В архив

Читайте в № 30 от 26 июля

У меня в саду

Я посетил свой сад в этот раз с 17 по 19 июля и находился там 2,5 дня.
Как всегда, это свое посещение сада я начал с осмотра всех его растений. Что же нового показал проведенный осмотр за время моего отсутствия? Повышенные больше нормы во второй половине июля среднесуточные температуры и большая влажность воздуха и почвы вызвали самый большой прирост побегов за все время их активного роста у многих садовых растений. Замеров длины новых побегов я не проводил, но и без замеров, на глаз, было видно большее, чем в другие посещения, увеличение их длины. Произошло и заметное увеличение величины завязи, особенно у яблони и груши.
Так же, как и в прошлые посещения сада, продолжалась и гибель новых побегов на ветвях вместе с этими ветвями по причине закупорки сосудов в древесине этих ветвей продуктами обмена у сильно подмерзших плодовых растениях яблони, груши, гибридной алычи. Я уже давно не обращаю особого внимания на такую гибель побегов у сильно поврежденных морозами плодовых растений.
К данному приезду произошел пик созревания ягод садовой земляники и клубники. Если в прошлое посещение сада из-за частых дождей и большой влажности воздуха и почвы наблюдалось повреждение почти трети ягод указанных растений серой гнилью, то в этот раз при повышении температуры воздуха и сокращения количества дождей число ягод, поврежденных этой болезнью, резко сократилось. Зато возросло до трети число ягод, поврежденных дроздами, переселившимися временно в сад. Несмотря на указанные напасти, урожай ягод садовой земляники и клубники в этом сезоне получился очень высоким. Да и размеры ягод при высокой влажности воздуха и почвы оказались большими, чем в более сухие годы. Хотя из-за недостатка солнечного света и тепла в ягодах ощущается явно меньшее количество сахара.
В связи с холодными маем, июнем и первой половиной июля произошло значительное запаздывание сроков созревания ягод у всех ягодных растений, начиная с жимолости. Скорее всего, начало созревания ягод крыжовника, смородины и малины можно ожидать не раньше чем в самом конце июля. По крайней мере, в этот раз мною были обнаружены первые достаточно мягкие, полусъедобные ягоды у крыжовника сорта Английский зеленый. Поэтому рассчитываю на их созревание дней через 7–10 или раньше.
При поездке на автомобиле в сад в последние две недели можно было наблюдать в ряде населенных пунктах по обочинам шоссе значительное число ягодников, продающих ягоды черники. Неделю назад мною был сделан контрольный поход в ближний лес. Но ягод там не оказалось, так как цветки на черничнике уничтожил весенний заморозок. Поэтому в данный приезд в один из дней я решил сходить подальше в лес и найти неморозобойное место с произрастанием черничника с ягодами. Пришлось уйти километров на 10, а может и больше, где имеются невысокие горки, с которых обеспечивается сток холодного воздуха. Забраться на одну из этих горок и обнаружить на ее вершине и на склонах от вершины нетронутые заросли черничника с ягодами. Короче говоря, при таком обилии ягод мною достаточно быстро была заполнена ими принесенная посуда. В следующее посещение сада собираюсь сходить туда еще раз.
Конечно, не обошлось в этот раз и без прополки. Пришлось прополоть насаждения взрослых абрикосов и слив, а также и нескольких стланцев яблони.
Наблюдение за наличием вредителей и болезней на плодовых, ягодных и орехоплодных растениях показало на продолжение распространения чертополоховой тли на еще два дерева сливы, где они начали скручивать листья на верхушках побегов. Совсем неожиданно на многих молодых побегах двух стланцевых яблонь была обнаружена зеленая яблонная тля. В последний день пребывания в саду побеги с тлей у яблонь были смочены раствором «Фуфанона» и около гнезд с муравьями у указанных яблонь и слив были разложены специальные ядовитые химикаты.
Пораженных грибными болезнями растений, кроме поражения мертвых частей подмерзших растений грибом-трутовиком, не обнаружено. Поскольку количество подмерзших растений в этом сезоне очень большое, то и наличие на них трутовиков также очень большое. С этими грибами собираюсь начать бороться в сентябре.
В данное пребывание в саду я в основном фотографировал деревья груши. Как хорошо известно, в прошедшую зиму произошло очень сильное подмерзание подавляющего большинства сортов груши, подмерзли и груши полукультурки (гибриды первого поколения от скрещивания с уссурийской грушей) и даже уссурийская груша. Об этом я писал во многих номерах «УС». Отдельные из этих сортов, хотя и имеющие сильные повреждения, цвели, но все цветки погибли во время сильного весеннего заморозка и плодов не образовалось. У меня в саду из всех культурных сортов (в основном свердловских) цвели только четыре сильно подмерзших дерева сорта Бере желтая. Сорт груши Талица, хотя и не столь сильно подмерзший, не цвел, у него, скорее всего, вымерзли плодовые почки. Цвело еще и несколько сильно подмерзших деревьев полукультурок груши. Но плоды завязались только на трех деревьях груши сорта Бере желтая и сохранились во время заморозка. Остальные все свердловские сорта груши подмерзли очень сильно – отдельные по линию снега с потерей всей кроны, другие с потерей части кроны, с гибелью отдельных ветвей и побегов и всех плодовых почек, и говорить о плодоношении их бессмысленно. Для примера на фото 1 я показал присутствие плодов (завязей) на одном из деревьев груши сорта Бере желтая.
Я уже много раз писал в «УС», что правильное использование в качестве подвоя для груши кизильника позволяет значительно повысить ее зимостойкость. В качестве примера я сфотографировал молодое дерево груши сорта Бере желтая на кизильнике (фото 2). Это дерево в прошлом году плодоносило, прошедшую зиму хорошо перезимовало – у него в верхней части подмерзли только концы побегов и вымерзли плодовые почки. Сейчас идет закладка новых плодовых почек. В качестве еще более яркого примера мною была сфотографирована верхняя часть кроны другого дерева груши сорта Северянка Яковлева на кизильнике (фото 3). Данному дереву в этом году уже исполнилось 38 лет, а оно все живо, у него растет новая вершина, и оно почти ежегодно плодоносит. В прошедшую зиму у него подмерзли только боковые старые ветви и вымерзли плодовые почки. Вершина дерева совершенно не пострадала, и ее новые побеги уже достигли длины 40–50 см. В прошлом году это дерево также хорошо плодоносило. Я думаю, при таком достаточно хорошем перенесении столь суровых зим, как прошедшая, оно может дожить и до 50 лет и больше.
В качестве контрпримера указанному многолетнему дереву груши на кизильнике на фото 4, я показал растущее в 1,5 м от него семилетнее дерево груши сорта Гвидон, имеющего по книгам хорошую зимостойкость. Данное дерево, привитое в ствол уссурийской груши на высоте около 80 см, в прошедшую зиму очень сильно подмерзло. У него полностью вымерзла вся крона, и только совсем недавно внизу на одной из ветвей начался рост побега, который зимой обязательно вымерзнет, так как данный побег не успеет своевременно завершить свой рост, и привитая часть этого дерева должна полностью погибнуть. Зимостойкость Гвидона считается хорошей, а зимостойкость Северянки – средней или даже ниже средней. Но, тем не менее, за счет подвоя кизильника Северянка получила очень высокую зимостойкость и не вымерзает в очень суровые зимы. А Гвидон, имеющий даже более высокую зимостойкость, при прививке на уссурийскую грушу вымерз совсем в прошедшую зиму.
В прошлом номере «УС» был помещен очень интересный снимок морозного повреждения одного из отборных сеянцев иркутского абрикоса. В этот приезд при тщательном осмотре кроны данного сеянца было обнаружено еще более интересное морозное повреждение одной из ветвей (фото 5). На снимке видно, что кора на ветви в области раны полностью развернулась и совершенно не касается древесины стволика. То есть стволик полностью находится отделенным от коры. Как может нормально существовать и расти часть ветви выше такой раны? А она продолжает расти, и все листья, почки и новый побег на ней живы. Могу только предположить, что находящаяся на открытом воздухе древесина стволика уже давно высохла, а камбий начал откладывать новые клетки древесины непосредственно в коре и образовал там тонкий слой древесины этого года. Через этот новый слой древесины и должно происходить подача воды и питательных веществ от корня. Но это – только мое предположение, а истина мне не известна. Случаи образования таких летальных ран на ветвях и продолжения при этом нормального роста ветвей очень интересны.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА В ИЮЛЕ И В АВГУСТЕ

Из всех овощных культур белокочанная капуста вместе с огурцами, пожалуй, самая большая «водохлебка». Одно взрослое растение за сутки испаряет до 7 литров воды, а за сезон – до 300 литров, особенно позднеспелые сорта.
Сильный недостаток воды в почве угнетает капусту. Растения сбрасывают листья, перестают расти и развиваться. А избыток влаги в почве в период созревания кочана ведет к его растрескиванию.
В то же время потребность в воде у капусты в разные периоды своего развития не одинаковая. Наибольшая потребность в воде у белокочанной капусты бывает во время формирования кочанов, т.к. разросшиеся листья испаряют очень много воды.
В это время требуется максимальное увлажнение почвы и доведение содержания влаги в почве до 80–85%. Поэтому с момента завязывания кочанов норму полива необходимо увеличить до 4–5 литров на растение 2–3 раза в неделю.
Причем в это время ей нужна не только почвенная влага, но и высокая влажность воздуха. Именно поэтому лучшая форма полива для белокочанной капусты в это время – полив из лейки.
Самый интенсивный полив необходим для среднеспелых сортов капусты – в июле, а для позднеспелых сортов – в августе. Ни в коем случае нельзя допускать в это время, чтобы листья капусты слегка подвяли от недостатка влаги в почве, т.к. при этом у растений начинают отмирать тонкие всасывающие корешки. Лучшее время для полива капусты – утро или вечер. Температура воды должна быть не ниже 20–22­°С.
Запомните! Нерегулярные поливы капусты с перепадами засухи и обильного поступления влаги могут вызвать растрескивание кочанов. Особенно это опасно для позднеспелых сортов, поскольку такие кочаны плохо хранятся. А зимнюю капусту, предназначенную для длительного хранения в зимний период, прекращают поливать за 3–4 недели до уборки кочанов.
А как быть с поливом тем, кто в саду бывает только в выходные дни? Выход есть. Около каждого кочана сделайте в почве ямку по размеру пластиковой бутылки из-под воды, наполните ее водой и установите ее в ямку вверх дном. Вода будет постепенно выливаться из бутылки. А испарение воды будет минимальным, т.к. поверхность почвы при этом останется сухой.
Рыхление почвы – другой очень важный прием при выращивании белокочанной капусты. Первое рыхление почвы (на глубину 6–8 см) в междурядьях проводят сразу после посадки горшечной рассады, а безгоршечную рассаду – рыхлят после подсадки выпавших растений. Последующие рыхления почвы проводят по мере необходимости через 7–8 дней или после поливов до смыкания листьев в междурядьях.
Рыхлить почву необходимо осторожно, на глубину не более 3–4 см, отступая от стебля на 5–6 см, чтобы не создавать благоприятных условий для таких вредителей, как капустная муха, озимая совка и т.д. При недостаточном количестве осадков, а также на легких почвах рыхлить необходимо мельче, а при достаточном количестве влаги и на тяжелых почвах – глубже.
Важнейшим приемом при выращивании белокочанной капусты является окучивание растений, которое обычно проводят совместно с рыхлением почвы, что способствует появлению на стебле вторичных корней и усиливает приток питательных веществ в надземную часть. К тому же эти корни помогают растению удерживать в вертикальном положении тяжелый кочан.
Первое окучивание для ранних сортов проводят через 15–20 дней после высадки рассады, для поздних – через 20–25 дней, затем его повторяют через 12–15 дней до смыкания рядков. Более позднее окучивание ведет к повреждению корневой системы и смыкающейся розетки листьев. Сортам капусты с короткой кочерыжкой хватает одного окучивания, а растения с более высокой кочерыжкой окучивают 2–3 раза.
Лучше всего окучивание растений проводить через 3–4 часа после полива, когда почва еще достаточно влажная, подгребая землю до первых настоящих листочков. Окучивание растений сухой почвой бесполезно.
Для ускорения темпов роста растений раннюю капусту за период вегетации необходимо подкормить 2 раза, а позднюю – три или даже четыре раза. Причем делать это необходимо в строго определенные сроки, а не тогда, когда у вас на это есть свободное время. Наибольшую эффективность дают подкормки в фазе максимального роста листьев и в период образования кочанов.
Первую подкормку растений проводят через 15 дней после высадки рассады, чтобы корневая система окрепла и начала активно работать. Эффективны растворы жидкого коровяка (1:10) или нитрофоски (2 ст. ложки на 10 литров воды), расходуя их по 0,5 л на растение. Подкормку лучше делать в кольцевые канавки, сделанные вокруг растений на расстоянии 8–10 см от стебля.
Вторую подкормку проводят через 25–30 дней после посадки растения, т.е. через 10–15 дней после первой подкормки. В промежутке между ними почву вокруг растений желательно посыпать золой по 1 ст. ложке под корень.
Эффективны подкормки настоем коровяка (1:20), на ведро которой желательно добавить 1 ст. ложку нитрофоски или «Кемиры», а также подкормки «Фитоспорином» плюс «Гуми», расходуя по одному литру раствора на растение. Желательно ее делать в канавки, проделанные посередине междурядий на глубину 10–12 см. Как правило, эту подкормку совмещают с окучиванием растений.
Эти две подкормки необходимо делать под капусту как ранних, так и поздних сортов. Но особенно эффективны они для капусты ранних сортов.
Третью подкормку только для среднепоздних и позднеспелых сортов проводят через 15 дней после второй, чтобы усилить рост кочана. Для этого в 10 литрах воды растворяют 2 ст. ложки суперфосфата (лучше в виде вытяжки из него), 1 ст. ложку сульфата калия и 1 чайную ложку мочевины и расходуют по 1,5 литра на растение, внося раствор в междурядья.
При необходимости через 3 недели проводят четвертую подкормку капусты (на 10 литров воды по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия)), расходуя по 1 л раствора на растение.
Если минеральные удобрения вы разбрасывали вокруг растений в сухом виде, то нужно внимательно следить за тем, чтобы удобрения не попали на листья, чтобы избежать их повреждений, особенно если листья влажные.
Кроме этого, еженедельно надо проводить опыление капусты золой по влажным листьям и почвы вокруг растений в качестве подкормки и для предупреждения появления вредителей.
В связи с тем, что почва на грядке постепенно подкисляется, чтобы избежать килы, надо один раз в 3 недели поливать растения известковым молочком (1 стакан извести на 10 л воды по 1 л под корень) или раствором кальциевой селитры (3 ст. ложки на 10 литров воды). Доломит для этого не подойдет, т.к. он только нейтрализует кислотность почвы, но не подщелачивает ее...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Формирование декоративных растений

Формирование применяется для того, чтобы придать садовым культурам определенную конфигурацию, стимулировать цветение и образование цветочных почек, ускорить или замедлить развитие растений и рост побегов. Формирование включает различные приемы обрезки и прищипки. Чаще всего оно используется для кустарников и деревьев, однако форму можно придавать и полукустарниковым многолетним цветам. Надземные части или кроны декоративных растений нуждаются в постоянном уходе, который в основном сводится к обрезке стеблей и побегов. С помощью обрезки регулируется световой и воздушный режимы надземных частей растений, улучшается рост, цветение, удаляются слабые, поврежденные, засохшие и загущенные побеги, формируется крона нужной конфигурации, производится омолаживание старых растений.
При обрезке необходимо учитывать возраст растения и сезон. Не рекомендуется сильно обрезать очень молодые или старые деревья, особенно в период активного роста.
Все способы обрезки подразделяются на укорачивание (обрезка на почку, на пень, на щип, пинцировка) и прореживание (срез на кольцо и пасынкование).
Обрезка на почку производится при формировании крон кустарников, а также при нарезке зеленых и одревесневших черенков декоративных растений. Срез делается непосредственно у почки с противоположной ее стороны без оставления шипика (пенька).
Обрезка на пень осуществляется как при создании хорошо разветвленной кроны у молодых кустарников, так и при омолаживании старых кустов с усыхающей и деформированной кроной.
Срез на шип выполняется весной на подвое выше места прививки (окулировки) на 10–15 см. Оставленный шип предохраняет развивающийся культурный побег от механических повреждений во время обработки почвы. Кроме того, к нему подвязывают заокулированный побег. После хорошего срастания привоя с подвоем садовым ножом вырезают шип (весной на следующий год).
Пинцировка, или прищипка, представляет собой обрезку (укорачивание) верхушек побегов с целью формирования кроны или регулирования сроков цветения. После прищипки интенсивно развиваются пазушные почки, в результате чего формируются компактные, обильно цветущие растения. Она благоприятно сказывается на развитии таких растений, как хризантема, петуния, львиный зев, цинния, резеда, гелиотроп.
Укорачивание также используют для направления роста культуры в определенную сторону и для регулирования роста ветвей. Часто применяется для того, чтобы прекратить рост саженца в высоту и создать условия для увеличения его объема. Укорачивание бывает слабым, умеренным и сильным. При слабом укорачивании ветви обрезаются только на одну треть длины прироста, при умеренном – до половины, при сильном на две трети прироста. Слабое укорачивание применяется для усиления роста боковых ветвей, умеренное –способствует развитию скелетных и полускелетных ветвей, сильное используется для улучшения роста ветвей у зрелых растений. Помимо обычного укорачивания, бывает еще омолаживающее укорачивание, которое применяют для зрелых деревьев. Полное омолаживание включает срезку всех ветвей и выращивание новой кроны.
Прореживание представляет собой удаление части побегов или ветвей, применяемое для того, чтобы улучшить внешний вид растения, стимулировать развитие ветвей у молодых растений или открыть доступ света во внутреннюю часть кроны. Прореживание также способствует закладыванию цветочных почек.
Начинать прореживание следует с вырезания всех ослабленных, больных или неправильно растущих ветвей. После этого надо перейти к слишком крупным и толстым ветвям, которые перекрывают доступ света. Обрезать ненужные ветви следует до здорового места или до земли. Чтобы случайно не обрезать хорошие, здоровые ветви, нужно проводить обрезку после того, как на растениях появятся листья. Также необходимо удалять перекрещенные ветви, которые не будут развиваться нормально.
Срез на кольцо – это вырезка побегов без шипов или пеньков, благодаря чему место среза быстро зарастает, не оставляя на стволе рубцов. Этим способом пользуются при прореживании кроны (удаляют слабые, загущенные, поврежденные побеги), а также при вырезке боковых побегов утолщения на стволах кустарников. Срез выполняется острым ножом: побеги утолщения на штамбах удаляют летом (июнь–июль), а кроны кустарников прореживают весной (март–апрель).
Пасынкование побегов – удаление пазушных побегов (пасынков) или боковых бутонов для усиления развития нескольких основных цветков или соцветий. Пасынки удаляются ножом, секатором или вручную очень осторожно, чтобы не повредить стебель.
Обрезка красивоцветущих кустарников производится с целью сохранения их декоративности, увеличения количества цветков, усиления роста побегов, оздоровления растений, а также регулирования их размеров.
Вечнозеленые кустарники (пираканта, рододендрон, магония) не обрезаются, у них только удаляются поврежденные и сухие побеги. Если есть необходимость в обрезке, то следует делать это осторожно, как можно минимально, и делать это в период активного роста.
Листопадные растения делятся на две группы. К первой относятся те, у которых цветки формируются на побегах текущего года (гортензия метельчатая и древовидная, цеанотус, буддлея Давида, спирея японская, березолистная и Дугласа, розы – ремонтантная, чайно-гибридная, флорибунда, полиантовая и др.). Их обрезают ежегодно рано весной, укорачивая побеги более чем на половину.
Во вторую группу входят кустарники, у которых цветение происходит на побегах прошлых лет (айва японская, боярышник, ирга, калина, парковые розы, спиреи, сирень, чубушник и др.). При формировании молодых кустов путем обрезки у этих растений закладывается хорошая, симметричная крона, состоящая из крепких скелетных ветвей. Дальнейший уход заключается в периодической санитарной обрезке и прореживании кроны. Кустарники рекомендуется обрезать после цветения, т.к. рост побегов у них происходит почти одновременно с цветением.
Если у кустарников ветви сильно оголены и листья сохраняются только в верхней части растения, целесообразно провести полное омоложение, для чего следует срезать все побеги, оставив только черешки длиной 6 см. После этого все растение опрыскать теплой водой и накрыть так, что бы не попадали солнечные лучи.

Е.Ф. Алексеюк

здоровье

ЭХИНАЦЕЯ ПУРПУРНАЯ

Эхинацея – одно из самых полезных растений, пришедших в Европу с североамериканского континента. Она обладает огромной целебной силой, применяется в народной медицине и фармакологии, чрезвычайно декоративна, неприхотлива к условиям выращивания, к тому же может длительное время произрастать на одном месте, радуя глаз своими потрясающе красивыми цветками.
Эхинацею пурпурную в периодической печати довольно часто называют рудбекией пурпурной, хотя это совершенно разные растения. Это многолетнее, красивоцветущее травянистое растение семейства сложноцветковых родом из восточных районов Северной Америки. Она давно культивируется во многих европейских странах и в ряде регионов России как цветочное растение и реже как лекарственное растение.
Растение имеет короткое, вертикальное, разветвленное корневище с многочисленными тонкими придаточными корнями, которые глубоко проникают в почву. На втором году жизни развиваются многочисленные побеги высотой до 100–110 см. Стебли мощные, чаще одиночные, голые или слабоопушенные.
Листья эхинацеи пурпурной широколанцетные, морщинистые, по краю зубчатые, с обеих сторон опушенные. С верхней стороны листочки окрашены в темно-зеленый цвет, а снизу они светлые.
Соцветия-корзинки расположены на верхушке стебля и в пазухах верхних листьев и достигают 10–12 см в диаметре. Цветоложе в начале цветения плоское, но затем становится выпуклым, почти шаровидным. Краевые язычковые цветки корзинок окрашены в светло- или темно-пурпурный цвет. Цветет эхинацея пурпурная с июля до поздней осени обычно на втором году жизни, реже – в однолетнем возрасте.
Хотя эхиноцея может расти и в легкой полутени, она предпочитает открытые, хорошо освещенные участки и богатые перегноем, хорошо увлажненные, супесчаные и легкие суглинистые почвы. Она не переносит болотистые места и почвы с застойным увлажнением.
Собранные корзинки с семенами эхинацеи в августе–сентябре сушат на стеллажах, разминают в руках, очищают от лепестков, остатков корзинки и хранят в мешочке, подвешенном в прохладном помещении.
Агротехника выращивания эхинацеи рассадой несложная. С этой целью посевные ящики заполняют рыхлой и богатой питательными веществами почвой. В ней проводят бороздки глубиной 1–1,5 см, в которые и высевают семена. При благоприятных условиях всходы появляются через 10–15 дней.
Опытные садоводы рекомендуют проводить предварительное проращивание семян. Для этого хлопчатобумажный холст (или мешковину) смачивают водой, слегка отжимают, расстилают, на нем раскладывают тонким слоем семена и накрывают таким же холстом. Эту операцию проводят в теплом помещении. Как только семена начнут прорастать, их сразу же высевают в заранее подготовленные ящики или на грядку в парнике.
В сентябре–октябре рассаду выкапывают и пересаживают на постоянное место. Посадку производят так, что расстояние между посадочными местами в ряду составляет 40–50 см, при ширине междурядий 50 см. Эхинацея любит частое, но мелкое (7–10 см) рыхление почвы. Умеренный полив в период отсутствия осадков оказывает хорошее влияние на рост растения. Тяжелые глинистые почвы замедляют рост эхинацеи. Растения хорошо реагируют на внесение органических и минеральных удобрений...

В.А. Лойко

В архив