В архив

Читайте в № 31 от 31 июля

У меня в саду

В этот раз я посетил свой сад с 22 по 25 июля и находился там 3,5 дня.
Целью данной поездки было традиционное обследование состояния растений, связанное с необходимостью начала остановки ими роста в условиях имеющейся большой влажности почвы и воздуха, а также капитальная прополка междурядий, сбор созревших ягод и плодов и, по возможности, борьба с вредителями и болезнями.
Обследование роста большинства новых побегов у яблони, груши, сливы, гибридной алычи, вишни, абрикоса и ягодных кустарников не выявило большого стремления к прекращению его и образования конечной почки большинством из них. Наоборот, ранее завершившие рост верхушки новых побегов у ряда растений вновь начали его вторично. Поскольку, благодаря создавшейся большой влажности почвы и воздуха во второй половине июля и очень высокими среднесуточным температурам, все способствовало продолжению или возобновлению роста побегов, несмотря даже на сигналы на уже существенное сокращение продолжительности дня. О причинах ранее остановивших у побегов рост верхушек я уже писал в прошлых выпусках «УС». Хотя имеется и значительная часть плодовых растений, у которой закончившие рост побеги не возобновили его вторично, но такое вполне возможно и в первой половине августа и позднее.
К числу плодовых растений, не начавших завершение роста большинства новых побегов и продолжающих его сейчас можно отнести отдельные растения яблони, груши, сливы, вишни, большинство растений гибридной алычи и практически все растения абрикоса. Из числа ягодников, как обычно, рост побегов продолжается у растений актинидии и лимонника. У растений актинидии коломикта он сейчас у отдельных побегов достигает 1,8–2,0 м, у растений актинидии аргута – 2,2–2,5 м. Снимок шпалеры с растениями актинидии коломикта показан на фото 1. Сильный дождь 21 июля прибил все растущие вверх длинные, да и короткие побеги вниз, и сейчас они создали почти непроходимую стену. Они обвились с побегами растений актинидии аргута и растений лимонника на соседних шпалерах. Я в этот раз с большим трудом, распутывая и обрывая побеги, пробрался в дальний конец шпалеры актинидии коломикта. А я в этом конце шпалеры не был с момента цветения актинидии коломикта и образования завязи ягод. Дальше здесь придется сделать нормальный проход и нормальную прополку, так как во второй половине августа уже должны созреть ягоды.
Особенно длинные и мощные однолетние побеги после сложившихся в июле очень благоприятных погодных условий образовались у всех растений абрикоса. Причем наиболее сильный непрекращающийся рост побегов происходил на открытых солнцу вершинах и боковых сторонах. Раньше самый мощный рост побегов у абрикоса я наблюдал после его гибели от вымерзаний зимой. Это были волчковые побеги, их длина при мощном корне достигала у меня в саду даже 2,5 м и больше. В этом году длина новых побегов на многих деревьях абрикоса на верхушках достигла 1,1–1,2 м. Например, на фото 2 показан посредине побег с очень крупными листьями, который находится не на верхушке, и чья длина составила 1,3 м. Побег выходит из ветви в средней части ствола одного из магнитогорских сеянцев абрикоса. Чем вызван такой сильный рост и очень крупный размер листьев, я не могу сказать. Конечно, большинству растущих побегов и этому я уже сделал прищипку верхушек. Но сделать такую прищипку всех верхушек побегов на всех деревьях абрикоса из-за большой высоты их расположения (4,5–6,0 м) я в этот приезд не смог. Попытаюсь сделать это сучкорезом с длинной ручкой в следующий раз.
Обследования роста завязи показали ее дальнейшее увеличение, особенно у яблони, груши и отдельных сортов сливы и сеянцев абрикоса. Произошло созревание ягод у ранних и средних сортов черной, красной и белой смородин. Произошел и первый сбор созревших ягод малины. Практически созрели ягоды у ранних и средних сортов крыжовника. Завершился и сбор ягод садовой земляники и клубники. Урожай и в этот последний сбор был неплохой, так как серая гниль и дрозды совсем не мешали. Из-за нехватки времени сбор созревших плодов вишни и с не до конца собранных кустов сорта Стандарт Урала, и кустов остальных сортов я оставил до следующего раза.
При осмотре завязи разных плодовых растений мне пришлось столкнуться и с особенностями изменения завязи у боярышников. Конечно, и эта завязь сумела подрасти. На фото 3 показана существенно подросшая завязь боярышника перистонадрезанного. Количество этой завязи на разных растениях и взрослых прививках просто громадное. На фото 4 изображена завязь боярышника Арнольда, количество которой на данном его дереве также очень приличное. Данная завязь по размеру пока несколько уступает завязи боярышника перистонадрезанного. Еще я сфотографировал и завязь сеянца боярышника Арнольда, которая несколько по форме отличается от завязи боярышника Арнольда. Поэтому и сделанное фото ее решил не помещать в газете, так как подобное отличие лучше наблюдается при полном созревании плодов.
В связи с необходимостью осмотра завязи боярышника Арнольда мне пришлось проходить мимо растущих поблизости от него интересных декоративных уже взрослых растений, о которых я никогда не упоминал ни в одной статье. Речь идет о туе западной и тополе пирамидальном. Туя западная растет компактной куртиной из 7 растений и занимает место размером 3 на 2 м. Растения выращены из одревесневших ее черенков после их укоренения. Возраст растений около 40 лет, они уже очень давно цветут и плодоносят. Высота этих растений составляет где-то 6–7 м. Куртина очень декоративна. Ее снимок на фоне тополя пирамидального показан на фото 5.
Значительный интерес представляет и вид тополя пирамидального, а всего в саду растет три дерева разного возраста этой формы тополя. Данная форма тополя, являющаяся зимостойким гибридом тополя белого с южным видом тополя Болле, получена в середине прошлого века в Ботаническом саду Уральского научного центра Академии наук СССР Н.А. Коноваловым и широко использована в озеленении улиц Екатеринбурга. Вообще-то, авторское название этого гибридного тополя Свердловский пирамидальный серебристый. Данный тополь выращен мною из корневого отпрыска. И остальные деревья его в саду также выращены из отпрысков. Высота самого старого дерева этого тополя, которому также 40 лет, составляет сейчас 14–15 м. Деревья пирамидального тополя выглядят очень оригинально, как будто находишься на юге, где пирамидальные, да еще и серебристые тополя являются завсегдатаями. Никаких подмерзаний за время роста растений туи западной и тополя пирамидального я не наблюдал.
Еще в этот приезд, наряду со сбором ягод малины, довелось мне собирать и ягоды белой смородины. Куст белой смородины растет в малиннике, является самосевом и занесен туда семенами птицами лет 15 тому назад. И всякий год время первого настоящего сбора ягод малины всегда совпадает со временем полного созревания ягод этого куста белой смородины. Поэтому и сбор ягод этих двух ягодных растений в указанный срок всегда проводится мною в один день.
При осмотре растений в данное посещение сада большое внимание было обращено на присутствие на них разных видов тли. О том, что на отдельных деревьях яблони присутствует зеленая яблонная тля, а на отдельных деревьях сливы и гибридной алычи чертополоховая тля, я уже писал раньше. Но количество этих видов тли не такое уж большое, и они не делают погоды в саду. Я с ними обычно после съема плодов или еще весной успешно справляюсь. Меня беспокоило – наступил ли перелет с тростника сливовой опыленной тли, этого настоящего бича косточковых плодовых растений. Особи этого вида тли при осмотре были обнаружены только локально на трех деревьях абрикоса. И, похоже, это не мигранты, и они не перелетали в начале лета на тростник. Жду с дрожью начала перелета мигрантов ее с тростника обратно ко мне в сад, так как рядом находится река с большими зарослями тростника, где живут и успешно размножаются многие тысячи особей этой тли. Их перелет в сад и нападение на сливу, абрикос, гибридную алычу, вишнесливу, песчаную и войлочную вишню, терн, терносливу, миндаль бобовник и еще ряд растений является настоящим мамаевым нашествием, с которым, как показал мой длительный опыт борьбы с ней, просто невозможно справиться любыми средствами.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

АВГУСТ В ОГОРОДЕ

Осень не за горами
Вот и пришел август. Он наполнен всеми запахами, вкусами и цветами лета. Огород пестрит спеющими овощами, на деревьях в саду висят наливающиеся плоды, яркой радугой раскинулись цветники. Они наполняют разными ароматами наши дворы и дачи, радуют глаз, веселят душу. По воздуху плывет запах варенья. Вот они – вкусы августа, вкусы лета.
Но еще август – это и самый напряженный сезон в саду и в огороде, время для тяжелой борьбы с вредителями и болезнями. Нужно и подкормить растения, и вовремя полить их, чтоб не загубить посаженное.
У хозяек сада – это горячая пора, только успевай все собирать да перерабатывать. Но в этих приятных хлопотах нельзя забывать и о тех, кто нас обеспечил этими дарами. Ведь растения по-прежнему нуждаются в уходе.
В начале августа уже совершенно ясно видно, какой урожай будет на каждой овощной грядке, на каждом дереве. Но чтобы собрать его, надо продолжать ухаживать и ухаживать за растениями. Самое главное, регулярно проводить уборку овощей и фруктов, не допуская их перезревания.
В августе разгар борьбы с сорняками. Прополку нужно проводить незамедлительно, т. к. через неделю на нее понадобится втрое больше сил и времени, а овощным растениям будет нанесен непоправимый ущерб от угнетения их сорняками, а также от повреждения их корневой системы при выдергивании мощных сорняков.
Прополочные работы надо прежде всего сосредоточивать на посевах тех культур, которые в ближайшие 7–10 дней не будут реализованы (столовые корнеплоды, капуста среднепоздних и поздних сортов). Важно в оптимальный срок – до обсеменения – уничтожить и очаги сорных растений на необрабатываемых придорожных и бросовых участках.
Начало августа – лучшее время для подкормки овощей органическими удобрениями (настоями трав и коровяка). А в середине августа надо подкормить фосфорно-калийными удобрениями морковь, свеклу, капусту, картофель.
Сначала об огурцах
Особенно много внимания в августе необходимо уделить огуречной теплице. Собирать огурцы надо через день, в утренние часы. При этом плети не переворачивают и не сдвигают с места. Каждый огурец, не снятый вовремя, задерживает рост других зеленцов.
Убранные плоды нельзя долго оставлять на ветру или солнце, поскольку они быстро вянут. Даже незначительное повреждение кожицы вызывает быстрое загнивание, поэтому перерабатывать огурцы лучше в день сбора.
При сборе огурцов надо обращать внимание на их форму и окраску, а также на цвет огуречной ботвы. Если плоды светло-зеленые с заостренной верхушкой (похожи на морковку), то им нужен азот; если плоды сужены к плодоножке (похожи на грушу) – им необходим калий.
В начале августа надо срочно провести еще одну подкормку огурцов. Для этого в ведре воды растворяют литровую банку коровяка, 1 ч. ложку мочевины и по 1 ст. ложке суперфосфата и калийных удобрений.
Также надо с интервалом 7–10 дней провести две внекорневые подкормки раствором мочевины (на ведро воды – 2 ч. ложки мочевины). После такой подкормки листья у огурцов становятся темно-зелеными.
Кроме этого, такое опрыскивание сдерживает различные заболевания, которые в это время нередки. Но при поражении растений ложной мучнистой росой, мучнистой росой, бактериозом, оливковой пятнистостью листья осторожно срезают, стараясь не растрясти споры, и кладут в пленочный пакет. Затем растения опрыскивают по листьям свежим раствором коровяка, разведенным водой в соотношении 1:10.
Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет рост плодов. Источником углекислоты в теплицах и парниках может быть разведенный коровяк или птичий помет. Бочки или ведра с ними ставят в торцах. Для предупреждения мучнистой росы растения опрыскивают настоем свежего коровяка.
Готовят настой так: ведро на треть заполняют коровяком, заливают до верха водой, перемешивают и оставляют бродить на трое суток. Затем настой процеживают и еще раз разбавляют водой в соотношении 1:3. Таким раствором опрыскивают огурцы еженедельно по вечерам (лучше в период с 16 до 17 часов) до окончания плодоношения.
В августе важную роль для огурцов играет последнее окучивание, когда производят осадку растений. Для этого каждое растение аккуратно опускают со шпалеры до четвертого-пятого междоузлия, укладывают эту часть стебля на рыхлую землю и слегка присыпают перегноем.
Такое омолаживание растений дает значительную прибавку урожая. А при прохладной и дождливой погоде, чтобы продлить плодоношение огурцов, их надо прикрыть пленкой.
Для предупреждения мучнистой росы растения опрыскивают настоем свежего коровяка. Готовят настой так: ведро на треть заполняют коровяком, заливают до верха водой, перемешивают и оставляют бродить на трое суток. Затем настой процеживают и еще раз разбавляют водой в соотношении 1:3. Таким раствором опрыскивают огурцы еженедельно по вечерам (лучше в период с 16 до 17 часов) до окончания плодоношения.

«Синьор» помидор
Полным ходом продолжается сбор помидоров, и все ваши усилия должны быть направлены на ускорение их налива и созревания, особенно, если погода прохладная и дождливая. Для этого в самом начале августа в теплице надо прищипнуть все точки роста у помидоров, оборвать нераспустившиеся цветки, удалить излишнюю завязь, т. к. они не успеют дать урожай, а растения будут напрасно тратить на них свои силы.
С болезнями дело обстоит сложнее, т. к. в это время помидоры подвергаются наибольшей опасности заболевания фитофторой, которая быстро распространяется при резких суточных колебаниях температуры воздуха, сопровождающихся росой и туманом.
Поэтому надо принять профилактические меры для борьбы с этой опасной болезнью, ведь фитофтора за 4–5 дней может погубить весь урожай. При появлении признаков заболевания на одном или нескольких кустах, снимите с них плоды, а кусты немедленно удалите и уничтожьте.
Поскольку с начала августа не следует применять для обработки помидоров яды любого происхождения, то в первые дни августа (надо было сделать еще в июле) в целях профилактики фитофторы обработайте помидоры 1%-ным раствором бордоской жидкости или раствором медного купороса (20 г на 10 литров воды) с добавлением 1 столовой ложки стирального порошка.
Сделайте это рано утром, предварительно сняв с кустов все зрелые и бурые помидоры. А позднее опрыскивания надо будет производить только совершенно безопасным настоем чеснока, фитонциды которого уничтожают возбудителей грибных болезней. При понижении ночной температуры до +10 градусов проведите обработку помидоров фитоспорином.
На созревании плодов благоприятно сказывается поворачивание их к солнцу при помощи рогулек, но делать это надо осторожно, чтобы не поломать стеблей. А под кисти низкорослых растений желательно подставить подпорки, чтобы они меньше соприкасались с землей...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

АВГУСТ В ЦВЕТНИКЕ

В августе уральский цветник полон красок! Цветут розы, георгины, гладиолусы, поздние флоксы, множество однолетников. Близится конец лета.
Кажется, что сама природа одарила в августе ваш цветник всевозможными оттенками богатейшей палитры красок. Поэтому за всеми августовскими хлопотами и текущей работой не забывайте наслаждаться всем, что вокруг вас – цветением каждого цветка, ароматом скошенной травы, каплями утренней росы.
Но самое яркое цветение в августе дарят нам великолепные гладиолусы, славные георгины, милые однолетние астры. Не зря называют август месяцем букетов, и не случайно детские букеты, подаренные учителям к первому сентября, состоят в основном из этих чудесных августовских цветов.
И хотя сад по-прежнему прекрасен, к сожалению, понимаешь, что раз расцвели астры и гладиолусы, – значит, лето постепенно двинулось к осени.
Но все это – эмоциональная сторона нашего цветника. При этом ни в коем случае нельзя забывать о том, что наш цветник нуждается в постоянном уходе. В августе там надо постоянно полоть и рыхлить почву, удалять отцветшие бутоны и больные растения, бороться с вредителями и болезнями, поделить многолетники, собрать семена цветов. А теперь обо всем по порядку.

Не забыть про посадку и пересадку многолетников
Основная работа в цветнике в августе – это посадка новых многолетников, а также пересадка слишком разросшихся и омоложение устаревших. Но, прежде всего, надо подготовить место для посадки, а уже потом браться за пересадку или покупать новый посадочный материал.
Большинство же садоводов поступают как раз наоборот. Отправляются на многочисленные выставки, которые как раз и проходят в это время, и скупают все, что попалось на глаза. А теперь обо всем по порядку.
Август месяц, от которого зависит, будут ли цвести ваши многолетники в следующем году. Поэтому в первую половину августа в последний раз надо подкормить многолетники, а также цветы, которые цветут в конце лета и осенью: георгины, гладиолусы, хризантемы, многолетние астры и т. д. Для этого необходимо использовать только фосфорные и калийные удобрения – по 1 ст. ложке суперфосфата и 1 чайной ложке калийных удобрений.
В сухую погоду эти удобрения лучше вносить в жидком виде, предварительно за 10–20 часов до внесения замочив их в воде. А в сырую погоду их можно рассыпать по поверхности почвы и затем неглубоко заделать, разрыхлив почву грабельками.
Большинство многолетних цветов во время деления куста выкапывают из почвы, предварительно обрезав надземную часть на высоте 3–5 см. Для этого корневищные многолетники надо обкопать со всех сторон, вывернуть растение вместе с комом земли на бок. Затем сильной струей воды из шланга размыть корневище, освободив его от земли.
Корневища режут острым ножом только у тех растений (например, астильба, пиретрум), у которых его невозможно разломать на части руками. При этом многие кусты сами распадаются на несколько частей. Срезы надо сразу же засыпать сухой золой или смазать зеленкой либо перекисью водорода. Но можно промывать раны и раствором любого препарата, содержащего медь.
Каждая деленка должна иметь 3–5 почек и хорошую мочку корней, очень длинные корни необходимо укоротить, удалить засохшие и больные части растения, срезы присыпать измельченным древесным углем.
Если по каким-то причинам вы хотите отрезать от большого куста только одну небольшую деленку, то можно, не выкапывая весь куст, острой узкой лопатой отрезать эту деленку, а затем образовавшуюся ямку засыпать питательной почвой.
Деленки надо сразу посадить на постоянное место или прикопать в почву в тенистом прохладном месте. А для перевозки такой деленки ее укладывают в полиэтиленовый пакет, засыпав влажным торфом или обложив мхом-сфагнумом.

Подробнее о пионах
Определенные трудности могут возникнуть при пересадке и делении пионов, которые имеются на каждом садовом участке. Лучше всего их делить и пересаживать в самом начале сентября, но в это время начинаются работы по уборке урожая. Поэтому пионы можно пересаживать и в третьей декаде августа, если у них уже сформировались почки возобновления.
Кусты сначала обрезают на высоте 15–20 см, потом выкапывают на расстоянии 20 см от корневища на глубину до 50 см, стараясь не повредить корни, которые расположены широко и глубоко.
Затем расшатывают куст с помощью вил или лома, пока он полностью не освободится от земли, и аккуратно вынимают его из земли. Корни очищают от земли и отмывают землю несильной струей воды из шланга.
Потом, до деления, кусты на 2–3 часа надо поставить в затененном месте, чтобы они слегка подвяли и стали более гибкими. Затем острым ножом удаляют подгнившие корни, определяют, в каком месте корни соединяются с корневой шейкой и где находятся глазки.
Затем в середину куста забивают молотком клин, разрывают куст на две или более частей, срезы дезинфицируют крепким раствором марганцовки или припудривают древесным углем.
Каждая часть должна иметь 3–5 развитых почек и достаточное количество корней. Очень большие и маленькие деленки нежелательны, т. к. растения из них хуже образуют корни. Но если получились мелкие деленки, то их оставляют на доращивание. Больные и поврежденные корни удаляют, обрезая их до здорового места, и засыпают раны древесным углем.
При посадке деленки дезинфицируют в течение 30 минут в темно-розовом растворе марганцовки или в 1%-ном растворе медного купороса. Если посадка деленок проведена не сразу, то их помещают в затененный прикоп, где они находятся до 1 месяца.
Пион не любит кислых и глинистых почв, застоя воды, слишком сухого места посадки. Вы сажаете его на много лет, поэтому посадочная яма должна быть как минимум 60х60х60 см и заправлена хорошо перепревшим компостом, но нельзя вносить под пион навоз.
Если почва очень тяжелая, то размеры ямы увеличивают на 15–20 см. Ямы копают на расстоянии 80–90 см друг от друга. Его нельзя сажать ближе 2 метров от стен домов или стволов больших деревьев. Все внесенные удобрения тщательно смешивают с землей. Подготовку смеси лучше провести за 3–5 дней до посадки.
Яма заполняется питательной почвой с добавлением 3–4 ведер органического удобрения (за исключением навоза), по 1 стакану гранулированного суперфосфата и сульфата калия, 1–2 стакана золы.
На глинистых почвах дополнительно в яму надо положить 1–2 ведра речного песка. На чистых песчаных почвах в яму добавляют 1–2 ведра мелко размолотой сухой глины, а на дно – укладывают слой глины толщиной 8–10 см.
Пион очень любит кремний. Поэтому при посадке подсыпьте под деленку горсть пера из старой подушки или бросьте в яму старый шерстяной носок, т. к. и шерсть, и перья – это чистейший органический кремний.
Самое главное при посадке – не заглубить почки возобновления. Для этого в центре ямы делают холмик, на котором равномерно размещают корни пиона. Затем их присыпают землей, уплотняя ее так, чтобы между корнями не было пустот. После посадки растения обильно поливают, после чего корни углубляются.
После оседания земли (повторяю – после оседания) корневая шейка должна находиться на глубине не более 5 см, иначе растения в дальнейшем будут плохо цвести. Если посадочные ямы вы заполнили землей перед посадкой, то деленки надо сажать так, чтобы почки находились на уровне земли. Тогда после усадки земли в яме они будут как раз на нужной глубине.
Если посаженные кусты окажутся ниже или выше этой отметки, то их поднимают или опускают на нужную глубину. Этот важнейший агротехнический прием при посадке пионов и к правильности его выполнения нужно относиться очень внимательно.
Если у пионов были коричневые пятна на листьях или они сильно покраснели и, тем более, если стебли сами отрывались у самого основания, где образовалась черная гниль, то такой пион необходимо обязательно выкопать и тщательно проверить корневище, поскольку пион болен фузариозом.
А здоровое растение, начавшее плохо цвести, можно омолодить, отрубив у него часть с одной стороны сильным ударом острой лопаты. Затем отрубленную часть выкопать и отсадить, засыпав срезы золой.
В образовавшуюся яму внести не менее 0,2 стакана золы и заполнить ее плодородной землей. А через год операцию следует повторить с другой стороны куста...

Д.Д. Черняева

здоровье

ВЗГЛЯД НА ГРУШУ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Для мужчин груша просто королева фруктов, она в течение многих лет используется в народной медицине как эффективное средство при простатите.
Груша известна человеку с доисторических времен. И с тех пор груша всегда считалась одновременно и сладким лакомством, и украшением стола, и очень эффективным лекарственным средством.
В груше, особенно сладких крупноплодных сортов, содержится значительное количество питательных веществ. В этом отношении она занимает одно из первых мест среди фруктов. Считается, что чем лучше и сильнее запах груши, тем больше ее польза, особенно для сердца. Мякоть груши лучше усваивается организмом, чем мякоть яблока.
В восточной медицине считается, что свежие груши оказывают бодрящее, освежающее и веселящее действие, улучшают настроение. Современные исследования подтверждают, что эти фрукты действительно снимают напряжение и улучшают настроение.
Груша не намного богаче сахаром, чем яблоки, но по вкусу всегда слаще. Это объясняется небольшим содержанием в ней органических кислот – (0,1–0,3%) или в 2 раза меньше, чем в яблоках и довольно высоким содержанием сахаров (до 10%).
По содержанию и составу сахаров (глюкоза, фруктоза, сахароза) груша очень близка к яблокам. Содержание сорбита в грушах в два раза выше, чем в яблоках. Особенно много сорбита содержится в соке незрелых груш, и поэтому она очень полезна для больных сахарным диабетом.
А терпкий вяжущий вкус зависит от того, что в кожице некоторых сортов груш содержится танин. Больше всего его содержится в дикой груше.
Груша не является рекордсменом по содержанию витаминов. Она содержит витамин С, В1, В2, В6, Е, но их сравнительно мало. Содержание Р-активных соединений в грушах уральского и сибирского происхождения достигает 100–200 мг%. Груши могут быть неплохими поставщиками фолиевой кислоты, которая играет большую роль в процессах кроветворения. Ее содержание в грушах достигает 0,2 мг% или значительно выше, чем в яблоках и сливах.
Хотя груша уступает яблокам по содержанию «универсальных» витаминов С и Р, зато она их значительно превосходит по содержанию хлорогеновых кислот, которые обладают капилляро- укрепляющим и мочегонным действием. Этих кислот содержится в грушах от 30 до 80 мг%.
А удачное сочетание клетчатки, пектиновых и бактерицидных веществ, ферментов делает грушу незаменимым «очистителем» пищеварительной системы.
Но главное богатство груши – это арбутин, способный предупреждать заболевания почек и мочевого пузыря. Его содержание в отдельных сортах груш достигает 60 мг%. Богата груша и пектиновыми веществами.
Из минеральных солей груша содержит много калия – до 200 мг%, железа – до 2 мг%, марганца – до 0,3 мг%, йода – до 2 мкг% и т. д. Груша является ценнейшим поставщиком органического цинка, по содержанию которого она превосходит большинство ягод и фруктов. А листья груши содержат значительное количество витамина С и арбутина.
Груша содержит сравнительно много клетчатки (до 2,5%), которая раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Поэтому в период обострения людям с больным кишечником следует воздержаться от употребления груши.
В состав мякоти груши входят так называемые каменистые клетки, из-за чего груши иногда хрустят при разжевывании. Но по мере созревания плодов эти каменистые клетки размягчаются и мякоть приобретает нежную консистенцию.
В народной медицине плоды всех сортов груши, как свежие, так и сушеные, издавна используют как закрепляющее средство при расстройствах кишечника, что объясняется значительным содержанием в плодах дубильных и вяжущих веществ.
Есть и еще одно замечательное качество у груши – она хорошо помогает при тяжелых отравлениях грибами. А семена ее обладают противоглистными свойствами.
В отличие от яблок, груша также полезна и при болезни легких. Об этом было известно еще древним арабским врачевателям. Сок груши снижает кашлевой рефлекс. При бронхите, кашле, туберкулезе легких рекомендуется употребление вареных и печеных груш, отвар из сушеных груш, а также грушевое варенье. В этих же случаях полезна и камедь (смола) груши. Ее принимают по 4–5 г в день, запивая теплой водой.
В плодах груши много калия. Поэтому она оказывает благоприятное влияние при сердцебиениях, хорошо действует как мочегонное средство. Она полезна также при инфекционных заболеваниях мочевых путей, т. к. обладает противомикробным действием.
Груша полезна при заболеваниях печени. А при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, особенно у детей, очень полезен грушевый компот, т. к. дубильные вещества, содержащиеся в груше, вызывают свертывание белка бактериальных клеток и способствуют заживлению язвочек слизистой оболочки кишечника, положительно воздействуют на состояние желчного пузыря.
Врачи-натуропаты рекомендуют при мочекаменной болезни и при воспалительных явлениях в мочевом пузыре употреблять грушевый сок по 0,5 стакана 2–3 раза в день. Это связано с тем, что в груше содержится то же самое активное вещество, что и в листьях толокнянки лекарственной – арбутин. Систематическое употребление компотов и отваров из сушеных груш может хорошо помочь мужчинам, «кому за 50», избежать некоторых мужских проблем и ускорить их лечение.
Калиевые соли и микроэлементы, содержащиеся в грушах, вызывают выделение жидкости из организма, отработанных продуктов. Организм очищается от большого количества ядовитых веществ, которые образовались в результате его жизнедеятельности.
Грушевый кисель и овсяный отвар с сушеными грушами дают детям при поносе, а чистый грушевый сок полезен при тяжелых отравлениях грибами. Плоды груши малокалорийны и полезны для питания полным людям.
Груша действует освежающе, хорошо утоляет жажду при высокой температуре, способствуя ее понижению. При лихорадочном состоянии она обладает обезболивающим и антисептическим действием. Для приготовления отвара надо 1 стакан сухих измельченных груш отварить до готовности в 0,5 л воды, настоять в теплом месте 4–5 часов. Принимать отвар по 0,5 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.
Груши хороши при лечении анемии. Для этого плоды очищают от кожуры, мякоть разминают пестиком и смешивают с двумя чайными ложками меда.
Считается, что густой отвар груш в воде помогает при сильной головной боли. Его надо принимать внутрь или использовать для примочек.
Как и большинством фруктов, грушей нельзя сильно злоупотреблять. Их следует кушать в меру и не на пустой желудок, а через 1–1,5часа после еды. Перед сытной едой груши употреблять не следует. После груши не следует пить воду, особенно сырую и холодную, а также кушать плотную пищу и мясо. Кислые и терпкие сорта груши противопоказаны пожилым людям и страдающим расстройствами нервной системы.
Также следует знать, что кислые и очень терпкие сорта груши труднее усваиваются организмом и поэтому противопоказаны пожилым людям и тем, кто страдает расстройством нервной системы. И в любом случае не следует кушать недозрелые плоды. Но все эти отрицательные свойства теряют испеченные груши.
Груша довольно широко применяется в народной косметике. Мякоть сочных спелых плодов можно использовать в виде маски, которую накладывают на лицо на 10–15 минут, а затем смывают теплой водой. Грушевый сок хорошо сушит кожу лица и любую кожу делает свежей, гладкой и эластичной. Для этого маску из грушевого сока наносят на лицо на 20 минут, а затем ее смывают прохладной водой.
А листья грушевого дерева на Востоке давно признаны целебными при многих воспалениях. Молодые свежие листья содержат антигрибковое вещество, поэтому отварами и настоями из них лечат грибковые заболевания и дерматиты, а из сухих листьев готовят порошок от повышенной потливости.
При длительном хранении груш, особенно в неподходящих условиях, в плодах происходят изменения в химическом составе, а сами плоды становятся мягкими. Употребление таких плодов сильно раздражает кишечник и может вызвать понос и боли в желудке.

В.А. Лойко

В архив