Читайте в № 30 от 23 июля
САД
У меня в саду
Я
посетил свой сад с 15 по 17 июля и находился там 3 дня. Из-за дождя 14
июля вынужден был задержаться в городе, хотя собирался ехать в сад. Что
же произошло нового с садовыми растениями за прошедшую неделю? Очень
низкие не по-летнему дневные и особенно ночные температуры воздуха
вызвали практически остановку роста новых побегов и появление
значительного числа таких побегов с уже завершившей рост верхушечной
почкой у многих плодовых растений. Причем это относится как к взрослым,
так и к молодым плодовым растениям. К этому моменту, несмотря на сильные
зимние подмерзания и холодную погоду идущего вегетационного периода,
отдельные плодовые, ягодные и орехоплодные растения, продуктивно
используя немногие погожие дни, успели образовать уже достаточно
приличные новые побеги. Так, мой замер в это присутствие в саду длины
новых побегов у нескольких молодых деревьев абрикоса выявил метровые
такие побеги, а у растений актинидии коломикта новые побеги длиной в 1,5
м, а у растений актинидии аргута даже в 2,1 м. Значительно увеличился на
этих растениях и размер завязи.
Реально увеличившийся размер завязи и очень сильные грозы со штормовыми
порывами ветра создали условия для поломки сильно нагруженных завязью
ветвей у многих плодовых растений и потребовали своевременного крепления
этих ветвей или установки под них специальных подпор и подставок. А вот
я с креплением такой большой нагруженной завязями ветви яблони сорта
Первоуральская (фото 1) запоздал, и она была сломана ветром в мое
отсутствие в саду (на снимке прислонена к стволу этой яблони). Я
собирался закрепить эту ветвь к жерди приставленной и закрепленной к
стволу яблони. Для чего в прошлый раз я такую жердь нашел и закрепил ее
внизу веревками к стволу яблони (фото 2). А дальше для крепления этой
жерди к стволу вверху и крепления ее с нагруженной ветвью требовалась
стремянка, которой не было, она была в гараже. А в этот приезд
доставленная стремянка, естественно, уже не потребовалась. А на этой
обломленной ветви яблони, несмотря на прошедшую суровую зиму, я насчитал
76 завязей и взвесил отдельные из них. Их вес оказался пока равным 35–50
г. А средний вес зрелых плодов этого сорта яблони равен 125–130 г, а
всей ветви с указанным числом завязей будет равен около 10 кг, что
неминуемо могло привести к ее поломке без соответствующей подпорки или
крепления.
А вот сильно нагруженную завязью плодов ветвь сливы сорта Казакова 3 я
предусмотрительно подпер надежной подставкой уже давно (фото 3). На
данной подпертой ветви уже сейчас не менее полутора-двух ведер завязей.
Этот любительский сорт канадской сливы получен свердловским садоводом
В.В. Казаковым, о чем он написал в статье «Выращивание сливы на Урале»
(«Приусадебное садоводство», №8/1959 г.). Особенностью канадской сливы
является глубокое расположение ее корневой системы и связанная с этим
высокая засухоустойчивость. После сухих вегетационных периодов при
сильной нагрузке урожаем и последующей за этим суровой зимой канадская
слива чувствует себя намного лучше, чем уссурийская слива, и хорошо
плодоносит. Это показал и мой многолетний опыт. А сад В.В. Казакова в
свое время посетил доктор сельскохозяйственных наук А.А. Гудзенко,
который долгое время работал с канадской и другими видами сливы в
Казахстане на Карагандинской сельскохозяйственной опытной станции
(бывшее отделение Карлага, где А.А. Гудзенко и другие крупные ученые и
специалисты сельского хозяйства отбывали срок) и дал высокий отзыв о его
сеянцах. Невзирая на более худшее качество плодов канадской сливы, у
меня в саду растет около десятка ее сеянцев и сортов, и я не собираюсь
их выбрасывать.
Несмотря на холодную погоду, созревание ягод смородины черной и цветной
и крыжовника все-таки заметно ускорилось. На некоторых раносозревающих
сортах черной, красной и белой смородины наблюдается созревание уже
почти всех ягод.
Я уже писал в прошлом номере «УС», как у меня в саду дрозды уничтожили
почти весь урожай раносозревшей вишни сорта Россошанская черная. Но у
меня в саду еще есть одно растение раносозревающей вишни – это сеянец
моего отца сорта Краса севера И.В. Мичурина. В прошлый раз я посмотрел
на это растение и на его ветвях обнаружил только несколько зрелых
плодов, оставшихся после посещения его дроздами. В этот приезд при
внимательном осмотре я обнаружил внизу в густой траве около этого
растения ветвь со всеми созревшими плодами. Дрозды, вероятно, в траве
плоды вишни не разглядели, и они полностью сохранились. На фото 4 я
показал часть ветви с плодами. Плоды данного сеянца оказались очень
крупными в этом сезоне. Я взвесил самые крупные плоды, их вес составил
около 7 г, как у плодов многих сортов черешни. Вкус был хорошим. Но
главным вопросом с выращиванием указанного сеянца вишни в течение всего
времени является защита его плодов от дроздов, которые очень сильно
ежегодно повреждают их.
У меня в саду, кроме большого количества яблонь в открытой культуре,
растет и значительное количество стланцевых яблонь, на которых сейчас
зреет богатая завязь. Например, стланцевый сорт Россошанское
августовское привит у меня первым этажом на ряд подвоев, вторым этажом
на одном и том же подвое привиты штамбовые яблони Янтарь, Серебряное
копытце, Исетское позднее. И таких деревьев с Россошанским августовским
целых шесть. Этот сорт у нас осенний, ежегодно урожайный, плоды лежат
более двух месяцев, очень хорошего вкуса. На фото 5 я показал завязи
плодов данного сорта яблони, деревьям которого уже более 30 лет.
Наблюдение за наличием вредителей и болезней на плодовых, ягодных и
орехоплодных растениях показало продолжение сильного вреда сливе
чертополоховой тлей, скрутившей на отдельных растениях сливы все
верхушки. На верхушках отдельных деревьях яблони была обнаружена и
яблонная зеленая тля. Сливовая опыленная тля и вишневая тля должны были
в основной своей массе перелететь на тростник и подмаренник, но из-за
холодной погоды такой перелет происходит медленно или даже
задерживается. По крайней мере, сливовая опыленная тля в большом
количестве была мною обнаружена на растениях домашней сливы и
терносливы. А вишневая тля обнаружила себя на отпрысках вишни.
Хотел бы предостеречь садоводов, которые борются с тлей путем
раздавливания ее на листьях пальцами рук. Такая процедура раздавливания
тли не очень благоприятна для растений, особенно при большом количестве
тли на многих листьях. Дело в том, что при раздавливании тли
выделяющейся при этом сахаристой жидкостью заклеиваются устьица на
нижней части листа. При высыхании такая жидкость практически полностью
заклеивает большую часть поверхности листьев, с трудом и не полностью
омывается дождями, нарушая тем самым фотосинтез, дыхание и выделение
через устьица воды. При раздавливании тли на большом количестве листьев,
особенно в сухую и жаркую погоду, это может отрицательно сказаться на
состоянии растений. С тлей следует лучше всего бороться начиная с весны
с помощью опрыскивания растений отварами и настоями разных растений,
растворами химических препаратов и привлечением божьих коровок и других
насекомых-хищников –пожирателей тли.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
УРАЛЬСКИЙ АРБУЗ. ЭТО – НЕ СКАЗКА
Такая необычная «ягодка»
В отличие от огурцов, кабачков и тыкв, арбуз – более теплолюбивая
культура, и, к сожалению, сортов, которые могут расти в наших условиях
без укрытия, пока не придумано. Поэтому и поселить у себя на грядке это
растение отваживается далеко не каждый садовод.
Но выращивать его на Урале можно почти без особых трудностей, если
создать ему минимум необходимых условий и, не менее важно, соблюдая
технологию его выращивания. Ведь у нас на каждом участке растут и
великолепно плодоносят и другие «дети тропиков» – помидор и огурец,
перец и баклажаны. Так можно ли вырастить арбуз на Урале?
Да, можно, но для этого надо хорошо знать его не совсем обычные для
уральского климата условия выращивания, особенно во второй половине
лета. Вот поэтому при выращивании этой «ягодки» нельзя полагаться «на
авось».
Наиболее ценны и урожайны среднеспелые и особенно позднеспелые сорта
арбузов. Но они способны давать хорошие урожаи только на юге, а у нас
они не вызревают. Здесь лучше выращивать скороспелые сорта, которые
значительно превосходят их по холодостойкости и способны давать высокие
и ранние урожаи арбузов.
У раннеспелых сортов от всходов до созревания проходит обычно 75–80
дней, у среднеспелых – 85–90 дней, у позднеспелых – 95 дней и более.
Арбузы часто выращивают в одной теплице с огурцами. Но при этом не
следует забывать, что у них совершенно разные требования к влажности
воздуха: влажный воздух для огурца и сухой воздух для арбуза. Поэтому
при совместном выращивании лучше арбузы сажать в торцах теплицы.
Арбуз – культура исключительно теплолюбивая. При температуре 30–32°С его
семена прорастают уже через 3–4 дня, а всходы могут появиться уже через
8–10 дней. Более высокая температура воздуха в теплице (около 40°С)
ухудшает условия опыления цветков, но очень полезна при созревании
плодов.
Арбуз требователен к солнечному свету. Он не переносит затенение и
загущение, плохо удается при длительной пасмурной погоде, накапливая
мало сахара в своих плодах. Особенно он чувствителен к затенению в
ранний период роста и во время цветения. Поэтому постоянно надо уделять
внимание своевременной очистке стекол в теплице от грязи и пыли.
Уход за арбузом в теплице
Уход за арбузами состоит из прополок, рыхлений почвы, поливов,
подкормок. До завязывания плодов арбуз поливают меньше, чем огурец, а с
началом роста плодов норму полива надо увеличить. В период сбора плодов
поливы надо снова ограничить (поливать только после сбора плодов). А за
2 недели до созревания плодов поливы надо прекратить, иначе плоды будут
сочными, но не сладкими.
Поливают молодые растения теплой водой с температурой не ниже 25–26°С.
Поливая, надо следить, чтобы вода не попадала на шейку корня, т.к. это
грозит появлением черной ножки. Лучше поливать по бороздкам, проведенным
по середине междурядий. Воды надо столько, чтобы она проникла на глубину
всего пахотного слоя. Затем борозды надо заровнять или хотя бы
прорыхлить.
Многие садоводы делают это еще проще, вкапывая в землю по обе стороны от
растения цветочные горшочки или пластиковые бутылки, в которые и льют
воду при поливе.
Каждые две недели растения надо подкармливать. Для этого на 1 ведро воды
берут 2 ст. ложки нитрофоски и 1 ст. ложку золы для первой подкормки.
Для второй подкормки и далее дозу золы надо увеличить до 2–3 ст. ложек.
За 5–6 дней до начала созревания плодов подкормку растений прекращают.
Избыток азота в почве задерживает плодоношение арбуза, в то время как
достаточное внесение фосфора ускорит плодоношение.
В начальный период роста растения окучивают до семядольных листочков.
При этом создается более благоприятный воздушный режим в почве, растения
образуют дополнительные корни.
Для ускорения формирования и созревания плодов при выращивании в теплице
арбузы надо подвязывать к шпалере и формировать, иначе урожай крупных
плодов не получить и весь ваш труд пропадет зря.
У арбуза урожай формируется в первую очередь на центральном побеге, а
также на побеге первого порядка. Поэтому все лишние побеги необходимо
удалять или прищипывать. Нельзя допускать разрастания ботвы, т.к. она
отнимает питание у плодов.
Для этого в зависимости от мощности растений на главном стебле удаляют
2–3 нижних бесплодных побега. Расположенные выше плодоносящие боковые
побеги первого порядка обрезают за 2–3-м листом после завязи, когда она
вырастет размером со сливу.
Если какой-либо из побегов первого порядка не образует плодов, то его
надо обрезать над первым листом, что сразу вызывает появление стеблей
второго порядка, как правило, плодоносящих. Иногда на боковых побегах
нужно оставить еще несколько листьев, чтобы обеспечить для плодов
большую поверхность ассимиляции.
Когда главный стебель достигнет верхней проволоки шпалеры, его
прищипывают или опускают вниз. При завязывании 3–5 плодов (в зависимости
от сорта и развития растения) удаляют все оставшиеся точки роста на
главном и боковых побегах.
Когда плоды достигнут размеров крупного яблока, их помещают в
привязанные к шпалере сетки с таким расчетом, чтобы под их тяжестью не
ломались стебли, а верхняя сторона плода оказалась сбоку или снизу.
Бывалые огородники при формировании растения не рекомендуют оставлять
завязь у основания растения, поскольку она потом сильно изнуряет
растение, а также оставлять плети на далекой периферии, т.к. они
неурожайные.
Для улучшения завязывания плодов в теплицах часто применяют
искусственное опыление. Для этого мужским цветком со спелой пыльцой надо
дотронуться до тычинок женского цветка. Обычно одним мужским цветком
опыляют 2–3 женских цветка. Но лучше делать наоборот – один женский
цветок опылять 2–3 мужскими цветками.
Когда начнут поспевать плоды, температуру желательно поднять до 35–40°С,
а влажность воздуха, наоборот, снизить до 50–55%.
Убирать арбузы желательно зрелыми, т.к. при хранении они дозревают
плохо. Зрелость плодов легко определить по внешнему виду. Зрелый арбуз
приобретает характерную для каждого сорта яркость окраски и рисунка на
ней, блеск и упругость коры.
На участке коры, лежащем на земле образуется желтое пятно. Плодоножка и
усик возле нее при созревании плода усыхают. При легком ударе по зрелому
плоду ладонью или щелчком он издает звонкий звук, а при сдавливании, что
делать не рекомендуется, слышен треск мякоти.
Спелый свежий арбуз можно сохранить несколько месяцев в сухом прохладном
проветриваемом помещении, подвесив его в сетке.
А если вы собрали богатый урожай арбузов, то постарайтесь не забыть, что
их можно консервировать путем засаливания, при котором они длительное
время сохраняют свои вкусовые качества. Для этого отбирают спелые или
переспелые, но обязательно неповрежденные арбузы. Их протыкают в
нескольких местах острой палочкой, укладывают рядами в деревянные бочки,
заливают крепким рассолом и выдерживают 25–30 суток.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Сроки выкапывания тюльпанов
В наших условиях, если луковицы не выкапывать, то летом они будут
находиться в почве, которая периодически пропитывается проливными
дождями, ни о какой стерильности такой почвы говорить не приходится, и
луковицы могут подвергнуться нападению многочисленных вредителей,
гниению и т.д.
Кроме того, мы выращиваем, как правило, сортовые тюльпаны, а они более
изнежены, нежели вольные – степные.
Есть еще аргументы в пользу ежегодного выкапывания тюльпанов. Напомним,
прежде всего, что одна крупная луковица за год образует одну луковицу
замещения и 3–4 детки. Еще через год образуется целое гнездо луковиц
разного размера. Такое загущенное расположение луковиц приводит к
нехватке питательных веществ, тем более, что садоводы не всегда находят
время для подкормки тюльпанов. В результате крупные луковицы мельчают, а
мелкие не спешат становиться крупными. И тюльпаны год от года начинают
цвести все хуже и хуже. И очень часто люди разочаровываются в тюльпанах
и совсем перестают ими заниматься. Я сам выкапываю луковицы тюльпанов
каждый год, храню их в сухом месте, осенью высаживаю на новое место, и
они неплохо растут. А проходя по саду, весной смотрю, как на других
участках растут и цветут тюльпаны, и часто вижу картину не очень
впечатляющую: низкорослые цветоносы, много не цветущих растений.
Часто садоводы высаживают различные сорта тюльпанов вперемешку. Это в
сочетании с отсутствием ежегодной выкопки может привести к потере
интересных сортов. Тюльпаны с белой, желтой, розовой окраской,
лилиецветные, бахромчатые и т.д. не очень устойчивы к неблагоприятным
условиям, в отличие от сортов с красной окраской цветка. И в условиях
сильной конкуренции такие сорта часто выпадают или перестают цвести. И
начинается гегемония красных тюльпанов. Садоводы говорят: «Мои тюльпаны
переродились». Они не правы: перерождения не было, просто место нежных
тюльпанов заняли более устойчивые сорта. В природе побеждают более
сильные особи.
У луковичных растений есть тенденция ежегодного заглубления луковиц. Это
особенно проявляется у тюльпанов. У них луковицы могут углубиться на 50
и даже на 60 см. В таком случае их трудно бывает достать из земли, при
выкапывании они часто остаются в почве, засоряют участок.
Выкапывать луковицы тюльпанов каждый год нужно еще и для того, чтобы при
летнем хранении рассортировать их по размерам и высадить осенью крупные
тюльпаны отдельно от мелких, тогда весной цветение крупных тюльпанов
будет ровное, без пустых мест. Совместное выращивание крупных и мелких
луковиц также приводит к ухудшению их цветения.
Сроки выкапывания тюльпанов установить невозможно. Все зависит от
погоды. Их луковицы выкапывают, когда листва тюльпанов становится вялой,
желтеет и ложится на землю. Если листва засохнет окончательно, то потом
луковицы будет трудно отыскать и при выкапывании их можно повредить.
Разные сорта тюльпанов заканчивают вегетацию в разные сроки, поэтому и
даты их выкапывания будут различными.
После выкапывания луковицы просушивают в хорошо проветриваемом
помещении, например в сарае. Их раскладывают в один слой, листья от
луковиц не отделяют, при высыхании листья отдают свои питательные
вещества в луковицы. При просушивании луковицы периодически осматривают,
удаляют больные, удаляют окончательно высохшие листья, сортируют
луковицы по размерам и через 2–3 недели просушивания луковицы можно
уложить в картонные коробки и поставить в сухом помещении для хранения.
Температура в помещении должна быть около 20°С. На солнце луковицы не
сушат, т.к. у них при этом может лопнуть чешуя.
В грунт луковицы высаживают в сентябре или октябре, когда средняя
температура будет 6–7°С.
При хранении луковицы нужно оберегать от мышей.
Н. Лавров
защита сада
Вредители и болезни ТОМАТОВ
Листья томатов обладают инсектицидными
свойствами, поэтому их настои и отвары применяют против тли,
листогрызущих вредителей, против гусениц яблоневой плодожорки, гусениц
капустной совки и лукового мотылька, против крыжовникового пилильщика и
огневки. Посадки томатов в междурядьях крыжовника также отпугивают
пилильщика и огневку. Все это так, но сами томаты подвергаются и
нападению вредителей и нашествию различных болезней.
Вредители
Белокрылка. Это мелкое насекомое, длиной до 1,5 мм.
Тело у белокрылки желтоватое, с двумя парами мучнисто-белых крыльев.
Вред наносят в основном личинки белокрылки, они высасывают сок растений,
от чего листья покрываются черным налетом, который препятствует
нормальному развитию растений.
Чтобы уменьшить количество белокрылки, нужно убрать сорняки, растущие
недалеко от томатной теплицы. Сорняки – это родной дом белокрылки. А в
теплицу к томатам она залетает, когда становится жарко и открываются
форточки для проветривания.
Основное средство борьбы с белокрылкой – развешивание над растениями
квадратов из картона, выкрашенных в ярко-желтый цвет, размером 40 на 40
см. На квадраты наносят невысыхающий клей, например эпоксидный клей без
отвердителя или олифу, разведенную на подсолнечном масле. Белокрылка
летит на желтый цвет и прилипает к квадратам. Для ускорения ее отлова
можно периодически встряхивать томатные кусты, при этом бабочки взлетают
и устремляются к квадратам.
Если есть возможность, используются насекомые-энтомофаги, поедающие
личинок белокрылки: циклонеды, фитосейлюсы и т. д.
Можно также применить препарат «Байкал». Оказалось, что при
обрабатывании этим препаратом нижних сторон листьев, где и находятся
яйца белокрылки, они просто растворяются.
Галловая нематода. Ее личинки проникают в почву и там
питаются. На корнях растений образуются вздутия, наросты. Растения
отстают в росте, слабо цветут и плодоносят. К мерам борьбы относятся:
дезинфекция растительных остатков в теплице и дезинфекция самой теплицы,
а также съем верхнего слоя почвы в теплице и глубокая перекопка
оставшейся почвы.
Паутинный клещ. Его размеры 0,4–0,5 мм. Живут они и
питаются на нижней стороне листьев, высасывая клеточный сок и оплетая
нижнюю сторону листа паутиной. В начале повреждения на листе появляются
светлые точки, затем возникает обесцвечивание участка листа
(мраморность) и листья начинают засыхать. Это ведет к опаданию цветков и
листьев. Бороться с клещом можно перекопкой почвы, уничтожением
сорняков, сжиганием поврежденных листьев, опрыскиванием настоями шелухи
лука или чеснока, когда берут 200 г шелухи на 1 л воды. Эффективна
обработка растений «Фитовермом», его берут 1 мл на 1 л воды.
Болезни
Черная ножка. Поражается рассада, ее корневая шейка
темнеет, утончается и загнивает. При этом растение увядает и гибнет.
Болезнь распространяется с растительными остатками, комочками почвы,
частично с семенами. Мерами борьбы является умеренный полив растений, не
загущенность посевов, полив марганцовкой, ее берут 3–5 г на 10 л воды.
Для профилактики болезни в почву перед посадкой вносят триходермин.
Фитофтороз. Возбудителем болезни является грибок,
поражающий плоды, листья и стебли. Вначале заболевание появляется на
листьях картофеля, и если он растет недалеко, то через 10–15 дней
инфекция может появиться на томатах. На листьях выступают
темно-коричневые пятна, на плодах образуются бурые или темно-коричневые
пятна, которые затем увеличиваются в размерах и охватывают весь плод.
Для предупреждения заболевания нужно изолировать картофель от томатов,
проводить глубокую перекопку почвы. Мерами борьбы является опрыскивание
растений настоем чеснока в период завязывания плодов каждые 15–18 дней,
обработка до 5 раз бордоской жидкостью, а при первых признаках –
обработка 10% раствором поваренной соли...
Н. Лавров