В архив

Читайте в № 2 от 12 января

ПЛОДОЖОРКА ЯБЛОНЕВАЯ

Яблонная плодожорка – самый опасный и широко распространенный вредитель, хорошо знакомый всем садоводам. Повреждает она преимущественно яблоню, но встречается на груше и сливе.
Заметить бабочек в саду довольно трудно. Днем они бывают малоактивны и забираются обычно в укромные места. При этом бабочку почти невозможно отличить от коры стволов и ветвей деревьев. В отдельные годы плодожорка может уничтожить до половины урожая.
Сама бабочка очень небольшая. Ее передние крылья темно-серые с поперечными темными, волнистыми линиями, на верхнем крае крыла имеется коричневое, с бронзовым отливом пятно. Задние крылья более светлые, с бахромой по краям. Гусеницы небольшие, светло-розовые или желтовато-белые с темной головкой.
Вскоре после цветения бабочки начинают откладывать яйца сначала на листья около завязей, а затем на сами завязи. Этот процесс продолжается от 1,5 до 2 месяцев, чем и объясняется трудность борьбы с этим вредителем.
Гусеницы обычно отрождаются через 15–20 дней после цветения яблони. Они быстро проникают в завязи и там питаются, проделывая ходы в мякоти плодов и выедая семена. Одна гусеница может повредить 2–3 плода. Такие завязи начинают как бы созревать, а затем, как правило, опадают вместе с гусеницами. При этом часть гусениц выползает из падалицы и поднимается опять в крону, внедряясь в другие плоды, а другие гусеницы уходят на окукливание в почву.
Вылет бабочки плодожорки начинается в конце цветения яблони, и поэтому очень важно не прозевать этот момент и вовремя начать охоту на бабочек. А когда вы уже обнаружите в завязи этого червячка, то руками махать поздно. Поэтому самое основное в борьбе с плодожоркой – это своевременные профилактические меры.
Для уничтожения гусениц плодожорки в садах чаще всего применяют ловчие пояса. «Ловчий пояс» – не новость для опытного садовода, который испробовал множество средств защиты садовых культур от непрошеных гостей, которые ползают или бегают вверх-вниз по штамбам деревьев. И нередко это не хитрое приспособление оказывается лучшим средством для борьбы с ними, особенно с гусеницами плодожорки.
Такие пояса можно изготовить из самых различных подручных материалов. Проще всего такой разовый пояс можно сделать из 2–3 слоев плотной оберточной или гофрированной бумаги, а долговременный пояс – из пакли, мешковины, рогожи, старых одеял и других материалов, создающих хорошо затененные места, в которых гусеницы предпочитают находиться. Такие пояса можно сделать с учетом многократного их использования.
Для этого независимо от вида материалов нарезают полоски шириной 20–30 см и закрепляют на штамбе дерева, предварительно очистив его от старой, отмершей коры, предварительно замазав все трещины и морозобоины.
Ловчие пояса накладывают на нижнюю часть стволов на высоте 15–20 см от уровня почвы и крепко привязывают сверху и снизу шпагатом, а еще лучше – тесемкой из старой резины. Привязать их необходимо так, чтобы пояс плотно лежал на коре, а верхний и нижний края пояса были немного отогнуты. На большие старые деревья их необходимо наложить не только на штамбы, но и на скелетные ветви. Самый поздний срок их подвязки – через 2 недели после цветения яблони.
Особенно удобно иметь двойной комплект поясов, чтобы, снимая один, тут же наложить другой пояс, предварительно уничтожив всех гусениц, оставшихся на дереве в месте крепления пояса.
Под загнутые края «ловчего пояса» забираются для окукливания гусеницы плодожорки, листовертки и другие вредители. Такие пояса осматривают каждые 7–8 дней и обнаруженных в них вредителей сразу уничтожают.
Пояса, пропитанные раствором «Энтобактерина» (1 ст. ложка на 1литр воды), не нуждаются в частых осмотрах, т. к. попавшие в них гусеницы быстро погибают. А чтобы «Энтобактерин» не вымывался дождем, такие пояса накрывают пленкой и туго перетягивают шпагатом. Такие ловчие пояса лучше использовать на старых деревьях.
Многие садоводы на ловчие пояса наносят уже готовый или самодельный гусеничный не засыхающий клей. Рецептов его приготовления много. Вот один из них. Для его приготовления 200 граммов сосновой смолы, 25 граммов канифоли, 40 граммов вара и 30 граммов вазелина варят до образования клейкой массы. Но при приготовлении такого клея следует проявлять особую осторожность, чтобы эта горючая смесь не загорелась. Если полученный клей быстро высыхает, то к нему добавляют конопляное масло.
Затем этим клеем тщательно намазывают ленту из пергаментной бумаги шириной 15–20 см и накладывают ее липким слоем кверху на штамб дерева. Такой ловчий пояс – самый надежный сторож от гусениц и от любых других ползающих и бегающих вредителей, которые стремятся пробраться в крону дерева.
После уборки урожая ловчие пояса снимают и уничтожают, кроме тех, которые сделаны из мешковины. Такие пояса кипятят, сушат и хранят до следующего года. А одноразовые пояса из бумаги в течение лета лучше менять каждую неделю, немедленно сжигая использованные
В популярной литературе сейчас довольно широко рекламируется «охота» на плодожорку с помощью… кваса.
Для этого с помощью шеста перекиньте через ветку на высоте 2–2,5 метра конец шпагата с грузиком или весь моток шпагата, привяжите к нему банку с пахучими приманками – хлебным квасом, прокисшим молоком, забродившем компотом и т. д. Подтяните банку куда надо, а шпагат закрутите на стволе или сучке. На дерево надо повесить не менее двух банок с «напитком».
Утром банку опустите, квас с потонувшими вредителями процедите сквозь марлю, насекомых уничтожьте, а банку с квасом снова поднимите на дерево. Первые бабочки, попавшие в ловушки, покажут начало их вылета. Каждые 2–3 дня раствор в ловушках надо менять.
Все вроде бы правильно в этих рекомендациях. Но на этот счет есть и прямо противоположная точка зрения – что на этот запах к вам «в гости» прилетят бабочки со всей округи, а вы их всех не утопите в своем квасе. А оставшиеся в живых бабочки все равно «наградят» вас своим потомством.
Сторонники второй точки зрения считают, что полезнее использовать не привлекающие, а, наоборот, отпугивающие или дезориентирующие вредителей запахи, чтобы бабочки улетали прочь от вашего участка. Тогда и гусениц плодожорки не будет на вашей яблоне.
А для отпугивания этих летающих «родителей» яблони в этом случае необходимо опрыскивать хвойным концентратом или березовым дегтем (2 ст. ложки на 10 литров воды). Бабочки плодожорки (да и другие тоже) будут вынуждены облетать ваш сад стороной и отложить яйца где-то в другом месте (скорее всего – у соседей), поскольку они не переносят эти запахи.
Вот вам для размышления на садовом «досуге» две интересных, но прямо противоположных, довольно распространенных точек зрения.
Ну, а если ожидается массовое появление плодожорки, то из химических средств защиты для борьбы с гусеницами чаще всего применяют «Сэмпай», «Инта-Вир», «Карбофос», «Кинмикс», «Ровикурт», «Фьюри», «Дельтацид», «Зета», «Фас», «Суми Альфа» и другие, из натуральных препаратов – «Аурум-С».
Обычно проводят не менее двух обработок деревьев – первую в начале появления гусениц, а через 12 дней вторую обработку. На зимних сортах яблони желательно третье опрыскивание, особенно при теплой осени.
Из растительных средств для этих целей можно применять в период массового появления гусениц отвары полыни горькой, перца горького, хвои сосны, помидорной ботвы с интервалами 5–7 дней.

В.Г. Шафранский

ОГОРОД

ЛУК РЕПЧАТЫЙ РАССАДНЫМ СПОСОБОМ

Многие старые садоводы выращивают лук-репку рассадным способом. Благодаря раннему посеву такие растения развиваются быстрее, хорошо переносят пересадку, быстро трогаются в рост, не требуют особого ухода.
Основное преимущество этого способа заключается в том, что он позволяет даже в северных районах получить в однолетней культуре довольно хорошие спелые луковицы. Особенно эффективен этот способ на тех участках, где площадь посадки невелика.
Рассадой чаще всего выращивают полуострые малозачатковые сорта лука, которые уже в первый год выращивания дают крупные луковицы: Каба, Краснодарский 35, Каратальский и другие, а из иностранных сортов – Ред Барон, Кармен, Штутгартет Ризен и другие.
Рассаду лука обычно выращивают в ящиках в теплицах, парниках и даже на подоконнике в квартире. Лучший возраст для рассады – 55–60 дней. Посадка более молодой рассады снизит урожай и уменьшит количество вызревших луковиц. А при посадке более старой рассады ухудшается ее приживаемость, увеличивается выпад растений, снижается урожай.
Сначала в теплице готовят паровую гряду. Как только биотопливо разогреется, поверх него насыпают слой земли толщиной до 10 см для сохранения тепла. Сверху земли насыпают слой специально приготовленного парникового грунта для выращивания рассады.
Парниковый грунт включает дерновую землю – 4 части, парниковый перегной – 4 части, торфяную крошку – 1 часть, перепревшие опилки – 1 часть. На ведро такой смеси добавляют по 1 чайной ложке аммиачной селитры, суперфосфата и сульфата калия и по половине стакана древесной золы. Ни в коем случае при этом нельзя использовать землю с участка, где предыдущие 2–3 года выращивали луковые культуры.
Поскольку всходы лука требовательны к свету, то при выращивании рассады в парнике набивать его биотопливом и питательным грунтом необходимо как можно выше, чтобы растения находились ближе к остекленным рамам.
А поскольку семена лука прорастают очень медленно, то их для посева необходимо обязательно подготавливать. Кроме того, с семенами лука передаются многие болезни, от которых их надо обеззараживать. Для этого семена калибруют, дезинфицируют, обрабатывают микроэлементами, замачивают точно так же, как при выращивании лука-севка. Оптимальный срок для посева семян – середина марта.
Семена лука при хранении быстро теряют всхожесть. Поэтому при проверке всхожесть должна быть не ниже 50% (стандартная 70%).
Высевают семена в грунт парника или в рассадный ящик с расстоянием между рядами 5–6 см, раскладывая подготовленные семена через 1,5 см на глубину 1–1,5 см. Затем семена прикрывают грунтом и слегка прижимают.
Затем на почву кладут плотную ткань и до появления всходов полив проводят по ткани из лейки с мелким ситечком. При этом земля не размывается, вода равномерно распределяется по всей площади, семена не смываются вглубь почвы. После появления первых всходов ткань снимают. В дальнейшем полив проводят осторожно под корень, т. к. всходы тонкие и при поливе заваливаются и вянут.
При выращивании в парнике семена лука начинают прорастать при температуре +3...+4 градуса, но это длится около 5 недель. Поэтому температуру воздуха в парнике до появления всходов необходимо поддерживать на уровне +18…+20°С, семена при этом прорастут через 10–12 дней.
Как только появятся всходы, во избежание их вытягивания температуру воздуха надо снизить на 4–5 дней до 10–11°С, а потом поддерживать ее днем до 15–16°С, а ночью – до 10–12°С и в зависимости от погоды начать интенсивное проветривание парника.
Если ночью стоят сильные морозы, то парник необходимо вечером накрывать двойным слоем пленки или другим утепляющим материалом. Когда наступит более теплая погода, то пленочное укрытие на день надо снимать совсем, чтобы растения привыкали к естественным условиям. Если позволит погода, то парник в это время на ночь можно не закрывать.
Первый настоящий листочек образуется через 8–10 дней после появления всходов. Примерно через 20 дней после всходов семядольный листочек усыхает и появляется второй настоящий листочек. В дальнейшем каждый последующий лист появляется через 5–7 дней.
Рассаду лука в парнике выращивают обычно без пикировки, при необходимости прореживая ее, оставляя при этом растения друг от друга на расстоянии 1,5–2 см.
Рассаду южных полусладких сортов лука в течение последних 10–12 дней до высадки в грунт надо выращивать при укороченном световом дне (не более 10–12 часов). Это ускорит созревание луковиц.
Через каждые 2–3 дня рассаду лука необходимо поливать, одновременно пропалывая все появившиеся сорняки. За две недели до высадки в грунт рассаду необходимо подкормить нитрофоской (1,5 ст. ложки на ведро воды). Вечером перед высадкой в открытый грунт рассаду необходимо обильно полить.
Рассаду лука можно с успехом вырастить и в комнате на подоконнике. Для этого готовую почвенную смесь насыпают в посевные ящики и сеют семена, как было описано выше. Но значительно удобнее и эффективнее выращивать рассаду в питательных кубиках.
Для их изготовления готовят питательную смесь из 6 частей торфа, 2 частей перегноя, 1 части перепревших опилок, и 1 части коровяка. На ведро смеси добавляют по 1 чайной ложке аммиачной селитры и суперфосфата и половину стакана золы.
Приготовленную почвенную смесь засыпают в посевной ящик, обильно поливают, доводя ее до состояния очень густой сметаны (не жиже). Затем поверхность смеси разравнивают, дают ей слегка подсохнуть и нарезают кубики размером 3х3 см.
Палочкой делают в кубиках углубление диаметром 1,5 см и глубиной 1 см, в них кладут по 5–6 семечек и сверху присыпают сухой смесью слоем толщиной 0,5 см. При появлении всходов оставляют 3–4 растения, остальные аккуратно сощипывают.
При выращивании рассады в комнате очень важно соблюдение температурного режима. До появления всходов необходимо поддерживать температуру 19–20°С. С появлением всходов ее надо на неделю снизить до 8°С, чтобы растения не вытягивались. Этого можно достичь, открывая внутренние рамы и поставив ящики ближе к стеклу.
При понижении температуры наружного воздуха раму надо закрыть. Через неделю температуру поднимают до 16–18°С. Поливы необходимо проводить через каждые 3–4 дня. При появлении 2–3 листиков в кубики подсыпают смесь торфа с перегноем.
За неделю до высадки рассады в комнате на весь день открывают форточку или ящики выносят на балкон, постепенно увеличивая время пребывания на открытом воздухе. Если погода позволяет, то рассаду оставляют на улице на ночь, а теплицу или парник не закрывают. Готовая к высадке рассада репчатого лука должна иметь 3–4 листа, а также толщину ложного стебля 3–4 мм.
В открытый грунт рассаду высаживают с наступлением тепла при наступлении физической спелости почвы в возрасте 50–60 дней. Делать это желательно в пасмурную погоду или вечером. Перед высадкой на грядку рассаду обильно поливают. Затем ее выбирают из ящика или парника вместе с землей. У каждого растения укорачивают корень до 2,5 см и на треть обрезают листья.
При этом корни желательно обмакнуть в болтушку из глины и перегноя. При такой операции у рассады быстрее заживают ранки и ускоряется ее приживаемость.
Сажают рассаду наклонно на ту же глубину, на которой она росла раньше, поскольку заделывать в почву глубоко ее нельзя. Посадку надо производить с междурядьями шириной 15–16 см, а между растениями в ряду 5–6 см с последующим прореживанием. Затем рассаду поливают, а грядку мульчируют торфяной крошкой слоем толщиной до 2 см.
Посадку можно и загустить, чтобы дополнительно получить с этой площади как можно больше зеленого лука. Но в этом случае все лишние растения необходимо убрать в первой половине июня. Посадки лука поливают через 2–3 дня до полной приживаемости растений.
Дальнейший уход за посаженной в грунт рассадой состоит в проведении регулярных рыхлений почвы, уничтожении сорняков, подкормок, поливов и т. д.
А рассаду лука, выращенного в кубиках, сажают вместе с этими кубиками на расстоянии 12–15 см друг от друга, а между рядами – до 25 см. Глубина посадки равна высоте кубика. К осени на месте кубика вырастает несколько луковиц. Но все это уже тема другого разговора.

В.А. Лойко

ЦВЕТЫ

Ирис мечевидный, или ирис японский

Интерес к японским ирисам продолжается. Научное название вида – Ирис мечевидный. Название дано по форме листьев, которые похожи на японские мечи. В Японии его называют хана-шобу. Там выведено несколько тысяч сортов хана-шобу в результате длительной селекционной работы на протяжении более 500 лет.
Для японцев хана-шобу – гордость и часть национальной культуры. В России стали появляться свои сорта, хотя селекционные работы давно ведутся по выведению сортов ириса мечевидного, приспособленных к нашим условиям, т. к. этот вид очень теплолюбивый и в нашем климате будет зимовать только с укрытием. Одним из достоинств этого ириса является устойчивость к бактериозу, от которого страдают другие виды.
Ирис мечевидный в диком виде растет в юго-восточных районах Приморья, на Сахалине, на Курилах, в Китае, Японии, на Корейском полуострове.
Ирис мечевидный – многолетнее травянистое корневищное растение. Корневище короткое, утолщенное, с многочисленными корнями, образующими мочку. Листья прикорневые, мечевидные, шириной 1–2 см, длиной до 50 см, светло-зеленые с блестящей средней жилкой. Цветонос прямой, возвышается над листьями на 10–15 см. Цветки очень эффектные, крупные, до 25 см в диаметре, состоят из 3 опущенных или горизонтальных внешних долей околоцветника и 3 небольших торчащих вертикально в виде коронки внутренних долей, без аромата. У взрослых кустов образуется до 10–15 цветоносов, на каждом до 3–4 бутонов. Цветки распускаются неравномерно. Каждый цветок живет 4–5 дней, тогда как у других видов ириса всего 1–2 дня. Природный цвет лепестков – темно-фиолетовый, бархатистый.
На данный момент селекционерами выведены сорта разного цвета и оттенков, с каймой, с крапинками.
На одном месте ирис мечевидный хорошо растет 5–6 лет. Затем необходимо разделить куст на деленки и высадить на новое место. Деленка – кусочек корневища с одним листовым пучком. Делить и пересаживать лучше всего в конце лета – начале осени. При делении старые части корневища удалить. Нельзя допускать пересыхание корней и корневища. На небольшое время до посадки можно пересыпать торфом. Перед посадкой листья и корни укоротить на треть. Глубина посадки 5–7 см, после посадки почву вокруг куста уплотнить и полить.
В природе ирис мечевидный растет на влажных лугах, поэтому в сухую погоду необходим регулярный полив, особенно во время цветения, но выращивать в воде не следует. В Японии иногда участки с цветущими ирисами заливают водой, но только во время цветения для усиления декоративного эффекта.
Участок для посадки японских ирисов должен быть солнечный, почвы легкие суглинки со слабокислой реакцией, питательные. В период вегетации необходимо провести 2–3 подкормки комплексным минеральным удобрением.
В сентябре–октябре ирисы обрезать на высоте 10–15 см и обязательно укрыть торфом, перегноем, листом.
Зацветает ирис мечевидный позднее других видов ириса.
Очень эффектно смотрятся ирисы в посадках с декоративными кустарниками, с почвопокровными многолетними цветами, по берегам водоемов, только надо учесть, чтобы не было застоя воды, иначе корневище загниет. Можно подобрать разные сорта по высоте и по окраске и создать участок из одних ирисов – иридарий.

Сорта ириса японского российской селекции, включенные в Госреестр селекционных достижений в 2021 году
Виват Верещагина среднего срока цветения. Растение высотой 80–90 см, листья зеленые, длинные. Цветоносы тонкие, ветвистые, множественные. На каждом цветоносе 2–3 цветка диаметром 3,5х12,5 см. Цветок состоит из 6 лепестков. Наружный околоцветник овальный, широкораскидистый голубовато-белый, с темно-пурпурными плечиками и пурпурной центральной жилкой. Пятно ярко-желтое. Внутренний околоцветник длинный, узкий, голубовато-белый с фиолетовой центральной жилкой и ярко-желтым пятном. Период цветения 12–15 дней.
Виват Гатенбергер среднего срока цветения. Растение высотой 90–110 см, листья зеленые, длинные, узкие. Цветоносов много, они тонкие, ветвистые. На одном цветоносе 2–3 одновременно распустившихся цветка, диаметром 5,5х16,0 см. Цветок состоит из 6 лепестков. Наружный околоцветник овальный, широкораскидистый, ярко-пурпурный, с ярко-пурпурными плечиками и центральной жилкой. Пятно ярко-желтое в виде пламени с маленьким светло-фиолетовым ореолом. Внутренний околоцветник средней длины, ярко-пурпурный, с четкой кремовой центральной жилкой. Период цветения 12–14 дней.

Е.Ф. Алексеюк

Здоровье

ВОЛШЕБНЫЕ ЯГОДЫ ШИПОВНИКА

О полезном влиянии шиповника на организм человека известно давно. Шиповнику и его целительным свойствам посвящались целые книги. Вот и сегодня не только нетрадиционная, но и официальная медицина все чаще обращается к натуральным средствам поддержания здоровья.
Наши прадеды применяли не только ягоды, но листья и цветки шиповника. Так, в старом лечебнике написано: «Свежие листья шиповника, растолченные с кусковым сахаром и принятые внутрь, устраняют запор. Цвет, в свежем виде истолченный, прикладываем к свежим чирьям, это вытянет из них воспаление. Тот же цветок, свежий или сушеный, растолки и смешай со свежим медом да с сахаром кусковым и вари на огне, и получится мазь; если ее принять, всю вредную мокроту вытянет и укрепит все тело человека. Тот же цвет, в уксусе варенный, на ночь поставь и тем уксусом смазывай больные суставы, от того сойдет опухоль. Если то же приложить к воспаленному животу, снимет воспаление живота также».
Свежие и высушенные цветки шиповника заваривают как чай, настаивают 15–30 минут и пьют по 1/2 стакана 3–4 раза в день при заболеваниях желудка или желчного пузыря.
Но все же самой ценной частью этого растения считается мякоть плодов, именно в ней содержатся наиболее ценные вещества. Богат шиповник витаминами группы Р, В, Е, К, каротином и аскорбиновой кислотой. А витамина С в шиповнике в пятьдесят раз больше, чем в лимоне, и в десять раз больше, чем в черной смородине.
Очень полезен настой шиповника. Но вот готовят его по-разному. Взять столовую ложку сухих молотых плодов на 2 стакана кипятка, кипятить 5–10 мин., настаивать 2–3 часа. Принимать по 1/4–1/2 стакана 3–4 раза в день как мочегонное. Можно взять столовую ложку измельченных плодов, залить стаканом кипятка и кипятить 10 мин. на слабом огне в эмалированной посуде под плотно закрытой крышкой. После этого отвар настоять 10–12 часов.
Можно настоять шиповник в термосе. Промыть плоды, измельчить, засыпать в термос, залить крутым кипятком (из расчета столовая ложка плодов на стакан кипятка) и плотно закрыть пробкой. Лучше всего это делать с вечера. Измельченные плоды настаивать 6–8 часов, а целые – 10–12 часов. Утром настой процеживают через сложенную вчетверо марлю и отжимают плоды. Пьют его за завтраком вместо чая, добавляя чайную ложку сахара на стакан настоя.
Вот еще вариант: целые плоды берут из расчета 20 г (столовая ложка) на стакан кипятка. Плоды промывают холодной водой и заливают кипятком. В закрытой посуде шиповник кипятят 10 мин. и настаивают его 22–24 часа; затем настой процеживают через плотную материю. Пьют его по 1/4–1/2 стакана в день. Считается, что такой настой сохраняет более 90% витамина С.
Шиповник заваривают также в термосе, заливая толченые ягоды кипятком. Настаивают 20–30 мин., процеживают. Такой чай – известное средство, помогающее при атеросклерозе, повышающее работоспособность, снимающее головную боль. Но после питья чая из толченых плодов надо обязательно прополоскать рот, так как аскорбиновая кислота, содержащаяся в шиповнике, разрушает зубную эмаль.
Некоторые целители считают, что измельченные плоды лучше не настаивать в термосе, а делать из них отвар: просто проварить горсть ягод в 300 мл воды 15 мин. Обязательно процедить через марлю. Принимать ежедневно по полстакана 2–3 раза в день перед едой.
Какой бы вариант настоя вы ни выбрали, учтите, что ягоды предварительно нужно очистить от волосков. Пить настой следует сразу после приготовления, при длительном хранении в нем разрушается витамин С. И еще: такие напитки из шиповника повышают кровяное давление, поэтому тем, кто страдает гипертонией, лучше ими не увлекаться.
Чай из шиповника с медом: 20 г плодов шиповника, 15 г меда, 5 г лимонного сока, 200 мл воды. Сушеные плоды шиповника измельчить, залить кипятком, варить 10 мин. в эмалированной посуде при закрытой крышке, настоять 10 мин. Отвар процедить. Добавить мед, лимонный сок.
Чай из шиповника и смородины: плоды шиповника – 5 частей, листья черной смородины – 1 часть. Сушеные плоды шиповника измельчить, залить холодной водой, довести до кипения и кипятить 3–5 мин. В большой фарфоровый или эмалированный чайник положить сушеные листья смородины и заварить их отваром шиповника. Дать чаю настояться 10–15 мин.
Настой для укрепления иммунитета: столовую ложку (20 г) неочищенных плодов измельчить до 0,5 мм, заварить 400 мл кипятка, плотно закрыть крышкой и держать на кипящей водяной бане 15 минут, настоять 24 часа, процедить. Принимать по 1/4–1/2 стакана 2 раза в день.
При атеросклерозе, болезнях почек, мочевого пузыря, бронхитах, туберкулезе, гастритах с пониженной кислотностью желудочного сока: 150–200 г сушеных или свежих плодов шиповника настаивать в 1 л кипятка 24 часа, затем процедить. Пить по 100 мл 2–3 раза в день за 30 минут до еды.
Но учтите, что, несмотря на очевидную пользу, есть случаи, когда шиповник строго противопоказан. Не стоит принимать его тем, кто склонен к тромбообразованию и тромбофлебиту. Нужно быть осторожным с шиповником и людям с сердечными заболеваниями. Долгое его употребление может привести к сбоям в работе печени. С осторожностью стоит принимать препараты шиповника тем, у кого есть какие-то проблемы дерматологического характера.

Л.В. Михайличенко

В архив