В архив

Читайте в № 31 от 03 августа 2022 г.

Технология выращивания сливы 

ОСНОВЫ УХОДА
Уссурийская, китайская и канадская сливы требовательны к уходу. После посадки сливы, прежде всего, нужно обратить внимание на формирование кроны. В наших условиях кроны молодых посадок сливы формируют в виде свободнорастущих деревьев или кустов с постоянным прореживанием ветвей, затеняющих внутреннее пространство кроны, а также удалением всех поломанных и больных ветвей. Очень интересной и продуктивной формой кроны сливы является формировка ее в виде чаши из трех ветвей. Я опробовал этот тип формирования кроны и остался, очень доволен им. Положительным при этом является то, что зимой основание чаши находится под снегом, и в случае сильного подмерзания крона восстанавливается намного быстрее, чем при обычных способах формировки. Но, вообще-то, большинство сортов и форм сливы без всякой специальной формировки образуют вполне приемлемые для хорошего плодоношения кроны.
Главное при формировании кроны сливы и уходе за ней, чтобы ежегодный прирост ветвей был не менее 30–40 см. В этом случае деревья и кусты сливы будут ежегодно и обильно плодоносить. В случае затухания и прекращения роста, что может быть вызвано увеличением возраста растения, его подмерзанием в морозные зимы, сильной перегрузкой урожаем в течение нескольких лет и так далее, весной нужно обрезать ветви на 3–4-летнюю древесину, хорошо удобрить и полить. Кроме того, такие деревья и кусты следует 3–4 раза за вегетационный период подкормить жидкими удобрениями и полить. Обычно жизненный век всех сортов и форм указанных видов сливы у нас небольшой – всего 18–20 лет, максимальный в хороших условиях роста с 2–3-кратным омолаживанием кроны – около 25 лет. Первое омолаживание требуется в 11–13 лет, второе – в 15–17 лет, в случае хорошей сохранности растений третье – в 19–20 лет. Но, как правило, выкорчевке уже подлежат растения сливы 18–21-летнего возраста, а часто и еще более молодые. Особое внимание следует обратить на обрезку сильно подмерзших деревьев и кустов. Здесь обрезку нужно делать не весной, а летом, после отрастания волчков, и делать ее на сильные волчки.
Для получения ежегодных обильных урожаев слива требует обязательного внесения минеральных и органических удобрений. Она очень требовательна к условиям питания, особенно к обеспечению азотом и калием. На недостаток фосфора реагирует гораздо меньше. Слива очень хорошо реагирует на осеннее внесение полуперепревшего или перепревшего навоза или проветренного торфа с одновременным внесением фосфорных и калийных минеральных удобрений и извести и весенним внесением азотных минеральных удобрений. Нормы внесения этих минеральных удобрений на 1 кв. м площади сада следующие: органические удобрения – 5–7 кг, азотные удобрения – 30 г, фосфорные удобрения – 70 г, калийные удобрения – 20 г. Слива отрицательно реагирует как на избыток извести, так и на ее недостаток, нормой для нее является рН почвы, равный 7. На кислых почвах (рН=4,5–5) через каждые 5 лет необходимо вносить 0,5–0,6 кг извести на 1 кв. м, на среднекислых почвах (рН=5,2–5,6) – 0,35–0,4 кг.
В высокоурожайные годы слива потребляет очень много питательных веществ и влаги, необходимых для воспитания урожая плодов, образования новых побегов, ростовых и плодовых почек, новых корней. При недостатке влаги и питания происходит массовое опадание завязи и сильное мельчание оставшихся плодов. Причины, мешающие формированию полноценного урожая, можно устранить путем внесения жидких подкормок коровяком, навозной жижей, птичьим пометом и др. и поливов непосредственно в зону всасывающих корней. При установлении сухой погоды первую жидкую подкормку и полив делают спустя 15–20 дней после цветения (в период первого июньского опадания завязи), вторую и полив – в конце первой – начале второй декады июля. Между подкормками и одновременными с ними поливами, если наблюдается значительное опадание завязи, деревья и кусты сливы также необходимо еще дополнительно полить. К периоду окончания роста побегов (середине августа) для ускорения вызревания побегов и усиления закладки плодовых почек очень полезна подкормка фосфорно-калийными удобрениями (15 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 10 л воды).
Однако при удобрении сливы следует соблюдать определенную осторожность, так как она плохо реагирует на излишнее внесение некоторых удобрений. Например, она очень плохо переносит излишнее удобрение свежим птичьим пометом и слаборазложившимся навозом. Вследствие этого слива заболевает пятнистостью листьев и камедетечением. Чрезмерное удобрение свежим навозом может повлечь за собой хлороз. То же самое при излишнем удобрении вызывает и применение калийных удобрений, содержащих в своем составе хлор (например, хлористого калия).
Следует проявить осторожность и при поливе сливы в августе и сентябре. Лучше прекратить его в первой половине августа, что будет способствовать более быстрому и лучшему вызреванию побегов. Подзимний влагозарядный полив сливе не проводят, так как в лучшем случае он может явиться бесполезной работой, а в худшем – будет способствовать выпреванию.
ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
Уссурийская, китайская, канадская слива, тернослива, алыча, терн, вишнеслива в наших условиях подвержены поражению многими вредителями и болезнями. Наибольший урон среди вредителей наносят общественный и слизистый вишневые пилильщики, многоядный трубковерт, сливовая опыленная и чертополоховая тля.
Личинки общественного вишневого пилильщика объедают листья сливы весной и в первую половину лета. Личинки зеленого цвета, с черной головкой, живут группами по 3–5 штук в свернутых листьях, в июне уходят в почву, где и зимуют. Личинки вишневого слизистого пилильщика питаются листьями сливы во второй половине лета. Тело личинок в головном конце расширено и покрыто слизью – из-за этого они похожи на маленьких слизняков. Зимуют личинки в почве. Мерами борьбы с этими вредителями являются: перекопка почвы осенью, при которой погибает до 70–80% личинок, опрыскивание растений настоями и отварами трав, растворами карбофоса, «ИНТА-ВИРа», «Фитоверма» и т. д.
В последнее время сильно вредит сливе и многоядный трубковерт. В последние годы, например, он очень заметен у меня в саду. Это жук долгоносик, ярко-зеленого цвета, повреждающий все плодовые деревья и тополь. Весной жуки обгрызают листья, затем приступают к откладке яиц, свертывая несколько листочков в трубку – «сигару». Обычно на одну трубку откладывается 5–6 яиц. Отрождающиеся из яиц личинки питаются увядшими листьями, зимуют они в почве. Для создания условий увядания листьев жук подгрызает верхушку побега. Меры борьбы: своевременный сбор встряхиванием жуков и сбор «сигар» достаточны для предупреждения массовой вредности трубковерта.
Самыми вредоносными насекомыми для сливы при массовом развитии является сливовая опыленная тля, чья деятельность приводит к сильному осыпанию листьев и плодов, ослаблению роста побегов и ухудшению подготовки растений к зиме. Не менее вредоносна и чертополоховая тля.
Сливовая опыленная тля – продолговатое зеленое насекомое, которое покрыто белым налетом в виде полос и пятен. Зимующие яйца располагаются около почек и в трещинах коры ветвей. В течение лета эта тля в наших условиях дает до 10 поколений. Начиная с июля, тля частично развивается на тростнике, а в сентябре возвращается на деревья сливы, где и откладывает яйца. В отдельные годы с сухим жарким летом количество тли к концу июля на нижних сторонах листьев сливы достигает очень большого количества, а в начале сентября с учетом вернувшихся с тростника особей вообще достигает колоссального размера. В это время на нижних сторонах всех листьев сливы буквально нет живого места, где бы не находились вплотную друг к другу особи тли.
Чертополоховая тля – насекомое, имеющее разную окраску в зависимости от уровней развития, от кирпично-красной до светло-зеленой, с ярким блеском, с черными пятнами и полосками на теле. Потомство чертополоховой тли вызывает характерную деформацию листьев: они скручиваются неправильно или поперек листовой пластинки. Молодые побеги отстают в росте и сильно искривляются. Зимующие яйца располагаются также около почек и в трещинах коры. Начиная с третьего поколения по июль, большая часть тлей перелетает на чертополох, подсолнечник и другие сложноцветные и находится там до сентября – начала октября после чего снова перелетает на сливу. Часть тлей остается все время на сливе, заселяя главным образом волчки и прикорневую поросль. Этот вид тли до недавнего времени встречался только в Европейской части России. Но в последнее время в связи с завозом оттуда посадочного материала и черенков для прививки довольно широко распространился и у нас. В мой сад он попал в середине 90-х годов прошлого века с черенками сортовой и элитной алычи из Москвы из сада ТСХА.
Меры борьбы с тлей: опрыскивание (начиная с весны и повторно летом) растворами зеленого мыла, карбофоса, «ИНТА-ВИРа», «Фитоверма», зольно-мыльным раствором, настоями и отварами трав; уничтожение близлежащих зарослей тростника, чертополоха и других сложноцветных дикорастущих растений, исключение посадок подсолнечника и других сложноцветных культурных растений; вырезка корневой поросли и излишних волчков, на которых наиболее интенсивно развивается тля; привлечение в сад естественных врагов тли (божьих коровок и др.).
Из болезней сливы наиболее вредоносными в наших условиях являются клястероспориоз (дырчатая пятнистость), мониальный ожог (серая гниль), кармашки сливы и краснуха (редко) и очень часто камедетечение (гуммоз). Клястероспориоз, мониальный ожог поражают листья, побеги, плоды сливы, кармашки сливы – только плоды. Основные методы борьбы с клястероспориозом, мониальным ожогом и кармашками сливы: опрыскивание растений осенью и весной (до распускания почек) 3% раствором бордоской смеси, опрыскивание в начале цветения 1% раствором бордоской смеси, сбор и сжигание мумифицированных плодов, вырезка всех поврежденных ветвей.
На стволах и ветвях сливы часто наблюдается растрескивание коры и выделение из трещин прозрачной, быстро затвердевающей на воздухе жидкости. Это явление называется камедетечением. Обычно при сильном выделении камеди кора отмирает, что ведет к отмиранию всей ветви. Заболевание частично обусловлено неблагоприятными почвенными условиями, особенно часто наблюдается на тяжелых заплывающих почвах. Повреждения коры морозами, насекомыми, микроорганизмами также ведут к появлению камедетечения. Меры борьбы с камедетечением: систематическая побелка стволов деревьев и кустов сливы осенью и весной известью; недопущение избытка азотных удобрений во избежание излишнего роста и его затягивания, а также снижения устойчивости к заболеванию камедетечением; выбор для посадки сливы участков с легкой почвой. Старым проверенным способом борьбы с этим заболеванием является также зачистка отмершей коры и натирание больных мест щавелем. Такую обработку проводят 2–3 раза через 5–10 минут, после чего эти места замазывают садовым варом.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

АВГУСТ В ОГОРОДЕ

Особенно много внимания в августе необходимо уделить огуречной теплице. Собирать огурцы надо через день, в утренние часы. При этом плети не переворачивают и не сдвигают с места. Каждый огурец, не снятый вовремя, задерживает рост других зеленцов.
Убранные плоды нельзя долго оставлять на ветру или солнце, поскольку они быстро вянут. Даже незначительное повреждение кожицы вызывает быстрое загнивание, поэтому перерабатывать огурцы лучше в день сбора.
При сборе огурцов надо обращать внимание на их форму и окраску, а также на цвет огуречной ботвы. Если плоды светло-зеленые с заостренной верхушкой (похожи на морковку), то им нужен азот; если плоды расширены кверху и сужены к плодоножке (похожи на грушу) – им необходим калий и т. д.
В начале августа надо срочно провести еще одну подкормку огурцов. Для этого в ведре воды растворяют литровую банку коровяка, 1 ч. л. мочевины и по 1 ст. л. суперфосфата и калийных удобрений.
Также надо с интервалом 7–10 дней провести две внекорневые подкормки раствором мочевины (на ведро воды – 2 ч. л. мочевины). После такой подкормки листья у огурцов становятся темно-зелеными.
Кроме этого, такое опрыскивание сдерживает различные заболевания, которые в это время нередки. Но при поражении растений ложной мучнистой росой, мучнистой росой, бактериозом, оливковой пятнистостью листья осторожно срезают, стараясь не растрясти споры, и кладут в пленочный пакет. Затем растения опрыскивают по листьям свежим раствором коровяка, разведенным водой в соотношении 1:10.
В августе важную роль для огурцов играет последнее окучивание, когда производят осадку растений. Для этого каждое растение аккуратно опускают со шпалеры до четвертого-пятого междоузлия, укладывают эту часть стебля на рыхлую землю и слегка присыпают перегноем. Такое омолаживание растений дает значительную прибавку урожая. А при прохладной и дождливой погоде, чтобы продлить плодоношение огурцов, их надо прикрыть пленкой.
В августе усиленно набирают вес кочаны средне- и позднеспелой капусты. Для них в это время, особенно при сухой погоде, самое главное – полив. Его проводят еженедельно из расчета 5–6 л воды на растение. В середине августа капусту надо снова подкормить, лучше раствором коровяка или птичьего помета, а при их отсутствии раствором нитрофоски (1 ст. л. на ведро воды). На каждое растение выливают по 1 л раствора.
После каждого полива почву в междурядьях надо обязательно рыхлить, а в рядах – по мере роста сорняков. Рыхлить необходимо осторожно, чтобы не повредить растения и сохранить все листья, поскольку каждый оторванный лист снижает вес кочана.
Надо помнить, что в августе на капусте по-прежнему «пируют» тля, гусеницы капустной белянки и другие любители сочного и сладкого. Поэтому не следует забывать о соответствующих «угощениях» для этих вредителей. В борьбе с листогрызущими гусеницами капусты хорошие результаты дает применение микробиологического препарата «Энтобактерин», который эффективен при температуре 18…20°C.
Для борьбы со слизнями в сырую погоду капусту и землю вокруг нее надо периодически опудривать золой или применять другой метод защиты.
У брюссельской капусты, кочанчики которой вырастают в пазухах листьев, чтобы они стали плотными, надо в августе прищипнуть верхушку растения, а нижние листья обламывать по мере роста кочанчиков.
Формирование урожая картофеля заканчивается к периоду подсыхания ботвы, что указывает на физиологическую зрелость клубней. К этому времени накапливается максимальный урожай и увеличивается содержание сухого вещества и крахмала в клубнях.
При отсутствии на ботве картофеля признаков фитофтороза и при сухой солнечной погоде ботву желательно срезать за 4–5 дней до уборки, оставив пенечки высотой 7–8 см. В холодную дождливую погоду, когда появляется угроза массового заражения картофеля фитофторозом, ботву необходимо срезать за 10–12 дней до уборки. Не следует забывать, что фитофтороз с заболевшей ботвы переходит на клубни с капельками стекающей дождевой воды.
С конца июля полным ходом убирают для реализации пучковую морковь толщиной 1,5 см и более. При слабом росте корнеплодов в начале первой декады августа ее необходимо подкормить раствором нитрофоски (1 ст. л. на ведро воды) или раствором коровяка, расходуя по 1 ведру на 1 кв. м.
Значительно повышают урожай моркови и хорошо влияют на сохранность корнеплодов внекорневые подкормки хлористым калием (50 г на 10 л воды, 20 л на 100 кв. м), проведенные во второй половине августа за месяц до уборки урожая. Ну и в августе надо выкопать морковь подзимнего срока посева для использования ее в заготовках.
Свекла в августе также нуждается в регулярных поливах, особенно при длительной жаркой и ветреной погоде. При недостатке влаги в почве уже через 5–7 дней у нее начинают увядать листья, а корнеплоды перестают расти. При такой погоде ее надо поливать еженедельно по 1 ведру на 1 кв. м. Очень полезны для нее и освежающие поливы дождеванием по вечерам. Отзывается положительно свекла и на поливы слегка подсоленной водой.
В середине августа надо сделать последнее прореживание свеклы, убирая пучковую продукцию, когда она достигнет диаметра 3–4 см. Оставшиеся растения должны находиться на расстоянии 6–8 см друг от друга.
В отличие от моркови, у свеклы до последнего дня надо сохранять все листья, поскольку каждый обломанный лист ведет к довольно значительной потере урожая. А у ее соседки петрушки, наоборот, для лучшего налива корнеплодов желательно у всех растений оборвать по 2–3 нижних листа.
Полным ходом продолжается сбор помидоров, и все ваши усилия должны быть направлены на ускорение их налива и созревания, особенно если погода прохладная и дождливая. Для этого в первые дни августа в теплице надо прищипнуть все точки роста у помидоров, оборвать нераспустившиеся цветки, удалить излишнюю завязь, т. к. они не успеют дать урожай, а растения будут напрасно тратить на них свои силы...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

АВГУСТ В ЦВЕТНИКЕ

В августе там надо постоянно полоть и рыхлить почву, удалять отцветшие бутоны и больные растения, бороться с вредителями и болезнями, поделить многолетники, собрать семена однолетних цветов. А теперь обо всем по порядку.
Прежде всего, за 2–3 недели до посадки цветов необходимо подготовить почву в цветнике. Для этого на 1 кв. метр цветника вносят в среднем по 1 ведру перегноя, 2–3 ст. ложки комплексного удобрения, 1 стакан древесной золы. Затем землю перекапывают, освобождают от сорняков и выравнивают.
Основная работа в цветнике в августе – это посадка новых многолетников, а также пересадка слишком разросшихся и омоложение устаревших. Но, прежде всего, надо подготовить место для посадки, а уже потом браться за пересадку или покупать новый посадочный материал.
Большинство же садоводов поступают как раз наоборот. Отправляются на многочисленные выставки, которые как раз и проходят в это время, и скупают все, что попалось на глаза.
Август – месяц, от которого зависит, будут ли цвести ваши многолетники в следующем году. Поэтому в первую половину августа в последний раз надо подкормить многолетники, а также цветы, которые цветут в конце лета и осенью: георгины, гладиолусы, хризантемы, многолетние астры и т. д. Для этого необходимо использовать только фосфорные и калийные удобрения – по 1 ст. ложке суперфосфата и 1 чайной ложке калийных удобрений.
В сухую погоду эти удобрения лучше вносить в жидком виде, предварительно, за 10–20 часов, до внесения замочив их в воде. А в сырую погоду их можно рассыпать по поверхности почвы и затем неглубоко заделать, разрыхлив почву грабельками.
Крупноцветные клематисы, у которых продолжается массовое цветение, надо полить, если погода сухая, и подкормить коровяком (1:10). Кроме того, под каждый куст надо внести древесную золу (2–3 горсти) с примесью песка, т. к. она способствует вызреванию побегов и зимостойкости растений. А для мелколуковичных (сциллы, мускари, рябчики, нарциссы, тюльпаны) надо добавить 1 десертную ложку мочевины на 1 кв. метр цветника.
У георгин очень важно выламывать боковые побеги и часть бутонов, оставляя по 1–2 бутона на каждом побеге, а также удалять нижние листья для профилактики заболеваний.
Посеянные в июне многолетние цветочные культуры (виолы, маргаритки, примулы) пикируют или высаживают в почву на постоянное место.
Но главная забота у цветоводов в августе – это деление и посадка многолетних цветов, т. к. их вегетация практически закончена, а времени на укоренение и подготовку к зиме еще остается достаточно.
Начинают обычно с раннецветущих и покровных растений. Например, примулы дают в это время много розеток с собственными корнями. Такие кусты выкапывают, делят на несколько частей и сажают на новое место через 25–30 см. Если их не делить каждые два года, то они попросту пропадут.
Выкопанные ранее луковицы гиацинтов, тюльпанов, крокусов просушивают, прогревают при температуре 20–30°С и в конце августа высаживают в цветник. Делят и рассаживают мускари и нарциссы. При этом мелколуковичные сажайте куртинами, так весной они образуют эффектные яркие цветные пятна.
А если раньше вы почему-то не выкопали тюльпаны (это надо делать каждый год при пожелтении листьев), то места их посадки не поливайте, а, наоборот, накройте пленкой от дождя. А вокруг участка с тюльпанами полезно прокопать дренажные канавки для стока воды.
Многие почвопокровные растения образуют длинные стелющиеся по земле побеги, которые быстро укореняются в тех местах, где они касаются почвы. У них достаточно отрезать укоренившийся побег от маточного растения и пересадить его на нужное место, не тревожа материнское растение.
Но большинство многолетних цветов во время деления куста выкапывают из почвы, предварительно обрезав надземную часть на высоте 3–5 см. Для этого корневищные многолетники надо обкопать со всех сторон, вывернуть растение вместе с комом земли на бок. Затем сильной струей воды из шланга разрыть корневище, освободив его от земли.
Корневища режут острым ножом только у тех растений, у которых его невозможно разломать на части руками. При этом многие кусты сами распадаются на несколько частей. Срезы надо сразу же засыпать сухой золой или смазать зеленкой либо перекисью водорода. Но можно промывать раны и раствором любого препарата, содержащего медь.
Каждая деленка должна иметь 3–5 почек и хорошую мочку корней, очень длинные корни необходимо укоротить, удалить засохшие и больные части растения, срезы присыпать измельченным древесным углем.
Если по каким-то причинам вы хотите отрезать от большого куста только одну небольшую деленку, то можно, не выкапывая весь куст, острой узкой лопатой отрезать эту деленку, а затем образовавшуюся ямку засыпать питательной почвой.
Деленки надо сразу посадить на постоянное место или прикопать в почву в тенистом прохладном месте. А для перевозки такой деленки ее укладывают в полиэтиленовый пакет, засыпав влажным торфом или обложив мхом сфагнумом.
Деление флоксов – обязательное мероприятие через каждые 3–4 года. Дело в том, что корневище флоксов ежегодно обрастает молодыми ветвящимися корешками прямо на корневой шейке. Почки возобновления находятся у самого основания прошлогодних побегов, то есть практически на поверхности почвы.
Ежегодно нарастая, прикорневая система начинает выпирать наверх и вместе с почками возобновления оказывается незащищенной от морозов. Кроме того, постепенно разрушается устаревающая середина куста.
Куст следует выкопать, размыть корни водой и разделить растение, вырезав старую середину. Если цветочная композиция вас устраивает, и вы не хотите ее менять, то просто поменяйте почву под флоксами и высаживайте их на прежнее место. Главное – не забывайте весной и осенью подсыпать свежую питательную землю под флоксы.
Если нужно куст омолодить, то от большой «семьи» отделяют (отсекают острой лопатой) молодое растение с несколькими почками. Срез сразу же присыпают углем и подсушивают 1–2 часа.
При хорошем уходе, подкормках и своевременных поливах флокс прекрасно может расти на одном месте до 7 лет. Показателем его хорошего самочувствия служит не усыхающая зелень на нижней части стеблей. Но если флоксы снизу усыхают, а весной отрастает карликовая поросль, то срочно ими займитесь, не дожидаясь августа, иначе рискуете потерять растения...

Д.Д. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

БРУСНИКА

Брусника относится к семейству Брусничных. Существует 35 родов и 800 видов брусничных. Большая часть их произрастает в диком виде в Южной и Северной Америке. На нашей территории произрастают брусничные 9 видов (брусника, голубика, черника, клюква и др.).
В переводе с латинского название «брусника» означает «виноградная лоза с фригийской горы Ида» (на острове Крит) – по преданию, места пребывания Кибелы – богини плодородия, которая разъезжала на колеснице с венком из различных плодово-ягодных растений на голове. Впервые упоминает об этом нидерландский ботаник Додонэус. Народные названия: боровика, брусена, брусничник, сердечник, мучинник и др.
Это небольшой многолетний вечнозеленый кустарничек высотой 8–30 см, с ползучим укореняющимся корневищем длиной до 70 см и прямостоячими ветвистыми стеблями. Листья очередные, мелкие, кожистые, эллиптические, сверху глянцевые, снизу матовые. Край листа несколько завернут, на нижней стороне имеются черноватые точечные железки. Цветки со слабым запахом, белые с розоватым оттенком, собраны по 2–8 в кисти на концах прошлогодних веточек. Цветет брусника в конце мая – июне. В это время растение не узнать: бледно розовые цветочки-колокольчики, собранные в кисти, выгодно выделяются на фоне темно-зеленых листьев и источают тонкий аромат. Брусника – хороший медонос.
Снова преображается растение в августе – сентябре, когда созревают ягоды (красные, шарообразной формы, диаметром до 8 мм, кисло-сладкие, слегка горьковатые на вкус). Цвет их обусловлен особым веществом, идеином. Плодоносить брусника начинает с третьего года жизни, «старение» наступает через несколько лет.
Растет в сухих сосновых лесах, на высохших торфяниках. Распространена широко – в Европейской части России, в Сибири, на Дальнем Востоке, в горах Кавказа, в тундре.
Брусника зимостойка и неприхотлива, любит влажную почву, светолюбива, тяготеет к опушкам, вырубкам. Раньше всех поспевает брусника, растущая во влажном лесу, но там для нее мало света, поэтому ягоды могут быть мелкими. Лучше дождаться, когда они покраснеют на опушках. Нельзя собирать бруснику неспелую. При таком сборе теряется две трети урожая – зеленые ягоды не хранятся и для еды непригодны.
Собирая бруснику, особенно в сухих местах, нужно быть осторожными. В теплые, солнечные дни на кочках могут греться змеи, да и вообще лучше идти по ягоды в резиновых сапогах.
Плодоносить она начинает в возрасте 10–15 лет. Есть данные, что брусника может жить до 100–200 лет. Такую продолжительность жизни имеют не отдельные кустики, а целый клон, то есть многие растения, соединенные под землей корневищами.
Отдельный же кустик живет мало – всего 5–7 лет. В лекарственных целях используют ягоды и листья растения.
В медицине находят применение в основном брусничные листья, в которых содержится гликозид арбутин, дубильные вещества, флавоноиды, органические кислоты, каротин, витамин С и микроэлементы (марганец, барий, свинец, медь, серебро).
Содержащийся в листьях гликозид арбутин в организме расщепляется на сахар и гидрохинон. Последний обладает противомикробной активностью. Оказалось, что арбутин выделяет гидрохинон в щелочной моче, а в кислой такого действия не проявляет. Поэтому следует помнить, что после приема настоя листьев брусники необходимо принять щелочное питье. Настой (отвар) листьев, собранных до цветения, оказывает противовоспалительное, антимикробное, диуретическое, несколько более слабое желчегонное действие и применяется для лечения желче- и почечнокаменной болезни, воспалений мочевого пузыря, диабета, остеохондроза, ревматизма, подагры, поноса. Для этого берут 1 ст. ложку листьев брусники на стакан воды, кипятят 5–10 минут, пьют по одному стакану 3 раза в день в течение месяца. Листья входят в состав витаминного чая N 8, а плоды – в витаминные чаи N 3 и 5.
Брусничные листья широко применяются в народной медицине при болезнях печени, почек (воспаление почечных лоханок), атонии кишечника, при аппендиците, отложении солей в суставах, гипертонии, простуде.
Лекарственное значение имеют и ягоды брусники. Они содержат до 12% сахаров, витамин С, каротин, дубильные и пектиновые вещества, органические кислоты (лимонную, яблочную, щавелевую, уксусную), антоцианы, флавоноиды и комплекс минеральных веществ. Особенно много в ягодах обнаружено марганца (в сотни раз больше, чем в других растениях), в значительных количествах есть также железо, медь, хром и бор. Недостаток указанных элементов обнаружен при ишемической болезни сердца, в связи с этим их особенно полезно употреблять в пищу людям среднего и пожилого возраста. Ягоды брусники обладают противоцинготными и противогнилостными свойствами. Не только свежевыжатый сок убивает микробов, но даже сок, хранившийся 25–30 недель, обладает большой бактерицидной силой. Содержащаяся в плодах бензойная кислота предохраняет их от быстрого загнивания и порчи. Очень ценно, что прием внутрь ягод или их экстракта вызывает снижение уровня сахара в крови, что может быть использовано при лечении диабета. Истолченные ягоды рекомендуют при гастрите с пониженной кислотностью, а брусничную воду – как легкое слабительное средство. Морс из ягод пьют при простудных заболеваниях, высокой температуре и как мочегонное средство при отеках сердечного происхождения, нефрите, цистите, поносах, ревматизме, подагре.
Чем дальше на север, тем больше витаминов содержат ягоды брусники: до 18 мг% витамина С в смешанном лесу, до 60 мг% – в лесотундре. Все растение может быть использовано как витаминное средство при авитаминозах А и С.
Листья собирают весной или осенью. Весной – до цветения, пока нет бутонов или они еще очень мелкие, зеленые, что обычно бывает в апреле – начале мая, а осенью – при полном созревании ягод, в конце сентября – октябре. Собранные в другое время они буреют и становятся негодными к применению. Листья сушат в тени в теплом помещении или в сушилках при температуре 50–60°С. Хранят не более трех лет...

Л.В. Михайличенко

В архив