В архив

Читайте в № 32 от 8 августа

У меня в саду

В этот приезд я присутствовал в своем саду 3 дня с 31 июля по 2 августа.
Целью поездки был осмотр состояния растений, прищипка верхушек побегов, прополка междурядий, сбор ягод в саду и при посещении леса.
Обследование состояния растений показало на отсутствие какого-либо увеличения их числа с завершившими рост верхушками побегов без прищипки, хотя таких растений в саду было и не так много. Зато обнаружилось очень больной число растений, которые после сделанной в прошлый приезд прищипки начали вторичный рост. Выше я уже указывал на такие растения. Это все растения абрикоса, большинство растений стланцевых яблонь и груш, почти все растения гибридной алычи, растения стланцевой домашней сливы и вишни и ряд молодых плодовых растений. При этом основная особенность возобновления вторичного роста побегов у большинства указанных растений заключается в том, что рост новых побегов на побеге с прищипнутой верхушкой, как правило, происходит из многих пазушных почек. Таким образом, на побеге без верхушки вместо одного побега продолжения вырастает несколько таких побегов из нескольких пазушных почек. Количество новых побегов на одном прищипнутом побеге зависит от возбудимости почек у конкретного растения. Особенно большое количество подобных побегов, в моей практике до 5, появляется на одном прищипнутом побеге абрикоса. Вторичную прищипку в таких случаях делают у всех побегов из каждой пазушной почки, а если побеги из них еще не появились, отщипывают (удаляют) часть каждой готовой к распусканию такой почки или всю ее целиком.
В данный приезд мною была продолжена прищипка побегов у разных растений, что я не успел сделать в прошлый раз. Но основное время было затрачено на прищипку побегов с вторичным ростом. Сложность вызывала и прищипка побегов на большой высоте, поэтому пришлось для этой цели использовать сучкорез. На все указанные прищипки пришлось потратить больше одного дня. Из всех ягодных растений я никогда не прищипываю верхушки растущих побегов у лимонника, так как он всегда при любой погоде у нас успевает вовремя завершить свой рост, и у актинидии, поскольку я ее выращиваю со снятием с опоры на зиму на землю с последующим укрытием снегом.
Я уже раньше отмечал, но хочу здесь еще раз отметить интересную особенность, связанную с прищипкой побегов у растений. Она заключается в быстром старении молодых листьев и значительном постепенном увеличении размера у всех листьев, что способствует увеличению общей площади всех фотосинтезирующих старых листьев и повышению эффективности фотосинтеза. Увеличение площади листьев у многих прищипнутых растений уже можно было наблюдать и через 5 дней в это посещение.
Не обошел я вниманием при осмотре растений и рост завязи и увеличение её размера при осмотре всех плодовых растений. В прошлом выпуске «УС» мною был приведён снимок куста вишни сорта Стандарт Урала со зрелыми плодами. Куст очень большой, но урожай плодов на нём совсем скромный. Причина этого вполне понятна. Сорт Стандарт Урала самобесплодный и цветет в средние сроки, поэтому опыление его цветков очень сильно зависит от погоды, присутствия и лёта насекомых-опылителей. Отсюда и очень малый урожай в условиях нынешнего вегетационного сезона. А вот на фото 1 я решил показать снимок куста вишни сорта Изобильная, на котором созревает хороший урожай плодов. Поскольку ещё не все плоды полностью созрели и окрасились, то многие из них пока не очень заметны. Причиной хорошего урожая плодов вишни сорта Изобильная является высокая самоплодность и позднее цветение, что позволяет ему в большинстве годов уходить от плохой погоды и мало зависеть от присутствия и лёта насекомых. Поэтому в наших климатических условиях выращивание самоплодных сортов вишни и других растений является более предпочтительным.
Осмотр штамбовых сортов яблони выявил в этот раз хорошее присутствие завязи в данном непростом по климатическим условиям сезоне у сортов Янтарь (фото 2) и Керр (фото 3). С чем связано нынче хорошее завязывание плодов на деревьях этих сортов, а в саду растет 4 дерева сорта Янтарь и два дерева сорта Керр, я пока не понял, хотя эти сорта яблони цвели одновременно с другими сортами яблони, которые сейчас стоят совсем без завязи или с малым ее числом. Указанные сорта яблони по размерам плодов являются по сути дела полукультурками, но, помимо других достоинств полукультурок, их плоды обладают отличным или хорошим вкусом, а также и хорошей лёжкостью. Я выращиваю их в качестве страхового фонда уже много десятков лет и не собираюсь от них отказываться.
Обратили на себя внимание и завязи на карликовых стланцевых сортах груши на кизильнике очень заметным увеличением своих размеров. На фото 4 показаны завязи плодов груши сорта Брянская красавица, чей вес уже достиг 50 г. Плоды созревают в сентябре, в тёплое лето имеют очень хороший вкус. Сорт в наших условиях в открытой культуре незимостойкий. На фото 5 показана завязь плода груши сорта Маршал Жуков. Завязь также имеет вес около 50 г. Размер созревших плодов у этого сорта груши очень крупный, достигает 200 г и больше. Плоды созревают также в сентябре и в тёплое лето имеют очень хороший вкус. Зимостойкость сорта в открытой культуре низкая. На фото 6 показана завязь плодов груши Белорусская поздняя. В годы с плохим летом плоды не вызревают и имеют посредственный вкус. В годы с нормальным летом плоды созревают в сентябре и имеют хороший вкус и лежат до января и дольше. Величина завязи на снимке около 40 г, размер созревших плодов 120–140 г. Сорт пригоден только для стланцевой культуры. На кизильнике все три указанных сорта груши хорошо растут и плодоносят уже несколько лет, принося ежегодно урожай с карликовых деревьев по 10–25 плодов с дерева.
Значительное время в этот приезд было потрачено на сбор плодов земляники и малины в саду и на сбор ягод черники, при посещении леса на второй день пребывания. У земляники обыкновенной пришлось проводить последний третий сбор ягод. Урожай в последний раз оказался не столь большим, как в первые два раза, но всё равно очень приличный. А в целом урожай земляники и клубники в этом сезоне оказался очень хорошим. Очень хорошим было и качество собранных ягод.
Сбор первых созревших ягод малины получился неплохим, хотя я рассчитывал на большее. Но наличие очень большого количества зеленых ягод на побегах малины указывает на значительное повышение количества новых созревших ягод при следующих сборах. Качество ягод малины в этом сезоне оказалось лучше, чем в последние два года. Из-за наличия благоприятного тепла и влаги размер ягод оказался больше, они стали более ароматными, в их мякоти увеличилось количество сахара, намного меньше ягод были повреждены личинками малинного жука.
Целый день мною был затрачен на посещение леса и сбор черники. Особо далеко углубляться в лес я в этот раз не стал, нашёл хорошие ягодные места и не так далеко. Ягод много, мешали собирать только жара, мошки и комары, а также слепни. Ягод было собрано достаточное для заполнения принесенной тары количество. Но заметил, что собирать их я стал заметно медленнее. Скорее всего, из-за ухудшения зрения, так как хожу в лес без очков. И вообще, посещение леса в такую интересную ягодную пору оказалось в этот раз не столь радостным. В лесу было очень сухо. Молодых грибов не встречалось, все старые грибы были червивыми, пение птиц отсутствовало. Зато на более светлых местах стеной стояла высокая трава.
За все три дня пребывания в саду из-за нехватки времени к планируемой прополке так приступить и не довелось.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

АВГУСТ В ОГОРОДЕ

Окончание. Начало в № 31
Не забыть про редиску, редьку и репку
Летние посевы редиса отличаются от весенних. Корнеплоды высокого качества можно получить осенью, посеяв семена редиса позднеспелых сортов в самом начале августа. Для этого можно использовать грядки, освобождающиеся после выращивания любых ранних культур, кроме капустных.
Чаще всего редис сеют как повторную культуру после уборки ранних овощей (салата, листовой горчицы, кресс-салата, лука на перо) или чуть позже используют грядки после раннего картофеля или ранних помидоров.
Перед посевом редиса необходимо восстановить плодородие почвы внесением в нее органических и минеральных удобрений. Для этого сразу после уборки растительных остатков от предыдущих культур вносят на 1 м2 грядки по 1/3 ведра перегноя или разложившегося компоста, по 1 ст. л. суперфосфата и калийных удобрений, по 1 ч. л. мочевины. Неплохо будет также добавить сюда по 0,5 стакана древесной золы.
Необходимо также иметь в виду, что все позднеспелые сорта редиса формируют очень крупные корнеплоды, поэтому для них необходима значительно большая площадь питания. Чтобы их обеспечить питанием, бороздки лучше делать на расстоянии до 20 см друг от друга, а семена в них раскладывать не ближе 10 см друг от друга.
В августе на летних посевах редьки и репы, предназначенных для зимнего потребления, проводят первое прореживание при образовании 1–2 листочков, а через 20–25 дней – второе. Окончательное расстояние между растениями в рядах редьки 12–15 см, а у репы – 10 см.
Прореживание и прополку растений желательно делать при влажной почве, лучше вечером, когда снизится температура воздуха, чтобы растения за ночь окрепли. В засушливую погоду очень полезны поливы, поскольку при засухе корнеплоды деревенеют и становятся невкусными.
Подкормки репы, редьки и дайкона желательно провести в раннем возрасте: первую в фазе 3 настоящих листиков, вторую – через 3 недели в начале формирования корнеплодов. Лучше всего раствором минеральных удобрений (на 10 л воды по 1 ч. л. аммиачной селитры, сульфата калия и суперфосфата).
Чтобы у корневого сельдерея вырос нормальный корнеплод, от него отгребают землю и обрезают все поверхностные корни. У моркови, наоборот, при каждом рыхлении нужно засыпать плечики корнеплодов почвой, чтобы они не зеленели.
А початки сахарной кукурузы готовы к уборке, когда пестики (кукурузные волосы) почти полностью почернели. Определить степень готовности початков можно так. Раскрыть обертку и разрезать ногтем одну из зерновок. Если при этом выделяется молочно-белая жидкость, то початок можно снимать. Початки снимают направленным вниз закручивающим движением.

Такие разные лук и чеснок
Очень точно в августе надо соблюдать правила агротехники при выращивании лука. Уже с первых чисел лук поливать не следует даже при сухой погоде. При благоприятных условиях он полностью формируется к середине августа.
Убирать его раньше не следует, поскольку он не успел сформировать верхние кроющие чешуи, а его шейка (особенно при дождливой погоде) все еще остается толстой и открытой для возбудителей гнили. Но и опаздывать с уборкой нельзя, иначе шелуха растрескается, а это сильно скажется на сохранности лука зимой.
Если время уборки подошло, а лук еще стоит на грядке зеленый, шейка у луковицы толстая, а сама она без шелухи, то за неделю до уборки в конце первой декады августа многие садоводы пытаются ускорить вызревание луковиц одним из старых «народных» способов:
- чаще всего для этой цели подрезают острой лопаткой часть корней растений на глубине 5–6 см ниже донца луковицы;
- такой же результат получится, если осторожно приподнять вилами луковицы вместе с земляным комом, чтобы слегка надорвать корни;
- можно также слегка прикатать легким деревянным катком зеленую ботву лука и одновременно отгрести землю от луковиц.
При этом рост луковицы сразу прекращается, зеленая ботва начинает сохнуть, а через 4–5 дней после такой «операции» луковица приобретает свойственную сорту окраску. Вот это подсыхание и частичное полегание листьев лука и является сигналом к началу уборки луковиц.
Убирать лук надо только в сухую погоду. Его оставляют с ботвой на грядке или в другом хорошо проветриваемом месте, чтобы он просох (прикрывая пленкой во время дождя). Когда шейка лука высохнет и станет тонкой, а верхние чешуи луковицы окрасятся и подсохнут, у луковиц удаляют корешки и ботву, оставляя шейку длиной 2–3 см.
Начало августа – самый лучший срок посадки воздушных луковиц многоярусного лука. Их можно высаживать сразу после уборки, поскольку они не имеют периода покоя. Для посадки лучше использовать луковицы первого и второго ярусов. Посаженные в это время они хорошо укореняются и быстро растут. Можно посадить их и под зиму в первых числах октября, но такие посадки хорошего урожая на следующий год не дадут.
Перед посадкой многоярусного лука надо подготовить почву. Для этого на 1 кв. м необходимо внести по 0,5 ведра перегноя или перепревшего компоста, по 1,5 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. калийных удобрений. Сажают его рядами с шириной междурядий 30 см, между растениями 10–12 см.
В середине августа можно делить разросшиеся кусты шнитт-лука и слизуна. Шнитт-лук рассаживают по 2–3 луковицы, а слизун разрезают на несколько частей так, чтобы каждая имела побеги и почку.
У лука-порея нужно присыпать землей стебель (для отбеливания). Полезно внести подкормку: раствор настоя коровяка (1:5) и минеральные удобрения либо комплексные органо-минеральные удобрения.
В середине августа пришло время убирать и чеснок. С его уборкой запаздывать нельзя, поскольку луковицы могут рассыпаться, и он станет непригодным для хранения. Поэтому, когда листья чеснока начнут желтеть, а стебли нестрелкующегося чеснока полягут, луковицы выдергивают из земли.
Выкопанный чеснок подсушивают 4–5 дней, лучше на солнце и сквозняке, до полного усыхания листьев. После просушки ботву обрезают, оставляя у луковицы шейку длиной 4–5 см, сортируют и укладывают на хранение. Для хранения в домашних условиях чеснок часто сплетают в косы.
К уборке семенного чеснока (бульбочек) необходимо приступать, когда растрескается пленка, прикрывающая воздушные луковки. При задержке с их уборкой бульбочки разрывают общую рубашку и рассыпаются.
Срезанные соцветия связывают в снопики и подвешивают в сухом теплом помещении на 1–1,5 месяца для дозревания. Затем снопики обмолачивают, воздушные луковки тщательно сортируют по величине и хранят до посева.
В середине августа начинают желтеть листья, а затем совсем полегают, у растений чеснока, выросших из посаженных ранней весной бульбочек. Такие растения подкапывают, севок осторожно выбирают из земли, просушивают, очищают от листьев и корней и в конце сентября снова сажают на подготовленные грядки.
Можно севок из земли и не выкапывать, а проредить на 6–8 см. После отмирания листьев такой чеснок вступает в период покоя, а на следующий год даст крупную луковицу...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ПИОНЫ В АВГУСТЕ ИЛИ ПОРА ДЕЛИТЬ И МНОЖИТЬ

Много внимания в августе требуют многолетние цветы, и в первую очередь – лучшее украшение вашего участка – пионы. Это – одна из наиболее долговечных, неприхотливых и выносливых декоративных культур.
Подземная часть пионов состоит из крупных многолетних запасающих корней с белой мясистой частью, покрытых бурой оболочкой. Форма их обычно цилиндрическая, иногда изогнутая, длина достигает 30–40 см, диаметр – до 6 см.
У старых кустов, растущих много лет без деления, корни сильно переплетены и соединены наверху плотной, почти одревесневшей тканью, образованной отмершими стеблями, различными наростами, составляющими так называемую корневую шейку, на которой расположены почки возобновления.
Выкапывать пионы надо с большой осторожностью, т. к. корни у них хрупкие и ломкие, а у старых кустов еще и заглублены не менее чем на 70 см.
Третья декада августа – лучшее время для деления и пересадки пионов. Для этого кусты сначала обрезают на высоте 15–20 см, потом осторожно окапывают на расстоянии 20 см от корневища на глубину до 50 см, стараясь не повредить его корни, которые расположены очень широко и глубоко.
Затем расшатывают куст с помощью вил или лома до тех пор, пока он полностью не освободится от земли, и аккуратно вынимают его из земли.
Корни очищают от земли при помощи деревянного колышка, ставят растение на ровную поверхность и отмывают землю несильной струей воды из шланга.
Поскольку корни у пионов хрупкие и легко ломаются, то выкопанные корни до их деления на 2–3 часа желательно поставить в затененном месте, чтобы они слегка подвяли и стали более гибкими.
Затем острым ножом удаляют больные и подгнившие корни. Толстые корни подрезают на 10–15 см под углом 45–60 градусов. Затем растения тщательно осматривают, определяют, в каком месте корни соединяются с корневой шейкой и где находятся глазки.
Потом в середину старого крупного куста забивают молотком клин и с его помощью разрывают куст на две или более частей. Каждая часть должна иметь 3–5 хорошо развитых почек и достаточное количество корней. Очень большие и очень маленькие деленки нежелательны, т. к. растения из них хуже образуют корни. Но если получились мелкие деленки, то их оставляют на доращивание.
Больные и поврежденные корни удаляют, обрезая их до здорового места, и засыпают раны древесным углем. При посадке деленки дезинфицируют в течение 30 минут в темно-розовом растворе марганцовки или в 1%-м растворе медного купороса. Если посадка деленок проведена не сразу, то их помещают в затененный прикоп, где они находятся до 1 месяца.
Для успешного произрастания и обильного цветения пионы надо размещать на открытых солнечных местах, т. к. в тени они вообще не цветут. Они не терпят близкое соседство с корнями деревьев и трав, их нельзя сажать вблизи домов, т. к. близость к постройке создает для них неблагоприятный микроклимат: сухость, перегрев. Пионы страдают от капели с крыши и снеговых завалов у домов.
Лучшие почвы для пионов суглинистые без застоя осенних и весенних вод, но они могут хорошо расти и на любых окультуренных почвах. На песчаных почвах образуется много листвы, но мало цветов, а на глинистых почвах цветы крупные, но растения развиваются очень медленно.
Большое значение имеет подготовка почвы. Посадочные ямы копают диаметром и глубиной до 60 см. Если почва очень тяжелая, то размеры ямы увеличивают на 15–20 см. Ямы копают на расстоянии 80–90 см друг от друга.
Яма заполняется питательной суглинистой землей с добавлением 3–4 ведер органического удобрения, по 1 стакану гранулированного суперфосфата и сульфата калия, 1–2 стакана золы. Все внесенные удобрения тщательно смешивают с землей. Подготовку смеси лучше провести за 3–5 дней до посадки.
На тяжелых глинистых почвах дополнительно в яму надо положить 1–2 ведра речного песка. На чистых песчаных почвах в яму добавляют 1–2 ведра мелко размолотой сухой глины, а на дно ямы укладывают слой глины толщиной 8–10 см.
Во всех случаях дно посадочной ямы засыпают битым кирпичом, смешанным с песком. Очень полезна закладка навоза на дно и по бокам посадочной ямы. Потом яму на две трети заполняют подготовленной смесью. Верхнюю часть ямы (примерно 15–20 см) заполняют плодородной землей.
Самое главное при посадке – не заглубить почки возобновления. Для этого во время посадки в центре ямы делают холмик, на котором равномерно размещают корни пиона. Затем их присыпают землей, уплотняя ее так, чтобы между корнями не было пустот. После посадки растения обильно поливают, после чего корни углубляются.
После оседания земли (повторяю – после оседания) корневая шейка должна находиться на глубине не более 5 см, иначе растения в дальнейшем будут плохо цвести. Если посадочные ямы вы заполнили землей перед посадкой, то деленки надо сажать так, чтобы почки находились на уровне земли. Тогда после усадки земли в яме они будут как раз на нужной глубине.
Если посаженные кусты окажутся ниже или выше этой отметки, то их поднимают или опускают на нужную глубину. Этот важнейший агротехнический прием при посадке пионов и к правильности его выполнения нужно относиться очень внимательно.
Вокруг куста делают лунку и заливают ее 1–2 ведрами воды. Поливают через каждые 2–3 дня в течение 2–3 недель в зависимости от погоды. Затем лунку мульчируют торфом или перегноем слоем 2–3 см.
Некоторые садоводы делят кусты пионов весной. Но при этом растения образуют мало молодых всасывающих корней, плохо развиваются и болеют. Но если это все-таки нужно, то пересадку надо делать рано, как только оттает почва.
Посаженные части куста с 4–5 стеблями и хорошо сформированными почками могут зацвести на следующий год, но этого допускать не следует в целях лучшего развития растений. А мелкие деленные части с 1–2 почками и со слабыми корнями могут зацвести только на 3–4 год после посадки.
Многие садоводы считают, что мелкие части корней пионов с одной почкой тоже могут служить посадочным материалом.
Для этого посадите их на хорошо подготовленную грядку в бороздки глубиной 12 см через 15–20 см одна от другой, полейте, затените, замульчируйте. Уже следующей весной появятся недружные всходы. Многие корни образуют почки лишь к августу следующего года и прорастут через весну. После этого в августе же их можно высадить на постоянное место.
Пионы можно посадить одиночными экземплярами на газоне, группами по колеру цветков. Прекрасным дополнением к ним является ранневесенние луковичные – мускари, сциллы, тюльпаны.

Д.Д. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

ПЕТРУШКА ЛЕЧИТ ВСЕ

Народная мудрость гласит: «Горсть зелени петрушки равна горсти золота». И наши предки издавна применяли петрушку не только в кулинарных целях, но и лечили ею целый ряд заболеваний, использовали для косметических целей.
Давайте и мы последуем их примеру. Ведь петрушка поистине может творить чудеса, с древнейших времен помогая вылечить самые различные заболевания.
Существует две формы петрушки – корневая и листовая. В России в основном выращивается корневая петрушка. У нее и с пищевой, и лекарственной целью используется в основном корнеплод. Листовая петрушка корнеплода не образует вообще, а имеет лишь немного утолщенные, разветвленные корни, которые в пищу не употребляются. И для пищевых, и для лекарственных целей у нее используются только листья.
Петрушка – чудесная приправа к супам, блюдам из мяса, рыбы и овощей. Особенно полезна зелень петрушки, имеющая богатейший химический состав. Ее листья содержат витамина С – до 130 мг%, каротина – до 5 мг%, никотиновой кислоты – до 3 мг%, фолиевой кислоты – до 2,5 мг%, различные минеральные соли макро- и микроэлементов.
Корнеплоды петрушки менее богаты витаминами. Витамина С в них меньше в 3 раза, а каротина вообще почти нет. Но зато корнеплоды имеют до 1,5% белков и до 9% углеводов. Во всех частях растения содержится эфирное масло. Его содержание в свежих листьях – до 0,2 %, в сухих листьях – до 0,1%.
Эфирное масло, входящее в состав листьев и корнеплодов, придает петрушке особый аромат, возбуждающий аппетит и благоприятно воздействующий на пищеварение. Кроме того, эти масла противодействуют гниению и обладают сильным противовоспалительным эффектом. А в семенах петрушки содержится от 2 до 7% эфирного масла и до 20% жирных масел, делающих их сильнодействующим лекарством при многих заболеваниях.
Если в официальной медицине петрушка применяется мало, то народная медицина давно использует ее широчайшие лечебные возможности.
Издавна петрушку применяли для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения. Петрушка оказывает общеукрепляющее, потогонное, мочегонное, камнерастворяющее, тонизирующее и болеутоляющее действие.
Из корней и особенно листьев петрушки в народной медицине делают отвары и настои, которые улучшают дыхание и сердечную деятельность, помогают при воспалении предстательной железы, в ряде стран они используются для лечения болезней почек. При ушибах, нарывах, укусах насекомых на больные места сразу накладывают растертые листья петрушки.
Семена петрушки в народной медицине используют как потогонное и мочегонное средство при отеках сердечного происхождения, камнях в почках, мочеточниках и в мочевом пузыре, при желчекаменной болезни и т. д.
Сок петрушки настолько сильно действует на организм человека, что в сутки его можно употреблять не более 50 граммов. Принимать его надо только 1 столовую ложку, т. к. при больших дозах приема можно перевозбудить нервную систему.
А лицам, страдающим подагрой и с больными почками, употребление петрушки надо резко ограничить, а ее сок пить вообще нельзя. Все лечебные препараты из петрушки легко приготовить дома.
При хроническом и остром простатите, кишечных и почечных коликах, метеоризме, сердечных отеках широко применяют настой корнеплода петрушки. Для его приготовления 2 столовые ложки измельченных корней петрушки надо залить 1 стаканом кипятка, настоять в термосе 8–10 часов, процедить. Принимать настой по 1 столовой ложке 3–4 раза в день за 30 минут до еды.
Как мочегонное средство, при атонии кишечника и мочевого пузыря, при маточных кровотечениях применяют настой семян петрушки. Для его приготовления 1 чайную ложку семян петрушки надо тщательно растереть, залить 2 стаканами кипяченой холодной воды, настоять в течение 8 часов, процедить. Принимать по 2–3 столовые ложки через каждые 2 часа.
В народной медицине отвар семян в молоке считается действенным средством от водянки. Для его приготовления 2 столовые ложки семян надо залить 2 стаканами молока и «томить» в русской печи до уменьшения жидкости наполовину. Настой принимают по 1 столовой ложке через каждые 2–3 часа.
Как мочегонное средство применяют настой всего растения (зелени и корней). Для его приготовления 1,5 столовые ложки измельченной смеси надо залить 1,5 стаканом кипятка и настоять 40–45 минут при комнатной температуре, процедить. Настой принимать по 0,3 стакана 4 раза в день за 20 минут до еды.
Такой же эффект дает настой листьев петрушки в молоке. Для его приготовления листья петрушки надо положить в кастрюлю, залить их молоком. Затем кастрюлю поставить в духовку, дать молоку настояться, но не выкипеть. Принимать настой по 1–2 ст. ложки через 1 час.
Значительно чаще в лечебных целях петрушка применяется в сборах с другими растениями. Как мочегонное средство применяется сбор, состоящий из 1 ч. плодов петрушки, 1 ч. плодов фенхеля, 1 ч. плодов можжевельника, 6 ч. листьев березы и 6 ч. листьев ландыша. Для приготовления настоя 1 столовую ложку смеси надо залить 1 стаканом кипятка, настоять при комнатной температуре 30–40 минут. Принимать настой по 0,25 стакана 4 раза в день.
В этих же случаях применяется сбор, состоящий из 1 ч. плодов петрушки, 1 ч. травы чистотела, 4 ч. травы толокнянки. Для приготовления настоя надо 1 чайную ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять при комнатной температуре 30–40 минут, процедить. Принимать по 1 стакану 3–4 раза в день.
Такое же действие оказывает сбор, состоящий из 2 ч. травы петрушки, 1 ч. травы адониса (горицвета), 1 ч. травы дягиля, 2 ч. корня лопуха, 2 ч. травы спорыша, 3 ч. травы крапивы. Для приготовления настоя надо 1 столовую ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять 30 минут. Принимать по 1 стакану утром натощак, вечером перед сном и днем через 1,5 часа после приема пищи.
Как мочегонное средство при заболевании почек используют сбор, состоящий из 1 ч. плодов петрушки, 5 ч. листьев толокнянки, 1 ч. цветков василька, 1 ч. почек березы, 1 ч. корня девясила. Для приготовления настоя надо 1 столовую ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 30 минут. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день.
Применяется также похожий на него сбор, состоящий из 1 ч. плодов петрушки, 4 ч. листьев трифоли, 2 ч. листьев толокнянки, 1 ч. цветков василька, 1 ч. почек березы, 1 ч. корня девясила. Для приготовления отвара надо 1 столовую ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, кипятить на водяной бане 10 минут, остудить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза за 20 минут до еды.
При заболевании почек и мочевыводящих путей травники часто употребляют сбор, состоящий из 1 ч. плодов петрушки, 1 ч. травы чистотела, 4 ч. травы толокнянки и 4 ч. травы грыжника. Для приготовления настоя надо 1 столовую ложку смеси залить 1 стаканом холодной воды, настоять 6 часов, кипятить 15 минут. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день...

В.А. Лойко

 архив