В архив

Читайте в № 2 от 8 января

Об особенностях корневой шейки плодовых растений

О необходимости правильной посадки плодовых растений было известно еще в древности. Об этом сказано, начиная с Теофраста, в трудах многих древних авторов. В России необходимость правильной посадки плодовых растений впервые была освещена в 18 веке в трудах А.Т. Болотова. А уже в 19 и 20 веках она была напрямую связана с корневой шейкой и изложена в нескольких основополагающих книгах по садоводству. В качестве примера хочу назвать книгу Р.И. Шредера «Русский огород, питомник и плодовый сад», вышедшую впервые в 1877 году, и книгу П.Н. Штенберга «Обиходная рецептура садоводства», вышедшую в 1911 году. Ниже для наглядности даю выдержки из этих книг, касающиеся правил правильной посадки плодовых растений.
Фрагмент выдержки из первой книги: «Относительно глубины посадки обыкновенно руководствуются правилом, что следует сажать растения до такой глубины, на какой они сидели прежде, исключая случаев, когда они сидели слишком глубоко или слишком высоко, иначе говоря – неправильно; при пересадке это исправляется. Если место, откуда начинаются корневые разветвления, обозначено вздутием ствола и находится на одном уровне с поверхностью земли, то это есть признак правильной посадки относительно глубины. Только в редких случаях немножко отступают от этого правила, а именно на сухих местах сажают несколько глубже, а на сырых немного выше… При пересадке маленьких растений тот или другой поворот деревца относительно сторон света не имеет значения. При пересадке больших деревьев наблюдают, чтобы они оказались в том же положении относительно сторон света, в каком они находились раньше… При посадке молодых деревьев делают так, … чтобы дерево приходилось выше, чем прежде, на два вершка (1 вершок = 4,444 см). Такое возвышение необходимо ввиду того, что впоследствии происходит осадка рыхлой породы в размере двух вершков, отчего дерево могло бы страдать. Посадить дерево немножко выше признается далеко не так вредным, как слишком глубоко».
Фрагмент выдержки из второй книги: «Глубокая посадка яблонь и других плодовых деревьев, безусловно, вредна. Она в сильной степени приостанавливает дальнейший рост деревьев, и потому сад с глубоко посаженными деревьями будет страдать от различных болезней. Но как определить, что деревца в саду глубоко посажены? Существует три наглядных признака, с помощью которых каждый садовод без особого затруднения определит, насколько глубоко сидят в земле плодовые деревца:
а) Стволы глубоко посаженных деревцев не имеют вблизи почвы нормального, едва заметного утолщения, которым обуславливается нормальный прирост дерева. Ствол глубоко посаженного дерева имеет почти одинаковую толщину от почвы до кроны. Это такой характерный признак глубокой посадки, что по нему опытный глаз садовода-практика сразу узнает причину медленного роста деревьев, не прибегая даже к выкопке из земли.
б) Корневая шейка деревца при нормальной посадке должна быть присыпана землей не более 1 или 1,5 вершка. По наружным признакам начало корневой шейки можно определить так: если при соскабливании коры ножом замечается цвет зеленый, значит, еще часть стеблевая (ствол), а если желтый, то корневая. Вот эта-то последняя и должна быть присыпана землей на 1–1,5 вершка.
в) Деревца, глубоко посаженные, после 5–10 лет страдают от частичного отмирания (медленного засыхания) ветвей без всякой будто бы причины».
В приведенных двух фрагментах хорошо описывается необходимость правильной посадки плодовых деревьев и правила этой посадки – определение местонахождения корневой шейки, расположения ее относительно поверхности земли и сторон света при посадке и пересадке, негативные последствия при сильном заглублении корневой шейки. Современные научные руководства и книги по садоводству все это подтверждают, лишь несколько уточняя и дополняя отдельные понятия и действия.
Для подтверждения этого приведу еще один фрагмент выдержки из недавно изданной авторитетной научной книги «Плодоводство»: «Зона перехода подземной части в надземную называется корневой шейкой. У растений, выращенных из семян, она считается настоящей, или типичной, поскольку формируется из-под семядольного колена (гипокотиля). У вегетативно размножаемых (черенками, отводками и др.) растений корневую шейку считают условной. Местоположение корневой шейки определяют по переходной окраске между корнем и стеблем, а также по месту отхождения самых верхних боковых корней.
При определении глубины посадки всегда учитывает расположение корневой шейки и ее происхождение… Важное условие хорошей приживаемости и успешного роста деревьев – посадка на оптимальную глубину… Глубоко высаженные растения на тяжелых почвах приживаются с трудом из-за недостатка в зоне корней воздуха, необходимого для роста активных всасывающих корешков. Прижившиеся в этих условиях деревья в дальнейшем слабо растут и развиваются, долго не вступают в плодоношение. На легких, хорошо аэрируемых почвах заглубленная посадка не влияет отрицательно на растения. Поэтому на сильно прогреваемых и пересыхающих, щебенистых и супесчаных почвах юга саженцы высаживают с заглублением корневой шейки на 8–10 см. Некоторые породы (смородина, гранат, инжир, слива и ряд др.) при этом легко образуют придаточные корни, быстро перестраивают корневую систему. Саженцы этих культур можно заглублять, особенно на недостаточно увлажненных почвах».
Любой садовод нашей области при посадке и пересадке молодых и взрослых растений любых пород – плодовых, ягодных, орехоплодных, древесных декоративных – всегда может воспользоваться правилами, рекомендациями, советами правильной посадки, изложенными выше в приведенных фрагментах выдержек из трех указанных авторитетных книг. Конечно, при этом должно обращаться внимание и на особенности высаживаемой садоводом породы растения, и на почвенные особенности его садового участка.
Казалось бы, что сведений, приведенных в указанных фрагментах и о корневой шейке, и об особенностях правильной посадки плодовых растений вполне достаточно для практики любого садовода. Но в действительности все оказывается далеко не так. Дело в том, что корневая шейка является очень важной частью растения, где собираются, а также и разделяются разные транспортные водные потоки. Это – восходящие транспортные водные потоки от всех всасывающих корней до устьиц всех побегов и листьев и нисходящие транспортные водные потоки от всех листьев и побегов до всех всасывающих корней. Данные водные потоки несут в своем составе питательные и другие вещества, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность растения. Таким образом, область корневой шейки оказывается тесно связанной посредством ионной и электрической управляющих систем со всеми другими частями и элементами растения и фактически, похоже, может управлять ими. А в 1969 году Г.В. Лебедевым на основе собственных исследований растений, а также других подобных исследований, описанных в специальных литературных источниках, была уже выдвинута гипотеза, что область корневой шейки играет главную регулирующую и управляющую роль в синтетической деятельности растений. То есть является своеобразным центром управления жизнедеятельностью растения или некоторым аналогом его мозга.
В дальнейшем, опытами ученых физиологов и электрофизиологов, это в определенной части было подтверждено. Оказалось, что область корневой шейки у растения действительно отличается от других его областей. Ткани, расположенные выше и ниже корневой шейки, имеют разное анатомическое строение – разную ультраструктуру – и различный аминокислотный состав. Позднее было установлено, что в области корневой шейки находится центр перехода от не возбудимости к возбудимости, а также центр концентрации поглощенных корневой системой ионов разных веществ и регулирования их подачи с водными потоками в надземную часть растения. Кроме того, было также найдено, что зона корневой шейки обладает повышенной активностью ферментов.
Исследование электрофизиологических свойств растений (их биоэлектрических потенциалов) также показало, что биоэлектрический потенциал покоя тканей корневой шейки представляет собой сумму биоэлектрических потенциалов покоя, всех корней корневой системы. То есть биоэлектрический потенциал покоя корневой шейки несет всю биоэлектрическую информацию обо всех корнях корневой системы. Причем биоэлектрический потенциал покоя, характеризующий обменную активность (метаболизм) растительной ткани, например, по исследованиям Р.А. Коловского, у корневой шейки и у отдельных корней березы и рябины оказался высоким, а сразу после границы корневой шейки в тканях ствола оказался существенно меньше. Следовательно, в тканях корневой шейки проходят более активные метаболические процессы, чем в тканях ствола, граничащих с корневой шейкой. А более активные обменные процессы требуют и более активного дыхания. Поэтому для нормального функционирования тканей корневой шейки требуется хорошая ее обеспеченность воздухом в течение всего времени. Для сравнения, в этом же исследовании очень высокими оказались и биопотенциалы покоя у этих растений и других отдельных их частей с высокой метаболической активностью (листьев, однолетних и двухлетних побегов), хотя и меньшей, чем у корневой шейки, требующих также более активного дыхания.
Результаты биоэлектрических исследований однозначно показали, что для нормального функционирования тканей корневой шейки во время всей жизни плодового растения требуется очень хорошее обеспечение их воздухом для дыхания. Это полностью объясняет отрицательную роль глубокой посадки плодовых деревьев при сильном заглублении корневой шейки и необходимость ее оставления на уровне почвы. Но повышенная активность обменных процессов в тканях корневой шейки требует и более повышенной их температуры, что при нахождении корневой шейки на уровне почвы достигается успешно в большинстве случаев их нагревом солнечными лучами. Способствует повышению активности обменных процессов в тканях корневой шейки и наличие соответствующей почвенной и воздушной влажности. Кроме того, при исследовании биоэлектрических потенциалов взрослых деревьев было обнаружено, что биопотенциал покоя тканей корневой шейки с южной стороны имеет большую величину, чем с северной стороны. Поэтому при пересадке взрослого дерева с несоблюдением сторон света его прежнего роста, то есть с несоблюдением распределения прежних потенциалов покоя его корневой шейки, дереву придется долго перестраиваться, тратить большие усилия, испытывать стресс до тех пор, пока не произойдет его адаптация. Обо всем этом должны хорошо знать все садоводы.
Высокий метаболизм тканей корневой шейки при воздействии (поливе) на нее растворов элементов питания, ростовых веществ или активированной воды выявил эффект сильной стимуляции роста растения. Причем этот эффект оказался значительно выше, чем при опрыскивании этими растворами и активированной водой кроны. Указанный эффект был исследован В.Д. Зелепухиным и И.Д. Зелепухиным в результате проведения опытов с растениями яблони сорта Апорт при поливе нижней части ствола и корневой шейки сначала их саженцев, а затем и молодых деревьев активированной водой и растворами препарата ТУР, мочевины и хлористого калия на обыкновенной воде. В качестве активированной воды применялась дегазированная вода (нагретая до 90°С и быстро охлажденная до комнатной температуры). Растения поливали три раза за вегетацию (в мае–июле). На полив использовали 0,5–1 литр активированной воды или растворов. Лучшие результаты в опытах дал полив корневой шейки активированной водой, несколько меньшими они были при поливе растворами ростовых веществ и элементов питания. Учитывая сказанное, можно посоветовать садоводам для усиления роста своих садовых растений вместо некорневой подкормки путем опрыскивания кроны, которая сложна и сильно зависит от погоды, провести такую простую подкормку данных растений посредством полива их корневых шеек указанными или другими стимулирующими растворами.
Все садоводы также должны знать, что ткани корневой шейки у плодовых растений являются самыми уязвимыми местами. Так, древесина, кора и камбий корневой шейки расположены дальше всего от листьев, поэтому заканчивают рост и вызревают последними во всей надземной части растения. Последними они заканчивают и предзимнюю закалку. При долгом отсутствии снега они первыми повреждаются морозами. При временном затоплении плодовых деревьев из-за отсутствия воздуха они в первую очередь вымокают, а при выпадении снега на талую почву или при очень большой его высоте из-за повышения температуры на поверхности почвы до положительной – выпревают, также в первую очередь.
Поэтому нужно всячески оберегать ткани корневой шейки, обеспечивать к ним свободный доступ солнечных лучей, воздуха, влаги, защищать их от вымерзания, вымокания, выпревания, от болезней, вредителей, животных, механических повреждений.
Дальше я хотел бы еще остановиться на ряде частных вопросах, связанных с особенностями посадки плодовых растений в условиях Свердловской области, с учетом возможности заглубления корневой шейки. Конечно, заглубление корневой шейки сказывается отрицательно на все плодовые растения, особенно на тяжелых почвах. Но отдельные плодовые растения и в условиях нашей области на легких хорошо воздухо- и водопроницаемых почвах при заглублении образуют придаточные корни на заглубленной части ствола и растут достаточно хорошо. Но некоторые не образуют придаточных корней.
У меня, например, плохо росли заглубленные на легких почвах слива канадская, абрикос, некоторые боярышники. У них после 10 лет роста не образовалось никаких придаточных корней. И тем не менее, я выращиваю таким образом большинство деревьев абрикоса, привитых на песчаной вишне. Эти деревья растут на невысоких холмах и довольно высоких валах с заглублением при посадке места прививки на 10 см в почву. Такая посадка деревьев на данных холмах и валах создает достаточно хорошее поступление воздуха к их корневым шейкам и позволяет им хорошо расти и сохранять в целости в почве культурную часть до места прививки при выпревании надземной части. А дальше у сохранившейся в почве культурной части выпревшего дерева из спящих почек обычно начинается рост побегов, что создает возможность восстановления этого дерева. В моей практике такое встречалось много раз.
Хорошо образуют при заглублении на легких почвах придаточные корни многие сорта яблони, уссурийской и китайской сливы, сорта сладкоплодной рябины, хуже – сорта груши и вишни обыкновенной. Особенно быстро образуют при заглублении придаточные корни стланцевые сорта яблони и яблони на клоновых подвоях и на вставках клоновых подвоев.
Но надо отметить, что при заглублении любого плодового дерева, из-за образования около ствола понижения почвы, происходит очень быстрое заиливание этой части приствольного круга, что ухудшает воздухо- и водопроницаемость заиленной почвы до корневой шейки и сказывается на росте дерева. Поэтому заглубленные плодовые деревья до образования придаточных корней требуют более частого рыхления почвы.
Естественно, более целесообразно все посадки плодовых деревьев делать традиционным и проверенным способом, без заглубления корневой шейки, особенно в условиях наших тяжелых почв, что подтверждается многолетней практикой. Неправильно посаженные деревья следует исправлять, приподнимая или опуская корневую шейку до уровня поверхности почвы. Заглубленную посадку следует делать только в специальных случаях и на легких почвах: при переводе растений на собственные корни, для избавления от отпрысков подвоя, для сохранения привоев от выпревания, для сохранения от вымерзания незимостойких вставок и подвоев.
И в заключение хотел бы еще раз напомнить всем садоводам, чтобы они не забывали об очень важной регулирующей роли корневой шейки в жизнедеятельности любого растения и по возможности всячески оберегали ее от любых повреждающих внешних воздействий.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОДНЫЕ «ПАТРИЦИИ» НА ПОДОКОННИКЕ

Из всех «солидных» овощей в комнатной культуре огурец получил наибольшее распространение, хотя вырастить его зимой в комнате при недостатке света значительно труднее, чем помидор. Его комнатная культура возможна в солнечном помещении при температуре воздуха не ниже 20–22°С днем и 18°С ночью.
Поэтому если яркого искусственного освещения для подсвечивания растения у вас нет, то приступать к выращиванию огурцов дома раньше начала февраля не имеет смысла.
При выращивании огурцов очень важно правильно подобрать сорт. К сожалению, специальных «комнатных» сортов огурцов практически нет, но есть немало сортов, которые можно «приспособить» к выращиванию в домашних условиях.
Многие старые садоводы по-прежнему выращивают проверенные временем старинные сорта Рыковский, Марфинский, Домашний. Они не отличаются высокой урожайностью, но теневыносливы и исключительно устойчивы к внешним неблагоприятным факторам (температуре, влажности воздуха, почве и т. д.). Все они нуждаются в искусственном опылении. Но все это сорта позавчерашнего дня.
Для выращивания в комнате наиболее подходят современные теневыносливые партенокарпические (женского типа цветения, без пустоцветов), гетерозисные самоопыляемые гибриды – Престиж F1, ТСХА-77(Зозуля) F1, Маринда F1, Клавдия F1, Пасадена F1, Пасамонте F1, которые не требуют опыления. При условии искусственного опыления в комнате хорошо удаются гетерозисные гибриды ТСХА-211 (Манул) F1, ТСХА-761 (Кукарача) F1 и т. д.
Но все эти гибриды необходимо выращивать в отдельных ящиках емкостью не менее 1 ведра. Да и забывать не следует, что при хорошем освещении они могут вырасти до 3 метров и более. А практически для выращивания в комнате можно использовать все сорта или гибриды с частичной партенокарпией, предназначенные для выращивания в защищенном грунте, но им необходимо регулярно делать ручное опыление.
Очень важно при выращивании огурцов в квартире подобрать правильный состав почвенной смеси. Такую смесь для зимнего «огуречника» проще всего приготовить из равных частей (по объему) проветренного торфа, навозного перегноя, дерновой земли и перепревших древесных опилок или крупнозернистого речного песка. На ведро такой смеси надо добавить 3–4 ст. ложки древесной золы, 1 ст. ложку нитрофоски, 1 чайную ложку мочевины и все тщательно перемешать.
Отличный и недорогой грунт можно получить, смешав 2 ч. готового и недорогого грунта «Садовник» (для огурцов), 2 ч. перепревших опилок и 1 ч. биогумуса. Вместо «Садовника» можно использовать готовые грунты «Уралец», «Флора», «Крепыш», «Огородник», «Специальный № 2» (на основе «Живой земли»), универсальные грунты «Гумимакс» и т. д.
Горшочки с подготовленной почвенной смесью за несколько минут до посева поливают горячей водой, затем высевают по 2–3 заранее подготовленных семени и ставят в теплое место с температурой 24–25°С. Но ставить их на батарею центрального отопления нельзя, т. к. семена могут быстро засохнуть.
После появления всходов, горшочки ставят на солнечный подоконник, где нет сквозняка. При этом температура днем должна быть на уровне 22°С, а ночью около 16°С. Как только всходы окрепнут, в горшочке оставляют только одно наиболее развитое растение, а остальные не вырывают, а срезают ножницами.
В фазе 3–4 настоящих листьев (чем раньше, тем лучше) рассаду с комом земли уже можно пересаживать в постоянную емкость. Лучше всего для этих целей подходят пластмассовые ведра емкостью на 7–10 литров почвы с отверстиями в дне для стока излишней воды от поливов и поддоном. Часто огурцы пересаживают в глиняные горшки или деревянные ящики, которые сначала застилают пленкой.
Можно и сразу посеять семена огурцов в большие емкости, но это вызывает значительные неудобства в квартире, поскольку эти большие емкости придется держать на подоконнике около месяца.
Особое внимание при зимнем выращивании огурцов необходимо уделять освещенности растений, поливам, тепловому режиму, влажности воздуха, составу и срокам подкормок.
Огурцы лучше всего выращивать на широких южных подоконниках. Но в феврале и марте слишком короткий световой день, поэтому даже в солнечную погоду растения необходимо подсвечивать по 12–14 часов в сутки, а в пасмурную погоду – по 14–16 часов. Время подсветки растений надо рассчитать так, чтобы на ночь лампы не выключать. Лучше всего это делать лампами дневного света. Обычные лампы накаливания для этой цели непригодны.
В марте, когда заметно возрастут и продолжительность светового дня, и число солнечных дней, время подсветки растений можно начать постепенно сокращать. Для лучшей освещенности оконные стекла надо регулярно протирать, а растения переставлять так, чтобы они меньше затеняли друг друга.
Если стекла окон заледенели, то огурцы необходимо немедленно убрать с подоконника, т. к. около стекла воздух на 10–15°С холоднее комнатного. Не терпят огурцы и перегрева. Если они стоят рядом с отопительной батареей, то их необходимо защитить экранами от сухого горячего воздуха. Температурный режим в их зоне должен быть днем 22–24°С, ночью – 16–8°С.
С наступлением теплой погоды комнату необходимо проветривать. Но не следует забывать, что огурцы не любят сквозняков, но любят влажный воздух. Поэтому было бы неплохо для защиты растений натянуть штору из пленки. В теплые солнечные дни ее надо снимать, а на ночь натягивать. А для увеличения влажности воздуха рядом с ними на батарею надо как можно чаще вешать влажную салфетку, свернутую в несколько слоев, или применять увлажнители воздуха.
Технология выращивания огурцов зимой в квартире практически почти ничем не отличается от технологии их выращивания в теплице. В фазе 5–6 листьев растения подвязывают шпагатом к колышку, воткнутому в середину емкости, или прикрепляют шпагатом к верхней части окна. А когда растения еще подрастут, их плети направляют на специальную лестницу высотой до 2 метров и более в зависимости от выращиваемого сорта и ваших возможностей.
Гибридные партенокарпические растения огурцов формируют, ограничивая рост боковых побегов. Для этого в нижних 4–5 узлах их прищипывают полностью, а выше в следующих 3–4 узлах в зависимости от сроков культуры и сорта – над 2–3-м листом. После достижения растением верха шпалеры или лестницы стебель прищипывают, а боковые побеги, идущие из пазух листьев, прищипывают при длине 30–40 см.
Через 35–40 дней после появления всходов огуречные растения зацветают. Если этого требует сорт, то необходимо позаботиться об опылении цветков. Пожелтение и осыпание неразвившихся завязей свидетельствует о том, что они остались не опыленными.
Чтобы опылить женский цветок, достаточно коснуться его мужским цветком так, чтобы пыльца с тычинок мужского цветка прилипла к рыльцу пестика. Для этого необходимо сорвать мужской цветок (пустоцвет), удалить у него аккуратно лепестки и оставшимися тычинками приложить к середине женского цветка.
Чтобы установить, сколько времени требуется растению для развития плода, опыленный цветок отмечают ниткой с бумажной этикеткой, на которой записывают дату опыления. При оптимальных условиях плоды полностью развиваются через 12–15 суток после опыления.
Поливают огурцы отстоявшейся теплой водой (25–28°С) в пасмурные дни 2–3 раза в неделю, в солнечные – обильно и ежедневно. В эти дни потребление воды у взрослых растений может достигать 4–5 литров на растение. Но при этом необходимо внимательно следить за тем, чтобы не переувлажнить почву, поскольку это может вызвать отмирание корневой системы. Ни в коем случае нельзя огурцы поливать холодной водой из крана, т. к. ваши растения сразу погибнут.
Растения при нормальной заправке почвенной смеси удобрениями начинают подкармливать через 5–6 недель после появления всходов. Делать это удобнее готовыми комплексными удобрениями – нитрофоской, азофоской, огородной смесью. Но наиболее лучшими являются «Кемира универсал» и «Кемира полевое», которые к тому же содержат богатейший набор всех необходимых для огурцов микроэлементов.
Удобряют огурцы 1 раз в 10 дней из расчета 1 ст. ложка удобрения на 10 литров воды. Доза удобрения зависит от сорта, фазы развития и температуры и составляет от 2 до 5 стаканов раствора на растение. Перед удобрением растение необходимо полить теплой водой. При появлении внешних признаков голодания растений (мелкие бледные листья, тонкие стебли, плохое завязывание плодов) дозу удобрения в подкормке увеличивают.
Огурцы необходимо изредка «умывать» водой, чтобы удалить с листьев осевшую пыль. Но делать это надо так, чтобы до ночи листья успели полностью просохнуть.
При оптимальных условиях выращивания огурец бывает готов к съему уже через 7–8 дней после начала роста. Со сбором огурцов запаздывать нельзя, чтобы не вызвать полного истощения растений. Чем чаще вы будете срывать зеленцы, тем больше вы соберете огурцов. С одного растения в зависимости от сорта можно получить до 15–25 огурцов.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ЛИЛИЯ – КОРОЛЕВА ЦВЕТНИКА

Испокон веков у большинства народов мира этот цветок считался символом красоты, изящества и совершенства. Она была украшением клумб и букетов, женщины ею украшали прически и бальные платья, о лилии в течение многих веков слагали стихи и пели песни. И сегодня, несмотря на сказочное изобилие цветов, лилии являются одним из самых главных украшений любого цветника.
Лилии – это многолетние луковичные растения, зимующие в открытом грунте. Они ценятся за идеальное строение и классическую форму цветков, имеющих разнообразный аромат и часто собранных в величественные соцветия. В диком виде лилии встречаются во всех странах мира, кроме тропиков. В цветоводстве используется около 30 видов и более 2 тысяч сортов и гибридов.
В зависимости от вида лилии размеры луковицы колеблются от 1 до 15 см и более. Луковицы лилии состоят из донца и многочисленных мясистых чешуй. От донца отходят многолетние и однолетние корни. Многолетние корни необходимо тщательно сохранять при выкапывании и посадке растений. Окраска луковиц самая разная – белая, желтая, розовая, светло-коричневая, фиолетовая.
Во время цветения стебель у лилии вырастает на высоту до 100 см и более. Листья сидячие, узкие, длиной до 25 см и шириной до 8 см. Цветки у лилий одиночные или собраны по несколько штук в соцветия. По форме они могут быть чашевидные, воронковидные, чалмовидные, колокольчатые и т. д. Расцветки цветков самые разные – белые, желтые, розовые, оранжевые или красные различных оттенков. Цветки лилии могут быть с приятным или резким запахом либо вообще без запаха.
Лилии по-разному переносят зимние морозы и заморозки. Лилии тигровая и мартагон зимуют без укрытия; кандидум и регале зимуют без укрытия только при хорошем снежном покрове, но лучше их укрывать лапником. Они сильно страдают от поздних весенних заморозков, которые иногда бывают в июне. От этих заморозков их стебли надо защищать бумагой, тканью, пленкой. Если в это время сильно подмерзнут цветоносы, то растения погибают.
Наиболее распространены в любительских садах следующие виды лилий:
Лилия даурская. С красивыми оранжево-красными или ярко-кирпичными, чашевидными, крупными цветками, которые собраны в зонтиковидные соцветия по 8–12 штук на стебле. Даурские лилии хорошо размножаются. Луковицы у них белые, почти округлые, плотные. Цветут они в середине лета, зимуют без укрытий.
Лилия тигровая. Ее ценят за необыкновенную форму и пятнистую тигровую окраску цветка. На длинном стебле (120–125 см) красуется интересное соцветие из 8–15 цветков необыкновенной чалмовидной формы с закрученными назад лепестками, без запаха.
Цветет она во второй половине лета в июле–августе. Кроме традиционной оранжевой окраски цветка с темными пятнами, современные тигровые лилии имеют разные расцветки: белую, красную, желтую, лососевую и т. д. Растение морозостойкое, не требовательное к условиям произрастания.
Лилия мартагон – очень морозостойкий и неприхотливый вид. Цветет летом в июне–июле. Цветки на длинном стебле (до 120 см), многочисленные, чалмовидные, с сильно загнутыми назад долями околоцветника. Их окраска разнообразная – розовато-сиреневые, пурпурно-розовые, темно-каштановые и т. д. Они хорошо растут как в полутени, так и на открытых солнечных местах. Есть сорта с белыми и винно-красными без точек цветками.
Лилия белая (кандидум) – сильнорослое растение, высотой до 120 см и более. На одном стебле в соцветии бывает от 10 до 20 цветков. Цветки имеют красивую широкую, воронковидную форму, ароматные. Она ценится за раннее (июнь–июль) и обильное цветение, хорошее размножение чешуйками луковиц и деткой от основания стебля, но нуждается в хорошем и надежном укрытии на зиму. Эта лилия пригодна для зимней выгонки.
Лилия королевская (тибетская, регале) – самая популярная лилия. Это крупное растение, достигающее в высоту до 150 см, с прочным, не нуждающимся в опоре, стеблем. Они отлично удаются на открытых местах, не требуют затенения даже в жару, но в суровые зимы могут подмерзать.
Очень декоративны ее темно-зеленые листья. Ее белые цветки с желтым горлышком, крупные, диаметром до 15 см, имеют трубчатую форму, с нежным и приятным ароматом. Цветы расположены мутовками на молодых растениях по 3–5 штук, на сильных взрослых до 20 штук.
Особый интерес представляют гибриды Танго, которые относятся к группе азиатских лилий. Их отличительной чертой является наличие мелкого частого крапа на лепестках. Порой этот крап сливается в сплошное контрастное пятно в центре цветка...

Д.Д. Черняева

здоровье

ОКОПНИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

Окопник лекарственный – это многолетнее травянистое растение из семейства буранчиковых. Растет окопник в оврагах, канавах, по долинам рек и ручьев, на сырых лугах, в лесах, зарослях кустарников, по мусорным местам. В диком виде на Среднем Урале встречается изредка.
Хотя это растение называют лекарственным или аптечным, однако в научной медицине его не используют, и препаратов из него в аптеке нет. В народной медицине окопник лекарственный больше известен под названиями – адамова трава, бурачник, белопузник, вислоух, живокость, живокисть водяной, живосток, правокисть, жаловник, жилокость, жирный корень, корень сальный, сальник, сальница аптекарская, костолом, лодыжник и т. д.
Стебель у окопника толстый, высотой от 30 до 90 см, листья продолговатые, крупные, покрыты жесткими волосками.
Его голубые цветки на длинных цветоножках собраны в густые завитки, которые образуют на макушке стебля метельчатое соцветие. Цветет окопник в течение всего лета. Растение является хорошим медоносом.
У окопника длинный черно-бурый корень, который отходит от короткого корневища. Этот корень и является основным лекарственным сырьем в большинстве европейских стран и США, а в России он официального лекарственного статуса не имеет.
Народная медицина водный настой корней окопника применяет при различных желудочно-кишечных заболеваниях (энтеритах, хронических колитах, поносах, дизентерии), хронических бронхитах с обильным выделением мокроты, кровотечениях, параличах. Наружно он применяется при маститах, фурункулах, тромбофлебитах нижних конечностей, ишиасе и т. д.
Но главная особенность его действия – это способность восстанавливать ткани, в т. ч. и костные. Поэтому его часто применяют при переломах, вывихах, воспалении надкостницы, для уменьшения боли в суставах и т. д.
Важнейшим соединением, обуславливающим основные лекарственные свойства окопника, является аллантоин, который способствует регенерации поврежденных тканей.
Обычно при лечении принимают внутрь настои или отвары окопника и одновременно наружно делают ванны, компрессы, примочки.
Для приготовления настоя надо 2 чайные ложки измельченных корней настоять 8 часов в 1,5 стаканах холодной кипяченой воды. Остаток корней настоять еще 30 минут в 1,5 стаканах кипятка, оба настоя смешать. Принимать по 2 ст. ложки 4–5 раз в день после еды.
Для наружного применения можно применять мазь. Для ее приготовления надо 2 ст. ложки корней растереть с 2 ст. ложками несоленого свиного сала.
Порошком из корня окопника лекарственного посыпают кровоточащие раны, прикладывают тампоны с ним при носовом кровотечении. Из массы свежего толченого корня делают болеутоляющие компрессы на места переломов и на воспаленные суставы, на зоны костей, пораженных туберкулезным процессом.
При туберкулезе легких, воспалительных заболеваниях почек, дизентерии, желудочно-кишечных кровотечениях, воспалении легких народная медицина советует 40 г порошка корня окопника парить в 1 литре горячего молока в духовке в течение 6–7 часов, не доводя до кипения, затем процедить. Принимать по четверти стакана 3 раза в день.
Косметологи тоже широко используют вяжущее, мягчительное, противовоспалительное действие окопника. Они употребляют его в виде пластырей как ранозаживляющее, при ушибах, гнойных воспалениях кожи.
Окопник легко вырастить на своем участке. Он растет на любой почве, не требует солнечного места, размножается семенами и кусочками корневищ.
Для лечебных целей корни выкапывают в сентябре, отмывают от земли. Затем режут на кусочки по 10–12 см и быстро сушат при температуре 35–40°С.
Внимание! Растение ядовито, поэтому при его использовании необходимо соблюдать осторожность, а во время беременности и кормления его применять нельзя. В США с 2001 года запрещены препараты для внутреннего употребления, содержащие окопник.

В.А. Лойко

В архив