Читайте в № 30 от 24 июля
САД
У меня в саду
Я посетил свой сад с 15 по 18 июля. Какие события
произошли с растениями за прошедшую неделю? Очень высокие
температуры воздуха первой половины июля и резкое их понижение во
второй и начале третьей недель июля, при очень малом количестве
выпавших осадков за все прошедшие дни июля и в целом за июнь и май
уже вызвали остановку роста верхушечной почки на новых побегах очень
у многих садовых растений, особенно неполиваемых совсем или
малополиваемых. Способствовало этому и сильное поражение отдельных
из них тлей, а также и начавшееся заметное сокращение
продолжительности дня. Причем такое относится как к взрослым, так и
к молодым садовым растениям. А в момент прихода июльского циклона
способствовали остановке роста значительной части молодых побегов и
длительные очень сильные шквалистые ветры, которые обрывали растущие
верхушки указанных побегов, делая тем самым им своеобразную
естественную пинцировку. Вторичного роста закончивших рост побегов я
у себя в саду пока не обнаружил ни у одного растения.
Сложившиеся погодные условия нынешнего вегетационного сезона при
поливе вызвали сильный рост побегов у отдельных плодовых, ягодных и
орехоплодных растений. Я во всех последних номерах «УС» уже писал о
том, что у некоторых абрикосов длина побегов превысила 150 см, у
некоторых груш и слив – 70–90 см, у растений актинидии превысила 250
см. Разумеется, не все садовые растения росли столь буйно при такой
погоде, особенно сильно пострадавшие от нашествия тли и нагруженные
будущим богатым урожаем, но, тем не менее, прирост новых побегов у
большинства из них при поливе оказался даже большим, чем в
нормальные годы. Но поскольку все садовые растения обязаны завершить
рост в августе-первой половине сентября, чтобы нормально
подготовиться к зимовке, то такое продолжение роста их побегов или
возобновление его в начале августа уже противопоказано. Все садовые
растения в это время должны приступить к началу завершения роста
побегов. Что для этого нужно делать, чтобы остановить их рост, уже
говорилось в последних двух номерах «УС».
Завершился практически очень богатый в этом сезоне сбор урожая ягод
садовой земляники. Начали созревать ягоды черной и цветных смородин
и крыжовника, урожай некоторых ожидается также очень богатым. Прошел
первый сбор ягод малины, который из-за прошлогодней засухи оказался
не очень щедрым. Начали созревать плоды у многих сортов обычной и
войлочной вишни. А у некоторых из раносозревающих из них, например
сеянца сорта Краса севера, мною был уже и произведен сбор плодов.
Хорошо идет рост ягод облепихи, шефердии, актинидии, лимонника,
барбариса, плодов крупноплодного боярышника, садовой и черноплодной
рябины, черемухи, принсепии, сливы, груши, яблони, завязи лещины и
маньчжурского ореха. Особенно чувствуется сильный рост завязи плодов
у яблони, груши и сливы.
Обильно нагруженные уже крупной завязью плодовые деревья требуют
обязательного полива даже в условиях хорошей почвенной влажности. В
противном случае будет наблюдаться опад завязи, особенно сильный в
такие сухие годы, как нынешний. С целью лучшей сохранности завязи в
этом сезоне все плодовые деревья нужно будет поливать, и не один
раз. Способствуют опаду завязи при увеличении ее размера и сильные
ливни, и особенно шквалистые сильные ветры. Поэтому ветви сильно
нагруженных урожаем плодовых деревьев в это время требуют
обязательной подвязки и крепления. Но иногда в таких случаях не
спасает и это. Сужу по последствиям, которые принес июльский циклон.
Очень сильный ливень с очень сильным шквалистым ветром 13 июля и
очень сильные шквалистые ветры в последующие за этим дни сумели
сотворить в саду несколько неприятностей. Во-первых, была почти
совсем отодрана очень крупная, сильно нагруженная завязью скелетная
ветвь у одной взрослой яблони, которая была закреплена подпоркой
(фото 1). Пришлось эту ветвь после отдира отпилить. Во-вторых, было
сломано несколько сильно нагруженных завязью ветвей на вершинах трех
яблонь, которые практически невозможно было надежно закрепить на
высоте 4–5 м. В-третьих, отодрало по одной сильно нагруженной
завязью ветви у двух деревьев сливы. В-четвертых, на земле после
ухода этого циклона находилось очень много завязей яблони, груши,
сливы и обломков ветвей, побегов и листьев, сбитых ливнем и ветром.
Кстати, ветви у слив я тоже подпирал, но сильный шквалистый ветер в
течение нескольких дней сумел все-таки выбить подпорки из-под
ветвей. То есть в такой опасный период надо обязательно ежедневно
присутствовать в саду и следить за состоянием всех нагруженных
урожаем плодовых деревьев.
Наблюдение за наличием вредителей и болезней в саду показало на
повторное появление яблонной зеленой тли на яблоне, чертополоховой
тли на сливе, вишневой тли на вишне. Пока количество указанных видов
тли еще не очень большое. Продолжает повреждать плоды у отдельных
сортов сливы, особенно у сорта Пониклая, сливовая плодожорка.
Увеличивается количество поврежденных листьев у семейства
розоцветных растений гусеницами боярышницы. Скоро должна вернуться
сливовая опыленная тля, развивающаяся на тростнике сейчас. Поэтому
садоводы должны быть готовы к прилету этой самой вредоносной для
сливы и абрикоса тли. Из болезней на листьях отдельных сортов яблони
появилась парша.
Хотел бы предостеречь здесь садоводов, которые борются с тлей путем
раздавливания ее на листьях пальцами. Такая процедура раздавливания
не очень благоприятна для растений. Дело в том, что при
раздавливании тли выделяющейся при этом сахаристой жидкостью
заклеиваются устьица на нижней части и поры на верхней части листа.
При высыхании такая жидкость практически полностью изолирует большую
часть листьев от внешнего мира, нарушая тем самым дыхание, выделение
через устьица воды и осуществление фотосинтеза. При раздавливании
тли на большом количестве листьев в жаркую и сухую погоду это может
отрицательно сказаться на состоянии растений. С тлей следует лучше
всего бороться с помощью опрыскивания безвредными для человека
биопрепаратами.
Как и в прошлые разы, и в этот раз я был в саду с фотоаппаратом и
провел фотографирование отдельных растений. Чтобы показать
садоводам, что выращивание груши на кизильнике не является пустым
занятием, я решил снова сфотографировать саженцы груши, помещенные в
моей статье о груше на кизильнике в «УС» (фото 2). На этом фото
справа изображен саженец груши сорта Сладкая Максимки, его высота
сейчас составила 1 м 30 см. А слева показан саженец стланцевой груши
сорта Белорусская поздняя, он имеет высоту около 1 м. Обещаю и в
дальнейшем в следующие годы показывать рост и развитие этих деревьев
груши на кизильнике.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
КАПУСТА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЛЕТА И ОСЕНЬЮ
Из всех овощных культур на нашем огороде белокочанная капуста, пожалуй,
самая большая «водохлебка». Одно взрослое растение за сутки испаряет до
7 литров воды, а за сезон – до 300 литров, особенно позднеспелые сорта.
Сильный недостаток воды в почве угнетает капусту. Растения сбрасывают
листья, перестают расти и развиваться. А избыток влаги в почве в период
созревания кочана ведет к его растрескиванию.
Наибольшая потребность в воде у белокочанной капусты бывает во время
формирования кочанов, т.к. разросшиеся листья испаряют очень много воды.
В это время требуется максимальное увлажнение почвы и доведение
содержания влаги в почве до 80–85%. Поэтому с момента завязывания
кочанов норму полива необходимо увеличить до 4–5 л на растение 2–3 раза
в неделю.
Причем в это время ей нужна не только почвенная влага, но и высокая
влажность воздуха. Именно поэтому лучшая форма полива для белокочанной
капусты в это время – полив из лейки.
Самый интенсивный полив необходим для среднеспелых сортов капусты – в
июле, а для позднеспелых сортов – в августе. Ни в коем случае нельзя
допускать в это время, чтобы листья капусты подвяли от недостатка влаги
в почве, т.к. при этом у растений начинают отмирать тонкие всасывающие
корешки. Лучшее время для полива капусты – утро или вечер. Температура
воды должна быть не ниже 20–22°С.
Запомните! Нерегулярные поливы капусты с перепадами засухи и обильного
поступления влаги могут вызвать растрескивание кочанов. Особенно это
опасно для позднеспелых сортов, поскольку такие кочаны плохо хранятся. А
зимнюю капусту, предназначенную для длительного хранения в зимний
период, прекращают поливать за 3–4 недели до уборки кочанов.
Рыхление почвы – также очень важный прием при выращивании белокочанной
капусты. Первое рыхление почвы (на глубину 6–8 см) в междурядьях
проводят сразу после посадки горшечной рассады, а безгоршечную рассаду
рыхлят после подсадки выпавших растений. Последующие рыхления почвы
проводят по мере необходимости через 7–8 дней или после поливов до
смыкания листьев в междурядьях.
Рыхлить почву необходимо осторожно, на глубину не более 3–4 см, отступая
от стебля на 5–6 см, чтобы не создавать благоприятных условий для таких
вредителей, как капустная муха, озимая совка и т.д. При недостаточном
количестве осадков, а также на легких почвах рыхлить необходимо мельче,
а при достаточном количестве влаги и на тяжелых почвах – глубже.
Важнейшим приемом при выращивании белокочанной капусты является
окучивание растений, которое обычно проводят совместно с рыхлением
почвы, что способствует появлению на стебле вторичных корней и усиливает
приток питательных веществ в надземную часть. К тому же эти корни
помогают растению удерживать в вертикальном положении тяжелый кочан.
Окучивания повторяют через каждые 12–15 дней до смыкания рядков. Более
позднее окучивание ведет к повреждению корневой системы и смыкающейся
розетки листьев. Сортам капусты с короткой кочерыжкой хватает одного
окучивания, а растения с более высокой кочерыжкой необходимо окучивать
2–3 раза.
Лучше всего окучивание растений проводить через 3–4 часа после полива,
когда почва еще достаточно влажная, подгребая землю до первых настоящих
листочков. Окучивание растений сухой почвой бесполезно.
Для ускорения темпов роста растений раннюю капусту за период вегетации
необходимо подкормить 2 раза, а позднюю – три или даже четыре раза.
Причем делать это необходимо в строго определенные сроки, а не тогда,
когда у вас на это есть свободное время. Наибольшую эффективность дают
подкормки в фазе максимального роста листьев и в период образования
кочанов.
Первую подкормку растений проводят через 15 дней после высадки рассады,
чтобы корневая система окрепла и начала активно работать. Эффективны
растворы жидкого коровяка (1:10) или нитрофоски (2 ст. ложки на 10
литров воды), расходуя их по 0,5 литра на растение. Подкормку лучше
делать в кольцевые канавки, сделанные вокруг растений на расстоянии 8–10
см от стебля...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Львиный зев, или антирринум большой
Знакомое всем с детства растение, которое
когда-то называли «собачки», с успехом возвращается в наши цветники и
находит широкое применение в озеленении общественных мест и дачных
участков.
Род антирринум семейства норичниковые насчитывает около 50 видов,
происходящих из Средиземноморья и Северной Африки. В культуре с 16 века
распространен антирринум большой, от которого произошли современные
гибриды. На данное время насчитывается около 800 сортов. Львиным зевом
растение названо по причудливой форме венчика, напоминающей пасть льва.
У себя на родине это многолетнее растение, в наших условиях выращивается
как однолетнее растение.
Высота растения 15–100 см, с крупными тонкобороздчатыми зелеными
стеблями, гладкими в нижней части и покрытыми железистыми волосками
наверху. У некоторых сортов стебли антоциановой окраски. Листья
супротивные в нижней части стебля и очередные наверху, длиной 6–7 см,
ланцетные или удлиненно-овальные. Цветки обоеполые, собраны в
кистевидное соцветие. Венчик цветка состоит из 5 сросшихся в нижней
части лепестков, образующих трубку, как у всех норичниковых. На верхнем
конце ее лепестки составляют губу в два отгиба: нижний (короткий) – из
3, верхний – из 2 лепестков. Обе части прижаты одна к другой и в месте
соприкосновения опушены.
Окраска цветков – белая, желтая, розовая, красная, пурпурная, бордовая,
может быть двухцветной или трехцветной. Но цветок может быть не только
традиционно двугубый, но и открытый, почти воронковидный. При этом
открытый цветок у некоторых сортов махровый. Количество цветков в
соцветии в зависимости от сорта может быть от 10–15 до 40–65 штук.
Продолжительность цветения одного цветка – 12 дней, всего растения, в
зависимости от количества цветков, – 3–3,5 месяца. Каждые 6 дней в кисти
открываются 2 цветка, и распускаются они в соцветии снизу вверх. Если
срезать растение и поставить его в воду, то все цветки обязательно
раскроются, но цвести они будут меньше. Ранние сорта зацветают через
72–77 дней, средние – через 83–88 дней, поздние – через 96–100 дней
после появления всходов.
Выращивают львиный зев рассадой, семена высевают в конце марта-начале
апреля. Смесь для выращивания рассады должна состоять из дерновой земли,
торфа, песка в соотношении 3:1:1. Компост или перегной добавлять нельзя,
так как рассада львиного зева сильно страдает от черной ножки. Семена
прорастают при температуре 10–15°С в течение 10–12 дней, в темноте, но с
доступом воздуха. Лучшая температура для роста рассады 18–20°С. Поливать
рассаду не часто, от сухости воздуха растение не страдает. Пикировать
рассаду желательно дважды: первый раз – через 10–15 дней после всходов,
второй – через месяц. В грунт высаживать в середине мая. Цветет львиный
зев обильно до поздних заморозков.
Главным достоинством львиного зева является его морозостойкость – он
выдерживает морозы до -5°С. Хорошо растет на светлых, дренированных
известкованных, легких плодородных почвах. Уход во время вегетации
обычный: подкормка два раза до цветения полным минеральным удобрением. В
жаркую погоду полив обязателен 1–2 раза в неделю. Обязательно рыхлите и
удаляйте сорняки. При теплой многоснежной зиме и при укрытии корней
листвой или торфом корни львиного зева могут перезимовать, тогда весной
появляются многочисленные побеги. Их можно рассадить или оставить на
месте, но растения зацветут только в августе.
Еще надо учитывать одно обстоятельство. Львиный зев относится к
перекрестноопыляющимся растениям, поэтому при выращивании нескольких
сортов для получения своих семян, надо соблюдать пространственную
изоляцию – 100–300 м, что для садовых участков не реально. Поэтому
получить свои семена не удастся.
По высоте и форме куста сорта львиного зева подразделяются на группы.
1. Исполинская группа – растения высотой 80–100 см, узкопирамидальной
формы с маловетвистым стеблем, главный побег возвышается над побегами
первого порядка, побеги второго порядка отсутствуют.
2. Высокорослая группа – растения высотой 60–80 см, пирамидальной формы,
главный побег ниже, чем у исполинских, но выше побегов первого порядка.
3. Полувысокорослая группа – растения сильноветвистые, высотой 45–60 см,
главный побег находится на уровне побегов первого порядка. В этой группе
есть рано-, средне- и поздноцветущие сорта.
4. Низкорослая группа – растения шаровидной формы, высотой 25–35 см,
центральный побег на уровне или ниже побегов первого порядка.
5. Карликовая группа – сильноветвистые растения высотой 15–20 см,
широкой формы. Цветут в ранние или средние сроки, очень обильно, но
цветки мелкие. Выбирая сорта для цветника, важно учитывать не только
окраску цветков, но и высоту, и степень ветвистости растений. Карликовые
сорта используются для бордюров, средние и высокорослые – для создания
клумб, рабаток и для срезки.
Новые сорта, впервые включенные в Госреестр селекционных достижений:
Алиса – растения высотой 40–42 см, диаметром 14–15 см, прямостоячее,
сомкнутое, колонновидное, очень прочное, сильнооблиственное. Листья
темно-зеленые, глянцевые. Среднее количество соцветий на одно растение
10–11 штук. Цветоносы прочные, длина центрального – 15–16 см, с очень
короткой зоной бутонов – 2 см. Соцветие колосовидно-цилиндрическое,
очень плотное, из 22 цветков. Цветок зигоморфный, размером 3,6х3,8 см,
оранжевый, при отцветании оранжево-желтый. Аромат очень слабый. Период
от начала вегетации до начала цветения 77 дней. Цветение обильное, до 60
дней.
Феникс – растение высотой 53–55 см, прямостоячее, сомкнутое,
ширококолонновидное, очень прочное, сильнооблиственное. Листья
темно-зеленые, глянцевые. Среднее количество соцветий на одно растение
8–9 шт. Цветоносы прочные, длина центрального цветоноса 35 см, с очень
короткой зоной бутонов – 1,5 см. Соцветие цилиндрическое, очень плотное,
из 24 цветков. Цветок зигоморфный, размером 3,2 х 2,5 см, вишневый.
Аромат очень слабый. Период от начала вегетации до начала цветения 90
дней. Цветение обильное, до 66 дней с начала июля.
Е.Ф. Алексеюк
зДОРОВЬЕ
ВАЛЕРИАНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ
Валериана лекарственная – многолетнее
травянистое растение с коротким вертикальным корневищем и
многочисленными шнуровидными корнями, имеющими специфический запах.
В первый год жизни она образует только розетку прикорневых листьев, на
второй – цветоносный побег высотой до 1,7–1,8 метра с мелкими
бледно-розовыми цветками.
Как лекарственное растение, валериана была известна в глубокой
древности. Даже ее название, в переводе с латыни – означает «быть
здоровым».
В лекарственных целях используются корневища валерианы. Толстое
корневище после мытья в холодной воде разрезают вдоль на 2–4 части,
раскладывают тонким слоем для просушивания в проветриваемом помещении на
сутки, а затем досушивают при температуре не выше 35°С. Более высокие
температуры приводят к большим потерям эфирного масла. Высушенные корни
становятся темно-бурыми и приобретают аромат.
Корни валерианы имеют богатейший химический состав. Они содержат до
3–3,5% эфирного масла, изовалериановую кислоту, алкалоиды, гликозиды,
сапонины, дубильные вещества и т.п.
Препараты из валерианы издавна применяются как успокаивающее средство
при возбуждении нервной системы, при бессоннице, неврозах
сердечно-сосудистой системы, чаще в сочетании с другими успокаивающими
травами, при спазмах желудочно-кишечного тракта.
Успокаивающее действие валерианы проявляется медленно, но стабильно.
Исчезает повышенная раздражительность, улучшается сон.
Валериана входит в состав корвалола, валокордина, успокаивающих и
улучшающих деятельность сердечнососудистой системы. Она является
обязательной составной частью многих успокоительных, желчегонных и
регулирующих деятельность кишечника сборов трав.
Из корневищ валерианы можно приготовить в домашних условиях много
лекарственных препаратов, используя их вместе с другими произрастающими
в саду и огороде растениями.
Для приготовления настоя валерианы надо 1 ст. ложку измельченного сырья
залить 1 стаканом кипятка, настоять от 12 до 15 часов, процедить.
Принимать по 1 ст. ложке через 30 минут после еды.
Настойку валерианы готовят на 70%-ном спирте. Для этого надо 1 ст. ложку
мелко растертого корневища залить спиртом в соотношении 1:6 и настоять в
темном месте 15–18 дней. Принимать по 20–30 капель 3–4 раза в день.
Часто валериану травники рекомендуют употреблять в виде порошка. Для
этого сухие корневища надо мелко растереть в ступке. Принимают порошок
по 1–2 грамма 3–4 раза в день.
Издавна применяется и сок валерианы, который отжимают ранней весной или
осенью из корней. Сок уменьшает возбудимость центральной нервной системы
и умственное напряжение, улучшает сон, снимает спазмы
желудочно-кишечного тракта, головные боли. Таким же свойством, но
слабее, обладает и сок из листьев, молодых стеблей и цветущих соцветий
растения.
Самый простой и очень эффективный успокоительный сбор состоит из взятых
в равных долях корневищ валерианы и листьев мяты. Для приготовления
настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка,
настоять, укутав, 25 минут, процедить. Принимать по 0,5 стакана 2 раза в
день за 20 минут до еды.
В этих же целях применяют сбор, состоящий из равных долей корневища
валерианы, листьев мяты и цветков ромашки. Для приготовления настоя надо
1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять 1
час, процедить. Принимать по 0,25 стакана 3–4 раза в день за 30 минут до
еды...
В.А. Лойко