В архив

Читайте в № 30 от 29 июля

У меня в саду

В данный приезд я находился у себя в саду 4 дня, с 20 по 23 июля. Погода в указанные дни была теплая, но последние 2 дня шли частые кратковременные дожди, что сильно затрудняло проведение любых работ. Цель поездки была традиционная.
Обследование сада показало, что постоянные дожди делали свое дело. Почва оказалась очень влажной и с очень плотной и толстой коркой на ее поверхности, малопроницаемой для воздуха. Несмотря на это, рост сорняков нисколько не уменьшился, что требовало проведения уже и их повторной прополки.
А недавно прошедшие дожди сопровождались снова сильными ветрами, что вызвало обрыв листьев и плодов и поломку ветвей, сильно нагруженных плодами. При этом заметное увеличение размеров завязи на сливах, яблонях и грушах было видно не только по проявлению ветров, но было хорошо ощутимо и человеческим глазом.
Хорошо ощутимо в этот раз было и очень заметное увеличение числа побегов с завершившей рост конечной почкой. Причем число таких побегов, начавших окончание своего роста, уже в значительном количестве наблюдалось у всех плодовых растений.
Меня особенно интересовало состояние с ростом всех садовых растений. Поскольку при наблюдающейся очень высокой влажности почвы и начавшемся некотором повышении температуры воздуха многие из этих растений могли не начать остановки роста, который начинается с завершения роста конечной верхушечной почки на побегах. Но мои наблюдения показали на увеличение таких побегов у всех плодовых растений. Скорее всего, помогли в этом те же самые постоянные дожди, создавшие толстую корку на поверхности почвы, которая препятствует поступлению воздуха к корням и ослабляет тем самым рост надземной части растений. Правда, такая корка почему-то не останавливает рост побегов актинидии и лимонника. Например, по моим прикидкам, длина отдельных побегов у актинидии коломикта достигла сейчас 2 м, а у актинидии аргута – 2,5 м. И рост этих побегов непонятно когда прекратится.
Не спешат пока возобновить вторичный рост и побеги с прищипнутой верхушкой, прищипку которых у всех плодовых растений я делал в прошлый приезд. Здесь меня особенно беспокоят все молодые растения абрикоса и гибридной алычи. Но более активного возможного возобновления вторичного роста у побегов с прищипнутой верхушкой в связи с потеплением я жду все-таки только к концу следующей недели. Хотя толстая почвенная корка, образовавшаяся после дождей, и здесь может способствовать его исключению. Поскольку мне в этот раз опять пришлось очень много полоть, то никакой прополки приствольных кругов у молодых плодовых растений и, тем более, рыхления почвы на них я не делал. Стараюсь по возможности сохранить эту корку в целости, не тревожа ее, до начала остановки роста всех побегов.
Обследование роста завязи показало на особое ее увеличение у крупноплодных штамбовых сортов яблони и груши, но больше все-таки у всех стланцевых таких сортов этих плодовых растений. Ветрами во время гроз на двух растениях яблони были сломаны три ветви с плодами, расположенные на самом верху кроны. Эти ветви на большой высоте было очень трудно закрепить, и они вообще никак не фиксировались. Глядя на данные поломы ветвей, пришлось усилить и крепление других нагруженных ветвей на деревьях яблони и груши, а также и на ряде деревьев сливы. Обстоятельно собираюсь заняться креплением нагруженных ветвей у всех деревьев яблони только в следующий приезд.
Созревание плодов вишни началось в моем саду еще на второй неделе июля и более заметным стало на третьей неделе. Но я столкнулся в этот раз с сильной порчей плодов вишни птицами. Причем вредящими птицами оказались не только дрозды, а и целая стая воробьев. Например, к моему приезду в последнюю неделю они успели "собрать" больше половины урожая с куста вишни сорта Ожерелье. А с куста вишни сорта Стандарт Урала "собрали" уже успевшие созреть его плоды. Пришлось срочно собирать оставшиеся более-менее зрелые плоды на указанных и других кустах вишни разных ее сортов.
Созрели ягоды большинства сортов черной и цветной смородины, но я в данное посещение из-за недостатка времени не мог провести их сбор. Собираюсь сделать это в следующий раз. Созрели ягоды и многих сортов крыжовника, очень небольшой сбор которых мною был осуществлен. Ягоды на кустах всех крупноплодных сортов черной смородины в нынешнем сезоне исключительно крупные, просто все выставочные. Редко можно наблюдать такое. Впервые мною был проведен и первый сбор ягод малины, очень плохо перезимовавшей в последнюю зиму. Сбор ягод оказался малым, много ягод из-за сильной влажности оказались поражены гнилью. Собранные ягоды также быстро повреждались гнилью и долго не хранились. Короче говоря, нынешний год, как и прошлый, – не малинный. Будем ждать следующего малинного года.
Из вредителей мною в этот приезд опять было зафиксировано большое количество чертополоховой тли на сливе, а также неожиданно такое же большое количество яблонной зеленой тли на трех стланцевых яблонях. И уже совсем неожиданным для меня после небольшого перерыва в постоянных дождях явилось в этот раз очень сильное и быстрое распространение парши на листьях яблони и коккомикоза на листьях вишни. Скорее всего, постоянные дожди действительно сдерживали распространение указанных болезней, и после сбора плодов, но уже осенью, с ними придется серьезно бороться.
Поскольку в «УС» № 28/2015 г. была опубликована моя статья «Кедр на садовом участке», то я решил сделать в этот раз фотографию семилетних сеянцев кедра, выращенных из орехов, полученных с моих, сейчас уже более чем сорокалетних деревьев кедра (фото 1). Общее число сеянцев на фотографии девять. Их высота от 30 до 140 см. Почва под сеянцами одинаковая. Уход – только полив во время засух, одинаковый. Разница в размерах и росте определяется в данном случае только задатками, заложенными в геноме их семени. Практика показала, что раньше начинают плодоносить самые быстрорастущие высокорослые сеянцы, что определяется количеством мутовок у сеянца и расстоянием между ними. Такие сеянцы, из семян от плюсовых деревьев кедра, и должны высаживаться на садовых участках, а не любые первые попавшиеся. Я оставил столь долго расти эти сеянцы у себя в саду с целью использования их в качестве подвоя для прививки отборных образцов кедра. Но из-за недостатка времени пока этого не случилось.
Еще мною были сняты фрагменты дерева груши сорта Северянка Яковлева на кизильнике, так как мне звонили по телефону садоводы и интересовались судьбой этого дерева. А о выращивания груши на кизильнике в 2013 году в номерах 19–23 «УС» был опубликован целый цикл статей. Данное дерево чувствует себя очень хорошо. Но нынешней весной я у него сломал часть левой ветви, когда выносил срезанные ветви у растущих у забора деревьев яблони и груши. Пришлось сломанную ветвь удалить совсем. Но фото 2 помещена хорошо плодоносящая его правая ветвь. На фото 3 показана новая молодая растущая по центру ветвь этого дерева. Высота данной ветви около 180 см, на ней также есть плоды, а длина новых побегов составляет 60–80 см. Так что, несмотря на возраст и на экзотичность подвоя, это дерево груши, которому нынче 36 лет, продолжает расти и плодоносить даже после суровых зим.
Кроме указанных снимков, я решил продолжить снимать и ягоды жимолости с оставшихся моих ее сеянцев. На фото 4 помещены ягоды с сеянца от свободного опыления жимолости камчатской жимолостью алтайской. У меня растет несколько подобных сеянцев жимолости, но все они имеют значительную горечь в ягодах и большую их часть я уже удалил из сада. Но ягоды сеянца, изображенные на снимке, имеют только очень слабую горечь, которая практически незаметна при еде. Сеянец растет очень высоким, высотой до 3–4 м, компактным кустом, очень урожайный. Дрозды почему-то интересуются его ягодами в последнюю очередь. Ягоды долго висят, не опадая, в жаркую погоду при этом часто подвяливаются и становятся очень вкусными. Я бы хотел, чтобы садоводы не отвергали совсем сорта или сеянцы жимолости с горькими или частично горькими плодами. Поскольку горечь ягод в варенье создает очень приятную пикантность. А птицы, у нас – дрозд, в Канаде – кедровый свиристель, по наблюдениям профессора Л.И. Вигорова и доктора Р. Борса, в определенные моменты времени стремятся употреблять только ягоды горькоплодной жимолости, что может указывать на полезность использования этих ягод и для человека.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

УХОД ЗА ПЕРЦЕМ В АВГУСТЕ

Формирование растений надо продолжать
Стебли у перца имеют одревесневшие стволы. В то же время они очень хрупкие и легко ломаются от нагрузки плодами и неосторожного прикосновения. Поэтому высокорослые сорта надо обязательно подвязывать к колу или шпалере уже через 10–12 дней после высадки рассады.
Для этого нижней петлей шпагата растение свободно обвязывается под первым разветвлением, а основные 2 стебля подвязываются к шпалере на отдельные шпагаты.
После образования 9–11 листьев на растении появляются 2–4 боковых побега первого порядка. Из них надо выбрать 2–3 наиболее сильных побега, которые создадут скелет растения, а остальные, более слабые, побеги надо прищипнуть на один лист (один плод). В дальнейшем стебли перца формируют вертикально или по «V»-образной системе.
Внимание! Скелетные ветви подвязывают каждую отдельно, а затем по мере необходимости осторожно подкручивают. А карликовые сорта подвязывают к колышкам один раз или оставляют совсем без подвязки.
Между скелетными побегами в точке разделения образуется цветочная почка, из которой развивается цветок. Этот цветок, как и бутоны на последующих развилках, следует как можно раньше удалить, чтобы они не мешали развитию растения.
Когда скелетные побеги начнут ветвиться, необходимо в каждом следующем узле разветвления выбрать самый сильный побег и оставить его в качестве побега замещения. Другой более слабый побег надо прищипнуть после первого листа, оставив на нем один плод. Так следует поступать дальше со всеми последующими разветвлениями.
Кроме того, каждые 3–5 дней надо удалять все бесплодные побеги, листья и боковые побеги, растущие ниже места разветвления главного стебля. По мере роста побегов их регулярно осторожно подкручивают вокруг своего шпагата. Также надо удалять все цветки и завязи, которые образуются до первого разветвления главного стебля.

Надо ли удалять точку роста?
В периодической печати по выращиванию перца иногда встречаются советы с целью образования компактного куста с хорошо развитыми побегами удалять у рассады верхушку главного стебля при достижении рассадой высоты 20–30 см. По мнению авторов этих публикаций, прищипнутые растения начинают активно ветвиться.
Но есть и другая точка зрения, что в стадии рассады растения прищипывать не следует. Прищипка верхушки необходима только в том случае, если вы видите, что завязавшиеся на растении плоды к концу периода вегетации не успеют созреть. Тогда для ускорения созревания плодов перца за 4–5 недель до конца вегетации верхушки скелетных побегов прищипывают, приостанавливая их рост. После этого растение перераспределяет поступление соков на налив плодов.

В августе перец плохо растет. Почему?
Часто в августе садоводы жалуются, что перец совсем перестал расти, и начинают его усиленно подкармливать. Но чаще это бывает не из-за недостатка в почве питательных веществ, а из-за дефицита тепла, ведь он выходец из тропической Центральной Америки.
Дело в том, что пока стоит холодная погода подкормки недоступны растениям. Минеральные вещества скапливаются в почве и могут достигнуть там опасной для растений концентрации. Но если дневная температура 26–28°С, ночью не холоднее 18°С, а почва умеренно влажная, то тогда растения надо подкормить лучше комплексным удобрением.
Поэтому надо всегда твердо помнить, что при выращивании перца самое хорошее питание не может заменить недостаток тепла.
И еще. Не следует использовать в теплице для перца удобрения, содержащие хлор, который перец плохо переносит. Дело в том, что в открытом грунте хлор постепенно вымывается дождями из пахотного слоя и уходит в глубокие горизонты почвы. А в тепличном грунте этого практически не происходит, и хлор постепенно накапливается в пахотном слое.
Эффективны в это время и внекорневые подкормки, которые надо проводить только в пасмурную погоду, утром или вечером. При этом концентрация питательного раствора должна быть не выше 0,25%. Ну и, конечно, выходу растений из стрессового состояния хорошо помогут и многочисленные стимуляторы роста на основе органических кислот.

Удаление нижних листьев и части цветков
На величину и качество урожая благоприятно сказывается регулярное удаление нижних стареющих и особенно пожелтевших или пораженных болезнями листьев, т.к. они превращаются в паразитирующие. Делать это лучше солнечным утром, чтобы побыстрее подсохла ранка на стебле.
Листья на растении начинают удалять, когда на первой кисти первые плоды достигнут стадии технической спелости. А к моменту достижения этой стадии первым плодом на второй кисти, все листья до первой кисти должны быть удалены полностью и начинают удаление листьев под второй кистью. За один раз можно удалить 1–2 листа. Последнее удаление листьев проводят за 5–6 недель до последнего сбора плодов.
Одновременное удаление многих листьев может привести к сильному растрескиванию плодов из-за резкого уменьшения испарения влаги.
Кстати, одной из основных причин плохой завязи перца на первой кисти даже при обильном цветении и питании растений может быть недостаток света, вызванный обилием листьев на растении...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Вертикальное озеленение

Какое будет лето – не известно, солнечное жаркое или не очень, но в любом случае необходима защита веранды, беседки от ветров, сквозняков, солнечных лучей, да и от нескромных взглядов. И в этом случае незаменимы быстрорастущие лианы.
Беседки и веранды оформляют преимущественно вьющимися растениями, высажженными в грунт. Сажают древесные лианы, однолетние и многолетние вьющиеся растения. Чаще всего посадку лиан производят с южной, юго-восточной и юго-западной стороны. Вдоль оформляемой стены роют канавку (на расстоянии 30–40 см так, чтобы в нее не попадала с крыши вода) глубиной 60 см, шириной 40 см. Для вьющихся однолетних и многолетних растений канавку копают глубиной 35–40 см и такой же ширины. Заполняют ее растительной землей с добавлением 30–40% перегноя, торфа или компоста. Землю кладут выше канавки на 8–10 см в виде грядки. После посадки растений вдоль края канавки, прилегающей к стенке, устанавливают опоры, для лиан натягивают проволоку, для однолетних и многолетних травянистых растений можно использовать шпагат. Из древесных лиан наиболее декоративный эффект производит виноград дикий американский, древогубец круглолистный, жимолость душистая (каприфоль). Из красово цветущих однолетников – ипомея, фасоль красная, горошек душистый. Из многолетников – аристолохия, атрагене, калистегия, тладианта, клематис. Все виды лучше удаются при посадке их с южной или юго-восточной стороны.
За вьющимися растениями необходим регулярный уход (прополка, рыхление, полив, подкормки), если растения не вьются по опоре, их надо осторожно подвязать.
На балконах цветы выращивают в деревянных или пластиковых ящиках. Высота ящика должна быть 22–25 см, ширина 25 см, длина произвольная. Но делать ящики короче 1 м не рекомендуется, так как в них быстро пересыхает земля. Ящики длиной свыше 1,5 м неудобны из-за большого веса при заполнении их землей. Для стока излишней воды в дне ящика через 15–20 см сверлят отверстия диаметром 10 мм. Для того чтобы при поливе вода не стекала на стены, под ящики ставят поддоны с бортами высотой 45 см. Крепление ящика должно быть произведено прочно и надежно, чтобы исключить всякую возможность его падения.
Для вьющихся растений (ипомея, фасоль, настурция, душистый горошек) с торцовой стороны ящика прибивают высокие вертикальные бруски, сверху их соединяют горизонтальной планкой. На такой раме натягивают по вертикали и горизонтали шпагат или изолированную тонкую проволоку.
Ящики заполняют земельной смесью: 1 часть дерновой земли, 1 часть компоста, 1 часть торфа, 1 часть песка. Добавление торфа будет предохранять землю от быстрого пересыхания. Землю в цветочных ящиках желательно менять через 1–2 года полностью или частично, заменяя верхний слой.
В ящиках, расположенных на южной, юго-восточной и юго-западной стороне пышно и обильно цветут большинство низких и средних по высоте однолетников – петуния, настурция, бархатцы, бегония, виола, маргаритка.
На северной стороне можно высаживать весной с сохранением земляного кома двулетники (виолу, маргаритки, примулы), которые будут цвести 4–6 недель. Потом их можно заменить хорошо подготовленной рассадой петунии, табака, клубневой бегонии, геранью.
Хорошей защитой от солнца и ветра могут служить фасоль, ипомея, горошек.

Растения (лианы) для вертикального озеленения
Аристолохия, или кирказон, относится к семейству кирказоновые. Родина – Северная Америка. Многолетнее растение – лиана, достигающая длины или высоты 8–10 м, с красивыми ярко-зелеными сердцевидными листьями 20–25 см в диаметре, они плотно налегают друг на друга, образуя красивую мозаику. Цветки изогнуто-трубчатые, желто-бурые, плод ягодообразный, зеленый.
Размножают аристолохию семенами. Посев проводят весной, всходы появляются через 20–40 дней. На зиму сеянцы укрывают древесным листом слоем 10 см. Выращивают их в течение 3 лет, затем высаживают на постоянное место. Можно размножать отводками, укореняя их в парнике 1–2 года.
Высаживать аристолохию лучше в защищенных местах с южной или юго-восточной стороны. Хорошему росту способствуют обильная поливка и опрыскивание листьев водой. В первые 1–2 годы после посадки, когда опадут листья, побеги надо снимать с опор и укрывать на зиму древесным листом.
Бриония, или переступень, относится к семейству тыквенные. В диком виде растет на Кавказе, Средней Азии, Западной Европе. Стебли лазающие, длиной до 4 м, растет интенсивно – трехлетние растения за сутки дают прирост 7–8 см. Цветки невзрачные, декоративные листья и плоды.
Для вертикального озеленении используется 2 вида:
- бриония двудомная – листья по краям зубчатые, яйцевидные или округлые, пятилопастные. Мужские и женские цветки находятся на разных растениях. Мужские цветки собраны в кисть, женские – одиночные, расположены в пазухах листьев на коротких цветоножках. Цветет в июне-июле. Плоды – ягоды, красные или белые, созревают в августе – сентябре. Ядовиты!
- бриония белая – похожа на двудомную, цветки желтые, а ягоды черные – ядовиты!
Калистегия относится к семейству вьюнковые. Травянистое многолетнее растение, быстрорастущее. Родина – Китай. Наибольший интерес представляет калистегия пушистая. Цветки 7–8 см в диаметре, светло-розовые. Стебли достигают длины 4 м, тонкие, лазящие, хорошо облиственные, листья копьевидные. Корни утолщенные, дают много отпрысков, которыми и размножают растение. Зимостойкое растение.
Клематис, или ломонос, относится к семейству лютиковые. В диком виде встречается в Западной Европе, Японии, Азии, Мексике. Декоративный красивоцветущий многолетник или полукустарник с древеснеющими стеблями и гибкими зимующими или отмирающими побегами. Стебли красноватые, тонкие, гибкие, достигают 4–5 м. Цветки с крупными лепестковыми чашелистиками, 7–8 см в диаметре, фиолетовые, красные, белые, желтовато-белые, лепестков нет, или они очень маленькие. Листья цельные, сложноперистые или тройчаторассеченные. Цветет обильно и продолжительно.
Наиболее известны следующие виды:
- Клематис альпийский – самый короткий, до 2 м высоты, цветет в мае–июне фиолетовыми или голубыми цветами.
- Клематис виноградолистный достигает в высоту до 15 м, образует мощные толстые побеги, на которых в июле–августе появляются многочисленные мелкие белые цветы, осенью превращающиеся в пушистые, долго не опадающие плоды.
- Клематис Жаклина – гибрид, достигающий до 5 м высоты. Различают 2 группы сортов: одни дают цветы на побегах текущего года, другие – только на прошлогодних побегах. По размеру цветка делятся на мелкоцветковые, до 5 см в диаметре, и крупноцветковые, до 6–25 см в диаметре. Цветки белые, розовые, малиновые, голубые, сине-фиолетовые, цветут с июля до морозов.
Клематисы нуждаются в рыхлых плодородных почвах, хорошо дренированных, суглинистых или глинистых с нейтральной реакцией. Плохо переносит засуху и перегрев почвы. От этого у них бледнеет окраска лепестков, уменьшается размер цветка, сокращается период цветения, поэтому растения надо регулярно поливать, мульчировать выполотой травой почву под ними или посадить вокруг них другие цветы.
Клематисы растут быстро, в мае растения удлиняются в сутки на 10–15 см, поэтому они нуждаются в опоре с самого начала роста. За развитием лиан надо следить, не допуская их переплетения, удалять тонкие и слабые побеги, что обеспечит качественное цветение.
На зиму лианы необходимо окучить на высоту 15 см, обрезать на высоту выше 1 м от земли или снять, не обрезая, и уложить на валик из любого материала и укрыть лапником или соломой. Даже если клематис подмерзнет зимой, по весне быстро отрастает, но зацветет позднее.
Размножается семенами, отводками и делением куста.
Тладианта сомнительная относится к семейству тыквенные. Родина – Дальний Восток, Китай. Быстрорастущее травянистое растение. Стебель шероховатый, при помощи усиков поднимается по опоре на 3–3,5 м. Цветки раздельнополые, расположены на разных растениях. Мужские цветки золотисто-желтые, ширококолокольчатые, собраны в кистевидные соцветия, женские – плоские, одиночные. Плоды при созревании темно-красные. Листья широкоовальные, по краям зубчатые. Корень клубневидный.
Размножается легко семенами и делением клубневидных корней. Семена высевают весной на рассаду, затем пересаживают на постоянное место с комом земли. Деление корней проводить лучше весной и сразу высаживать на постоянное место. Хорошо развивается на южной или юго-восточной стороне на рыхлой питательной почве. На зиму следует прикрывать листом.
Хмель обыкновенный, семейство канновые. В диком виде встречается почти повсеместно. Быстрорастущее, зимующее двудомное растение. Мужские цветки мелкие, желтоватые, собраны в метельчатое соцветие, женские – в шишковидных соцветиях. Стебли тонкие, вьющиеся, достигают 3–5 м длины. Листья крупные, супротивные, цельные или трех-шестилопастные.
Размножается хмель делением корневища, корневыми отпрысками и семенами. Хорошо развивается в полутенистых местах и на солнце, но при сильном нагреве подвергается нападению вредителей, во избежание этого лучше садить на места, защищенные от прямых солнечных лучей.
К почве не требователен, но лучше удается на достаточно увлажненной дерновосуглинистой почве.

Е.Ф. Алексеюк  

здоровье

ЦИСТИТ: ФАКТОРЫ РИСКА

Цистит – очень распространенное заболевание. Почти каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивается с этим недугом. И хорошо еще, если так называемый острый цистит не переходит в хронический.
Резь в области половых органов, учащенные позывы к мочеиспусканию (до нескольких раз в час), чувство переполненности при пустом мочевом пузыре, иногда боль в низу живота и кровь в моче — вот далеко не полный список симптомов цистита, которые могут испортить жизнь мгновенно и в самый неподходящий момент.
Увы, многие из тех, кто столкнулся с циститом впервые, зачастую надеются, что все описанные выше «неприятности» со временем исчезнут сами. Но если болезнь из острой стадии переходит в хроническую, то последняя может включать в себя как частые (3 и более раза в год) рецидивы острого, так и постоянную, практически не исчезающую симптоматику.
Почему же возникает цистит? Воспаление мочевого пузыря могут вызвать инфекции и инвазии (бактерии, вирусы, грибки, простейшие и… даже глисты), камни и инородные тела, общие эндокринные заболевания и климакс, физические и химические факторы, онкологические заболевания и даже некоторые лекарства. Кстати, учтите, женщины болеют циститом в 8–10 раз чаще мужчин. Поэтому каждая женщина должна знать основные факторы риска возникновения цистита. Прежде всего, это общее снижение иммунитета и наличие хронических заболеваний (стресс, проблемы по нефрологической и гинекологической части, инфекции, передающиеся половым путем, беременность, сниженный иммунный ответ перед менструацией и т.д.). Также опасно переохлаждение, особенно точечное, когда переохлаждаются поясница, ноги.
Еще один фактор риска: изменения слизистых влагалища и мочеиспускательного канала. Дефицит эстрогена, частое использование спермицидов и неподходящая контрацепция, воспаление в органах малого таза, склонность к запорам, заболевания почек и т.п. ведут к тому, что ткани мочевого пузыря становятся более рыхлыми и подверженными инфицированию.
Не забывайте и о необходимой гигиене. Прокладки и тампоны нужно менять как можно чаще. Вытираться же и подмываться следует строго в одном направлении – спереди назад, потому как самый частый возбудитель цистита – кишечная палочка. Не увлекайтесь ношением трусиков-стрингов, тесных джинсов, синтетического белья и мини в любую погоду. Острая пища и алкоголь также могут быть фактором риска. После острой пищи, особенно сдобренной алкоголем, с мочой выделяются вещества, раздражающие стенки мочевого пузыря, то есть открывающие бреши для инфекции.
Помните, постоянное переполнение мочевого пузыря приводит к его растяжению и потере эластичности. Но и постоянные визиты в туалет при малом количестве мочи (например, из-за стресса) могут ослабить защитные механизмы со стороны слизистой. Нормальная частота мочеиспусканий для женщин – раз в 3–5 часов.
Острый цистит, чтобы он не перешел в хронический, а хронический тем более необходимо лечить только согласно рекомендациям медиков. Но как быть, если признаки цистита появились в «неподходящий» момент и в «неподходящем» месте, например, в дороге, на курорте или в горах? Понятно, что нужно постараться быстрее добраться до медика. Но по дороге следите за тем, чтобы не переохлаждаться, пейте побольше жидкости, не ешьте острое, соленое и кислое и забудьте об алкоголе.
А вот что делать не нужно, так это принимать разрекламированные антибиотики и пользоваться советами типа «держать бутылку с горячей водой между ног». Несмотря на то, что такой способ принесет некоторое облегчение, инфекция может распространиться вверх и вширь, что опасно и чревато последствиями.
Если же по какой-либо причине у вас действительно нет возможности обратиться к врачу, поддержите себя хотя бы теми средствами, которые рекомендуют народные лекари и травники. Засыпьте половину бутылки измельченным репчатым луком, залейте доверху водкой и настаивайте 10 дней. Процедите и пейте перед едой 2 раза в день по столовой ложке. Курс лечения – 3 недели.
Снимает острое воспаление и отвар цветков бессмертника: столовую ложку цветков залейте стаканом кипятка и принимайте по полстакана 2 раза в день. Курс – 10 дней.
Еще один состав: столовую ложку тертого хрена залейте стаканом горячего молока и пейте по глотку в течение дня. Курс — неделя. Но как только появится возможность, сразу же отправляйтесь к врачу.

Подготовила Л.В. Михайличенко
 

В архив