В архив

Читайте в № 32 от 10 августа

У меня в саду

Я находился у себя в саду в этот приезд 4 дня, с 1 по 4 августа. Цель посещения была традиционная – осмотр растений, сбор ягод малины, смородины и крыжовника, полив земляники и отдельных плодовых и ягодных растений, прополка и возможная борьба с вредителями.
Осмотр плодовых растений показал, что все растения яблони, груши, сливы, гибридной алычи, вишни и боярышника завершили рост побегов. Поскольку большинство из них почти не поливалось в прошедшей части этого сезона, то чувствуется их угнетение жарой от отсутствия нужного количества влаги в почве, началось даже частичное пожелтение и опад листьев на некоторых таких растениях. Но продолжали расти побеги на высоких деревьях абрикоса, так как верхушки таких побегов на них расположены на высоте 5–6 м и выше, и я не смог сделать их прищипку на такой высоте. У четырех молодых растений абрикоса прищипнутые в прошлый раз побеги начали вторичный рост, и их пришлось снова прищипнуть. Лучше всего в остановке роста побегов чувствовали себя молодые растения абрикоса на гребневидных валах, ни одно из шестнадцати растущих растений не возобновило рост побегов. В прошлый раз я забыл прищипнуть побеги у одного растения домашней сливы, пришлось сделать их прищипку в этот раз.
В последнем выпуске «УС» я писал, что уже закончили рост побеги у лимонника. Но проведенный осмотр всей шпалеры с лимонником в данный приезд показал, что закончило рост только большинство побегов на растениях на шпалере. А вот сбор ягод с растущих рядом со шпалерой кустов смородины и прополка шпалеры от рядом растущей крапивы выявили спутывания указанных растений многочисленными побегами лимонника и непрекращение их роста. Но считаю, что долгий рост таких побегов для лимонника не страшен, поскольку они будут зимовать на поверхности почвы под снегом.
Сделал я в данный приезд и осмотр двух шпалер с растениями актинидии. Для этого мне пришлось сделать прополку сорняков, удаление с одной из шпалер забравшихся на нее с одного конца многочисленных лоз луносемянника даурского, а также провести распутывание нескольких сплетений лоз актинидии аргута с актинидией коломикта, мешавших проходу. В этом сезоне рост отдельных побегов у актинидии уже превышает 2 м, и они еще продолжают рост. На двух растениях актинидии коломикта зреет очень хороший урожай ягод.
Жаркая погода мая и июля и близкая к норме погода июня способствовали при поливе более быстрому росту размера завязи у всех плодовых растений, что наблюдается сейчас, а сухая погода способствовала ускорению ее созревания. Об увеличение размера завязи плодов у яблони, груши и сливы я писал в прошлом выпуске «УС». Здесь хочу сказать, что в этот приезд у меня в саду у отдельных сортов сливы плоды уже созрели и начался их опад. К середине и концу второй недели августа, по моему мнению, должно произойти созревание плодов уже многих сортов сливы.
Достаточно много времени пришлось затратить на полный сбор ягод смородины, с которым я явно запоздал, так как из-за жары началось перезревание многих из них прямо на кустах. Но урожай смородины хороший. Последний раз был сделан и заметный сбор урожая ягод малины, часть плодоносящих побегов которой уже начала засыхать. Был сделан и первый сбор урожая ягод крыжовника.
Много времени занял и полив овощных растений и картофеля, а также земляники и страдающих от засухи других ягодных и плодовых растений. Весь полив проводился холодной водой из скважины.
Из вредителей у меня в саду, как я уже писал в прошлом выпуске «УС», появились первые переселенцы сливовой опыленной тли, возвратившиеся с тростника. В этот раз их число достигло уже громадной величины, поскольку сад находится очень близко от реки, где на мелководье растет много тростника. Бороться с этой тлей мне в данный приезд из-за дефицита времени не удалось. Рассчитываю уделить борьбе с данной тлей несколько дней в следующее посещение сада. Попробую использовать для борьбы несколько разных пестицидов. Начать хочу с использования билолгического препарата «Фитоверма».
Поскольку признаки близкого созревания плодов у многих сортов сливы начали стремительно приближаться, то я решил в данный приезд сделать несколько снимков плодов сливы уже созревших или находящихся на грани созревания. На фото 1 показаны плоды моего сеянца сливы хабаровского сорта Волна от естественного переопыления с одним из сеянцев канадской сливы. Плоды этого сеянца созревают очень рано, не редко в конце июля. В этом сезоне они созрели в июле и какая-то часть их успела опасть на землю и была мною собрана и сфотографирована в день приезда 1 августа. Дерево этого сеянца сливы ни разу не поливалось, поэтому вес плодов с него понижен и составляет где-то 17–25 г, вкус хороший. На фото 2 показаны начавшие созревание плоды сливы сорта Чемальская черная. Деревцо этого сорта сливы селекции М.А. Матюния частично поливалось, поэтому вес показанных плодов уже превышает 30 г. В зрелом состоянии плоды бывают очень красиво раскрашены и имеют хороший вкус. Сорт зимостойкий и урожайный, у меня в саду сейчас растет два невысоких дерева этого сорта сливы.
И совсем меня поразило обнаружение столь рано созревших плодов на канадском сорте вишнесливы Бета (фото 3). Данный куст вишнесливы не поливался ни разу, и по этой причине вес его плодов не превышает 20 г, их вкус мне показался неплохим. Во все другие годы, даже теплые, плоды Беты, как и у растущих в саду других сортов вишнесливы, таких как Мейнор, Опата, Гайавата, созревали только к концу августа. В чем причина необычно раннего созревани плодов у сорта Бета, я не знаю. В прошедшую зиму все указанные сорта вишнесливы очень сильно подопрели. Поэтому сорт Опата не плодоносил совсем, сорт Гайавата выпрел с корнем, у сорта Мейнор плоды еще очень далеки от созревания. Вообще, выращивать вишнесливу в наших условиях сложно. Из-за низкой зимостойкости ее требуется пригибать на зиму к земле и укрывать снегом. Но при этом в многоснежные зимы и при выпадении снега на талую почву она подвержена сильному подопреванию и даже возможной гибели от него.
Еще мною была сделана фотография куста гортензии, который самостоятельно хорошо сформировался и в расцветшем виде красиво смотрится (фото 4). Этот куст растет на гряде с очень плодородной почвой, где раньше выращивался женьшень. Всего у меня сейчас растет четыре куста гортензии разных сортов. Но остальные три ее куста имеют существенно меньшие размеры. Сильного подмерзания всех указанных кустов гортензии у меня в саду не наблюдалось даже в прошедшие наиболее морозные зимы. 

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

АВГУСТ В ОГОРОДЕ

Окончание. Начало в № 31
Коротко о картофеле и корнеплодах
Формирование урожая картофеля заканчивается к периоду подсыхания ботвы. Но в августе при затяжных дождях и холодной погоде на ботве появляются коричневые пятна, это, скорее всего, фитофтора.
На клубни болезнь попадает во время дождей, когда паразитические грибы проникают с водой в почву. При первых признаках фитофторы на участке надо уничтожить пораженные стебли, это остановит переход инфекции на клубни.
Очень полезно при понижении ночной температуры до +10°С при высокой влажности воздуха провести не менее двух обработок с интервалом 10–12 дней 1%-ной бордоской жидкостью или фито спорином.
Как правило, к фитофторе менее устойчивы ранние сорта. Их лучше выкапывать сразу, как только начинается пожелтение нижних листьев.
Перед уборкой, если этот картофель будет храниться, ботву срезают за 7–8 дней, это хороший способ сохранения клубней от инфекции. Кроме того, после срезки ботвы кожура у картофеля окрепнет, поэтому он лучше сохранится. При этом пораженную фитофторозом ботву необходимо немедленно сжечь и ни в коем случае не закладывать в компостную кучу.
С конца июля полным ходом убирают для реализации пучковую морковь толщиной 1,5 см и более. При слабом росте корнеплодов в начале первой декады августа ее необходимо подкормить раствором нитрофоски (1 ст. ложка на ведро воды) или раствором коровяка, расходуя по 1 ведру на 1 кв.м.
Значительно повышают урожай моркови и хорошо влияют на сохранность корнеплодов внекорневые подкормки хлористым калием, проведенные во второй половине августа за месяц до уборки урожая. Ну и в августе надо выкопать морковь подзимнего срока посева для использования ее в заготовках.
Свекла в августе также нуждается в регулярных поливах, особенно при длительной жаркой и ветреной погоде. При недостатке влаги в почве уже через 5–7 дней у нее начинают увядать листья, а корнеплоды перестают расти. При такой погоде ее надо поливать еженедельно по 1 ведру на 1 кв.м.
Очень полезны для нее и освежающие поливы дождеванием по вечерам, когда водой в небольшом количестве освежают листья. Отзывается положительно свекла и на поливы слегка подсоленной водой.
В середине августа надо сделать последнее прореживание свеклы, убирая пучковую продукцию, когда она достигнет диаметра 3–4 см. При этом оставшиеся растения должны находиться на расстоянии 6–8 см друг от друга.
В отличие от моркови у свеклы до последнего дня надо сохранять все листья, поскольку каждый обломанный лист ведет к довольно значительной потере урожая. А у ее соседки петрушки, наоборот, для лучшего налива корнеплодов желательно у всех растений оборвать по 2–3 нижних листа.
Рано посеянные морковь и свеклу уже можно убирать, но они не пригодны для длительного хранения. Поэтому их лучше использовать сразу: для приготовления блюд и консервирования.
Летние посевы редиса отличаются от весенних посевов. Корнеплоды высокого качества можно получить осенью, посеяв семена редиса позднеспелых сортов в самом начале августа. Для этого можно использовать грядки, освобождающиеся после выращивания ранних любых культур, кроме капустных.
Чаще всего редис сеют как повторную культуру после уборки ранних овощей (салата, листовой горчицы, кресс-салата, лука на перо) или чуть позже используют грядки после раннего картофеля или ранних помидоров.
Перед посевом редиса необходимо восстановить плодородие почвы внесением в нее органических и минеральных удобрений. Для этого сразу после уборки растительных остатков от предыдущих культур вносят на 1 кв. метр грядки по одной трети ведра перегноя или разложившегося компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата и калийных удобрений, по 1 чайной ложке мочевины. Неплохо будет также добавить сюда по 0,5 стакана древесной золы.
Необходимо также иметь в виду, что все позднеспелые сорта редиса формируют очень крупные корнеплоды, поэтому для них необходима значительно большая площадь питания. Чтобы их обеспечить питанием, бороздки лучше делать на расстоянии до 20 см друг от друга, а в них раскладывать семена не ближе 10 см друг от друга.
В августе на летних посевах редьки и репы, предназначенных для зимнего потребления, проводят первое прореживание при образовании 1–2 листочков, а через 20–25 дней – второе прореживание растений. Окончательное расстояние между растениями в рядах редьки 12–15 см, а у репы – 10 см.
Прореживание и прополку растений желательно делать при влажной почве, лучше вечером, когда снизится температура воздуха, чтобы растения за ночь окрепли. В засушливую погоду очень полезны поливы, поскольку при засухе корнеплоды деревенеют и становятся невкусными.
Подкормки репы, редьки и дайкона желательно провести в раннем возрасте: первую в фазе 3 настоящих листиков, а вторую – через три недели в начале формирования корнеплодов. Лучше всего для этих целей подходит раствор минеральных удобрений (на 10 литров воды – по 1 чайной ложке аммиачной селитры, сульфата калия и суперфосфата).
Чтобы корнеплоды сельдерея получились гладкими, без боковых корешков, в первые дни августа от них осторожно отгребают землю и протирают их холщовой тряпочкой или обрезают боковые корешки маленькими ножницами. Через 10–15 минут, когда срезы подсохнут, корнеплоды окучивают, не поливая. Полив проводят через 2–3 дня.

А у лука и чеснока свой особый характер
В августе надо строго соблюдать правила агротехники при выращивании лука. Уже с первых чисел лук поливать не следует даже при сухой погоде. При благоприятных условиях он полностью формируется к середине августа.
Убирать его раньше не следует, поскольку он не успел сформировать верхние кроющие чешуи, а его шейка (особенно при дождливой погоде) все еще остается толстой и открытой для возбудителей гнили.
Но и опаздывать с уборкой лука нельзя, иначе шелуха растрескается, а это сильно скажется на сохранности лука зимой. Поэтому, как только перо начинает желтеть и ложиться, убирайте лук-севок. А лук-репку обычно убираем во второй половине августа.
Если время уборки подошло, а лук еще стоит на грядке зеленый, шейка у луковицы толстая, а сама она без шелухи, то за неделю до уборки в конце первой декады августа многие садоводы пытаются ускорить вызревание луковиц одним из старых «народных» способов:
- чаще всего для этой цели подрезают острой лопаткой часть корней растений на глубине 5–6 см ниже донца луковицы;
- такой же результат получится, если осторожно приподнять вилами луковицы вместе с земляным комом, чтобы слегка надорвать корни;
- можно также слега прикатать легким деревянным катком зеленую ботву лука и одновременно отгрести землю от луковиц, но это нежелательный прием, т.к. могут сломаться листья и отток питательных веществ будет нарушен.
При этом рост луковицы сразу прекращается, зеленая ботва начинает сохнуть, а через 4–5 дней после такой «операции» луковица приобретает свойственную сорту окраску. Вот это подсыхание и частичное полегание листьев лука и является сигналом к началу уборки луковиц...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

АВГУСТ В ЦВЕТНИКЕ

Август – последний месяц лета, он роскошен и богат яркими красками цветов. Но в воздухе уже чувствуются первые вестники приближения осени. Природа словно прощается с нами и дарит напоследок пышное цветение изящных лилий, астильбы, флоксов, лилейников.
Но самое яркое цветение в августе дарят нам великолепные гладиолусы, славные георгины, милые однолетние астры. Не зря называют август месяцем букетов. И хотя ваш сад по-прежнему прекрасен, к сожалению, понимаешь, что раз расцвели астры и гладиолусы, значит, лето постепенно двинулось к осени.
Но все это – эмоциональная сторона нашего цветника. При этом ни в коем случае нельзя забывать о том, что наш цветник нуждается в постоянном уходе. В августе там надо постоянно полоть и рыхлить почву, удалять отцветшие бутоны и больные растения, бороться с вредителями и болезнями, поделить многолетники, собрать семена однолетних цветов. А теперь обо всем по порядку.
Прежде всего, за 2–3 недели до посадки цветов необходимо подготовить почву в цветнике. Для этого на 1 кв.м цветника вносят в среднем по 1 ведру перегноя, 2–3 ст. ложки комплексного удобрения, 1 стакан древесной золы. Затем землю перекапывают, освобождают от сорняков и выравнивают.
Основная работа в цветнике в августе – это посадка новых многолетников, а также пересадка слишком разросшихся и омоложение устаревших. Но прежде всего, надо подготовить место для посадки, а уже потом браться за пересадку или покупать новый посадочный материал. Большинство же садоводов поступают как раз наоборот. Отправляются на многочисленные выставки, которые как раз и проходят в это время, и скупают все, что попалось на глаза. А теперь обо всем по порядку.
Август месяц, от которого зависит, будут ли цвести ваши многолетники в следующем году. Поэтому в первую половину августа в последний раз надо подкормить многолетники, а также цветы, которые цветут в конце лета и осенью: георгины, гладиолусы, хризантемы, многолетние астры и т.д. Для этого необходимо использовать только фосфорные и калийные удобрения – по 1 ст. ложке суперфосфата и 1 чайной ложке калийных удобрений.
В сухую погоду эти удобрения лучше вносить в жидком виде, предварительно за 10–20 часов до внесения замочив их в воде. А в сырую погоду их можно рассыпать по поверхности почвы и затем неглубоко заделать, разрыхлив почву грабельками.
Крупноцветные клематисы, у которых продолжается массовое цветение, надо полить, если погода сухая, и подкормить коровяком (1:10). Кроме того, под каждый куст надо внести древесную золу (2–3 горсти) с примесью песка, т.к. она способствует вызреванию побегов и зимостойкости растений.
А для мелколуковичных (сциллы, мускари, рябчики, нарциссы, тюльпаны) надо добавить 1 десертную ложку мочевины на 1 кв.м цветника.
У георгин очень важно выламывать боковые побеги и часть бутонов, оставляя по 1–2 бутона на каждом побеге, а также удалять нижние листья для профилактики заболеваний.
Посеянные в июне многолетние цветочные культуры (виолы, маргаритки, примулы) пикируют или высаживают в почву на постоянное место.
Но главная забота у цветоводов в августе – это деление и посадка многолетних цветов, т.к. их вегетация практически закончена, а времени на укоренение и подготовку к зиме еще остается достаточно.
Начинают обычно с раннецветущих и покровных растений. Например, примулы дают в это время много розеток с собственными корнями. Такие кусты выкапывают, делят на несколько частей и сажают на новое место через 25–30 см. Если их не делить каждые два года, то они попросту пропадут.
Выкопанные ранее луковицы гиацинтов, тюльпанов, крокусов просушивают, прогревают при температуре 20–30°С и в конце августа высаживают в цветник. Делят и рассаживают мускари и нарциссы. При этом мелколуковичные сажайте куртинами, так весной они образуют эффектные яркие цветные пятна.
А если раньше вы почему-то не выкопали тюльпаны (это надо делать каждый год при пожелтении листьев), то места их посадки не поливайте, а наоборот, накройте пленкой от дождя. А вокруг участка с тюльпанами полезно прокопать дренажные канавки для стока воды.
Многие почвопокровные растения образуют длинные стелющиеся по земле побеги, которые быстро укореняются в тех местах, где они касаются почвы. У них достаточно отрезать укоренившийся побег от маточного растения и пересадить его на нужное место, не тревожа материнское растение.
Но большинство многолетних цветов во время деления куста выкапывают из почвы, предварительно обрезав надземную часть на высоте 3–5 см. Для этого корневищные многолетники надо обкопать со всех сторон, вывернуть растение вместе с комом земли на бок. Затем сильной струей воды из шланга разрыть корневище, освободив его от земли.
Корневища режут острым ножом только у тех растений, у которых его невозможно разломать на части руками. При этом многие кусты сами распадаются на несколько частей. Срезы надо сразу же засыпать сухой золой или смазать зеленкой либо перекисью водорода. Но можно промывать раны и раствором любого препарата, содержащего медь.
Каждая деленка должна иметь 3–5 почек и хорошую мочку корней, очень длинные корни необходимо укоротить, удалить засохшие и больные части растения, срезы присыпать измельченным древесным углем.
Если по каким-то причинам вы хотите отрезать от большого куста только одну небольшую деленку, то можно, не выкапывая весь куст, острой узкой лопатой отрезать эту деленку, а затем образовавшуюся ямку засыпать питательной почвой.
Деленки надо сразу посадить на постоянное место или прикопать в почву в тенистом прохладном месте. А для перевозки такой деленки ее укладывают в полиэтиленовый пакет, засыпав влажным торфом или обложив мхом-сфагнумом.
Деление флоксов – обязательное мероприятие через каждые 3–4 года. Дело в том, что корневище флоксов ежегодно обрастает молодыми ветвящимися корешками прямо на корневой шейке. Почки возобновления находятся у самого основания прошлогодних побегов, то есть практически на поверхности почвы.
Ежегодно нарастая, прикорневая система начинает выпирать наверх и вместе с почками возобновления оказывается незащищенной от морозов. Кроме того, постепенно разрушается устаревающая середина куста.
Куст следует выкопать, размыть корни водой и разделить растение, вырезав старую середину. Если цветочная композиция вас устраивает, и вы не хотите ее менять, то просто поменяйте почву под флоксами и высаживайте их на прежнее место. Главное – не забывайте весной и осенью подсыпать свежую питательную землю под флоксы...

Д.Д. Черняева
 

здоровье

НЕ ВСЕ ПОЛЕЗНО, ЧТО В РОТ ПОЛЕЗЛО

С каждым днем все больше растений чаруют нас своим цветением и яркой зеленью. Но если легким фонарикам одуванчиков мы радуемся как дети, то к некоторым цветам относимся не так тепло. И неудивительно, ведь в этом обширном растительном царстве есть и такие жители, которым не всегда можно доверять.

БЕЛЕНА ЧЕРНАЯ. Это ядовитое растение синтезирует биологически активные соединения – алкалоиды, используемые как лекарственное средство. Но в диком виде и тем более в больших дозах белена может вызвать отравление.
Белена – травянистое растение семейства пасленовых, высотой 30–60 см. Стебель прямой, опушенный мягкими железистыми волосками. Листья очередные, удлиненно-овальные, зубчатые, прикорневые листья черешковые. Крупные цветки собраны на верхушках стеблей, имеют грязно-желтый с темно-фиолетовыми жилками венчик. Плод – коробочки с мелкими буровато-серыми семенами.
Растет белена в сорных местах, огородах, садах, на обочинах дорог. Кстати, дикорастущие растения для лечебных целей не заготавливают. Во всех частях растения содержатся ядовитые алкалоиды группы атропина. В семенах также содержатся горький гликозид, смолы, жирные масла. Именно семена, приятные на вкус и напоминающие семена мака, чаще всего вызывают отравление.
Первыми признаками отравления являются расширение зрачков, головокружение, покраснение лица, чрезмерное возбуждение, сопровождающееся бредом и галлюцинациями.
ЧЕМЕРИЦА Лобеля – травянистое многолетнее растение из семейства лилейных, высотой до 2 м. Стебель толстый и прямой. Листья очередные, эллиптические, цельнокрайние и голые. Цветки зеленоватые, невзрачные, образуют на верхушке растения длинное соцветие – метелку. Цветет в июне–августе.
Во всех частях чемерицы содержатся ядовитые алкалоиды. Чемерица наиболее токсична ранней весной, в момент отрастания стебля и листьев. Чемерица, произрастающая на пастбищах, опасна и для скота, у которого часто случаются отравления при поедании молодой сочной зелени этого растения.
Чемерица раздражает слизистые оболочки носа, полости рта, горла, вызывает сильное чихание. При отравлении наблюдаются жжение во рту, слюнотечение, рвота, боли в животе, понос, угнетение дыхания.
ВОЛЧЬЕ ЛЫКО – сильноветвистый кустарник. Ветви его прутьевидные, с серой корой, покрытой мелкими бурыми пятнами. Листья очередные, продолговато-ланцетные, собраны на концах ветвей. Сверху листья синевато-зеленые, снизу сизоватые. Цветки 4-лепестковые, розовые или белые, душистые, сидящие по бокам ветвей в пазухах листьев. Плод – сочная ягода, ярко-красная, иногда желтая; растет прямо на стебле.
Все части растения ядовиты. В них содержится ядовитое вещество дафнин. Особенно ядовиты кора и сок растения, а также ягоды, привлекающие яркой окраской. К растению опасно даже прикасаться, его ни в коем случае нельзя трогать руками, так как при контакте с растением на коже человека возникают раздражение, воспаление, появляются пузыри и длительно незаживающие язвы. Отравление также может быть вызвано употреблением ягод. Дети часто соблазняются их красивым внешним видом. При отравлении появляются слюнотечение, боли в желудке, рвота, головокружение и судороги. Может наступить смерть от остановки дыхания в результате паралича дыхательного центра.
ВЕХ ЯДОВИТЫЙ. Самое ядовитое растение, которое встречается в некоторых регионах в зоне нечерноземья, – вех ядовитый, или омег водяной, цикута.
Это многолетнее травянистое растение из семейства зонтичных с гладким ветвистым стеблем высотой до 1,5 м. Листья дважды или трижды перистораздельные, с узколанцетными, остропильчатыми долями. Цветки белые, мелкие, собраны в сложный зонтик, корневище крупное, короткое, по виду напоминает репу, но, в отличие от нее, на разрезе корневища веха ядовитого имеются перегородки, образующие полости. Корни сочные, толщиной до 4–5 мм. Корневища и корни имеют сладковатый вкус.
Растет вех ядовитый на влажных и сырых лугах, по берегам болотистых рек, канав, ручьев, на окраинах болот и даже в воде.
Все части растения ядовиты и даже в высушенном виде сохраняют ядовитые свойства. Большую опасность для человека и животных представляют корневища, которые особенно токсичны весной. В них содержится ядовитое вещество цикутотоксин.
Чаще всего отравления случаются весной, во время половодья, когда крупные и сочные корневища легко добываются и вымываются водой из прибрежных местообитаний растений.
После попадания частей растения, в особенности корневища, в организм человека быстро развивается отравление со следующими признаками: сладковатый, затем горьковатый вкус во рту, боль в животе, слюнотечение, рвота, расстройство дыхания и кровообращения, бред, судороги.
ВОРОНИЙ ГЛАЗ – многолетнее травянистое растение из семейства лилейных. Стебель прямостоячий, высотой 20–30 см, имеет четыре обратнояйцевидных листа, расположенных крест-накрест. Корневище ползучее, длинное, тонкое. Зеленовато-желтый цветок вырастает в верхней части стебля. Цветет в мае–июне. Из цветка в июле–августе образуется плод – черно-синяя крупная ягода. По незнанию, ее иногда принимают за чернику или голубику.
Растет на влажной почве, в смешанных и хвойных лесах, среди кустарников, в тенистых местах.
Все растение очень ядовито, особенно много яда в шаровидных ягодах. При отравлении ягодами возникают тошнота, рвота, боли в животе.

Л.В. Михайличенко

В архив