В архив

Читайте в № 2 от 9 января

Снег и растения

Окончание. Начало на главной
Снег и жизнедеятельность растений
Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование зимнего климата в любой конкретной местности. Вот и в Свердловской области, являющейся, судя по приведенной выше справке, снежной, с долгим периодом снежного покрова, снежный покров оказался также очень важным таким фактором, очень сильно влияющим на жизнедеятельность всех зимующих растений.
Начать хочу с оценки влияния снежного покрова на растения в первые месяцы зимы. Поскольку отсутствие или малая высота снежного покрова в ноябре, а нередко и в декабре при значительных морозах в эти месяцы, что характерно для заканчивающегося года, может привести к подмерзанию или вымерзанию корней и надземной части у травянистых садовых растений и подмерзанию корней у древесных плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных растений. Так уже случилось с земляникой, когда при полном отсутствии снежного покрова с 9 по 11 ноября в области прошли морозы с температурой от -15 до -20°С, которые привели к полной гибели не укрытых ее растений.
С установлением дальше постоянного снежного покрова в ноябре его высота к концу месяца оказалась очень небольшой. Например, в Екатеринбурге она достигла всего 11 см. Не увеличилась высота снежного покрова при антициклонической погоде и в идущем декабре. Так, к 24 декабря в Екатеринбурге она даже уменьшилась до 9 см, что можно связать с отепляющим действием миллионного города и большим загрязнением снега. На указанное число наибольшая высота снежного покрова в области, равная 24 см, наблюдалась только в Шамарах и Гари.
А в ночь с 23 на 24 декабря в область пришло очень сильное похолодание, что привело к опусканию ночных температур во многих пунктах до -30…-32°С, а в Тавде – до -36°С, в Ирбите и Бурмантово – до -37°С. И такие очень низкие температуры при имеющейся небольшой высоте снежного покрова могли уже сильно повредить надземную часть многих малозимостойких и недостаточно зимостойких садовых растений, если они не были укрыты другими утепляющими материалами.
Кстати, столь малоснежное начло зимы в нынешнем году не является столь уж редким. Было много зим и с малоснежным ноябрем, и с малоснежным декабрем. Гораздо реже встречаются зимы, когда малоснежными бывают одновременно и ноябрь, и декабрь. Последней такой зимой была зима 2011–2012 годов, когда постоянный снежный покров достаточной высоты практически отсутствовал в течение ноября, декабря и двадцати дней января. А в декабре и январе случились сильные морозы, ниже -30°С. Все это у меня в саду привело к сильному повреждению морозами или полной гибели растений земляники, многих малозимостойких и недостаточно зимостойких плодовых, ягодных и орехоплодных растений. У многих таких растений наблюдалось сильное повреждение морозами корневой системы. А кустов айвы обыкновенной и ее подвоев у деревьев груши наблюдалась полная гибель от мороза.
Рассмотрим более детально воздействие снега на плодовые, ягодные, орехоплодные и декоративные растения, которое является весьма многогранным и проявляется в течение длительного времени года. Особенно сильное влияние на растения снег производит через изменение теплового и водного режима почвы и воздуха. Особенно велика роль снега в защите растений от низких температур. Снег, как плохой проводник тепла, защищает почву от охлаждения тем сильнее, чем он рыхлее. Снег уменьшает колебания температуры почвы как абсолютно, так и относительно. И температура почвы зимой в саду во многом определяется датой установления снежного покрова, его высотой и плотностью и в меньшей мере зависит от колебаний температуры воздуха. Под снегом термический режим исключительно благоприятен для многих растений.
На участке под снегом колебания температуры почвы в корнеобитаемом горизонте незначительные и мало связаны с температурой воздуха. Например, в саду под слоем снега в 40 см, плотностью 0,2 г/кв. см при среднесуточных темперах воздуха от -35 до -45°С, по наблюдениям специалистов, на поверхности почвы температура опускалась от -1,0 до -5,0°С, на глубине 20 см, соответственно, от +0,3 до -3,5°С и на глубине 40 см – от 0 до -2°С. При такой же температуре воздуха на открытых местах при отсутствии снега температура почвы на глубине 10 см снижалась до -24°С, а на глубине 20 см – до -22°С. Известно, что такие температуры в почве уже являются губительными для корней многих садовых растений. В морозные малоснежные зимы и в наших условиях возможна гибель ряда плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных растений, имеющих малую морозостойкость корневой системы, из-за ее повреждения морозами при полной сохранности надземной части. Хотя такое явление чрезвычайно редкое и наиболее вероятно в более малоснежных лесостепных и южных и юго-восточных районах области.
Существенное влияние на ход температуры почвы оказывает высота снега, его плотность. Высота снега в 70–80 см почти полностью изолирует почву от холодного воздуха. Для полного предохранения корней от подмерзания необходимо почву в начале зимы укрыть слоем снега в 25–35 см, а во вторую половину его нужно иметь не менее 45–55 см. Высота снега менее 5 см, способствует большему охлаждению почвы, чем даже его полное отсутствие. Обусловлено это тем, что такая высота снега не препятствует потерям тепла из почвы на излучение, а в то же время полностью отражает все солнечные лучи. Отсутствие снега в саду опасно не только тем, что повреждаются корни, но и тем, что почва глубоко промерзает, плохо поглощает талые воды и медленно прогревается весной. При отсутствии снега почва может промерзнуть до 2 м и более. Наличие снега в саду обеспечивает слабое промерзание почвы, или она совершенно не замерзает. Отсутствие снега ведет к растрескиванию почвы в результате сжатия при охлаждении, что приводит к разрыву корневых систем.
Более высокие температуры почвы весной на участках со снегонакоплением благоприятно отражаются на развитии растений. Корни растений, находясь в охлажденной почве, медленно поглощают влагу, что угнетает их развитие. Кроме того, в такой почве ослаблены микробиологические процессы. Их усиленное развитие отодвигается на вторую половину лета. В целом это ухудшает подготовку растений к зиме. На почвах, глубоко промерзающих, восстановление поврежденных растений идет плохо. Корни не в состоянии подать надземным органам нужное количество питательных веществ и воды. Растения с частично поврежденными корнями развиваются слабо. Они не могут полностью использовать весенние запасы влаги. Кроме того, нарушается интенсивность поступления питательных веществ, и особенно азота и фосфора. Низкие температуры почвы способствуют затягиванию вегетации растений. Для нашей области последнее крайне нежелательно.
Кроме высоты и плотности снежного покрова, температура на поверхности почвы также зависит от времени установления этого покрова. Температурные условия на поверхности почвы имеют исключительно важное значение для жизни плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных растений. Если температура почвы около 0°С или даже выше действует в основном положительно на корни, то такая высокая температура может отражаться неблагоприятно на состоянии надземной части, вызывая подопревание вишни, сливы, абрикоса и многих других растений. Для земляники такая температура вполне благоприятна. У нее полностью сохраняется листовой аппарат, и с наступлением теплой погоды он начинает вегетировать. Однако при большем повышении температуры возможно и подопревание ее кустов.
Температура снежной толщи отличается большими различиями между верхними и нижними горизонтами. В около почвенных слоях температура держится на высоком уровне и близка к 0°С. В верхних горизонтах снег может охлаждаться до -30…-40°С. Большой перепад температуры между верхними и нижним горизонтами снега весьма существенно изменяет его плотность и структуру. Возникающая при этом большая разность в давлении водяных паров приводит к тому, что в нижних горизонтах часть кристаллов разрушается, а оставшиеся приобретают крупнозернистую структуру. Водяные пары из нижних горизонтов переносятся в верхние, где они конденсируются, увеличивая плотность последних. Если побеги и ветки яблони, груши, сливы, вишни и других плодовых растений прижать к земле и укрыть уже с начала зимы снегом в 100–120 см, то они несвоевременно проходят период покоя.
Ветви и стволы плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных растений вносят существенные изменения в температуру снежной толщи и своих тканей. В силу того, что древесина обладает большей теплопроводностью, чем снег, то по стволу холод проникает быстрее, чем через толщу снега. Из-под веток и ствола уносится много водяных паров, способствующих образованию пустот и полостей. В результате ветви обвисают и нередко под тяжестью снега ломаются среди зимы. Зимующие под снегом растения имеют ряд особенностей. Они сводятся к тому, что благодаря ровному ходу температур растения содержат большее количество воды, имеют меньшее количество защитных веществ. Период покоя у растений, зимующих под снегом, проходит быстрее, чем у не укрытых снегом. Растения, по какой-либо причине среди зимы лишенные снега, зачастую очень сильно подмерзают.
На поверхности снега складывается своеобразный термический режим, резко отличающийся от вышележащих слоев воздуха. Суть его состоит в том, что здесь растения испытывают наиболее низкие и наиболее резкие колебания температуры. Как правило, на поверхности снега бывает холоднее на 5–9°С, чем в воздухе. Наибольшее охлаждение поверхности снега достигается при тихой безветренной погоде, когда создаются благоприятные условия для излучения. При облачной погоде, тумане и ветре температура поверхности снега бывает равна или выше, чем в воздухе. Если в ночное время температура на поверхности снега ниже, чем в воздухе, то днем она поднимается и превышает температуру в воздухе. В воздухе, на некотором удалении от поверхности снега, температура не имеет таких резких перепадов. Резкая смена температур на поверхности снега приводит к сильному подмерзанию и вымерзанию коры, камбия и древесины у ствола и сучьев растений. Эти повреждения имеют резко выраженную нижнюю границу, приходящуюся на линию снега в момент наибольшего похолодания. Вверх по стволу они не распространяются более чем на 20–40 см. Выше этих повреждений ствол остается вполне здоровым. Растения с подобным типом повреждений начинают распускание почек, но затем усыхают. При частичном подмерзании тканей растения также заметно страдают, что внешне проявляется в задержании распускания почек, цветения и образовании мелких листочков.
Часто от таких повреждений страдают крупноплодные среднезимостойкие сорта яблони, груши и других плодовых, а также не пригнутая черноплодная рябина и малина и так далее. Для устранения повреждений тканей у растений на поверхности снега следует применять специальные меры. В частности, стремиться выращивать растения под полным укрытием снегом зимой или располагать наиболее уязвимые части над снегом на высоком зимостойком штамбе подвоя и так далее. Приведенные выше данные показывают, что в условиях Свердловской области все плодовые, ягодные, орехоплодные и декоративные растения в большинстве зим испытывают очень резкие значительные колебания температур. Так, по наблюдениям специалистов НИИ Садоводства Сибири, 28 декабря 1966 года корни яблони находились при температуре +0,4°С, корневая шейка – -0,4°С, ствол на поверхности снега – -52°С, крона дерева – -44°С. И приходится только удивляться стойкости растений и способности их выносить такую неоднородную температуру.
Снег оказывает большое влияние на улучшение водообеспеченности растений. Даже в самые благоприятные годы осенние осадки у растений, у которых не производился влагозарядковый полив, увлажняют почву лишь на 20–30 см и очень редко на 50–70 см. Талые же воды промачивают почву на глубину до метра и более. Роль талых вод в жизни плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных растений особенно велика, если учесть, что май и июль у нас в большинстве лет отличаются малым количеством осадков. Кроме того, следует учесть, что для снижения возможности подопревания вишни, сливы, абрикоса и других косточковых у них исключается проведение позднеосеннего влагозарядкового полива. Обильное увлажнение в первую половину вегетации имеет исключительно важное значение для растений. При наличии почвенной влаги они своевременно проходят все фазы развития, и осадки второй половины лета не вызывают новых ростовых процессов. Такие растения своевременно подготавливаются к зиме и лучше зимуют. Достаточная влагообеспеченность растений в начале лета способствует лучшему их восстановлению в случае зимних повреждений. Конечно, для того, чтобы получить достаточное количество талой воды, нужно делать накопление снега в саду. При хорошем промачивании почвы талыми водами ее можно не поливать до середины июля, а если стоит прохладная погода, то и несколько дольше
Исследованиями ряда специалистов установлено, что в снегу содержатся питательные вещества, причем иногда в значительных количествах. По данным некоторых авторов, на 1 кг снега приходится до 7,4 мг азотистых соединений. Особенно много азотистых соединений содержит иней. И не случайно существует утверждение, что иней удобряет почву. Нетрудно подсчитать, какое огромное количество азотистых соединений ежегодно поступает в почву сада с талой водой. Можно даже заметить, что на участках с достаточным снегонакоплением растения отличаются темно-зеленой окраской листвы. В годы же, когда снег загрязнен продуктами ветровой эрозии почвы, количество питательных веществ в нем существенно возрастает. По наблюдениям специалистов, в 1 литре снеговой воды содержится азота от 20 до 55 мг. Кроме того, содержатся подвижные формы азота. Также многочисленными исследованиями установлено, что талая вода обладает хорошими стимулирующими действиями, что очень полезно не только для корневой системы растений и почвенной микрофлоры, но и при подготовке к посеву семян и посадке черенков. Некоторые из таких мероприятий происходят автоматически при стратификации семян и хранении черенков в снегу при таянии. Зимние прививки плодовых также наиболее успешно растут после их хранения в снежном бурте при таянии снега.
В данной статье я попытался рассказать об исключительной роли снега в жизнедеятельности садовых растений, приводя малоизвестные и неизвестные сведения. Прошу садоводов-любителей более внимательно прочитать статью и попытаться использовать основные ее положения в своей практике и в нынешнюю не совсем обычную зиму.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ЛУК РЕПЧАТЫЙ РАССАДНЫМ СПОСОБОМ

Основное преимущество рассадного способа выращивания репчатого лука заключается в том, что он позволяет даже в северных районах получить в однолетней культуре довольно хорошие спелые луковицы.
Особенно эффективен этот способ на тех участках, где площадь посадки невелика. Благодаря раннему посеву такие растения развиваются быстрее, хорошо переносят пересадку, быстро трогаются в рост, не требуют особого ухода.
Лучше всего для выращивания рассады подходят полуострые, малозачатковые сорта лука, которые уже в первый год выращивания дают крупные луковицы: Каба, Краснодарский 35, Каратальский и другие, а из иностранных сортов – Ред Барон, Кармен, Штутгартет Ризен и другие.
Следует отметить, что сортовой лук, как бы хорош он ни был, уже не отвечает современным требованиям по устойчивости к болезням и вредителям. Поэтому в последнее время были предложены гибриды лука F1 Геркулес, F1 Центурион, F1 Хайред, F1 Форум, F1 Золотистый Семко.
Эти гибриды более устойчивы к стрелкованию и основным болезням, обладают стопроцентной товарностью и в хранении значительно превосходят по лежкости старые сорта.
Рассаду лука обычно выращивают в ящиках в теплицах, парниках и даже на подоконнике в квартире. Лучший возраст для рассады 50–55 дней. Посадка более молодой рассады снизит урожай и уменьшит количество вызревших луковиц. А при посадке более старой рассады ухудшается ее приживаемость, увеличивается выпад растений, снижается урожай.
Сначала в теплице готовят паровую гряду. Поскольку всходы лука требовательны к свету, то при выращивании рассады набивать ее топливом и питательным грунтом надо как можно выше, чтобы растения находились выше к остекленным рамам.
А поскольку семена лука прорастают очень медленно, то их для посева надо обязательно подготовить точно так же, как при выращивании лука-севка.
Как только биотопливо разогреется, поверх него насыпают слой земли толщиной до 10 см для сохранения тепла. Сверху земли насыпают слой специально приготовленного парникового грунта для выращивания рассады.
Лучший грунт для выращивания рассады лука – дерновая земля, наполовину смешанная с перегноем, или сфагновый торф фрезерной заготовки. На ведро такой смеси добавляют по 1 чайной ложке аммиачной селитры, суперфосфата и сульфата калия и по половине стакана древесной золы.
Ни в коем случае при этом нельзя использовать землю с участка, где предыдущие 2–3 года выращивали луковые культуры.
Затем семена калибруют, дезинфицируют, обрабатывают микроэлементами, замачивают точно так же, как при выращивании лука-севка. Оптимальный срок для посева семян – середина марта.
Семена лука при хранении быстро теряют всхожесть. Поэтому при проверке их качества всхожесть должна быть не ниже 50% (стандартная 70%).
Высевают семена в грунт парника или в рассадный ящик с расстоянием между рядами 5–6 см, раскладывая подготовленные семена через 1,5 см, на глубину 1–1,5 см. Затем семена прикрывают грунтом и слегка прижимают.
Затем на почву кладут плотную ткань и до появления всходов полив проводят по ткани из лейки с мелким ситечком. При этом земля не размывается, вода равномерно распределяется по всей площади, семена не смываются вглубь почвы. После появления первых всходов ткань снимают. В дальнейшем полив проводят осторожно под корень, т. к. всходы тонкие и при поливе заваливаются и вянут.
При выращивании в парнике семена лука начинают прорастать при температуре +3…+4 градуса, но это длится около 5 недель. Поэтому температуру воздуха в парнике до появления всходов необходимо поддерживать на уровне +18...+20 градусов, семена при этом прорастут через 10–12 дней.
Как только появятся всходы, во избежание их вытягивания температуру воздуха надо снизить на 4–5 дней до 10–11°С, а потом поддерживать ее днем до 15–16°С, а ночью до 10–12°С и в зависимости от погоды начать интенсивное проветривание парника.
Если ночью стоят сильные морозы, то парник необходимо вечером накрывать двойным слоем пленки или другим утепляющим материалом. Когда наступит более теплая погода, то пленочное укрытие на день надо снимать совсем, чтобы растения привыкали к естественным условиям. Если позволит погода, то парник в это время на ночь можно не закрывать.
Первый настоящий листочек образуется через 8–10 дней после появления всходов. Примерно через 20 дней после всходов семядольный листочек усыхает и появляется второй настоящий листочек. В дальнейшем каждый последующий лист появляется через 5–7 дней.
Рассаду лука в парнике выращивают обычно без пикировки, при необходимости прореживая ее, оставляя при этом растения друг от друга на расстоянии 1,5–2 см.
Рассаду южных полусладких сортов лука в течение последних 10–12 дней до высадки в грунт желательно выращивать при укороченном световом дне (не более 10–12 часов). Это ускорит созревание луковиц.
Через каждые 2–3 дня рассаду лука необходимо поливать, одновременно пропалывая все появившиеся сорняки. За две недели до высадки в грунт рассаду необходимо подкормить нитрофоской (1,5 ст. ложки на ведро воды). Вечером перед высадкой в открытый грунт рассаду необходимо обильно полить.
Рассаду лука можно с успехом вырастить и в комнате на подоконнике. Для этого готовую почвенную смесь насыпают в посевные ящики и сеют семена, как было описано выше. Но значительно удобнее и эффективнее выращивать рассаду в питательных кубиках...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Редкие луковичные цветы

Ликорис
Ликорис – многолетнее луковичное растение из семейства Амариллисовые. В роду насчитывается 20 видов. Растение эффектное, декоративное и необычное. Родина ликориса – районы Юго-Восточной Азия. В странах этого региона ликорис редко выращивают в садах. Это связано с легендами и суевериями, якобы этот цветок вырастает на полях битвы, где пролилась кровь, или в тех местах, где проходят подземные дороги, по которым души умерших идут к новому воплощению. И поэтому ликорис высаживают на кладбищах. Это связано с необычным жизненным циклом растения. Весной листья, осенью цветы. И название ликориса у разных народов переводится по-разному. В Японии название звучит так – «мы никогда не будем вместе, забудь меня». В переводе с корейского – «цветы скучают по листьям, а листья по цветам». Необычно, не правда ли? Хотя в наших садах есть похожее растение – безвременник.
Итак, что из себя представляет ликорис? Растение многолетнее, луковичное, высотой 30–70 см. Очень теплолюбивое, луковицы диаметром 5 см, могут переносить в открытом грунте только небольшие заморозки. В начале-середине мая появляются из земли ярко-зеленые узкие листья длиной 30–40 см, образуют прикорневую розетку. В середине июня листья полностью отмирают, затем начинает расти длинный мясистый стебель и достигает высоты 70 см. На верхушках голых стеблей появляется соцветие, состоящее из 4–9 цветков. Эти цветки очень необычные, немного похожи на цветки гиацинтов, но у гиацинтов лепестки сидят кучно, а у ликориса торчат в разные стороны и длинные тычинки подняты вверх. Окраска лепестков в основном разных оттенков красная, но бывает оранжевая, белая, желтая, сиреневая. Зацветает ликорис в конце августа, когда листья полностью исчезают и кажется, что чудесные ароматные цветы растут из пустой почвы. Цветение продолжается около 2 недель
В наших условиях можно попробовать посадить следующие виды.
Ликорис лучистый. Растение высотой 30–70 см. Весной вырастает розетка узких извивающихся листьев, в конце августа на высоком цветоносе появляются крупные цветки терракотового цвета. Лепестки имеют очень узкий и длинный усик, который отклоняется назад, а в центре расположен пучок более коротких и широких отростков с волнистыми краями.
Ликорис кроваво-красный. Растение высотой 45 см, листья мелкие, узкие, появляются в начале мая, в июне начинают желтеть, в августе на толстом цветоносе раскрываются красные цветки диаметром 5 см. Лепестки узкие, извилистые, тычинки длинные, направлены вверх.
Ликорис чешуйчатый. Растение высотой до 70 см, весной появляется розетка ярко-зеленых ремневидных листьев, шириной 1–3 см. В конце августа на длинном цветоносе распускается крупное соцветие из 8–9 бутонов. Лепестки овальные, светло-сиреневые, отогнуты назад. В центре находятся несколько тонких длинных тычинок.
Размножается ликорис луковицами-детками, которые вырастают ежегодно возле взрослых луковиц, чаще это происходит у луковиц, посаженных мелко. К концу сезона можно отделить детки, часто это делать нежелательно, так как растение ослабевает и после деления не цветет 1–2 года. После завершения цветения луковицы надо выкопать и осторожно отделить друг от друга. В теплом климате сразу посадить на новое место, а в наших условия просушить и убрать на хранение, т. к. луковицы не перезимуют в почве, или садить их очень глубоко, до 30 см. Почва для ликориса должна содержать песок, листовую землю и торф. Место для посадки должно быть светлое, с легкой полутенью. Весной и в начале цветения необходимо подкормить растения органическими удобрениями. Поливать ликорис по мере просыхания почвы, застой воды может привести к загниванию луковиц. В период покоя, когда надземная часть отмирает, полив прекратить. После отцветания удалить высохшие остатки и обязательно укрыть посадки ликориса торфом, листвой или лапником.

Гальтония
Гальтония, или капский гиацинт, относится к семейству Лилейные. Родина – Южная Африка, а точнее районы Мыса Доброй Надежды. Климат там суровый – жаркое сухое лето и очень холодная зима, поэтому в нашем климате гальтония неплохо себя чувствует. Название дано в честь английского исследователя – ботаника Френсиса Гальтона. Почему гиацинт? Цветы похожи на растрепанные цветы гиацинта. В Европе гальтонию стали выращивать с середины 19 века. В роду 4 вида. В наших садах можно увидеть только гальтонию беловатую.
Гальтония – многолетнее луковичное растение высотой 50–150 см. Луковицы конусовидные, покрыты сухими пленчатыми чешуями, диаметром 7 см. Листья прикорневые темно-зеленые, ремневидные, очень сочные, с желобками, длиной до 70–80 см, шириной 8 см. Цветки трубчато-воронковидные, длиной до 6 см, собраны в рыхлые поникающие кисти. Соцветие постепенно растет в высоту до 80–100 см. Вначале бутоны имеют зеленоватый цвет, раскрываясь по очереди, становятся белоснежными. Цветение начинается в середине августа и продолжается до заморозков.
В целом гальтония довольно неприхотливое растение. Размножается луковицами-детками, которые вырастают на материнской луковице. Так как гальтония все равно южное растение, то луковицы не перезимовывают в земле, их приходится осенью, после отцветания выкапывать, после просушки можно отделить детки, если они плохо отделяются, то надо подождать до весны.
Место для гальтонии следует выделить просторное, светлое, почвы легкие, дренированные, без застоя воды. Корневая система уходит глубоко в землю, поэтому надо землю перекапывать глубоко для посадки луковиц. В каждую лунку внести перегной и минеральные удобрения. Луковицы садить на глубину равную 2 диаметрам. Высаживать луковицы в середине мая. Можно предварительно прорастить луковицы в горшочках и в конце мая высадить в открытый грунт. В этом случае растения зацветут раньше. Легкие заморозки растениям не опасны.
В период роста для растений необходим обильный полив и 1–2 подкормки минеральными удобрениями, прополка и рыхление. При цветении образуются обильные завязи, их лучше вовремя убирать, чтобы питательные вещества шли на питание луковицы и образование деток. Осенью, после цветения, луковицы необходимо выкопать, корни не обрезать, а вот листья после просушки в течение 5–7 дней при комнатной температуре, обрезать на расстоянии 1–2 см от шейки луковицы. Затем еще посушить 3–4 дня, пересыпать сухим песком и убрать на хранение при температуре 5–10°С в сухое место. Периодически надо проверять луковицы, они боятся сырости и могут начать расти.
Высаживать гальтонию можно в любых цветниках, но наиболее декоративна группа из 5–8 растений. К тому же цветки издают приятный аромат. На одном месте гальтония может расти 5–6 лет и может образовать густые заросли, но в более южных областях.

Е.Ф. Алексеюк

здоровье

ОЧИЩАЮЩИЕ ЧАИ: ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ

Среди средств очищения организма от токсинов очень популярны сейчас травяные лечебные чаи. Они очень просты в применении и, как правило, не требуют ни специальных врачебных консультаций, ни сложных диагностических процедур. Но так ли уж эти чаи и травяные сборы эффективны и полезны, как это подается в рекламе?
Сегодня почти каждая аптека предлагает десятки очищающих и оздоровительных травяных чаев и сборов. И хотя составы сборов обычно различаются, основной механизм их действия в целом одинаков, лишь с отдельными нюансами для каждой формулы. Посмотрим, как же они действуют и от каких токсинов избавляют наш организм.
Но прежде всего вспомним, откуда берутся эти самые токсины. Итак, главный внутренний источник токсических веществ в организме – азотистый обмен. В первую очередь речь идет об аминокислотах, этих кирпичиках для построения белков, а потом уже и о нуклеиновых кислотах (ДНК и РНК). Продукты обмена аминокислот более токсичны (особенно опасен аммиак, хотя он образуется в малых количествах) и их больше. Если обмен нуклеиновых кислот нарушается, образуется мочевая кислота. Она не особенно токсична, но имеет свойство откладываться в суставах: при нарушении обмена нуклеиновых кислот развивается подагра.
Главный источник белков и нуклеиновых кислот – мясо, а также рыба и другие животные продукты. Попробуйте хотя бы на несколько дней отказаться от мяса, и вы ощутите легкость, потому что в организме уменьшится образование токсичных продуктов азотистого обмена.
Однако отказ от мяса далеко не лучший выход, ведь наш организм нуждается в животных белках, нуклеиновых и жирных кислотах и витаминах.
Кстати, усиленное расщепление белков возможно и при нехватке углеводов, особенно в случае безуглеводной диеты. С помощью расщепления аминокислот наша печень восполняет необходимый для питания мозга запас глюкозы. Поэтому организму также важно ежедневно получать достаточное количество углеводов.
Второй источник токсинов – микрофлора кишечника. Она абсолютно необходима для нашего здоровья, однако при кишечных инфекциях, после приема антибиотиков и при переедании ее работа нарушается, появляются токсины. Частично они нейтрализуются в печени, но при регулярном переедании или другом длительном нарушении микрофлоры печень перестает справляться с этой работой.
Третий источник токсинов – пища сама по себе. Тем более что многие современные продукты питания имеют нежелательные примеси – консерванты, красители, усилители вкуса и т. д. Все они создают чрезмерную нагрузку на печень и весь организм.
Так что же делают со всем этим «добром» очищающие чаи? Как ни странно, в первую очередь они восполняют нехватку воды.
Практически каждый из нас находится в состоянии хронической жажды. Мы привыкли эту жажду подавлять, не обращать на нее внимания, а с возрастом вообще перестаем ее ощущать. Но воды в организме действительно не хватает: то для суставов, то для пищеварительной системы, учитывая, что ежедневно в ней выделяется и всасывается до 10–12 литров пищеварительных соков. Когда воды недостает печени, нарушается процесс разрушения токсинов. Если мало воды поступает в почки, усложняется выведение нерасщепленных токсинов.
Однако мы чувствуем жажду только тогда, когда нехватка воды достигает критического уровня. Хотя узнать о том, что организм не испытывает внутреннюю жажду, можно по простому признаку: моча должна быть абсолютно бесцветной и прозрачной. Если она становится желтой, значит, воды организму требуется больше.
Вот так получается, что два литра чая, которые обычно рекомендуют выпивать для оздоровления, – истинное благословение для организма. Но если бы вы ежедневно выпивали столько же воды, эффект был бы ненамного слабее, чем от очищающих травяных сборов.
Но в этих целях очень нежелательно пить крепкие настои, особенно для утоления жажды. Все чаи (в том числе и чай в прямом смысле этого слова) обладают диуретическим действием (усиливают образование мочи в почках), и, если вашему организму не хватает воды, крепкий чай или травяной настой, активизировав ее выведение, только усилит обезвоживание организма. Однако было бы неправильно утверждать, что единственная ценность очищающих чаев в том, что они содержат воду. Лекарственные растения, входящие в состав таких сборов, всегда обладают мягким желчегонным и гепатопротекторным эффектом, а также нормализуют функцию почек. Они точечно воздействуют на два главных «мусорных завода» в организме: печень (расщепляет яды) и почки (выводят продукты, расщепленные в печени). Таким образом, очищающие чаи действительно способствуют детоксикации и оздоровлению организма. Однако пить их постоянно и при этом продолжать насыщать себя токсинами абсолютно нецелесообразно. Рано или поздно положительный результат от их применения исчезнет.
Кроме того, любой чай – это фитопрепарат, то есть лекарственное средство. Лекарства нужно принимать курсом, а не употреблять постоянно.
Поэтому главное правило очищения организма – не загрязнять его. В первую очередь это означает пить ежедневно много воды (для большинства людей – 1,5–2 литра), рационально питаться (ежедневно получать нужную дозу белков, жиров, углеводов и остальных необходимых веществ) и не переедать. И уже на этом фоне имеет смысл несколько раз в год проводить курс очищения травяными сборами.

Л.В. Михайличенко
 

В архив