В архив

Читайте в № 2 от 13 января

Погода первой половины нынешней зимы

и состояние садовых растений

Для того чтобы сделать оценку возможного влияния погодных условий уже практически прошедшей первой половины нынешней зимы на состояние наших плодовых, ягодных и орехоплодных растений, нужно обязательно знать их состояние после завершения вегетационного сезона перед началом вступления в период зимовки. Поэтому я сначала хочу коротко рассказать об этом.
Прошлогодний вегетационный сезон оказался аномальным и очень необычным для указанных растений и начался рано – в апреле. Май случился жарким, со средней температурой выше нормы на 3,4°С, с очень малым количеством выпавших осадков, всего 36% от месячной нормы, и засухой. Июнь – холодным, со средней температурой ниже нормы на 1,9°С и количеством выпавших осадков 98% от нормы. Июль – очень жарким, со средней температурой на 3,4°С выше нормы, очень малым количеством выпавших осадков, только лишь 20% от нормы, и очень сильной засухой. А эти 2 месяца и 15–20 первых дней июля являются единственными в сезоне, на которые приходится наибольший прирост побегов в длину и образование на них наибольшего числа листьев, которые к середине июля все становятся старыми, способными продуцировать продукты фотосинтеза. Поскольку к середине июля в нормальные годы уже заканчивается рост побегов, и их прирост за это время небольшой, следовательно, небольшое на них образование новых молодых листьях, становящихся дальше старыми. А в прошедшем июле рост побегов из-за жары и отсутствия влаги завершился 5–10 числа, и количество новых молодых листьев на них было только единичным.
Август и сентябрь оказались очень влажными и дождливыми месяцами, в августе выпало 215% осадков, в сентябре – 102%. Плохо то, что начались они только с середины августа, носили сильный ливневый характер, усохшая от засухи почва не успевала быстро впитывать влагу, и большая ее часть скатывалась. Средняя температура августа оказалась не очень высокой – всего на 0,8°С выше нормы. Зато сентябрь показал себя теплым, его средняя температура превысила норму на 1,7°С. Указанные погодные условия августа и сентября, связанные с большой влажностью, не очень высокими среднесуточными температурами, пониженным числом из-за большой облачности часов солнечного сияние при меньшем числе продуцирующих фотосинтез в нормальные сезоны старых листьев, позволили растениям синтезировать и отложить в запас лишь ограниченное количество продуктов фотосинтеза. Наряду с этим они способствовали, особенно при установлении во втором октября жаркого и сухого бабьего лета, и полному завершению роста всей надземной части растений. Но полное завершение роста с опадением всех листьев к 30 сентября наблюдалось только у ограниченного числа рассматриваемых растений.
Способствовало полному завершению роста надземной части всех плодовых, ягодных и орехоплодных растений новое очень жаркое и сухое бабье лето, случившееся в этот раз в октябре. Средняя температура октября оказалась выше нормы на целых 4°С, а количество осадков составило только 83%. У меня в саду к 10 октября наблюдалось полное опадение листьев на всех этих растениях и вступление их в глубокий покой. Исключение составили только ряд южных таких растений, у которых листья только окрасились, но не опали.
Погодные тепловые условия прошедшего вегетационного сезона были не только аномальные, но и уникальные. Так, сумма среднесуточных температур выше 10°С за вегетационный период составила 2455,5°С при нашей норме 1798°С, на 36,5% больше, длительность периода со среднесуточными температурами выше 10°С – 144 дня при нашей норме 119 дней, на 21% больше; сумма среднесуточных температур выше 15°С, определяющая лучшую вызреваемость более южных растений и их плодов и ягод, – 1577°С при нашей норме 1135°С, на 36,4% больше, длительность периода со среднесуточными температурами выше 15°С – 77 дней при норме 65 дней, на 18,5 больше. Указанные более благоприятные тепловые погодные условия вегетационного периода ориентировочно наблюдаются, например, в расположенных в более западных и южных областях средней полосы России, как Брянская, Рязанская, Орловская. Непонятно, встречалось ли такое когда-нибудь раньше здесь у нас.
Таким образом, погодные условия нынешнего прошедшего вегетационного сезона позволили привести все выращиваемые у нас плодовые, ягодные и орехоплодные растения, включая и отдельные южные, к своевременному и полному завершению роста и вступлению их в глубокий покой в период с 30 сентября по 10 октября, а также и к началу подготовки к зимовке. Но остался вопрос по достаточности для зимовки запасенных продуктов фотосинтеза.
Но при всех отмеченных благоприятных факторах роста указанных растений в сложившихся условиях еще необходимо было учитывать и следующее. Ткани основания ствола – его нижней части, корневой шейки и основания корневой системы – всегда позднее заканчивают свой рост и входят осенью в состояние глубокого покоя и выходят из него раньше весной, по сравнению со всей остальной надземной частью этих растений. Такая задержка в теплую и сухую погоду может составлять порядка 2–3 дней, а в холодную и дождливую – не менее недели, что может сказаться на сроках начала первой стадии закалки указанных тканей и на возможность их повреждения даже слабыми морозами. Зимой они рано входят в вынужденный покой, в котором обычно рано теряют закалку и морозостойкость, а к моменту таяния снега весной намного раньше остальной надземной части выходят из вынужденного покоя. Это также может вызвать их повреждение и небольшими морозами. Поэтому осенью при подготовке растений, особенно молодых, к зимовке для защиты их тканей основания ствола от повреждения небольшими морозами в периоды завершения роста, вхождения в глубокий покой и начала закалки первой стадии стволы и столики следует утеплять, используя для этого мох или другой подобный материал. Держать такую защиту осенью желательно до завершения первой стадии закалки или установления снежного покрова достаточной высоты. Весной во время таяния снега также желательно для защиты от повреждения морозами указанных тканей основания ствола использовать подобную защиту.
В связи с успешным завершением роста и вхождением в глубокий покой практически всей надземной части наших плодовых, ягодных и орехоплодных растений у них успешно должны были пройти и первая, и вторая стадии предзимней закалки. Посмотрим, как это происходило в действительности. Первая стадия закалки заключается в воздействии на растения низкими положительными температурами в течение 20–30 дней. Наиболее благоприятны для этого среднесуточные температуры от 3 до 5 °С. Растения, получившие воздействие таких температур в течение указанного времени способны переносить морозы до -15...-20 °С, а наиболее зимостойкие – до -25...-30°С. Число дней с указанными температурами составило в прошедших октябре 15 и ноябре 5, итого 20, и еще дополнительно менее благоприятных в октябре 10.
Вторая стадия закалки растений отрицательными среднесуточными температурами началась с 10 ноября. Работы с растениями показали, что максимальную присущую конкретным плодовым, ягодным и орехоплодным растениям морозостойкость они приобретают только после воздействия отрицательными среднесуточными температурами ниже -9°С. Особенно интенсивно вторая стадия закалки происходит в интервале температур -10...-15°С. Время такой закалки должно быть около 30 дней. Конечно, начало второй стадии закалки должно происходить при воздействии на растения в течение нескольких дней небольшими температурами -3...-5°С и только затем уже значительно более низкими. При второй стадии закалки растений надо иметь в виду, что чем менее морозостойкое растение, тем медленнее у него протекает закалка, и многие такие растения требуют для закалки месячный срок. В прошедшем ноябре наиболее благоприятных для закалки дней со среднесуточными температурами -9...-15°С было 8, а в прошедшем декабре – 20, всего 28 дней. Кроме того, в ноябре было и менее благоприятных для закалки 3 дня со среднесуточными температурами -8...-9 °С, а в декабре таких 7 дней со среднесуточными температурами -8...- 9°С и ниже -15°С, всего 10 дней. То есть в целом, можно считать, что вторая стадия закалки надземной части всех указанных садовых растений прошла вполне успешно, и все они, включая и наши плодовые, ягодные и орехоплодные растения, способны дальше выносить присущие для них низкие зимние температуры.
Но надо иметь в виду, что после завершения первой стадии закалки надземной части рассматриваемых садовых растений происходит и закалка отрицательными температурами и их корневой системы. При этом быстрее и до более низкой температуры, но не ниже той, которая присуща их максимальной морозостойкости и которая намного ниже морозостойкости надземной части. Поэтому при очень низких температурах при отсутствии снегового покрова корневую систему у отдельных растений обязательно утеплять.
А с установлением постоянного снежного покрова достаточной высоты в первую половину зимы у нас, как и в прошлом году, было плохо. И если прошлая зима была очень теплой, и низкая высота снежного покрова в ней не могла ни на что повлиять, то в эту половину зимы с сильными морозами все намного сложнее. Первый постоянный снежный покров, высотой 4 см, в Екатеринбурге прошедшем ноябре установился 11 числа, 13 ноября его высота увеличилась до 9 см. Снежный покров большей высоты, 14–15 см, установился в эти дни в Ревде и Шамарах. Из-за установления в области длительной антициклонической погоды весь оставшийся ноябрь снегопадов практически не было, и высота снега в Екатеринбурге к его концу уменьшилась до 7 см. Еще сильнее, до 3–5 см, она уменьшилась в ряде других пунктов области. А в ноябре было присутствие двух волн холода, когда ночные температуры в ряде пунктов области 15 и 16 числа опускались до -24...-28°С, а 29 и 30 числа – до -17...-20°С, и все при столь низкой высоте снежного покрова. При этом снежный покров высотой менее 5 см не является защитой от холода. Поэтому можно однозначно сказать, что от действия указанных ночных морозов могли пострадать не укрытые насаждения земляники и непрошедшие закалку не укрытые нижние части кроны отдельных садовых растений.
В декабре антициклоническая погода в области продолжилась и серьезных снегопадов до 22 числа не было. А с приходом 22 декабря циклона высота снега в Екатеринбурге сразу увеличилась с 9 до 16 см и дальше к 28 числу достигла 24 см. Однако к концу декабря из-за действия частых очень сильных порывов ветра она основа уменьшилась до 19 см. Примерно таким же образом менялась высота снега и в большинстве других пунктов области. Хотя имеются отдельные пункты, например Серов, где высота снега к концу декабря достигла 38 см. Конечно, снежный покров высотой 20 см и больше уже может служить хорошей защитой корневой системы растений от морозов и использоваться для укрытия малозимостойких растений.
Наиболее чувствительным для садовых растений было новое вторжение сибирского антициклона 30 и 31 декабря в северо-восточные районы области, приведшие здесь к очень сильным морозам. Хотя очень низкие, близкие к -30°С единичные похолодания встречались в ноябре и декабре во всех районах области, наиболее частыми они были в северной ее части, но таких очень сильных морозов, как в этот раз в ее северо-восточной части в данную зиму еще не было. Причем действие морозов продолжалась и 1, и 2 января, и еще дальше уже в новом году. Так ночные морозы 30 декабря достигли в Верхотурье -32°С, в Тавде – -35°С, 31декабря в Талице – -31°С, в Байкалово, Ирбите, Североуральске – -32°С, 1 января в Ивделе – -31°С, Гарях – -32°С, Туринске – -33°С, Тавде – -37°С, Таборах – -38°С, 2 января в Тугулыме – -32°С, Таборах – -37°С, Тавде – -39°С, 7 января в Ивделе – -35°С. Интересным был в этот период рост высоты снега в Серове, где он увеличился с 37 см 1 января до 45 см 7 января.
По уточненным прогнозам на 12, 13, 14 января авторитетные погодные сайты снова предвидят установление сильных морозов в Свердловской области. На одном из таких сайтов ночные морозы 13 и 14 числа должны быть соответственно -33°С и -30°С, а на другом сайте в эти же дни соответственно -33°С и -32°С. На третьем сайте ночной мороз -30°С должен быть только 12 числа и на четвертом сайте сильные морозы должны быть 12, 13 и 14 числа соответственно днем -32°С, -33°С, -34°С и ночью -35°С, -38°С, -34°С. Дальше до конца января сильных морозов не обещается, прогнозируются дни со среднесуточной температурой порядка -20°С и выше, а также частые снегопады.
Насколько опасны воздействия описанных выше и прогнозируемых сильных морозов для жизнедеятельности наших плодовых, ягодных и орехоплодных растений? Хорошо известно, что это сильно зависит от сортовых и породных особенностей каждого такого растения. Так, большинство сибирских и уральских, а также и значительное число среднерусских сортов указанных растений могут выдерживать температуру -35...-50°С. Главное при этом то, чтобы климатические условия вегетационного сезона соответствовали требованиям растения и за растением велся нормальной уход. Усугубить тяжесть воздействия очень низких температур на растение может многократность таких воздействий и увеличение их длительности. После выхода растений из глубокого покоя очень опасным является воздействие очень низких температур после прохождения сильных и длительных оттепелей. Особенно опасны оттепели и длительностью в 5 и более дней и с максимальной температурой воздуха 2,5°С, так как именно во время таких оттепелей растения преждевременно выходят из состояния глубокого покоя, что резко снижает их морозостойкость. А сейчас уже вышли из состояния глубокого покоя груша, вишня, слива, абрикос, смородина, крыжовник и малина. К середине января должна выйти из глубокого покоя и яблоня. Поэтому появление во время зимовки оттепелей уже может влиять на их морозостойкость и возможность морозных повреждений. Ближе к весне такие оттепели могут ускорить проявление жизнедеятельности у плодовых почек косточковых плодовых растений, что при воздействии очень низких температур на растение может привести к их гибели.
В заключение данной статьи я хотел бы сказать несколько слов о плохой сохранности в лежке из-за перезревания на дереве прошедшей осенью всех осенних и зимних местных сортов яблони и груши. Плоды большинства осенних сортов яблони оказались только летними, плоды зимних сортов яблони, даже самых лежких, стали рыхлыми в декабре, и их уже нельзя было есть. Из наших зимних сортов яблони более-менее сохранились до сих пор только плоды Исетского позднего. Очень хорошо сохранились и хорошо лежат дальше плоды россошанского зимнего сорта Апрельское. Из всех местных сортов груши не было ни одного, чьи плоды хотя бы хранились до конца ноября. Дольше других, до середины ноября хранились снятые в прозелень плоды Бере желтой. Великолепно хранятся в лежке и еще долго будут храниться плоды груши сорта Белорусская поздняя, снятые со стланцевого дерева на кизильнике. Для наглядности на фото 1 привожу снимок его плодов, сделанный 2 января.
В одном из выпусков календарных работ я писал, что в один из приездов в сад я набрал два пакета косточек из падалицы абрикосов. Дальше я эти пакеты положил под разные кусты в саду и долго не мог найти ни одного из них. Наконец один пакет я все-таки нашел и привез его для стратификации и хранения в гараже. Косточки во влажном состоянии оставил храниться в полиэтиленовом пакете в овощной яме. Из-за того, что в гараже находится центральное отопление, температура в овощной яме повышалась, косточки начали набухать, а отдельные даже и прорастать в декабре. Чтобы прекратить прорастание косточек, я перенес пакет с ними в более холодное место и смешал их в пакете со снегом. А несколько наклюнувшихся косточек я посадил в горшок с землей, и из них выросли вот такие растения (фото 2). Но сейчас очень мало света, и эти растения растут у меня для забавы, а дальше будут выброшены. А вот если наклюнувшиеся косточки посеять в марте, то из выращенных сеянцев можно получить уже солидные растения в самом начале весны, а при пересадке их в почву получить солидный забег в росте.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

А вообще зачем готовить семена?
Способов подготовки семян существует немало, но есть такие, которые просто нельзя игнорировать, если хотите добиться хороших результатов.
При этом ни в коем случае нельзя подвергать семена всем этим операциям, т. к. при этом погибнут даже самые сильные семена. Делать надо только самое необходимое для ваших семян, для вашей теплицы. Для различных условий выращивания рассады необходимый набор из этих предпосевных процедур может быть совершенно разным.
Ниже будет рассказано об основных, наиболее простых, но эффективных способах подготовки семян. На каком из них остановиться – выбор за вами.

Дезинфекция семян
И начнем мы сегодня с дезинфекции семян. Ее проводят с целью предупреждения заболеваний растений. Семена овощных культур дезинфицируют разными сухими и влажными способами. Среди сухих способов самый простой и самый старый – это выдерживание семян на открытом солнце на веранде в течение 5–7 суток. В это время семена по несколько раз в день надо перемешивать на блюдечке.
Этот способ особенно надежен для семян таких теплолюбивых культур, как огурец, тыква, кабачки, свекла, особенно если их долго хранили в холодном помещении. Солнечные лучи не только обеззараживают семена от микроорганизмов, но и активно стимулируют их прорастание.
Для влажной дезинфекции семян многие садоводы по-прежнему, как и наши деды, используют раствор марганцовки, хотя некоторые специалисты довольно скептически относятся к этому способу.
Режимы обработки семян следующие:
Семена помидоров, огурцов, лука, сельдерея, салата, редиса, фасоли, гороха, бобов надо обрабатывать в 1%-ном (черно-розовом) растворе марганцовки при комнатной температуре в течение 30–40 минут с последующей промывкой в воде.
А семена баклажана, перца, капусты, моркови, тыквенных культур, укропа лучше обеззараживать в 1,5%-ном (черно-фиолетовом) растворе марганцовки в течение 20 минут с последующей промывкой семян водой.
Внимание! Обработка семян менее концентрированным раствором (розовым, темно-розовым), когда сквозь раствор просвечивается дно, не обеспечивает обеззараживания.
Многие садоводы семена помидоров протравливают в растворе борной кислоты (0,2 грамма на 1 литр воды) или медного купороса (0,1 грамма на 1 литр воды). Такая обработка также полностью защищает помидоры от болезней.
Против сосудистого бактериоза семена капусты и ее «родственников» часто обрабатывают чесночным настоем. Для этого 25 граммов сильно измельченного чеснока смешивают в банке со 100 граммами воды, выдерживают в ней семена в течение 1 часа, а затем промывают и просушивают их.
Полезен и водный настой древесной золы, которая содержит почти 30 элементов питания. Для этого семена помещают в суточный настой золы (половина стакана золы на 1 литр воды) на 4–6 часов.
Но это все дедовские устаревшие приемы. Аналогичных результатов можно добиться, обработав семена некоторыми биологическими препаратами и стимуляторами роста.
В последние годы чаще всего семена выдерживают в слабом растворе биопрепаратов «Ризоплана», триходермина, согласно приложенных к препарату инструкций. А от вирусных болезней хорошо помогает «Иммуноцитофит». Эти препараты очень эффективны при условии правильного их применения и внимательного изучения инструкции.
А сторонники системы органического живого земледелия (ОЖЗ) рекомендуют для защиты от болезней применять препарат «Фитоспорин-М». Перед посевом для защиты от болезней семена необходимо обрабатывать в нем согласно инструкции, желательно вместе с препаратом «Гуми» для стимуляции роста и развития.

Термическая обработка семян
Термическая обработка семян является самым надежным способом их обеззараживания. Ведь значительная часть болезней овощей передаются вместе с семенами, причем возбудители находятся не только на внешней оболочке семени, но и внутри него. Они начинают свое губительное действие при прорастании семени, поражая молодые нежные проростки.
Режимы термообработки семян разных овощей сильно отличаются друг от друга и зависят от вида культуры.
Так, сухие семена огурцов, кабачков, патиссонов и тыквы против вирусных заболеваний помещают в термостат и выдерживают там в течение 2–4 часов при температуре +51...+52 градуса. При этом температуру повышают постепенно, начиная от комнатной и до требуемой величины, а семена очень часто помешивают. Несоблюдение этого правила может привести к запариванию или, наоборот, пересушиванию семян и ухудшению их качеств.
Особенно полезно такое прогревание для молодых (прошлогодних) семян огурцов, кабачков и тыквы, которые необходимо прогревать при температуре 40–45°С. После такой обработки такие семена «состарятся» и образуют мало пустоцветов. Растения, выросшие из таких семян, будут быстрее ветвиться, образуют более короткие плети и дадут много женских цветков.
В бытовых условиях для садовода наиболее доступным является только один вид термообработки – горячей водой. Обычно ее проводят, помещая семена в марлевых мешочках в термос с горячей водой.
Недостатком водного прогревания является частичная потеря всхожести. При этом погибают более слабые семена, поэтому частичную потерю всхожести семян при термообработке можно рассматривать как дополнительный отбор наиболее жизнеспособных семян.
Режим прогревания (интервал температур и время) для каждой культуры необходимо соблюдать очень строго, не уменьшая и не увеличивая его ни на один градус и ни на одну минуту.
Поэтому делать это необходимо с градусником в руке, потому что если температура воды будет выше, то семена могут погибнуть, а будет ниже – эффект от прогревания будет небольшой.
Это можно будет сделать гораздо легче в термосе или если вы в грелку нальете горячей воды, прикроете ее салфеткой, а сверху поставите тарелочку с семенами в горячей воде нужной температуры.
Чтобы после такого прогревания всхожесть семян не снизилась, необходимо сразу после прогревания семена на 2–3 минуты поместить в очень холодную воду, а затем подсушить, если вы их не собираетесь сразу сеять.
Семена огурцов можно прогревать и более простым и доступным способом, подвесив их в марлевом мешочке недалеко от отопительной батареи. Сделать это необходимо за 1,5–2 месяца до посева и выдерживать температуру не менее 20°С. Это особенно важно, если ваши семена одногодичные, т.е. урожая предыдущего года.

Замачивание семян в воде
Для ускорения прорастания семян большинства овощных культур проводят их предварительное замачивание после обеззараживания. Это самый простой и доступный способ подготовки семян к посеву.
Для этого семена насыпают тонким слоем на дно любой посуды, потом заливают водой, количество которой зависит от конкретной культуры. Температура воды для семян теплолюбивых культур – 20–25 градусов, для остальных – от 15 до 20 градусов.
При этом очень важно качество воды: чем чище вода, тем меньше в ней солей, тем лучше. В процессе замачивания семена несколько раз перемешивают, а через каждые 4–6 часов эту воду меняют.
Продолжительность замачивания семян различна и зависит от скорости набухания, которая у различных семян разная. Для быстро прорастающих семян огурцов, кабачков, патиссонов, тыквы, капусты, редиса, редьки, дайкона продолжительность замачивания составляет 12 часов; для помидоров, салата и свеклы – от 24 до 36 часов; для моркови, петрушки, укропа, лука-чернушки – около двух суток; а для гороха и фасоли – всего 4–5 часов.
При замачивании (но не проращивании) семенам не требуется кислород, поэтому они не могут задохнуться под большим слоем воды.
А оставление уже набухших семян под водой на более продолжительное время (чем указано в предыдущем абзаце) недопустимо, т. к. после того, как они набухнут, у семян возникает потребность в кислороде, и под водой они могут задохнуться.
Воду необходимо менять каждые 4 часа, аккуратно перемешивая семена. Можно их и не раскладывать по тарелочке, а положить в марлевый мешочек и опустить его в воду. Во время замачивания семена должны только набухнуть, но не прорасти.
А семена моркови, петрушки, укропа и других трудно всхожих культур можно замачивать иначе – проводить 4–5-кратное водное замачивание семян в сочетании с их высушиванием в течение двух суток. Такая обработка позволяет освободить их от эфирных масел, которые препятствуют прорастанию семян.
В дальнейшем набухшие семена высевают в умеренно увлажненную почву. В сухой почве быстро образующиеся у замоченных семян ростки могут засохнуть, а в сильно увлажненной – погибнуть от недостатка кислорода.

В.Г. Шафранский
Продолжение следует

ЦВЕТЫ

БАДАН ТОЛСТОЛИСТНЫЙ

Дачника часто посещает мысль, как на садовом участке «убить сразу двух зайцев» – чтобы растения и участок украшали и пользу приносили. К таким смело можно отнести бадан, хорошо известный большинству садоводов.
Немногие растения способны создать вокруг себя атмосферу покоя и умиротворения, как несколько кустиков цветущего бадана. Но, к сожалению, не часто можно увидеть это растение в цветниках на приусадебных участках. А между тем оно исключительно необычно, декоративно и неприхотливо. Его вообще невозможно спутать с любыми другими декоративными растениями.
Бадан толстолистный относится к семейству камнеломковых. Это многолетнее растение со скалистых гор и альпийских лугов Восточной и Центральной Азии. Оно имеет стелющееся прямо по поверхности земли, сильно ветвящееся толстое корневище длиной до нескольких метров.
Растет бадан очень медленно. От корневища отрастают розетки многочисленных, крупных, округлых и очень толстокожих листьев, сохраняющихся и зимой. Эти розетки ползут по мере роста корневища и отмирания старых листьев.
Бадан – вечнозеленое растение, и поэтому красив в любое время года. Даже появление из-под снега его буровато-зеленых листьев, сохраняющих свою декоративность, производит значительный эффект. Укороченный надземный побег имеет на верхушке густую розетку листьев.
Все его листья прикорневые, широкоовальные, они имеет длину от 20 до 30 см и ширину до 20 см. Они расположены на длинных широких черешках. Листовые пластинки у них кожистые, толстые, темно-зеленые, блестящие. Эти листья служат чудесным фоном для цветущих растений.
Бадан цветет в мае–июле. Цветки лилово-розовые, пурпурные, алые, белые, колокольчатые, собраны в раскидистые сложные соцветия на толстых и высоких цветоносах и подолгу украшают растения.
Цветоносы растут и цветут одновременно. Во время цветения укороченный побег вытягивается в длинную цветочную стрелку. Иногда нижний ярус соцветия раскрывается почти на уровне листвы. Но когда откроется последний цветок в кисти, цветонос достигает высоты до 60 см.
Одними из первых зацветают в начале мая баданы сердцелистный, толстолистный и Шмидта, а поздние сорта бадана зацветают в июне.
После своего цветения и почти до конца июля растения отдыхают, а затем у них начинается период роста корневища и закладки почек новых розеток.
С первыми осенними ночными заморозками у бадана начинается изменение окраски листьев. При этом у большинства сортов поверхность листа становится пунцовой, малиновой или пурпурной.
Бадан хорошо растет в нижней части каменистой горки, на северном или северо-западном склоне. Это растение переносит затенение, может расти на участках в полутени, на солнцепеке листья у бадана несколько мельчают, что снижает его декоративность.
Бадан хорошо растет на бедных дренированных почвах и даже на камнях, где скапливается немного почвы, но требователен к наличию в почве влаги. Отменно выглядит он на пригорках и склонах среди крупных камней и валунов.
По оценке многих специалистов и по мнению автора, бадан – одно из самых декоративных растений, созданных природой. Неожиданной формой и цветом своих листьев и своими соцветиями он позволяет создать живописные композиции в разных уголках вашего участка с ранней весны и до поздней осени.
Но бадан не только красив, но и неприхотлив. Лучше всего растет на легких и средних, хорошо заправленных суглинках. Он любит защищенные от холодного северного ветра места. Он морозостоек, к теплу и свету мало требователен, одинаково растет и на солнечных, и в полностью затененных местах, успешно растет в самых неблагоприятных условиях. В сырых же местах и низинах бадану будет мука, а не житье.
Бадан исключительно устойчив к болезням, а его толстые кожистые листья не трогают вредители. На одном месте может расти до 15 лет и больше, но лучше рассаживать его через каждые 7–8 лет.
Применять бадан лучше всего в рабатках и в качестве бордюра. На срезку его применяют редко, но для весенних букетов он пригоден, т. к. долго стоит в воде.
Бадан легко переносит пересадку, размножается семенами и вегетативным способом. В любительских садах его чаще размножают делением куста на 3–5 частей. Каждая часть должна иметь не менее трех сильных почек, достаточно крупную часть корневища с хорошо развитыми корнями. Деление растения лучше производить ранней весной или в августе, но он легко переносит пересадку в любое время года.
При размножении зелеными черенками берут молодые весенние розетки с мелкими листьями и частью корневища (пяткой). Черенки заготавливают сразу после цветения, которое заканчивается в начале июня. Размножение семенами в условиях сада трудное, т. к. сеянцы развиваются медленно, на зиму их надо утеплять. А зацветают они на 3–4-й год.
Но и это еще не все. Бадан обладает великолепными лечебными свойствами. В лечебных целях используется в основном корневище, реже листья бадана. Заготовка корневищ не сложна. Их легко вырывают из почвы руками, очищают от земли, испорченных частей и мелких корешков, промывают водой, режут на длинные кусочки, подвяливают, а затем досушивают в сушилках.
Основными биологическими активными соединениями бадана являются дубильные вещества и арбутин. В листьях присутствуют витамин С, полифенолы, фитонциды и гликозид арбутин. Растение содержит широкий перечень микро- и макроэлементов: калий, кальций, магний, железо; способно аккумулировать цинк, барий, селен, кадмий и стронций,
В народной медицине бадану приписывают самые разнообразные лечебные свойства. Его корневище и листья обладают вяжущими, антисептическими и противовоспалительными свойствами. Настой бадана применяют внутрь при поносах, неинфекционных колитах и энтероколитах, они подавляюще действуют на дизентерийную и кишечную палочку.
Кроме того, бадан укрепляет стенки капилляров и оказывает местное сосудосуживающее действие, умеренно понижает артериальное давление, незначительно увеличивает частоту сердечных сокращений.
Наружно настои, отвары и экстракты из бадана применяют в стоматологии при хронических воспалениях полости рта, для смазывния десен, для компрессов при суставном ревматизме и ревматических артритах. Порошок из корней и корневищ бадана применяют для лечения ран и в качестве противовоспалительного средства.
Для приготовления отвара бадана для внутреннего потребления надо 1 ст. ложку измельченных корневищ залить 1 стаканом кипятка и кипятить на водяной бане при закрытой крышке 30 минут. Затем остудить, процедить и долить холодной кипяченой водой до 1 стакана.
Принимают по 2 ст. ложки перед едой 3–4 раза в день при колитах и энтероколитах, в качестве вяжущего, кровоостанавливающего и противовоспалительного средства. Этот отвар или настой неплохо помогают и при головной боли. Для этого их пьют по 1 ст. ложке 4 раза в день до еды.
При остром насморке применяют сбор, состоящий из 1 ч. листьев бадана, 1 ч. девясила, 2 ч. травы зверобоя. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, кипятить на слабом огне 20 минут, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать по 0,25 стакана 3 раза в день после еды в горячем виде, добавив в настой по 7–8 капель облепихового масла.
Для приготовления отвара для наружного применения (пародонтоз, стоматит и т. д.) на 1 стакан кипятка надо положить 2 ст. ложки измельченных корневищ бадана, остудить, процедить. Применять в виде полосканий и спринцеваний.
Для приготовления экстракта бадана надо 3 ст. ложки высушенных и измельченных корней бадана залить 1 стаканом кипятка и варить на слабом огне в плотно закрытой посуде до тех пор, пока останется половина жидкости. Принимать экстракт по 25–30 капель 3 раза день.
Отвар бадана в народной медицине применяется для сидячих ванн при геморрое, а отвар взятых в равных долях корневища бадана и травы тысячелистника – при острых циститах и камнях в мочевом пузыре. Температура ванн 37–38°С, их продолжительность 15–20 минут, количество процедур 12–15 ванн.
А для приготовления ароматного целебного чая в смесь трав надо добавлять черный лист бадана. Старые нижние листья растения периодически отмирают, высыхают и становятся черными. Именно эти черные листья вы обычно обрываете у бадана весной, когда в саду наводите «марафет», и выбрасываете. Но не торопитесь это делать.
Именно из этих черных листьев, пролежавших всю зиму под снегом, и готовят очень вкусный знаменитый алтайский чай. Попробуйте чай из бадана, он действительно очень вкусен.
Именно эти листья и обладают самыми целебными свойствами. Их надо досушить и в течение двух лет использовать, добавляя в чайную заварку. Они снимают утомление, как физическое, так и умственное, обладают сильными общеукрепляющими свойствами.
Лечебные свойства бадана широко применяются в косметологии. Он применяется в виде примочек для лечения жирной себореи лица, волос, при пористой коже, себорейном дерматите, угревой сыпи, потливости и т. д.

Д.Д. Черняева

Здоровье

СЕРДЦЕ, ТЕБЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ

Сердце должно быть здоровым. По крайней мере, каждому из нас хочется верить в то, что уж наше точно здоровое. Но что мы сами делаем для этого? И чего не делаем?
Для здоровья сердцу нужна постоянная нагрузка, тренировка. Да-да. А вот лень и бездействие ослабляют сердечную мышцу. Для ее укрепления хороши бег (даже если это бег на месте), пешие прогулки, плавание, туризм, занятия физкультурой. Регулярные физические тренировки снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в 3 раза.
Кстати, утренняя гимнастика – это хорошо, но для сердца только ее одной недостаточно. Самая доступная в любом возрасте физическая нагрузка – ходьба, причем в хорошем темпе – 100–120 (а для молодых и подготовленных даже больше) шагов в минуту. Если вы будете проходить не менее 5 км в день, это поможет сердцу не одряхлеть раньше времени. Хотя бы часть пути на работу проделывайте пешком и реже пользуйтесь лифтом. Старайтесь дышать при этом ритмично, через нос.
Между прочим, отмечено: у загородных жителей инфаркт миокарда встречается гораздо реже, чем у горожан. Одна из причин – отсутствие больших нервных перегрузок, которым подвержены люди, живущие в крупных городах. Делайте вывод и старайтесь не поддаваться стрессам.
Даже если уверены, что ваше сердце абсолютно здорово, не отказывайте ему хотя бы раз в год, а после 40 лет – дважды во врачебном осмотре. Держите под контролем артериальное давление.
Если есть возможность, не отказывайте себе днем в том, чтобы вздремнуть хотя бы 15–30 мин. Это придаст вам сил, улучшит самочувствие, а главное – обеспечит вашему сердцу небольшую передышку. Немецкие ученые утверждают: она необходима! Ведь сердечно-сосудистая система крайне болезненно реагирует на постоянное недосыпание. К тому же проведенные тесты показали: естественные биоритмы организма заставляют нас время от времени клевать носом. Лучшее время для короткого сна – 13 или 17 часов.
Врачи, хоть и шутя, уверяют: путь к здоровому сердцу мужчины, как, впрочем, и женщины, таки лежит через желудок. То есть сердцу необходим правильный режим питания. Оно любит витамины, особенно группы В, благотворно влияющие на обмен липидов, аскорбиновую кислоту и витамин Р, нормализующие проницаемость сосудистой стенки. Их много во фруктах и овощах, которые к тому же богаты клетчаткой, способной выводить из организма создающий для сердечно-сосудистой системы массу проблем холестерин.
Одно яблоко в день – и не понадобится врач, говорят англичане. Это верно. В яблоках содержится большое количество активного вещества – пектина, очень полезного для сердца.
Из всех химических элементов сердце больше всего нуждается в йоде (продукты, его содержащие, влияют на обмен веществ, например, морская капуста); в калии (он улучшает деятельность мышцы сердца, помогает выводить избыточную жидкость; больше всего его в картофеле, тыкве, капусте, абрикосах, черносливе, кураге, инжире, плодах шиповника, черной и красной смородине, зелени петрушки). Необходим сердцу и магний. Этот элемент действует успокаивающе, расширяет сосуды, обладает мочегонным эффектом, поддерживает тонус стенок кровеносных сосудов. Поэтому ешьте больше каш: овсяной, пшенной, ячневой, гречневой, а также грецкие орехи, горох, свеклу, морковь, салат. Богаты магнием пшеничные отруби, соевая мука, сладкий миндаль, бананы.
Американские ученые пришли к выводу, что у тех, кто ежедневно получает хотя бы полграмма магния (именно столько его содержится в одном банане), риск инфаркта снижается до минимума.
Кстати, для сердца также будут очень полезны вегетарианские супы из круп, овощей.
А чего сердце не любит?
Сердце не любит, когда вы потчуете себя жирной, сладкой, соленой пищей, мясными блюдами, а также рафинированными, консервированными, богатыми холестерином продуктами (яйцами, жирным сыром, икрой, печенью, почками). Сахар и соль – давние «сердечные» враги.
Прямая угроза сердцу – лишний вес. Это создает дополнительную нагрузку для него. У тучных людей независимо от возраста инфаркт случается в 4 раза чаще, чем у тех, кто поддерживает вес в норме.
Ну и плохие привычки тоже не на пользу вашему сердцу. Никотин увеличивает его потребность в кислороде, повышает свертываемость крови, что способствует образованию тромбов, в частности, в коронарных артериях. При затяжке сигаретой артерии сужаются, число сердечных сокращений увеличивается на 8–10 ударов в минуту, организм теряет 10 мг витамина С, жизненно необходимого для укрепления кровеносных сосудов. А работая в таком нерациональном режиме, сердце преждевременно изнашивается.
Алкоголь в паре с табаком действует особенно разрушительно: растворяет токсичные вещества, содержащиеся в табачном дыме. Те поступают в кровь, в сердечную мышцу. Так что вечеринки, на которых предлагаются крепкие напитки, способны сильно подорвать ваше сердце.
Рискуете вы и выпивая чашку кофе. Кофеин не просто бодрит – он действует возбуждающе, повышает АД, увеличивает число сердечных сокращений, создавая для сердца лишнюю нагрузку. Давно подмечено, что стенокардия и инфаркт миокарда нередко поджидают своих жертв именно на дне чашечки кофе.
Конечно, не любит сердце и стрессов, постоянного раздражения, недовольства собой и окружающими. Не любит оно и чрезмерных рабочих нагрузок, в том числе физических и эмоциональных. Так что не забывайте об отдыхе и расслаблении.
Заметили, что сердцебиение учащается, появилась одышка, повысилось АД, – насторожитесь: это все безрадостные симптомы надвигающейся дистрофии миокарда (алкогольной кардиомиопатии). Так что поберегите ваше сердце – сохранив его, сбережете и свое здоровье в целом.

Л.В. Михайличенко

В архив