В архив

Читайте в № 31 от 1 августа

У меня в саду

В этот раз я посетил свой сад с 23 по 26 июля и находился там 4 дня.
Целью данной моей поездки было обследование состояния роста растений сада, связанное с началом завершения его однолетними побегами, капитальная прополка междурядий, сбор ягод земляники, борьба с вредителями и болезнями.
Обследование сада показало, что продолжающиеся сильная солнечная инсоляция, высокая температура воздуха и его большая сухость вызвали сильное испарение влаги всеми садовыми растениями и быстрое расходование ее из запасов, содержащихся в почве. У меня в саду влага, содержащаяся в почве почти всех приствольных кругов плодовых растений, потреблялась все время еще и растущими там сорняками. Начиная с 14 июля за две прошедшие недели дождей в области практически не было. Все это создало в садах, где не проводилось полива плодовых растений, начало прекращение у них роста большинства однолетних побегов.
Обследование показало на прекращение роста верхушек побегов практически у всех растений, включая и стланцы, яблони, груши, сливы, вишни и даже какого-то количества на каждом растении у всех растений абрикоса. Совсем не начали прекращать рост только побеги у актинидии. Поэтому в данный приезд пришлось бороться с ростом верхушек побегов путем их прищипки у растений абрикоса уже на уменьшенном их числе. Но все равно на прищипку верхушек побегов, растущих в ручной досягаемости по высоте, мне пришлось затратить больше одного дня. Еще осталось прищипнуть или обрезать верхушки побегов у растений абрикоса расположенных на значительной высоте. Рассчитываю сделать такую обрезку верхушек побегов сучкорезом с длинной ручкой в следующий раз.
Обследование роста завязи показало на дальнейшее ее увеличение на яблоне и груше как на деревьях, растущих в открытой форме, так и на стланцах. Для примера на фото 1 показана уже достаточно крупная завязь плодов любительского сорта яблони Непобедимое Мельникова. Данный любительский сорт яблони обладает очень высокой зимостойкостью и плодоносит у меня в саду регулярно, в том числе и после всех очень суровых зим. И в этом году с его дерева ожидается неплохой урожай, сорт летний, плоды весом 70–120 г, хорошего вкуса.
В это посещение сада я в первый день занимался спиливанием и уборкой всех частей погибшей от мороза громадной кроны старого дерева маньчжурского абрикоса. Приходилось выносить очень крупные ветвистые сучья. При выносе одного из таких очень крупных сучьев я зацепил его ветвью за боковые ветви растущего поблизости старого дерева груши сорта Северянка Яковлева на кизильнике и обломил целиком весь боковой сук груши вместе со всеми ветвями. При этом я обратил внимание на присутствие приличного количества завязи как на обломленном суке, так и на растущей молодой части кроны, которой уже 8–9 лет (фото 2). Есть смысл посмотреть и на само дерево с отпиленной боковой ветвью и оставшейся кроной (фото 3). Белое пятно внизу снимка – место отпила боковой сломанной ветви. Таким образом, это дерево груши на кизильнике как бы омолодилось. От старого дерева у него остался только ствол и корни. Благодаря тому, что данное дерево груши сорта Северянка Яковлева растет на кизильнике и за счет более быстрого завершения при этом всех ростовых процессов обладает намного большей морозостойкостью и зимостойкостью, его возраст сейчас приближается уже к 40 годам, оно хорошо растет и регулярно плодоносит даже после всех суровых зим. А вот дерево этого же сорта груши на уссурийской груше уже давным-давно погибло из-за малой зимостойкости от сильных повреждений морозами.
При обрыве (прищипке) верхушек побегов на деревьях сеянцев магнитогорских абрикосов я обратил внимание на растущие рядом у забора два громадных 8–10-метровых дерева полукультурного сорта груши сорта Желтая. Все верхние ветви этих деревьев были сильно наклонены в сторону сада, где растут эти сеянцы абрикоса. Я присмотрелся внимательно к наклоненным ветвям, надел для надежности даже очки и увидел на всех этих ветвях очень большое число уже порядком подросшей завязи (фото 4). Для меня появление столь большого количества завязи явилось полной неожиданностью. Поскольку нынче в саду из-за заморозков и отсутствия лёта насекомых большинство сортов и сеянцев груши находятся без урожая или с малым его количеством, то можно, скорее всего, считать, что указанные завязи груши образовались без опыления партенокарпически и не содержат семян. Осенью увидим. Опять на земле будет находиться очень больше число падалицы. И если раньше я эту падалицу игнорировал и закапывал ее в почву, то в этом году без урожая груш может быть придется найти применение и данной падалице.
Поскольку в прошлый раз я делал снимки завязи боярышника перистонадрезанного, то в это посещение я решил проверить и наличие завязи на дереве боярышника Арнольда и сделать его снимки. Результаты осмотра места роста боярышник Арнольда превзошли все мои ожидания – завязи на нём оказалось, как и на боярышнике перистонадрезанном, также большое количество (фото 5). Единственное отличие этой завязи от завязи боярышника перистонадрезанного состояло только в несколько мелком размере.
Обследование созревания ягод разных ягодных растений показало, что произошло созревание первых ягод у ранних сортов черной, красной и белой смородины. Появились первые созревшие ягоды и у малины. Правда, малину во второй день пребывания пришлось прилично пополоть. В основном пришлось удалять из малинника крапиву. Интересно то, что уже часть первых ягод малины была заклеванной. А вообще, зелёных ягод на малине много, и они крупные, то есть нас, похоже, ждёт очень хороший урожай её ягод. Практически созрели и первые ягоды у раносозревающих сортов крыжовника, чьей прополкой также мне пришлось позаниматься.
Можно считать завершился в последний день приезда и сбор ягод земляники, на который я потратил весь этот день. Как это ни покажется странным, но ягоды земляники по какой-то причине не трогали ни грачи, ни воробьи, ни другие какие-либо птицы. Очень солнечная жаркая погода при наличии поливов позволила вырастить великолепный урожай очень крупных высококачественных ягод земляники и клубники.
Созрели плоды и у раносозревающих сортов вишни, чей урожай был напрямую связан с присутствием лёта насекомых. Для примера на фото 6 показаны созревшие плоды на кусте вишни сорта Стандарт Урала. На фото видно, что урожай плодов очень низкий. Это связано с самобесплодностью сорта и необходимостью опыления его цветов обязательно пыльцой другого сорта. Полёт насекомых из-за очень низкой положительной температуры либо отсутствовал совсем, либо был очень малым и не длительный, что и привело к столь плохому опылению и низкой урожайности. Намного лучшей оказалась урожайность плодов у самоплодных сортов Изобильная и других. Но и эти созревшие плоды надо стремиться собрать быстрее, так как их начали потреблять дрозды. На сфотографированном кусте вишни вечером в последний день обнаружилось порядка 15 заклёванных дроздами плодов. А созревшие плоды сеянца вишни моего отца они уничтожили полностью. Скорее всего, дрозды набросились на созревшие плоды вишни из-за запаздывания созревания плодов ирги.
Провёл я и проверку наличия в саду вредителей и болезней. Результаты проверки показали на увеличение числа верхушек побегов сливы с присутствием чертополоховой тли, свертывающей все листья. Вновь обнаружились сливовая опылённая и кувшинковая тли, перелетевшие на абрикос. Дальше придётся бороться с этими видами тли.
Жаркая и сухая погода притормозила распространение парши на яблоне, коккомикоза на вишне и мучнистой росы на крыжовнике. Но признаки наличия этих болезней присутствуют на указанных растениях и дальше с уменьшением среднесуточных температур и увеличением дождливости в августе они могут получить, без борьбы с ними, дальнейшее, более широкое распространение. Поэтому придётся налаживать борьбу с этими болезнями.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

АВГУСТ В ОГОРОДЕ

Сад и огород на финишной прямой
Последний месяц лета неизменно отождествляется в нашем понимании со сбором урожая, с подготовкой плодов и овощей для хранения и первыми зимними заготовками – так что работы на огороде и в саду в августе хватает с избытком.
Помимо уборки урожая в этом месяце предприимчивые дачники завершают посевы зеленных и овощных культур, приводят в надлежащий вид теплицы и парники. Какие же еще мероприятия требуют внимания дачников в саду, огороде и цветнике в августе?
Несмотря на то, что на календаре – еще лето, в августовском воздухе начинают витать первые отчетливые нотки аромата осени, которая напоминает о себе уже во второй половине месяца. Летняя жара постепенно идет на спад, световой день становится короче, а ночи, наоборот, – длиннее и холоднее.
Приготовления к зиме у большинства садоводов начинаются в августе, а заканчиваются в начале ноября. Заключаются эти работы в уборке культур, созревающих ранней осенью, подготовке почвы на участках, освободившихся после скороспелых культур, для подзимнего посева, очистке огорода от органических остатков, заготовке почвенной смеси для рассады и решении еще множества текущих вопросов, среди которых нет второстепенных.
В августе для садовода уже совершенно ясно, какой урожай будет на каждой овощной грядке. Наиболее трудоемкая часть работы в огороде в августе сосредоточена на сборах поспевших овощей, а также на подготовке урожая к закладке на хранение и на последних в сезоне посевах и посадках огородных культур. В этом же месяце дачники начинают постепенно приводить в порядок освобождающиеся сооружения закрытого грунта – парники и теплицы.

Сначала о картофеле и корнеплодах
В последний летний месяц начинают постепенно выкапывать картофель. Если лето стоит жаркое, картофель нужно убирать своевременно, так как промедление приводит к запеканию клубней в земле. Если лето дождливое, картофель также убирают точно в срок, иначе он может прорасти.
Формирование урожая картофеля заканчивается к периоду подсыхания ботвы, что указывает на физиологическую зрелость клубней. К этому времени накапливается максимальный урожай и увеличивается содержание сухого вещества и крахмала в клубнях.
При отсутствии на ботве картофеля признаков фитофтороза и при сухой солнечной погоде ботву желательно срезать за 4–5 дней до уборки, оставив пенечки высотой 7–8 см. В холодную дождливую погоду, когда появляется угроза массового заражения картофеля фитофторозом, ботву необходимо срезать за 10–12 дней до уборки. Не следует забывать, что фитофтороз с заболевшей ботвы переходит на клубни с капельками стекающей дождевой воды.
С конца июля полным ходом убирают для реализации пучковую морковь толщиной 1,5 см и более. При слабом росте корнеплодов в начале первой декады августа ее необходимо подкормить раствором нитрофоски (1 ст. л. на ведро воды) или раствором коровяка, расходуя по 1 ведру на 1 кв. метр.
Значительно повышают урожай моркови и хорошо влияют на сохранность корнеплодов внекорневые подкормки хлористым калием (50 г на 10 литров воды, 20 литров на 100 кв. м), проведенные во второй половине августа за месяц до уборки урожая. Ну и в августе надо выкопать морковь подзимнего срока посева для использования ее в заготовках.
Поливы в августе, как правило, уже прекращаются на большинстве культур за исключением моркови, свеклы и капусты. Морковь нужно регулярно поливать и не допускать перепадов влажности почвы, иначе корнеплод начнет растрескиваться и приобретет уродливую форму.
Не забывайте при этом учитывать и погодные условия. При интенсивных осадках от дополнительного увлажнения надо отказаться, а при сильной жаре не только увеличить нормы полива, но и затенять растения, чтобы они не горели. Для этого и в открытом, и в защищенном грунте можно использовать легкий укрывной материал.
Свекла в августе также нуждается в регулярных поливах, особенно при длительной жаркой и ветреной погоде. При недостатке влаги в почве уже через 5–7 дней у нее начинают увядать листья, а корнеплоды перестают расти. При такой погоде ее надо поливать еженедельно по 1 ведру на 1 кв. метр. Очень полезны для нее и освежающие поливы дождеванием по вечерам. Отзывается положительно свекла и на поливы слегка подсоленной водой.
В середине августа надо сделать последнее прореживание свеклы, убирая пучковую продукцию, когда она достигнет диаметра 3–4 см. Оставшиеся растения должны находиться на расстоянии 6–8 см друг от друга.
В отличие от моркови, у свеклы до последнего дня надо сохранять все листья, поскольку каждый обломанный лист ведет к довольно значительной потере урожая. А у ее соседки петрушки для лучшего налива корнеплодов желательно у всех растений оборвать по 2–3 нижних листа.

«Синьор» помидор
Все ваши усилия должны быть направлены на ускорение налива плодов и их созревания, особенно, если погода прохладная и дождливая. Но все эти процедуры можно перенести на конец августа, если ваша теплица действительно теплая и будет надежно защищать их в сентябре от резких ночных понижений температуры.
При завязывании плодов понемногу удаляют нижние листья. Ниже кисти в начале окрашивания плодов обрывают их все. В конце августа все листья, за исключением 2–3 в верхнем ярусе, лишние побеги, пасынки и цветущие кисти удаляют.
С болезнями дело обстоит сложнее, т. к. в это время помидоры часто подвергаются наибольшей опасности заболевания фитофторой, которая быстро распространяется при резких суточных колебаниях температуры воздуха, сопровождающихся росой и туманом.
В первые дни августа в целях профилактики фитофторы обработайте помидоры 1%-м раствором бордоской жидкости. Сделайте это рано утром, предварительно сняв с кустов все зрелые и бурые помидоры. А позднее опрыскивания надо будет производить только совершенно безопасным настоем чеснока, фитонциды которого уничтожают возбудителей грибных болезней.
С наступлением холодных ночей необходимо снять урожай помидоров. Если на растениях был фитофтороз, плоды следует в течение 6–7 минут выдержать в розовом растворе марганцовки при температуре 45–47°C. А в освободившуюся теплицу посеять салат, укроп, салатную горчицу, индау и т. д.
Все ваши усилия должны быть направлены на ускорение их налива и созревания, особенно если погода прохладная и дождливая. Для этого в первые дни августа в теплице надо прищипнуть все точки роста у помидоров, оборвать нераспустившиеся цветки, удалить излишнюю завязь, т. к. они не успеют дать урожай, а растения будут напрасно тратить на них свои силы.
С этой же целью на стеблях делают сквозной продольный разрез и раздвигают его деревянной палочкой. Прием, конечно, варварский, но он сдерживает рост плодов и ускоряет их созревание. А под кисти низкорослых растений желательно подставить подпорки, чтобы они меньше соприкасались с землей...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

АВГУСТ В ЦВЕТНИКЕ

В августе уральский цветник полон красок! Цветут розы, георгины, монтбреции, гладиолусы, поздние флоксы, множество однолетников. Близится конец лета. Но дел в цветниках еще очень и очень много.
Кажется, что сама природа одарила в августе ваш цветник всевозможными оттенками богатейшей палитры красок. Поэтому за всеми августовскими хлопотами и текущей работой не забывайте наслаждаться всем, что вокруг вас – цветением каждого цветка, ароматом скошенной травы, каплями утренней росы.
Но все это – эмоциональная сторона нашего цветника. При этом ни в коем случае нельзя забывать о том, что наш цветник нуждается в постоянном уходе. В августе там надо постоянно полоть и рыхлить почву, удалять отцветшие бутоны и больные растения, бороться с вредителями и болезнями.
И хотя ваш сад по-прежнему прекрасен, к сожалению, понимаешь, что раз расцвели астры и гладиолусы, значит, лето постепенно двинулось к осени.

Не забыть про посадку и пересадку многолетников
Важнейшая работа в цветнике в августе – это посадка новых многолетников, а также пересадка слишком разросшихся и омоложение устаревших.
Но прежде всего надо подготовить место для посадки, а уже потом браться за пересадку или покупать новый посадочный материал. Большинство же садоводов поступают как раз наоборот. Отправляются на многочисленные выставки, которые как раз и проходят в это время, и скупают все, что попалось на глаза. А теперь обо всем по порядку.
Определенные трудности могут возникнуть при пересадке и делении пионов, которые имеются на каждом садовом участке. Чтобы их избежать, кусты сначала обрезают на высоте 15–20 см, потом обкапывают на расстоянии 20 см от корневища на глубину до 50 см, стараясь не повредить корни, которые расположены широко и глубоко.
Затем расшатывают куст с помощью вил или лома, пока он полностью не освободится от земли, и аккуратно вынимают его из земли. Корни очищают от земли и отмывают землю несильной струей воды из шланга. Потом до деления кусты на 2–3 часа надо поставить в затененном месте, чтобы они слегка подвяли.
Затем острым ножом удаляют подгнившие корни, определяют, в каком месте корни соединяются с корневой шейкой и где находятся глазки.
Потом в середину старого крупного куста забивают молотком клин и с его помощью разрывают куст на две или более частей. Каждая часть должна иметь 3–5 хорошо развитых почек и достаточное количество корней. Очень большие и очень маленькие деленки нежелательны, т. к. растения из них хуже образуют корни.
При посадке деленки дезинфицируют в течение 30 минут в темнорозовом растворе марганцовки или в 1%-ном растворе медного купороса. Если посадка деленок проведена не сразу, то их помещают в затененный прикоп, где они находятся до 1 месяца.
Пион не любит кислых и глинистых почв, застоя воды, слишком сухого места посадки. Вы сажаете его на много лет, поэтому посадочная яма должна быть как минимум 60х60х60 см и заправлена хорошо перепревшим компостом, но нельзя вносить под пион навоз. Все внесенные удобрения тщательно смешивают с землей. Подготовку смеси лучше провести за 3–5 дней до посадки.
На глинистых почвах дополнительно в яму надо положить 1–2 ведра речного песка. На чистых песчаных почвах в яму добавляют 1–2 ведра мелко размолотой сухой глины, а на дно укладывают слой глины толщиной 8–10 см.
Самое главное при посадке – не заглубить почки возобновления. Для этого в центре ямы делают холмик, на котором равномерно размещают корни пиона. Затем их присыпают землей, уплотняя ее так, чтобы между корнями не было пустот. После посадки растения обильно поливают, после чего корни углубляются.
После оседания земли (повторяю – после оседания) корневая шейка должна находиться на глубине не более 5 см, иначе растения в дальнейшем будут плохо цвести. Если посадочные ямы вы заполнили землей перед посадкой, то деленки надо сажать так, чтобы почки находились на уровне земли. Тогда после усадки земли в яме они будут как раз на нужной глубине.
Если посаженные кусты окажутся ниже или выше этой отметки, то их поднимают или опускают на нужную глубину. Этот важнейший агротехнический прием при посадке пионов и к правильности его выполнения нужно относиться очень внимательно.
Пион очень любит кремний. Поэтому при посадке пионов подсыпьте в посадочную яму горсть перьев из старой подушки или бросьте туда изношенный шерстяной носок или варежку, т. к. они содержат много чистейшего органического кремня.
А здоровое растение, начавшее плохо цвести, можно омолодить, отрубив у него часть с одной стороны сильным ударом острой лопаты. Затем отрубленную часть выкопать и отсадить, засыпав срезы золой.
В образовавшуюся яму внести не менее 0,2 стакана золы и заполнить ее плодородной землей. А через год операцию следует повторить с другой стороны куста.
В первой декаде августа выкапывают, делят и высаживают на новое место 4–5-летние лилии. Как правило, луковицы лилий можно пересаживать спустя 1–1,5 месяца после цветения. Однако в дождливое и холодное лето можно сместить сроки выкопки на конец августа.
Перед пересадкой стебли растений обрезают близко к поверхности почвы. При этом стебли должны быть зелеными, без признаков заболевания. Если стебли отмерли, то это свидетельствует о наличии грибных заболеваний.
Луковицы выкапывают садовыми вилами, стараясь не повредить корни. Землю с них стряхивают и внимательно осматривают. С луковиц удаляют чешуйки с ржавыми или бурыми пятнами, корни подрезают, оставляя 10–15 см. Крупные гнезда луковиц разбирают, осторожно отделяя друг от друга острым ножом.
Чистые луковицы с корнями протравливают в течение 20–30 минут в светло-розовом растворе марганцовки и сразу высаживают, не подсушивая корни. Это вызвано тем, что луковицы лилий не защищены защитной чешуей, и им опасна пересушка на воздухе.
Если требуется некоторое время луковицы хранить, то их надо сложить в ящик, перекладывая влажным торфом или опилками.
Высаживать лилии в грунт можно с ранней весны до осени. Но лучшее время посадки – с начала августа до середины сентября. Весенняя пересадка, хотя и задерживает сильно рост и цветение растений, но допустима для королевской, белой и тигровой лилий. При такой пересадке очень важно сохранить чешуйки луковиц и корни...

Д.Д. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

ЯДЫ НАСЕКОМЫХ ОПАСНЫ

Врачи-аллергологи предупреждают: укусы насекомых совсем не так безобидны, особенно опасны они для аллергиков. Осторожными должны быть и гипертоники: препараты, которые они принимают, осложняют последствия от укуса. И кстати, не стоит лечить остеохондроз пчелиным ядом, такие больные со временем приобретают аллергию.
Аллергическая реакция после укуса насекомого может развиться у любого человека. Даже при ее легкой форме отек в месте укуса держится больше суток и может быть по площади более 10 см. Такую реакцию медики называют местной.
Но куда опаснее так называемая системная аллергическая реакция, когда появляется зуд даже в областях, удаленных от места укуса, возникают различные желудочно-кишечные нарушения (понос, боли в животе, рвота). Дело может закончиться даже анафилактическим шоком.
Кстати, аллергические реакции на укус пчелы протекают тяжелее, чем на укус осы. Возможно, это связано с тем, что в организм попадает больше яда. Жало застревает в коже, удалить его нужно как можно быстрее, но аккуратно, стараясь не хватать за кончик. Делать это лучше иголкой, вынимая, как занозу, или давить ногтем по ходу жала, пока оно не выйдет.
От укуса обычного комара возникает только местная реакция: припухлость, волдырь и зуд, сыпь. Но если встретится малярийный комар, опасность возрастает многократно, ведь это насекомое переносит малярийного паразита. Приступ малярии начинается сильным ознобом, больной дрожит и не может согреться. Озноб сменяется сильным жаром, когда температура поднимается до 40 градусов. Через несколько часов жар спадает, больной начинает буквально обливаться потом. Когда приступ заканчивается, человек снова ощущает себя здоровым. Но это ненадолго, потому что через день или два приступ повторяется. Острая малярия очень трудно поддается лечению, часто переходит в хроническую форму, и тогда болезнь длится годами.
Встреча с малярийным комаром не такая уж редкость, он обитает практически везде. Его можно отличить от обыкновенного комара, но только если хорошо присмотреться. Садясь, малярийный комар приподнимает брюшко, обычный держит его параллельно поверхности или даже немного опускает.
В сельской местности опасны также слепни – крупные мухи (до 2–3 см). И не только потому, что они больно кусаются. Жалят они очень глубоко, на месте укуса образуются кровоточащие раны. При укусе слепни впрыскивают едкую ядовитую слюну. Кроме того, самка слепня способна за один укус высосать крови столько, сколько 70 комаров. Но особо опасны слепни тем, что могут переносить возбудителей сибирской язвы.
Мошкара, или, проще говоря, мошки, – это мелкие (3–4 мм), темного цвета комарики. От их укуса возникает неприятный зуд и жжение. Боль объясняется раздражающим действием слюны. В месте укуса через некоторое время появляется припухлость. Когда мошкары много, кроме боли и зуда, у покусанного может повыситься температура, появиться головокружение и другие признаки легкого отравления. Мошкара также может быть переносчиком сибирской язвы, возбудителей проказы и чумы. В отличие от комаров, мошки нападают только днем, ночью они неактивны.
Мокрецы – это мелкие комарики (3–4 мм). От мошек и москитов отличаются пестрыми крылышками. Больше всего их появляется в июле и августе. Наиболее активны утром и вечером, но если наступают прохладные пасмурные деньки, то эти комарики начинают сосать кровь и в дневное время. Мокрецы могут переносить возбудителей японского энцефалита.
Оказаться ужаленными десятками, а то и сотнями насекомых – это действительно беда. После этого системной аллергической реакции не избежать. В результате такого столкновения с массой насекомых в особо опасных случаях может развиться почечная недостаточность, в этом случае велика вероятность летального исхода. Но обычно человек чувствует головную боль, головокружение, тошноту. При появлении этих признаков нужно сразу принять меры, иначе может развиться более сильная аллергическая реакция, которая вызовет тяжелые последствия даже после укуса одного насекомого.
Специалисты советуют после укуса любого насекомого приложить холодные примочки, затем смазать поврежденное место кортикостероидными мазями, содержащими антибиотики: это «Тридерм», «Лоринден С». Подойдут и такие антигистаминные препараты, как «Зиртек», «Кестин», «Кларитин».
Если у вас уже есть аллергия на яд насекомых, то принимать меры нужно немедленно. Если насекомое ужалило в ногу или руку, то нужно перетянуть ее жгутом выше места укуса на 15–20 минут. После этого следует обратиться к врачу. Если ужалили в лицо или голову, то нужно обколоть место укуса адреналином. Укусы в область головы переносятся весьма тяжело, реакция развивается очень быстро, к тому же может наступить удушье. Но бывает, что реакция наступает не сразу, а через 6–8 часов. Поэтому нужно принимать антигистаминные и кортикостероидные препараты в таблетках или инъекциях до 3 дней.
Но как быть, если вы находитесь где-нибудь в лесу и помощь медиков недоступна? Вспомните хотя бы о народных средствах, применяемых при укусах насекомых.
После укуса пчелами и осами рекомендуется и холод, и тепло. Можно приложить к месту укуса кубик льда – отек уменьшится. Тепло же нейтрализует химические вещества, вызывающие воспаление. Можно смазать место укуса нашатырем или втереть туда таблетку аспирина. Эти средства нейтрализуют воспалительные агенты яда. Так же действуют пищевая сода и активированный уголь.
Кстати, учтите, что комары не переносят запах цветущей герани, листьев помидоров, цветков и листьев бузины, тимьяна, базилика, душицы и свежей гвоздики. Используйте эти природные средства защиты от насекомых в своей квартире, доме или во дворе.

О. Крылова

 архив