Читайте в № 31 от 31 июля
САД
У меня в саду
Я находился в своем саду в этот раз с 21 по 25 июля.
Высокие дневные и ночные температуры воздуха в течение этого периода
времени вызвали продолжение роста и возобновление вторичного роста у
ряда регулярно поливаемых плодовых, ягодных и орехоплодных растений.
У неполиваемых таких растений, наоборот, наблюдалось ускорение
прекращения роста побегов с образованием верхушечных почек. Как я
уже писал в нескольких последних номерах «УС», побудителем начала
прекращения роста новых однолетних побегов является начавшееся в
июле заметное уменьшение продолжительности дня. А сухая погода с
недостатком влаги в почве и воздухе способствует активному
наступлению в данное время этого начала у растений, продолжающих
рост. Однако у регулярно поливаемых растений такая погода может
привести побеги, уже закончившие рост, к их повторному росту.
При осмотре садовых растений в данное посещение сада активный рост
побегов еще продолжался у ряда регулярно поливавшихся молодых
растений яблони, груши, сливы и вишни. У всех молодых растений
абрикоса и ряда молодых таких растений сливы, груши и яблони
обнаружился вторичный рост побегов. Но у всех взрослых растений
абрикоса, которые также в этом вегетационном сезоне поливались, но
не регулярно, хотя побеги и закончили свой рост, но вторичного их
роста не произошло. По результатам проведенного осмотра всех
растений, продолжавших или начавших вторичный рост побегов и оценки
их числа, мною было принято решение о проведении в этот приезд
пинцировки верхушек всех растущих побегов у этих растений. И данной
работе была посвящена большая часть времени моего пребывания в саду.
Кроме того, для побуждения растений к прекращению роста побегов мною
также была проведена уборка мульчи с приствольных кругов у
большинства плодовых растений, что должно сказаться на последующем
снижении оводненности почвы в этих кругах. Для наглядности я провел
фотографирование приствольных кругов ряда молодых абрикосов, мульча
с приствольных кругов которых была убрана (фото 1), и ряд таких же
абрикосов с неубранной мульчей (фото 2). На фото 1 со снятой мульчей
с приствольных кругов видно, что растения абрикосов растут на
земляных холмиках. А это без мульчи намного ускоряет сток воды с
приствольного круга, а также за счет увеличения площади его
поверхности и уборки мульчи увеличивает и количество испаряемой
влаги.
При просмотре указанных фотографий растений абрикосов я хотел бы
обратить внимание на то, что около каждого дерева такого абрикоса
присутствует кол, и растение к нему хорошо подвязано. Связано это с
тем, что данные абрикосы привиты на песчаной вишне, корневая система
которой обладает плохой якорностью. И привитые на ней растения сливы
или абрикоса, обладающие большой парусностью, могут в отдельных
случаях сильно наклоняться или даже вообще укладываться на бок на
землю. И такое у меня случилось с деревом сливы, отвязавшемся от
кола в период с 13 по 15 июля, во время очень сильных ливней и очень
сильных и длительных шквалистых ветров. По прибытию в сад 15 июля я
обнаружил это дерево абрикоса лежащем на боку, поднял его с земли и
подвязал крепко к колу. Естественно, какие-то корни при этом были
порваны или выдернуты со своего места и из почвы. Данное дерево
абрикоса показано на фото 3.
Произвел в этот раз я фотографирование омоложенного дерева китайской
сливы сорта Пониклая, которому в этом году исполнилось 35 лет. Ствол
и скелетные ветви этого дерева сливы являются еще совсем здоровыми,
а вот длина прироста новых побегов в последние годы сильно
уменьшилась, что сказывалось на качестве и урожае плодов. Поэтому
данной весной указанному дереву сливы мною была сделана обрезка на
многолетнюю древесину. Обрезка была сделана по месту появления
молодых побегов из спящих почек на многолетней древесине. Как видно
на фото 4, дерево сливы начало очень хорошо восстанавливаться, и, я
думаю, очень скоро оно восстановит себе новую продуктивную крону. А
данный сорт сливы оказался самым зимостойким и долговечным из числа
всей присутствующей у меня в саду коллекции ее сортов.
Проводил я в этот приезд и сбор плодов вишни, ягод малины и
последних ягод земляники. Хорошим нынче оказался урожай вишни сорта
Стандарт Урала. Размер ее плодов на поливавшихся растениях был очень
крупным, порядка 5–6 г. Созрели ягоды у многих сортов смородины и
крыжовника, но мне пока было не до них. Зато я выкроил один день и
сходил в лес за черникой. Набрал ее, сколько мне было нужно. Урожай
ее нынче хороший, но ягоды мелковаты, что сильно затрудняет их сбор.
Присутствовали в лесу и последние ягоды земляники, большинство из
которых уже начало перезревать.
Обследование повреждений садовых растений вредителями и болезнями
показало, что продолжает увеличиваться число повреждений растений
семейства розоцветных гусеницами боярышницы. Причем количество
поврежденных листьев выросло не только у яблони, груши, сливы и
вишни, но и у абрикоса, боярышника, рябины, черемухи, ирги и
кизильника. Но по сравнению с прошлым годом количество поврежденных
гусеницами боярышницы листьев в этом году существенно меньше. Из
других вредителей мною опять были замечены поврежденные сливовой
плодожоркой новые плоды сливы, а также в небольшом количестве
чертополоховая тля на сливе и яблонная зеленая тля на яблоне. А вот
на одном из 60 двухлетних сеянцах магнитогорских абрикосов
чертополоховая тля присутствует почти постоянно и в большом
количестве. Заносят ее муравьи, вероятно сохраняя ее все время у
себя в гнезде. Чем именно привлекателен для тли или заносящих ее
муравьев этот экземпляр абрикоса, мне непонятно. Или сок этого
сеянца абрикоса содержит наибольшее количество сахара, или у этого
сеянца самая тонкая и проницаемая для тли кожица, поскольку тля
располагается полностью на всей ветке, черешках листьев и самих
старых листьях? Конечно, каждый раз присутствующая на этом сеянце
тля уничтожается.
Из болезней увеличилось число листьев, поврежденных паршой, у
яблони, но плодов со следами парши пока не встречал. Обнаружилось
несколько ягод крыжовника, пораженных сферотекой. Продолжается
камедетечение у двух растений абрикоса, что я связываю с морозными
повреждениями их коры в начале прошедшей зимы.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
АВГУСТ В ОГОРОДЕ
Вот и пришел август. Он наполнен всеми запахами, вкусами и цветами лета.
Огород пестрит спеющими овощами, на деревьях в саду висят наливающиеся
плоды, яркой радугой раскинулись цветники. Они наполняют разными
ароматами наши дворы и дачи, радуют глаз, веселят душу. По воздуху
плывет запах варенья. Вот они – вкусы августа, вкусы лета.
Но еще август – это и самый напряженный сезон в саду и в огороде, время
для тяжелой борьбы с вредителями и болезнями. Нужно и подкормить
растения, и вовремя полить их, чтоб не загубить посаженное.
Август знаменит своими щедротами. Но, к сожалению, уже начало августа
означает, что лето кончается, а осень не за горами. Иногда август бывает
теплее июля, однако ночи уже становятся более прохладными и долгими.
Поэтому к середине августа (в зависимости от погоды) все теплолюбивые
культуры, растущие в открытом грунте, желательно прикрыть на ночь
тоннелем из пленки, чтобы на 2–3 недели продлить срок плодоношения.
По народной пословице именно в августе мужику надо и косить, и пахать, и
сеять. А на самом деле в августе забот на участке куда больше – надо еще
и урожай собирать, и на зиму заготовить, и погреб приготовить, и … всего
не перечесть. К тому же в этих приятных хлопотах нельзя забывать и о
тех, кто нас обеспечил этими дарами, об огородных растениях, ведь они
по-прежнему нуждаются в уходе.
В августе для садовода уже совершенно ясно видно, какой урожай будет на
каждой овощной грядке. Но чтобы собрать его, надо продолжать ухаживать и
ухаживать за растениями. Самое главное, регулярно проводить уборку
овощей, не допуская перезревания, так как это способствует хорошему
цветению, завязыванию и созреванию новых плодов. Исключение составляют
лишь те, что оставлены на семена. Полученный урожай потребляется в пищу,
а также делаются заготовки на зиму
Начало августа – лучшее время для подкормки всех созревающих овощей
органическими удобрениями (настоями трав и коровяка). А в середине
августа надо подкормить фосфорно-калийными удобрениями морковь, свеклу,
капусту, картофель.
Особенно много внимания в августе необходимо уделить огуречной теплице.
Собирать огурцы надо через день, в утренние часы. При этом плети не
переворачивают и не сдвигают с места. Каждый огурец, не снятый вовремя,
задерживает рост других зеленцов.
Убранные плоды нельзя долго оставлять на ветру или солнце, поскольку они
быстро вянут. Даже незначительное повреждение кожицы вызывает быстрое
загнивание, поэтому перерабатывать огурцы лучше в день сбора.
При сборе огурцов надо обращать внимание на их форму и окраску, а также
на цвет огуречной ботвы. Если плоды светло-зеленые с заостренной
верхушкой (похожи на морковку), то им нужен азот; если плоды расширены
кверху и сужены к плодоножке (похожи на грушу) – им необходим калий и
т.д.
В начале августа надо срочно провести еще одну подкормку огурцов. Для
этого в ведре воды растворяют 1 литровую банку коровяка, 1 чайную ложку
мочевины и по одной столовой ложке суперфосфата и калийных удобрений.
Также надо с интервалом 7–10 дней провести две внекорневые подкормки
раствором мочевины (на ведро воды – 2 чайные ложки мочевины). После
такой подкормки листья у огурцов становятся темно-зелеными.
Кроме этого, такое опрыскивание сдерживает разные заболевания, которые в
это время нередки. Но при поражении растений ложной мучнистой росой,
мучнистой росой, бактериозом, оливковой пятнистостью листья осторожно
срезают, стараясь не растрясти споры, и кладут в пленочный пакет. Затем
растения опрыскивают по листьям свежим раствором коровяка, разведенным
водой в соотношении 1:10.
В августе важную роль для огурцов играет последнее окучивание, когда
производят осадку растений. Для этого каждое растение аккуратно опускают
со шпалеры до четвертого-пятого междоузлия, укладывают эту часть стебля
на рыхлую землю и слегка присыпают перегноем. Такое омолаживание
растений дает значительную прибавку урожая. А при прохладной и дождливой
погоде, чтобы продлить плодоношение огурцов, их надо прикрыть пленкой.
Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет рост плодов.
Источником углекислоты в теплицах и парниках может быть разведенный
коровяк или птичий помет. Бочки или ведра с ними ставят в торцах...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
СХИЗАНТУС
Схизантус – это очень красивое цветочное
растение, которое все еще довольно редко встречается в наших садах.
Однако оно заслуживает самого широкого распространения.
Впервые увидев это растение, сплошь усыпанное некрупными цветками
причудливой формы и экзотической окраски, его можно принять за
карликовую орхидею. Но это его сходство с орхидеями не случайно. Ведь и
роскошные орхидеи, и схизантус – все они родом из Южной Америки. И
именно за это сходство схизантус часто называют «орхидеей для бедняка».
Схизантус, или шизантус, принадлежит к семейству пасленовых. Его
название образовано из двух греческих слов “schizein” – расщеплять и
“anthos” – цветок, что указывает на форму цветка, на его сильно
разрезанные лепестки у некоторых видов.
Пестрые цветки схизантуса, собранные в рыхлые верхушечные соцветия, по
строению и экзотической окраске действительно напоминают цветки орхидей
и сплошь покрывают все растение с июня до осенних холодов.
При хорошем уходе на пирамидальном кустике схизантуса цветков бывает так
много, что они смыкаются и закрывают прямостоячий, ветвистый от
основания, покрытый клейкими волосками стебель и изящные,
перисто-разрезные опушенные листья.
В цветоводстве используют, в основном, два вида схизантусов – перистый и
Грехема, а также гибрид от их скрещивания – схизантус визетонский.
Схизантус перистый – однолетнее ветвистое растение высотой до 45–50 см с
ажурными, перисто-рассеченными листьями и мелкими цветками диаметром
около2 см, собранными в соцветия-кисти. Форма цветков напоминает
орхидею. Их окраска карминовая, сиреневая или белая с яркими
разноцветными точками и полосками в центре цветка.
Схизантус Грехема достигают высоты 60 см. Их стебли жесткие, сильно
ветвистые. Цветки небольшие, ярко-розовые, на них много желтых пятен с
пурпурными штрихами. Выведено очень много сортов этого вида с белыми,
карминовыми и лиловыми цветками.
Схизантус визетонский образует компактные ветвистые растения высотой
25–40 см с сильно разрезанными листьями, с цветами диаметром 1–2 см,
самой разнообразной бело-розовой окраски с многочисленными разноцветными
пятнами или штрихами.
Схизантус очень светолюбив и требователен к плодородию почвы, поэтому
его выращивают на солнечном месте, на богатых, хорошо дренированных
почвах средней плотности.
При недостатке света и питания кустики схизантуса сильно вытягиваются и
образуют мало цветков. Схизантус очень требователен к свету и плодородию
почвы. Если света и питания ему не хватает, то он сильно вытягивается и
слабо цветет.
Размножают схизантус семенами, которые сохраняют всхожесть в течение 2–3
лет. Если Вы хотите, чтобы он обильно цвел в начале весны, то необходимо
посеять семена в начале осени. Но чтобы они не замерзли, их необходимо
хорошо укрыть.
Для раннелетнего цветения семена высевают примерно в начале апреля в
ящики с легким песчаным грунтом. Тогда растения зацветут в начале июля,
но уже не так обильно, как ранневесенние. При посеве мелкие семена
схизантуса лишь слегка присыпают субстратом и смачивают посевы из
пульверизатора, прикрывают горшок стеклом.
При температуре 16–18°С всходы появляются уже через две недели. Их
пикируют (чтобы вызвать ветвление побегов), когда появится два и более
листочка. Содержат их при умеренном поливе, умеренной температуре и
высокой влажности воздуха. В открытый грунт рассаду высаживают по
окончанию весенних заморозков. А чтобы вызвать ветвление молодых
кустиков, сеянцам схизантуса прищипывают верхушки.
В открытый грунт рассаду из горшочков высаживают без нарушения земляного
кома, после предварительной закалки (иначе могут быть ожоги от прямого
солнца) по окончании весенних заморозков. В районах с мягким климатом
схизантус сеют в открытый грунт в апреле-мае. Расстояние между
посадочными лунками выдерживают около 15–25 см и обязательно размещают
рядом с высаживаемыми кустиками веточки-подпорки (иначе сильный ветер
может легко повалить их).
В период активной вегетации кустики схизантуса еженедельно понемногу
удобряют. Поливают схизантус умеренно и равномерно: он не переносит
чрезмерное увлажнение субстрата и чрезмерную сухость почвы и воздуха.
Пока кустики не сомкнулись, землю между ними аккуратно рыхлят,
пропалывая сорняки.
Схизантус не переносит чрезмерное количество воды в почве. Хотя сухость
воздуха и почвы также неблагоприятно влияют на него. Поэтому летний
солнцепек он переносит плохо. Подкармливают растения в период активного
роста каждую неделю, но понемногу. Для этой цели лучше всего
использовать комплексные удобрения.
В цветнике схизантус размещают на переднем плане, рядом с дорожками,
чтобы была возможность поближе разглядеть причудливую окраску цветков и
оценить по достоинству редкие декоративные качества этого растения,
хорошо рассмотреть его цветки, которые напоминают стайку бабочек.
Отдельные растения и небольшие группы прекрасно чувствуют себя на
альпийских горках.
А невысокие и карликовые сорта схизантуса часто высаживают в контейнеры,
подвесные или установленные на террасе, на крыльце, балконе. А для
срезки в букеты используют высокорослые сорта схизантуса.
Но его можно выращивать не только в саду, но и дома как комнатное
растение. Для него подойдут теплые, светлые, хорошо проветриваемые
балконы. Можно зимой выращивать схизантус дома, а летом выносить горшки
с растениями на улицу.
Д.Д. Черняева
зДОРОВЬЕ
САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ
Сабельник болотный встречается в лесной и
лесостепной зоне практически на всей территории России. Растет он по
берегам водоемов со стоячей водой, травяным и моховым болотам,
болотистым лугам, заболоченным лесам.
Это – многолетнее растение семейства розоцветных, высотой 30–90 см, с
расположенным глубоко в земле длинным ползучим, ветвящимся, деревенеющем
корневищем, укореняющимся в узлах, которое постепенно переходит в
лежачий стебель. Эти самые деревянистые корневища протягиваются на
несколько метров, образуя плотные сплетения, выдерживающие вес взрослого
человека.
На конце стебля находятся довольно большие цветки, диаметром 2–3 см,
представляющие собой окрашенные в красный цвет остроконечные
пятилистники, собранные в щитковидные соцветия. Цветет растение в
июне-июле.
Как только ни называют болотный сабельник в народе: декоп, серебряк,
растопырка, лапчатка болотная, пятилистник, болотная роза, огнецвет,
суставка и т.д. Иногда его называют и «русским женьшенем». И сравнение с
этим экзотическим растением не случайно. Ведь сабельник в народной
медицине применяется для лечения очень многих заболеваний.
Этому способствует богатейший набор целительных веществ, содержащихся в
этом растении. В списке легенд упоминания о его удивительных лечебных
свойствах относятся к XVII веку.
Лапландцы в темные ночи полярной зимы издревле пьют чай из травы
сабельника, восполняя свои силы. И правильно делают, потому что
сабельник болотный относится к мягким биостимуляторам. Кроме того, в его
листьях и стеблях содержатся витамин С, различные микроэлементы, а в
корневищах – дубильные вещества, каротин, флавоноиды, эфирное масло.
Коренные жители Чукотки называют его «земляным чаем». Якуты, зыряне,
ненцы убеждены, что сабельник – самое лучшее средство для лечения самых
различных заболеваний.
Неслучайно, несмотря на довольно скудные сведения об этом растении в
современной литературе, люди продолжают его искать, а найдя – активно им
пользуются в поисках избавления от самых разных болезней.
В лечебных целях используются все части сабельника – и корневища, и
стебли, и цветы, и листья. Но, чтобы лечение было эффективным, его надо
правильно и вовремя заготавливать, сушить и хранить. При этом заготовку
сырья необходимо производить раздельно.
Корневища сабельника заготавливают обычно осенью (с сентября по ноябрь),
когда растение переходит в период покоя. Можно их заготовлять и ранней
весной, когда сойдет снег, т.е. еще до появления почек, но в это время
период заготовки очень короткий. При этом ползучие корневища сабельника
вытягивают из болота руками или специальными крючками.
При заготовке корневищ (сентябрь-октябрь) нужно быть очень
внимательными. Корневища сабельника имеют тенденцию со временем
отмирать, но гниют они достаточно долго – годами, сохраняя вид вполне
соответствующий здоровому корневищу. Отмершее корневище на изломе
черного либо темно-коричневого цвета, а живое – белое или слегка
желтоватое...
В.А. Лойко