В архив

Читайте в № 32 от 6 августа

У меня в саду

В этот раз я посетил свой сад с 29 июля по 1 августа и находился там три с половиной дня. Основными моими работами были: прищипка верхушек побегов, обрезка сухих ветвей у жимолости и их исследование, прополка, сбор ягод в саду и поход за ними в лес. Погода в основном благоприятствовала проведению указанных работ.
Как всегда, свое посещение я начал с обследования, которое показало на увеличение числа побегов с завершившей рост верхушкой, но все равно число растущих побегов было еще очень большим, особенно на молодых растениях. Поэтому мне пришлось еще потратить почти целый день на их прищипку. Сложность вызывала прищипка побегов на высоте 3–4 м у деревьев абрикоса и алычи и ряда других плодовых растений, когда приходилось пользоваться стремянкой. Из всех плодовых и ягодных растений я никогда не прищипываю верхушки растущих побегов у лимонника, так как они всегда при любой погоде у нас успевают вовремя закончить свой рост, и у актинидии, поскольку я выращиваю ее со снятием с опоры на зиму на землю с последующим укрытием снегом. Как ни странно, но при прищипке побегов число растущих побегов на молодых растениях сливы, вишнесливы, песчаной и войлочной вишни и даже яблони оказалось больше, чем на молодых растениях абрикоса. С чем такое связано нынче, не знаю.
Постоянно идущие дожди после любой прополки снова вызвали очень мощный рост сорняков в междурядьях сада и в бороздах между грядами с овощами. Поэтому мне пришлось позаниматься основательно и прополкой. Но дожди, наряду со смачиванием почвы, продолжали уплотнять и наращивать и ее поверхностную корку, способствуя значительному нарушению поступления воздуха к корням, и тем самым побуждали надземную часть к более быстрой остановке роста побегов у растений. Поэтому поверхностную корку почвы на приствольных кругах я по возможности старался при проведении всех работ особенно не тревожить, чтобы сохранить ее целостность.
Пришлось мне основательно позаниматься в этот раз и сбором ягод черной смородины и малины. Урожай указанных ягод в этом сезоне очень хороший. Особое удовольствие вызвал сбор урожая ягод смородины. Ягоды на всех кустах разных ее сортов оказались очень крупными. Особо крупными они были на кустах сортов Атлант, Глобус и Добрый джин селекции Т.В. Шагиной, причем крупнее, чем на известных алтайских сортах Диковинка и Сокровище. К тому же лучшим по вкусу ягод из числа многих растущих у меня в саду сортов черной смородины также оказался сорт Добрый джин. Вкус его ягод, по моему ощущению, был по-настоящему отличным десертным.
Сбор ягод малины я проводил в день, когда накануне вечером прошла очень сильная, но короткая гроза. Естественно, в день сбора значительное количество ягод оказалось сбито и находилось на земле. Много ягод на верхушках побегов оказалось заклеванных дроздами. Оказалось, что после завершения поедания ягод жимолости они перешли на ягоды малины. И больше всего ягод из-за очень влажной и дождливой погоды оказалось загнившей. Поэтому было собрано меньше половины от имевшегося всего количества созревших к данному сроку на кустах ягод.
Удалось сходить в один из дней в лес и за черникой. Ягод черники оказалось очень много, они были крупными, и собирать их также было одно удовольствие. Попробовал я и ягоды созревшей лесной малины, которых также оказалось много. Их вкус мне показался в нынешнее холодное и дождливое лето намного лучше ягод садовой малины, особенно аромат, привкус и более сладкая мякоть.
Осмотр сада показал опять на увеличение размера завязи у яблони, груши и сливы. Идет созревание плодов вишни более поздних сроков созревания. На отдельных кустах количество созревших плодов уже достигло приличной величины. На следующей неделе хочу начать их сбор. Пришлось поставить подпоры под две ветви сливы, одну ветвь яблони и одну ветвь груши. Кое-что пришлось закрепить и с помощью веревок.
После ознакомления в «УС» со статьей Н.С, Евтушенко о появлении у нас нового и очень опасного вредителя жимолости златки и разговора с ней по телефону я решил в этот раз заняться и проверкой наличия этого насекомого-вредителя на растениях жимолости у себя в саду. А сухих ветвей на кустах жимолости в саду, которым уже почти три десятка лет, очень много. И представьте себе, после срезки ветвей и снятия с них коры я на многих из них обнаружил последствия присутствия златки – многочисленные ходы ее личинок под корой с повреждением древесины и их экскрементами, даже целые камеры от их пребывания и сделанные отверстия внутрь ветвей. Конечно, это очень серьезный, неизвестный ранее у нас вредитель жимолости. Меры борьбы с которым еще не разработаны. Других вредителей, кроме значительного количества чертополоховой тли и небольшого количества сливовой опыленной тли на сливе, у меня в саду не встречено.
Успел я сделать в последний пасмурный день и фотографии нескольких растений. На фото 1 я снял оригинальное растение вишни. Верхняя часть его представляет сеянец вишни, выращенный из косточки, извлеченной из плода дикорастущей вишни недалеко от города Троицка в Челябинской области. Плоды на нем очень мелкие, ярко-красные, но съедобные. Сеянец за двадцать с лишним лет роста в саду ни разу не повреждался морозами и коккомикозом. Весной и летом декоративен обильным цветением и обильным плодоношением ярких плодов. В нижнюю часть этого сеянца привит и растет в стланце сорт вишни Владимирская. Летом во время плодоношения оригинально смотрятся очень темные достаточно крупные плоды Владимирской и находящиеся рядом ярко-красные мелкие плоды сеянца. Поскольку я собираюсь в следующий приезд снимать созревшие плоды вишни, то снял один из хорошо плодоносящих ее кустов также с яркими плодами сорта Стандарт Урала (фото 2). Сорт очень зимостойкий и очень слабо повреждается коккомикозом.
Раньше я уже писал, что все деревья груши, растущие в открытой форме у меня в саду, очень сильно подмерзли из-за недостатка влаги и сильной перегруженности урожаем в прошлом году, поэтому в данном сезоне они очень слабо цвели, а образовавшаяся после цветения завязь вся отвалилась. Но это не совсем так. К концу лета выявилось, что на некоторых деревьях полукультурных сортов груши, например Дибровская, образовался хороший урожай (фото 3), а на некоторых деревьях культурных ее сортов, например, Бере желтая (Береженая), – удовлетворительный урожай. Так что этот сезон не совсем обидел мой сад и отсутствием плодов груши с деревьев в открытой форме. Не обидел мой сад в этот сезон и отсутствием плодов шефердии (фото 4), на деревьях которой зреет очень хороший урожай. В этом номере «УС» опубликована моя статья об этом очень интересном и достаточно редком у нас плодовом растении.
После публикации в прошлом году моей большой статьи о выращивании груши на кизильнике в «УС» ко мне лично обращалось несколько садоводов с просьбой о помощи в приобретении семян или саженцев кизильника блестящего. Я им посоветовал семена (косточки) этого кизильника можно собрать осенью с его зеленых насаждений, растущих на многих улицах в Екатеринбурге, там же можно откопать и его отпрыски. На худой конец, его саженцы можно приобрести и в торговой сети, и на ярмарках саженцев и растений. А посадив в саду хотя бы одно растение кизильника, можно размножать его разными способами. У меня в саду кизильник размножается самосевом и при помощи птиц.

В.Н. Шаламов 

ОГОРОД

АВГУСТ В ОГОРОДЕ

Вот и пришел август, дни становятся все короче, температура постепенно понижается. В конце месяца уже начинают улетать птицы. На полях идет уборка зерновых культур, в садах снимают урожай черной смородины, малины, созревают яблоки и груши летних сортов. А в лесах начинается охота за грибами.
Август знаменит своими щедротами. Но, к сожалению, уже начало августа означает, что лето кончается, а осень не за горами. Недаром говорят, что в августе до обеда лето, а после обеда осень. Иногда август бывает теплее июля, однако ночи уже становятся более прохладными и долгими.
Поэтому к середине августа (в зависимости от погоды) все теплолюбивые культуры, растущие в открытом грунте, желательно прикрыть на ночь тоннелем из пленки, чтобы на 2–3 недели продлить срок плодоношения.
В августе для садовода уже совершенно ясно видно, какой урожай будет на каждой овощной грядке. Но чтобы собрать его, надо продолжать ухаживать и ухаживать за растениями. Самое лавное – регулярно проводить уборку овощей, не допуская перезревания, так как это способствует хорошему цветению, завязыванию и созреванию новых плодов. Исключение составляют лишь те, что оставлены на семена.
Начало августа – лучшее время для подкормки всех созревающих овощей органическими удобрениями (настоями трав и коровяка). А в середине августа надо подкормить фосфорно-калийными удобрениями морковь, свеклу, капусту, картофель.
В начале месяца созревают ранняя белокочанная и цветная капуста и средняя капуста, выращенная из горшечной рассады. После уборки ранней белокочанной капусты на каждом растении надо сформировать по 2 кочана детки.
В августе усиленно набирают вес кочаны средне- и позднеспелой капусты. Для них в это время, особенно при сухой погоде, самое главное – это полив. Его проводят еженедельно из расчета 5–6 л воды на растение.
В середине августа капусту надо снова подкормить, лучше раствором коровяка или птичьего помета, а при их отсутствии раствором нитрофоски (1 ст. ложка на ведро воды). На каждое растение выливают по одному литру раствора. А для хорошего формирования головок цветной капусты подкормите ее микроудобрениями с содержанием молибдена.
После каждого полива почву в междурядьях надо обязательно рыхлить, а в рядах – по мере роста сорняков. Рыхлить необходимо осторожно, чтобы не повредить растения и сохранить все листья, поскольку каждый оторванный лист снижает вес кочана.
Не надо забывать, что в августе на капусте по-прежнему «пируют» тля, гусеницы капустной белянки и другие любители сочного и сладкого. Поэтому не следует забывать о соответствующих «угощениях» для этих вредителей. В борьбе с листогрызущими гусеницами капусты хорошие результаты дает применение микробиологического препарата «Энтобактерин», который эффективен при температуре 18–20°С.
А для борьбы со слизнями в сырую погоду капусту и землю вокруг нее надо периодически опудривать золой или применять другой метод защиты.
А у брюссельской капусты, у которой кочанчики вырастают в пазухах листьев, чтобы они стали плотными, надо в августе прищипнуть верхушку растения, а нижние листья обламывать по мере роста кочанчиков.
Полным ходом продолжается сбор помидоров, и все ваши усилия должны быть направлены на ускорение их налива и созревания, особенно если погода прохладная и дождливая. Для этого в первые дни августа в теплице надо прищипнуть все точки роста у помидоров, оборвать нераспустившиеся цветки, удалить излишнюю завязь, т.к. они не успеют дать урожай, а растения будут напрасно тратить на них свои силы.
С этой же целью на стеблях делают сквозной продольный разрез и раздвигают его деревянной палочкой. Прием, конечно, варварский, он сдерживает рост плодов, но ускоряет их созревание. А под кисти низкорослых растений желательно подставить подпорки, чтобы они меньше соприкасались с землей.
Но все эти процедуры можно перенести на конец августа, если ваша теплица действительно теплая и будет надежно защищать их в сентябре от резких ночных понижений температуры.
С болезнями дело обстоит сложнее, т.к. в это время помидоры подвергаются наибольшей опасности заболевания фитофторой, которая быстро распространяется при резких суточных колебаниях температуры воздуха, сопровождающихся росой и туманом.
Поэтому надо принять профилактические меры для борьбы с этой опасной болезнью, ведь фитофтора за 4–5 дней может погубить весь урожай. При появлении признаков заболевания на одном или нескольких кустах, снимите с них плоды, а кусты немедленно удалите и уничтожьте.
Поскольку с начала августа не следует применять для обработки помидоров яды любого происхождения, то в первые дни августа (надо было сделать еще в июле) в целях профилактики фитофторы обработайте помидоры 1%-ным раствором бордоской жидкости или раствором медного купороса (20 г на 10 л воды) с добавлением 1 стол, ложки стирального порошка.
Сделайте это рано утром, предварительно сняв с кустов все зрелые и бурые помидоры. А позднее опрыскивания надо будет производить только совершенно безопасным настоем чеснока, фитонциды которого уничтожают возбудителей грибных болезней. При понижении ночной температуры до +10°С проведите обработку помидоров (картофеля тоже) «Фитоспорином».
В средине августа начинают заготавливать семена помидоров. Для этого надо отобрать здоровые, полностью созревшие плоды. Каждый помидор разрезают пополам и ложкой выбирают семена. Их надо оставить в стеклянной посуде на 2–3 дня, затем тщательно промыть и разложить на чистом листе бумаги для просушки...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Флоксы

Флокс знают все, и многие его любят! Стоит хоть раз побывать на выставке цветов в День города и убедиться в этом. Почти все уходят с выставки с кустами или деленками этого цветка.
«Флокс» в переводе с греческого означает «пламя». Растение так названо за яркую, преимущественно красную окраску дикорастущих видов. Конечно, сейчас выведено большое количество сортов с разнообразной окраской цветков, но название уходит далеко в прошлое, во времена открытия и освоения Америки, когда было открыто и описано великое множество ранее невиданных растений, поскольку флокс родом из Северной Америки. Относится к семейству синюховые и насчитывает около 50 видов, из них только один – флокс друммонда – однолетнее растение, остальные виды многолетние. По морфологическим признакам их можно разделить на кустовые (высота 50–180 см) и стелющиеся (от 5 до 25 см). В культуру введено всего несколько видов.
Флокс шиловидный, или дернистый, – низкорослое растение до 15 см высоты, с ползучими или стелющимися побегами, густо покрытыми блестящими вечнозелеными листьями. Цветки мелкие, розовые, светло-голубые, белые, лиловые, фиолетовые, собраны по 2–4 шт. на концах приподнимающихся побегов. Зацветает в конце мая и цветет около месяца, очень быстро разрастается, образуя за 3–4 года крупные дернинки-подушки. Может повторно зацвести в августе и после цветения остается декоративен до морозов. Размножается делением куста, черенками, для которых подходят верхушки побегов. На одном месте может расти 10 и более лет. Один недостаток – не выносит сырости и затенения, и как раз оба этих обстоятельства очень часто присутствуют на наших садовых участках, может, поэтому флокс дернистый не очень распространен у нас в цветниках.
Флокс столононосный – невысокое, до 40 см растение, с ползучими укореняющимися стеблями. Листья супротивные, ланцетные, светло-зеленые. Цветки сиренево-розовые, в диаметре 2,5 см, собраны в щитки. Цветет в июне, размножается очень легко черенками и частями укоренившихся ползучих побегов. Хорошо подходит для посадки на каменистых склонах, горках и как почвопокровное растение. Морозостойкое и светолюбивое растение.
Флокс метельчатый – самый известный и широко распространенный вид. Имеет большое количество гибридных сортов, различающихся по высоте, окраске, форме цветков и соцветий, сроках цветения. Это растение с зимующими в почве почками возобновления и мощной мочкой корней, с отмирающими на зиму стеблями, высотой до 120 см. Стебли прочные, одревесневшие у основания, заканчиваются соцветием – диаметром от 10 до 40 см. Соцветия бывают разной формы – метельчатые, цилиндрические, шаровидные, пирамидальные, плоско-округлые, зонтикообразные, щитковидные. Все формы, кроме метельчатой, были получены в процессе селекции и гибридизации. Цветки у флоксов трубчато-воронковидные, душистые. В соцветиях бывает от 50 до 150 постепенно раскрывающихся цветков. Продолжительность цветения одного цветка 6–12 дней, а всего растения – месяц и более.
Окраска венчика разнообразная: встречаются все оттенки красного, лилового, фиолетового, розового, пурпурного, есть чисто-белые, голубые, однотонные с глазком, прожилками, полосками, темными или светлыми пятнами в центре, пестрые (ситцевые) и т.д. По срокам цветения все сорта флокса метельчатого делятся на 3 группы: ранние (время цветения – конец июня–конец июля); средние (начало цветения – третья декада июля), поздние (август). Любителям флоксов можно подобрать сорта по рокам цветения, и тогда все лето у них будут царствовать и благоухать флоксы!
На одном месте целесообразно выращивать флоксы не более 5 лет, потом кусты начинают хиреть, образуют мало побегов и плохо цветут. Флоксы быстро размножаются делением куста, зелеными черенками, отводками. Если куст уже старый, его выкапывают полностью и делят на части так, чтобы в каждой деленке было по 3–5 почек и молодая, здоровая часть корневища. С признаками заболевания, с гнилью ни в коем случае садить не следует. Если растение не старое, можно отгрести землю и острой лопатой отрезать часть корневища. Все срезы следует присыпать толченым углем или золой. В почву высаживать, заглубляя на 2–3 см, слишком мелкая посадка может привести растение к гибели, т.к. корневая шейка оголяется и будет страдать от жары и ветра, а зимой может вымерзнуть. После посадки куст обязательно следует полить и замульчировать торфом или перегноем. Делить кусты можно весной и осенью.
Очень простой способ размножения – зелеными черенками (в июне–июле, пока стебли не одревеснели). На черенки берут молодые побеги длиной 6–10 см, выломанные, с пяточкой, из подземной части материнского растения, или пазушные побеги, которые появляются после обрезки соцветий. Черенки высаживают во влажную почву, они быстро укореняются, затем их пересаживают на постоянное место, на следующий год они уже зацветают.
Можно размножать флоксы отводками. Крайние стебли пришпилить к земле, сильно окучить, полить, к июню они хорошо укореняются и осенью превращаются в самостоятельное растение, их отделяют и высаживают на постоянное место. При размножении флоксов семенами не передаются полностью все декоративные качества растения. Семена быстро теряют всхожесть, и высевать их надо осенью сразу после сбора. Также надо иметь в виду, что у флокса есть так называемые «твердые» семена, которые могут, не прорастая и не загнивая, пролежать в земле 1–2 года, а потом прорасти.
Флоксы требовательны к почве, предпочитают глинистые со слабокислой или нейтральной реакцией, влаголюбивы, плохо переносят недостаток влаги, при этом ослабевает цветение, а нижние стеблевые листья желтеют, засыхают и опадают. Но нельзя их высаживать и на низких местах, т.к. при застое воды они слабо цветут и растут и могут выпревать. Флоксы хорошо растут и на свету, и в полутени. В жаркое знойное лето на солнцепеке отцветают раньше и окраска венчика выгорает. Очень отзывчивы на внесение минеральных и органических удобрений, только не следует вносить свежий навоз. Флоксы морозоустойчивые растения, но в малоснежные суровые зимы могут вымерзнуть. На зиму стебли срезают, оставляя 5–6 см, и присыпают торфом или перегноем.
Флокс метельчатый относится к числу лучших многолетников. Декоративная ценность его очень большая, благодаря продолжительному цветению, разнообразной окраске соцветий, приятному аромату и несложности возделывания. Флоксы очень красивы в группах, массивах, рабатках. Используют флоксы и на срезку. Срезать надо рано утром после вечернего полива, когда в соцветии откроется 1/3 или 1/5 цветков.

Е.Ф. Алексеюк

здоровье

И УКРАШАЕТ, И ЛЕЧИТ, И ОХРАНЯЕТ

Мало кто знает, что настурция не только красивый цветок и надежный защитник садовых растений от разных вредителей, но и обладает различными целебными свойствами и имеет неповторимый терпкий вкус, слегка напоминающий вкус чеснока.
Она была завезено в Россию из Южной Америки и стала одним из любимых цветочных растений. Настурция имеет и еще одно имя – капуцин, которое прижилось в основном в Германии.
Известны две формы настурции: низкая кустовая, карликовая, высотой до 25 см, цветение которой более яркое, обильное, и высокая, со стелющимися побегами длиной до 1,5 метров, которая легко поднимается по опоре и может быть использована как ампельное растение для озеленения балконов и окон. Чаще всего встречается настурция огненного оранжевого и красно-оранжевых тонов. Менее эффектны желтые и розовые цветы.
Настурция предпочитает дренированные, хорошо удобренные, умеренно влажные почвы. Растения не переносят свежий навоз, известь и избыток влаги, но при недостатке влаги в почве плохо растут и почти не цветут. На сильно удобренных почвах уменьшается количество цветов и происходит бурное развитие листьев.
Настурция теплолюбива, страдает от незначительных понижений температуры ниже нуля, светолюбива, плохо переносит пересадку. Ее лучше сажать на солнечные места, на умеренно удобренной почве. В полутени она развивает большие листья.
Настурции размножают семенами. Для раннего цветения семена в начале мая высевают в горшки по 2–3 шт. и ставят в парник или под пленку. Сеять в ящики нежелательно, т.к. она хуже, чем большинство цветов, переносят пересадку. После окончания заморозков рассаду высаживают в открытый грунт. С наступлением теплой погоды семена можно высевать непосредственно в открытый грунт на постоянное место.
Уход за настурцией заключается в регулярных поливах и подкормках до начала цветения.
Низкорослые настурции хороши для бордюров и окаймления дорожек. Длинноплетистые настурции хороши для озеленения зданий, балконов, беседок. При выращивании их на газонах необходима своевременная установка опор.
Но при этом мало кто знает, что настурция обладает замечательными лекарственными свойствами. У себя на родине в Южной Америке ее используют почти от ста болезней, большим уважением оно пользуется и у европейской медицины.
Все надземные части настурции исключительно богаты витамином С. Его содержание в свежих листьях настурции доходит до 450 мг%, а в стеблях растений – до 100–150 мг% (для сравнения – ягоды черной смородины и овощной перец содержат примерно столько же, а листья салата – в 10 раз меньше).
Богата настурция также каротином и серой, которые оказывают профилактические действия при склерозе и других заболеваниях, которыми страдают пожилые люди. В ней много йода, калия, фосфора.
Настурция губительно действует на болезнетворные микробы, улучшает обменные процессы, стимулирует защитные силы организма. В лечебных целях используются все части растения.
Листья настурции обладают сильным противоцинготным действием. Они применяются при гриппе, в качестве противопростудного средства, при заболеваниях легких и верхних дыхательных путей, при хронических бронхитах, т.к. содержат растительные антибиотики...

В.А. Лойко

В архив