В архив

Читайте в № 30 от 27 июля

У меня в саду

В данный приезд я находился у себя в саду только 3 дня с 19 по 21 июля, хотя планировал посещение с 18 июля. Но, получив телефонное сообщение от знакомого о большой сырости в месте расположения сада после дождей 16 и 17 июля и сложности работы в саду в такую погоду, я реши день 18 июля пропустить.
Проведенное обследование сада показало, что после прошедших дождей почва оказалась очень влажной, с очень плотной и толстой коркой на ее поверхности, малопроницаемой для воздуха. Но такое состояние поверхности почвы нисколько не снизило темпы роста сорняков, хотя в какой-то степени должно было повлиять на окончание роста побегов у всех садовых растений. Меня особенно интересовало в этот раз состояние с завершением роста побегов у плодовых, ягодных и орехоплодных растений.
Как я уже много раз указывал, главным побудителем окончания роста побегов является сокращение длины дня, которое все эти растения чувствуют с помощью специального фоторецептора в каждой клетке листа. Стимуляторами дальнейшего продолжения их роста при этом оказываются условия, благоприятствующие росту – высокая температура воздуха, высокая влажность почвы, удобренность почвы азотными удобрениями, отсутствие повреждений болезнями и вредителями и еще ряд других. Так вот, в данном сезоне, кроме главного побудителя сокращения длины дня, другим основным побудителем завершения роста побегов выступила сухость погоды – очень малое количество осадков и связанная с этим очень малая влажность почвы, которая длительное время стимулировала сокращение всех ростовых функций растений и в июле уже должна была у многих растений привести к остановке роста побегов.
Осмотр растений сада в этот приезд подтвердил мои ожидания. Действительно, все плодовые, ягодные и орехоплодные растения, которые не поливались или слабо поливались, уже успели на четвертой неделе июля завершить рост новых побегов. Но рост побегов у многих растений абрикоса, которые регулярно поливались в сезоне, а также растений смородины, лимонника и актинидии, поливавшихся не менее двух раз, еще не закончился. Для прекращения роста побегов на прошедшей неделе я сделал прищипку верхушек побегов у значительной части растений абрикоса. У остальных его растений прищипку собираюсь сделать в последние дни июля на следующей неделе. Тем более что достаточно прохладная погода этой недели, не должна стимулировать их рост.
Проведенный осмотр выявил, что после прошедших на предыдущей неделе дождей наблюдалась заметное для глаз увеличение размеров плодов яблони, груши и особенно сливы, а также ягод малины.
Созревание плодов вишни началось в моем саду у рано созревающих сортов еще на второй неделе июня. Но поскольку в этом году в связи с созреванием в это же время плодов ирги плоды вишни пока не торопятся портить ни дрозды, ни другие птицы, то и я не тороплюсь их собирать. Сбор хочу провести при созревании плодов у сортов вишни поздних сроков созревания.
Много времени и в этот раз заняла прополка. Прополке подвергались места роста смородины и крыжовника, сбор урожая с кустов которых я собираюсь проводить на следующих неделях. Кроме того, тотальной прополке было посвящено и место роста растений абрикоса на гребневидных валах. Естественно, никакого рыхления почвы после прошедших дождей, повышающего резко поступление воздуха к корням и стимулирующего тем самым большую активность роста, я не делал.
Заслуживает внимания сделанная в этот раз мною проверка закладки плодовых почек у целого ряда разных плодовых растений. Здесь я смотрел и неполивавшиеся, и поливавшиеся редко и регулярно плодовые растения. Закладка плодовых почек практически у всех этих растений произошла неплохо. Более детально при наблюдении закладки плодовых почек мною были обследованы растения абрикоса. Наблюдение показало закладку громадного количества таких почек на всех растениях абрикоса. Причем этим плодовым или более правильно цветковым почкам предстоит еще длительный рост и дифференцирование в течение лета, осени, зимы и весны и полностью они будут готовы, если не случится каких-либо чрезвычайных происшествий, только к моменту цветения в следующем году.
Но самое большое время было затрачено все-таки на сбор ягод малины и последний сбор ягод земляники. Ягод земляники оказалось немного и только на растениях, пропалывающихся на одну-две недели позже. А прошедшие дожди еще сократили число ягод, пригодных для сбора, за счет поражения многих из них серой гнилью. А вот ягод малины оказалось очень много. Причем ягоды, начавшие созревать уже после дождя, значительно увеличили свой размер, что вообще-то ускоряло их сбор. Осложняла сбор погода – почти 30°С в тени. Скорее всего, у малины можно ожидать еще один полноценный сбор ягод.
Из насекомых-вредителей мною в этот раз было опять зафиксировано повышение числа растений сливы и гибридной алычи, пораженных чертополоховой тлей, что является явной заслугой садовых муравьев. В небольшом количестве на одной из яблонь была обнаружена и яблонная зеленая тля. Дальнейшего распространения сливовой плодожорки и заболевания плодов сливы монилиозом и растений вишни коккомикозом не произошло.
Было проведено и фотографирование ряда растений. Поскольку мною уделялось значительное внимание работе по приведению в порядок места роста абрикосов на гребневидных валах и обследованию закладки плодовых почек у всех растений абрикоса, то и фотографирование было проведено с растениями абрикоса. На фото 1 показан вид 3–5-летних растений абрикоса, растущих на гребневидных валах. Всего валов 6, на них растет 16 деревьев абрикоса. Это опытная посадка – проверка пригодности такой системы для выращивания в наших условиях требовательных к солнечному излучению и теплу недостаточно зимостойких садовых растений, каким является и абрикос. Валы развернуты относительно направления север-юг, на запад на 45°. Пока рост растений абрикоса на валах очень хороший. Максимальная длина побегов у отдельных из них достигает 120 см. Высота деревьев в зависимости от сорта составляет сейчас от 150 до 250 см. Уже в прошлом году на большинстве этих деревьев закладывались плодовые почки, но все они вымерзли по известной причине в марте. Более подробно о самом опыте выращивания абрикоса и его результатах попробую рассказать в отдельных статьях.
Интересные случаи формирования плодовых почек были выявлены мною при проверке их закладки. На фото 2 показаны расположенные на побеге абрикоса в пазухах листьев уже сформированные плодовые почки и одна расположенная в центре ростовая почка. Обычно стандартным является одна ростовая почка в центре и две плодовые почки по ее краям, а в данном случае в пазухе верхнего листа образовались три плодовые почки, а в пазухе нижнего листа – четыре плодовые почки. В принципе, повышенное число плодовых почек в узле листа является сортовым признаком и указывает на большую возможную урожайность данного сорта. А число плодовых почек в одном листе может достигать и пяти, и семи, и даже больше и является нарушением морфологии роста узла листа. Интересно, что при выращивании одного и того же сорта абрикоса в горах у него увеличивается число плодовых почек в узле листа и общая урожайность, а при выращивании на равнине такого не наблюдается. У меня в саду растет несколько сортов абрикоса, которые часто образуют в одном листе узла от трех до шести плодовых почек. В частности, на фото 2 показана часть побега с почками абрикоса иркутского любительского сорта Кралина.
На другом побеге этого же сорта абрикоса я обнаружил вообще необычное морфологическое изменение в строении листовых узлов (фото 3), когда два соседних таких узла срослись вместе и в пазухах их листьев образовалось по три почки или вместе на одном уровне шесть почек – две ростовых и четыре плодовых. Оказывается, этот сорт абрикоса горазд на всякие изменения в морфологии роста. Кроме всего прочего, данный сорт иркутского абрикоса должен представлять большой интерес для выращивания в нашей области и для любителей. По данным автора сорта, сорт Кралина регулярно плодоносил в Иркутске, причем и в годы, когда другие местные и завезенные сорта не плодоносили. Да и хозяйственные характеристики сорта очень хорошие – очень раннее и обильное плодоношение, плоды весом до 35 г очень красивой окраски и очень хорошего вкуса. Черенки сорта были завезены иркутским селекционером абрикоса Т.В. Еремеевой в 2011 году и переданы мне и М.Г. Исаковой, а мы передали их А.Н. Миролеевой. На фото 4 показано пятилетнее дерево этого сорта абрикоса у меня в саду. Высота дерева около 170 см. Дерево начало цвести в прошлом году, в этом году плодовые почки вымерзли. Сорт получил название в честь жены автора Кравцовой Лины – Кралина.
Вообще-то, садоводам при осмотре садовых растений надо обращать внимание на любые необычности у растений и искать им объяснение. Ведь отдельные из таких необычностей могут закрепляться у растений и быть полезными, и подобные растения могут подлежать распространению, другие же при закреплении могут быть вредными, и такие растения подлежат уничтожению. 

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ПОЧЕМУ НЕ УДАЛАСЬ РЕДЬКА?

Среди овощных культур на российском огороде редька занимает очень мало места. А зря! Ведь ежедневное употребление редьки в небольшом количестве укрепляюще действует на весь организм.
Многие люди, когда готовят салат из редьки, то в шутку называют это блюдо «редькая» закуска.
Впрочем, редька вовсе не обязана быть горькой. Среди разнообразных видов этого овоща есть и нежные салатные (зеленая редька), которые практически не жгутся, довольно пикантные (черная редька) и такие, от которых на глазах выступают слезы (белые и фиолетовые разновидности редьки). Так что редьку можно подобрать на любой вкус.
А чтобы правильно вырастить редьку, необходимо помнить следующие советы специалистов.
* Сеять семена редьки надо строго в определенные сроки, иначе растения зацветут, а корнеплоды станут грубыми и несъедобными. Для летнего потребления редьку семена редьки сеют в конце апреля или в начале мая, а для зимнего хранения – в первых числах июля.
Все дело в том, что длинный световой день нужен редьке для ускорения формирования цветков, плодов и семян, необходимых для воспроизводства. А формирование корнеплодов в это время сдерживается. Поэтому самые длинные дни (с середины мая до середины июля) не пригодны для ее выращивания.
Именно поэтому при посеве в ранние сроки растения быстро переходят к стеблеванию, в результате которого резко снижается урожай корнеплодов, поскольку растения быстро выбрасывают цветковую стрелку.
Затем, когда продолжительность светового дня сокращается до 12–13 часов, у редьки задерживается переход к цветению и создаются благоприятные условия для формирования корнеплодов.
* Редька – светолюбивое растение. Высокий урожай корнеплодов можно получить только при равномерном размещении растений на грядке и хорошей освещенности (не путайте – освещенность и продолжительность светового дня – это совершенно разные понятия). Даже легкое затенение сразу отрицательно сказывается на урожае.
* Хотя редька довольно неприхотливое растение и может расти на тяжелых глинистых почвах, она требовательна к плодородию и рыхлости почвы и дает высокий урожай только на плодородных почвах.
Лучшие почвы для нее супесчаные и легкие суглинистые с нейтральной или слабокислой реакцией почвенного раствора, с низким уровнем грунтовых вод, поскольку редька не переносит застоя воды. Глубина пахотного слоя должна быть не менее 25 см. Тяжелые глинистые и кислые почвы для выращивания не пригодны. Вкус корнеплодов сильно улучшает внесение в почву золы
Нельзя вносить в почву органические удобрения в неперепревшем виде, т.к. это снижает лежкость и качество корнеплодов. Редька вырастет уродливой и будет иметь посредственный вкус.
* Редька плохо переносит воздушную и почвенную засуху. При недостатке почвенной влаги корнеплоды становятся жесткими, горькими и малосочными, при этом неприятный редечный «аромат» усиливается. А при сильных колебаниях влажности корнеплоды могут растрескаться.
* Редька вообще не выносит загущения. Необходимо, чтобы с первых дней появления всходов расстояние между растениями было не менее 2 см, т.к. молодые всходы резко отрицательно реагируют на загущение.
Поэтому в фазе 2–3 настоящих листьев растения прореживают, оставляя более сильные вначале через 5–6 см, а затем через 10–12 см и даже более для крупноплодных поздних сортов. Если этого не проделать, то загущенные посадки стрелкуются и образуют цветоносные стебли.
При повторном прореживании необходимо удалить все слабые и поврежденные растения. Но и оставлять слишком большое расстояние между растениями также не имеет смысла, т.к. вы получите очень крупные корнеплоды в ущерб их качеству.
* Нельзя опаздывать с уборкой редьки. Убирают редьку в разные сроки в зависимости от сорта. Раннюю убирают в течение первой половины лета, позднюю (для зимнего хранения) – до наступления заморозков.
* Перестоявшие корнеплоды летней редьки и попавшие под заморозки корнеплоды зимней редьки становятся мало пригодными для употребления в пищу.

В.А. Лойко

ЦВЕТЫ

И опять о георгине культурной…

Агротехника выращивания
Как правило, в условиях Среднего Урала пророщенные корнеклубни следует высаживать после 10 июня, чтобы избежать повторных весенних заморозков, а непророщенные клубни с явно выраженными глазками можно высаживать после 20 мая, а недели через 2–3 появятся из земли побеги. Георгины совершенно не переносят заморозков, даже малейших. Если вы чувствуете, что ночью возможны заморозки, обязательно укройте их чем-нибудь, иначе ваши труды пропадут даром.
Участок под георгины должен быть солнечным, защищенным от ветра. Ни в коем случае не высаживайте их в низине, где возможно скопление и застой воды. Не должно быть вместе посадки георгин и высокого стояния грунтовых вод: клубни быстро сгниют в сырости. Не стоит высаживать их вблизи высоких деревьев, тем более под кронами, так как растения сильно вытягиваются, плохо цветут и не образуют жизнеспособных клубней. Почва должна быть легкой, суглинистой или супесчаной, богатой гумусом, нейтральной, структурной, водопроницаемой. Обычно при посадке в ямки добавляют перегной или компост с добавлением золы по 1/3–1/4 ведра на каждый куст. Глубина посадки корнеклубней должна быть такой, чтобы шейка клубня или ростовая почка находились на 4–6 см ниже уровня грунта. Растущие стебли следует подвязывать, иначе порывы ветра сломают стебли.
Главное для роста георгин, особенно в жаркую погоду, – полив, хороший, полноценный. Под кустами почва всегда должна быть влажной, рыхлой и чистой от сорняков. Рыхление следует проводить после каждого полива, но при завязывании бутонов и смыкании листвы рыхление прекращают. Недостаток влаги может привести к замедлению роста, одревеснению стеблей, ухудшению цветения и потере декоративности.
Перед началом и в период массового цветения георгины, обязательно следует подкормить фосфорно-калийными удобрениями из расчета 15–20 г калийной соли и 20–25 г суперфосфата на 1 кв. м. Азотными удобрениями увлекаться не стоит, так как избыток азота приводит к сильному разрастанию куста в ущерб цветению. Удобрения лучше вносить в растворенном виде или под полив. У георгин, выращенных из клубня, рекомендуется оставлять не более 2 побегов – самых сильных, все остальные удалить как можно раньше. У георгин, выращенных из черенков, оставлять один стебель.
Формирование куста следует начинать после появления пасынков или прищипки верхушки после четвертой пары листьев. У крупноцветковых сортов, для увеличения размеров соцветий, удаляют все боковые побеги, которые появляются из пазух листьев, так называемые «пасынки». Если оставлять все пасынки, развивающиеся на стебле, особенно в нижней ее части, то замедляется и сокращается цветение, уменьшается размер соцветий, вот поэтому и надо удалять пасынки в самом начале появления, и как можно ближе к стеблю. Пасынковать следует регулярно (как томаты), начиная с момента высадки в грунт и до тех пор, пока не покажутся бутоны в листовых пазухах главного стебля. Как правило, удаляют пасынки до междоузлия, предшествующего узлу с бутонами. Помпонные, воротничковые, карликовые и все мелкоцветковые виды не пасынкуют.
У многих сортов, в силу особенности их бутонизации, необходимо удалить не только пасынки, но и лишние бутоны, особенно когда выращивают на срезку. Обычно у георгин на цветоносном побеге образуются бутоны по 3 штуки, из которых средний развивается быстрее, но он часто имеет более короткий цветонос, мало пригодный для срезки, в этом случае средний бутон необходимо удалить, тогда у боковых бутонов вырастают более длинные цветоносы с пышными соцветиями. Соблюдая эти условия, можно получить до 15–25 соцветий на каждом кусте. Для лучшего вызревания корнеклубней необходимо также удалять часть нижних листьев, если они закрывают корневую шейку. На кустах цветы сохраняются 5–7 дней, но в срезке стоят недолго, 1–2 дня. Отцветшие соцветия необходимо удалять, иначе кусты будут выглядеть неряшливо. Цветут георгины долго – до заморозков, чем дольше нет заморозков, тем дольше мы можем любоваться на георгины. Но еще до наступления заморозков кусты необходимо окучить землей высотой 15–20 см для защиты корнеклубней от заморозков. Обычно после кратковременных августовских заморозков еще долго стоит теплая погода, поэтому надо принять все меры по защите георгин: можно укрыть кусты агрилом, обогреть костром, сделать дымовую завесу, но самый простой метод – дождевание. Оно повышает влажность и понижает количество тепла, излучаемого растением. Оседающая на растении вода замерзает, постепенно покрывая его тонкой ледяной коркой, не позволяет температуре опускаться ниже 0°С, таким образом лед спасает растение от мороза. При оттаивании испарение происходит медленнее и сопровождается поглощением тепла, это способствует медленному оттаиванию льда в межклеточных промежутках и не происходит разрыва сосудов и тканей, растение сохраняет жизнеспособность.
Хотя цветы георгин стоят мало в срезке, но хочется украсить комнату пышным букетом. Для срезки надо выбирать соцветия средней величины, на длинных крепких цветоносах в полном роспуске, в воде бутоны не раскрываются. Лучше всего срезать цветы утром, но не по росе, т.к. влажные соцветия могут загнить. Срезать следует острым ножом косым срезом над междоузлием и сразу поставить в воду на всю длину цветоноса и на несколько часов оставить в прохладном месте. Воду следует менять ежедневно, промывать вазу изнутри и освежать срезы. Кроме того, георгины любят кислую среду, поэтому можно капнуть в воду немного уксуса или бросить несколько кристаллликов лимонной кислоты – все это продлит жизнь срезанным цветам. Не ставить вазу на сквозняки и на солнце.

Е.Ф. Алексеюк

здоровье

ДУШИЦЫ ПРЯНЫЙ АРОМАТ

В диком виде душица обыкновенная распространена в европейской части России, на Кавказе и в Сибири, за исключением Крайнего Севера, а также в Средней и Малой Азии, в Средиземноморье, в Северной Америке. Произрастает на лесных полянах и суходольных лугах, опушках, холмах, среди кустарников, а также по долинам рек. В нашей стране культивируется как эфиро-масличное растение и как лекарственное – в Западной Европе.
Во время цветения растение очень красиво и часто попадает в букеты, тем более что, кроме привлекательного вида, оно обладает приятным ароматом. Отсюда – от слова «дух» (запах), и пошло русское название растения (есть и другие, не менее интересные: костоломная трава, материнка, матрешка, блошничник, лесная мята). А латинское «ориганум» встречается у Аристофана, Аристотеля и Диоскорида. Предполагают, что образовано оно от греческих слов «гора» и «радоваться», так как росла душица в горах, приносила радость и бодрила.
Душица – многолетнее травянистое растение Корневище сильно ветвистое, часто ползучее. Стебли 35–90 см высотой, многочисленные, четырехгранные, прямые, ветвистые, покрытые мягкими волосками, красноватые. Листья супротивные, черешковые, продолговато-яйцевидные, заостренные. Цветет с июня по август, цветки бледно-пурпурные или лилово-розовые, иногда белые, мелкие, довольно многочисленные, собраны в соцветия-метелки. Плоды-орешки шаровидной или овальной формы, слегка сдавленные, с матовой мелкоточечной поверхностью. Окраска их коричнево-серая, темно-коричневая или почти черная. Масса 1000 семян – около 0,9 г. Сохраняют всхожесть 3–4 года.
Сельские жители, особенно пасечники, в летнее время часто используют душицу для заваривания чая. Такой чай не уступает по вкусовым качествам обычному и обладает приятным ароматом, напоминающим запах подвяленного сена. Он обладает успокаивающим, противовоспалительным, отхаркивающим и мочегонным действием.
Трава душицы содержит аскорбиновую кислоту, дубильные вещества, флавоноиды, эфирное масло (0,12–1,2%). Растение широко применяется в народной медицине, где рекомендуют при грудной жабе (стенокардии), гипертонии, эпилепсии, диатезах, золотухе, а также как снотворное, болеутоляющее и при задержке месячных.
В клинической практике используется редко. Душица входит в состав ветрогонных чаев N 3 и 6, грудного чая N 1, потогонных чаев N 2 и 4, сбора для полоская горла N 4.
Применяется душица при вялости кишечника, для улучшения аппетита и работы желудочно-кишечного тракта при гипо- и анацидном гастритах, запоре, метеоризме, реже – как глистогонное. Настой назначают и в качестве отхаркивающего и потогонного средства при простудных заболеваниях легких, катарах верхних дыхательных путей, ангине, кашле, удушье, туберкулезе легких. Она успокаивает центральную нервную систему, повышает секрецию бронхиальных и потовых желез, а также желез желудочно-кишечного тракта, снимает тошноту и рвоту, усиливает сокращения маточной мускулатуры (противопоказана беременным). Настой растения оказывает небольшое противомикробное и противовоспалительное действие. Его применяют также при головной боли, повышенной нервной возбудимости, бессоннице.
Наружно настой душицы в виде ванн, обмываний, примочек и влажных компрессов употребляют при рахите, золотухе, зудящих сыпях, нарывах, фурункулах и других кожных заболеваниях. Масло душицы помогает от зубной боли, при простуде, одышке, а также рекомендуется для ванночек детям, страдающим диатезом. Сухие истертые листья и цветочные верхушки нюхают при насморке и головной боли, отваром моют голову.
1. Две чайных ложки измельченной травы душицы залить стаканом кипятка, настаивать 20 минут, процедить. Принимать по полстакана 3–4 раза в день за 15–20 минут до еды.
2. Две столовых ложки травы залить стаканом кипятка, настаивать 2 часа в закрытой посуде, процедить. Принимать по одной столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.
3. Три столовых ложки мелко изрезанной травы залить половиной литра растительного масла, настаивать 8–10 часов, процедить. Применять наружно или внутрь по 2–5 капель.
4. 50 г травы заварить 10 литрами воды, кипятить 10 минут, процедить. Применять для ванн, обмываний.
Используют траву душицы и для борьбы с молью.
Душица растет на различных почвах, но предпочитает солнечное местоположение и легкие почвы, достаточно богатые органическими веществами. Размножать ее можно семенами и вегетативным способом (отводками, черенками). Побеги при соприкосновении с землей образуют придаточные корни.
Семена высевают весной и под зиму. При посеве семян в мае дружные всходы появляются через 14–15 дней. В год посева единичные растения зацветают, но семян не дают. Многолетние особи начинают вегетировать в апреле. Зацветают в конце июня–первой декаде июля и цветут до конца июля–начала августа. Семена созревают в августе–сентябре. Плодоносит регулярно. Зимует хорошо.
Способ посева рядовой, с расстоянием между рядами 50–60 см; расстоянием в ряду между растениями 20–25 см. Семена душицы мелкие, поэтому высевать их следует на глубину 1,0–1,5 см в хорошо обработанную почву. Норма высева до 0,2 г/м2. При выращивании рассады семена высевают в ящики в марте при температуре 18–20°С. В культуре дает самосев.
При вегетативном размножении деление корневищ следует производить или весной (апрель-май) или осенью (сентябрь). Способ посадки квадратно-гнездовой (50x50 см). На одном месте может выращиваться 10 лет и более. Плантации для срезки используют 3–5 лет.
Уход за растениями заключается в рыхлении междурядий, содержании участка чистым от сорняков и в подкормке минеральными удобрениями...

Л.В. Михайличенко

В архив