В архив

Читайте в № 32 от 7 августа

У меня в саду

Я посетил в эту поездку свой сад только 31 июля и находился там один день. Причиной столь короткого нахождения в саду явились сильные дожди 29 июля и 1 августа, а также день рождения внука 30 июля.
Исходя из наличия столь короткого времени пребывания в саду, намечался и очень ограниченный план выполняемых там работ. Как всегда, мною планировался обязательный осмотр состояния всех садовых растений, а еще сбор созревших ягод малины и завершающий сбор остатков урожая ягод земляники и клубники. Также мною планировалось и проведение фотографирования растений.
Обследование растений показало отсутствие какого-либо увеличения числа побегов, остановивших свой рост без прищипки верхушек, очень малое число побегов, остановивших рост после прищипки и большое число побегов с прищипкой, сделанной в прошлый раз, особенно у абрикосов, которые возобновляли вторичный рост. К сожалению, фотографирования таких возобновивших вторичный рост побегов я в это посещение сада не делал, так как все такие побеги находятся на солидной высоте и для их съемки требовалось наличие лестницы, которой у меня не было. Попробую сделать данные фотографии в следующий приезд. Из-за отсутствия времени не довелось мне во время осмотра заниматься и дальнейшей прищипкой.
Хотелось бы здесь отметить, что наряду с ускорением начала завершения роста побегов у растений прищипка их верхушек обладает еще интересной особенностью. Она заключается в значительном постепенном увеличении размера у них листьев, что способствует увеличению общей площади всех листьев растений и повышению эффективности фотосинтеза этими растениями. Это позволяет таким растениям накапливать в запас большее количество продуктов фотосинтеза, требующееся для подготовки их к зимовке и зимовки.
Осмотр также показал и продолжающийся активный рост завязей у всех плодовых растений и созревание плодов у отдельных из них. Особенно активно рост завязи наблюдается у яблони. У растений ряда сортов яблони вес завязи плодов достиг уже 50–70 г и больше. У груши завязи растут более медленно и их вес сейчас достигает у ряда сортов только 30–50 г. Для примера на фото 1 показаны завязи плодов моего сеянца яблони сорта Слава победителям. Вес указанных завязей 50–60 г. Вес созревших плодов у него достигает 200 г и больше, они ярко раскрашены, очень хорошего вкуса. Срок созревания осенний. Сеянец очень урожайный, но в этом году из-за весеннего заморозка урожай небольшой. Зимостойкость сеянца высокая. На фото 2 показаны завязи плодов другой яблони сорта Непобедимое Мельникова, вес которых сейчас представляет около 50 г. Несмотря на весенний заморозок, дерево этого сорта завязало большое количество плодов. Дерево этого сорта очень зимостойкое и урожайное и более чем другие сорта яблони устойчиво к весенним заморозкам. Сорт летний, плоды весом до 100 г, окрашены полосатым румянцем, хорошего вкуса. Недостаток – очень быстрое перезревание плодов. Пока держу два дерева этого сорта.
На фото 3 показана завязь плодов груши сорта Брянская красавица на стланцевом дереве на кизильнике. В этом сезоне у меня в саду из-за весеннего заморозка урожай плодов на деревьях всех сортов груши практически отсутствует. Отдельные единичные плоды или небольшие их группы на деревьях ряда ее сортов хотя и присутствуют, но они не делают погоду. При этом больше сохранилось завязей груши почему-то не на сортовых деревьях, а на сеянцах. Хотя одно исключение есть – умеренное присутствие завязей на дереве груши сорта Северянка Яковлева на кизильнике в штамбовой форме. А этому дереву уже под 40 лет. А вот из числа стланцев груши на кизильнике завязал плоды только данный сорт. Завязей оказалось 5 штук, их вес 40 г. Данный сорт у нас является зимним. Плоды удлиненной формы, желтой окраски. В прошлом году на данном дереве груши созрело 14 плодов, вес плодов был от 90 до 140 г. Плоды хранились до конца февраля этого года, мякоть была хрустящая, вкус хороший.
Во всю начали набирать вес завязи сливы и гибридной алычи. А у одного из моих сеянцев гибрида китайской сливы с алычой Писсарда, имеющего красную окраску листьев, коры побегов, древесины и плодов, плоды уже почти все созрели, а отдельные совсем созревшие успели даже опасть. Вкус таких опавших плодов хороший. То есть, несмотря на совсем не столь благоприятные погодные условия прошедшего мая, июля и особенно июня, плоды этого сеянца успели созреть очень рано, до конца июля. Собранные в кучку опавшие плоды были сфотографированы прямо под родным деревом (фото 4). Вес плодов около 20 г, вкус хороший. Сеянец очень урожайный и зимостойкий, а также устойчивый к весенним заморозкам и очень декоративен.
К концу июля успели созреть плоды большинства сортов вишни среднего срока созревания, а у сортов вишни позднего срока созревания также уже успела созреть основная масса ее плодов. Урожай плодов вишни оказался очень хороший, но у ряда самоплодных сортов почему-то значительно хуже, чем в прошлом году. К таким сортам у меня относятся вишни сортов Изобильная, Щедрая, Флора, зато великолепно плодоносит Полевка и еще ряд самоплодных сортов, названия которых утеряны. Хорошо плодоносит в этом году самобесплодный сорт Стандарт Урала, плоды со многих кустов которого я еще не успел собрать. Для примера на фото 5 изображен куст вишни сорта Изобильная, значительная часть плодов которого уже созрела, но урожай в этом году намного меньше, чем в прошлом. В прошлом году этот куст просто ломился от урожая плодов. У меня в саду растет несколько кустов древовидной вишни сорта Алатырская (Ашинская). Данный сорт вишни у нас редко когда завязывает хорошо плоды и дает неплохой урожай. Причины этого у него самые разные. Вот в этом году как раз у Алатырской и случился тот редкий случай, когда на ее кустах созрел неплохой урожай плодов. Снимок плодов Алатырской показан на фото 6. Плоды довольно мелковаты, темно-красные, хорошего вкуса, сок окрашенный.
Начали набирать вес и завязи плодов абрикосов. При этом у мелкоплодных сортов и сеянцев размер завязи пока не меняется. Зато у крупноплодных сортов и сеянцев он заметно растет. После наступивших последних холодов и прошедших сильных дождей окраска кожицы завязей у большинства сортов и сеянцев из зеленой превратилась в светло-зеленую, на кожице появились признаки ее пожелтения и румянца. Созревание мякоти, скорее всего, наступит во второй половине августа.
Сбор ягод малины занял около 3 часов. Урожай хороший, но меньше чем в прошлом году. Из-за большой влажности почвы и воздуха ягоды очень крупные, но менее сахаристые.
Последний сбор ягод земляники и клубники оказался очень быстрым, так как максимум созревших их ягод пришелся на более ранние сборы.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

АВГУСТ В ОГОРОДЕ

Окончание. Начало в № 31
Свекла в августе также нуждается в регулярных поливах, особенно при длительной жаркой и ветреной погоде. При недостатке влаги в почве уже через 5–7 дней у нее начинают увядать листья, а корнеплоды перестают расти. При такой погоде ее надо поливать еженедельно по 1 ведру на 1 кв. м. Очень полезны для нее и освежающие поливы дождеванием по вечерам. Отзывается положительно свекла и на поливы слегка подсоленной водой.
В середине августа надо сделать последнее прореживание свеклы, убирая пучковую продукцию, когда она достигнет диаметра 3–4 см. При этом оставшиеся растения должны находиться на расстоянии 6–8 см друг от друга.
В отличие от моркови у свеклы до последнего дня надо сохранять все листья, поскольку каждый обломанный лист ведет к довольно значительной потере урожая. А у ее соседки петрушки, наоборот, для лучшего налива корнеплодов желательно у всех растений оборвать по 2–3 нижних листа.
Рано посеянные морковь и свеклу уже можно убирать, но они не пригодны для длительного хранения. Поэтому их лучше использовать сразу: для приготовления блюд и консервирования.
Редиска, редька, репа
Летние посевы редиса отличаются от весенних посевов. Корнеплоды высокого качества можно получить осенью, посеяв семена редиса позднеспелых сортов в самом начале августа. Для этого можно использовать грядки, освобождающиеся после выращивания ранних любых культур, кроме капустных.
Чаще всего редис сеют как повторную культуру после уборки ранних овощей (салата, листовой горчицы, кресс-салата, лука на перо) или чуть позже используют грядки после раннего картофеля или ранних помидоров.
Перед посевом редиса необходимо восстановить плодородие почвы внесением в нее органических и минеральных удобрений. Для этого сразу после уборки растительных остатков от предыдущих культур вносят на 1 кв. м грядки по одной трети ведра перегноя или разложившегося компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата и калийных удобрений, по 1 чайной ложке мочевины. Неплохо будет также добавить сюда по 0,5 стакана древесной золы.
Необходимо также иметь в виду, что все позднеспелые сорта редиса формируют очень крупные корнеплоды, поэтому для них необходима значительно большая площадь питания. Чтобы их обеспечить питанием, бороздки лучше делать на расстоянии до 20 см друг от друга, а в них раскладывать семена не ближе 10 см друг от друга.
К середине августа (в зависимости от погоды) все теплолюбивые культуры, растущие в открытом грунте, желательно прикрывать на ночь тоннелем из пленки, чтобы на 2–3 недели продлить срок плодоношения.
В августе на летних посевах редьки и репы, предназначенных для зимнего потребления, проводят первое прорежиание при образовании 1–2 листочков, а через 20–25 дней – второе прореживание растений. Окончательное расстояние между растениями в рядах редьки 12–15 см, а у репы – 10 см.
Прореживание и прополку растений желательно делать при влажной почве, лучше вечером, когда снизится температура воздуха, чтобы растения за ночь окрепли. В засушливую погоду очень полезны поливы, поскольку при засухе корнеплоды деревенеют и становятся невкусными.
Подкормки репы, редьки и дайкона желательно провести в раннем возрасте: первую в фазе 3 настоящих листиков, а вторую – через три недели в начале формирования корнеплодов. Лучше всего для этих целей подходит раствор минеральных удобрений (на 10 л воды – по 1 чайной ложке аммиачной селитры, сульфата калия и суперфосфата).
Чтобы корнеплоды сельдерея получились гладкими, без боковых корешков, в первые дни августа от них осторожно отгребают землю и протирают их холщовой тряпочкой или обрезают боковые корешки маленькими ножницами. Через 10–15 минут, когда срезы подсохнут, корнеплоды окучивают, не поливая. Полив проводят через 2–3 дня.
А вот с посевом укропа вы уже опоздали. Лучше срезать зелень на грядке, подкормить оставшиеся 3–4 сантиметровые остатки растений, покрыть нетканым материалом для тепла и ждать второй урожай укропа.

Такой разный лук и чеснок
Очень точно в августе надо соблюдать правила агротехники при выращивании лука. Уже с первых чисел лук поливать не следует даже при сухой погоде. При благоприятных условиях он полностью формируется к середине августа.
Убирать его раньше не следует, поскольку он не успел сформировать верхние кроющие чешуи, а его шейка (особенно при дождливой погоде) все еще остается толстой и открытой для возбудителей гнили. Но и опаздывать с уборкой нельзя, иначе шелуха растрескается, а это сильно скажется на сохранности лука зимой.
Если время уборки подошло, а лук еще стоит на грядке зеленый, шейка у луковицы толстая, а сама она без шелухи, то за неделю до уборки в конце первой декады августа многие садоводы пытаются ускорить вызревание луковиц одним из старых «народных» способов:
- чаще всего для этой цели подрезают острой лопаткой часть корней растений на глубине 5–6 см ниже донца луковицы;
- такой же результат получится, если осторожно приподнять вилами луковицы вместе с земляным комом, чтобы слегка надорвать корни;
- можно также слегка прикатать легким деревянным катком зеленую ботву лука и одновременно отгрести землю от луковиц.
При этом рост луковицы сразу прекращается, зеленая ботва начинает сохнуть, а через 4–5 дней после такой «операции» луковица приобретает свойственную сорту окраску. Вот это подсыхание и частичное полегание листьев лука и является сигналом к началу уборки луковиц.
Однако слишком спешить с уборкой не следует. Ведь рано убранный лук не успеет сформировать кроющих чешуй, а шейка останется открытой для возбудителей серой гнили. Но и запоздалая уборка тоже отрицательно сказывается на лежкости лука, т. к. при хранении растрескиваются чешуи.
Убирать лук надо только в сухую погоду. Его оставляют с ботвой на грядке или в другом хорошо проветриваемом месте, чтобы он просох (прикрывая пленкой во время дождя). Когда шейка лука высохнет и станет тонкой, а верхние чешуи луковицы окрасятся и подсохнут, у луковиц удаляют корешки и ботву, оставляя шейку длиной 2–3 см. Раньше, чем у луковиц высохнет шейка, перо обрезать нельзя.
У лука порея слегка окучивают стебель. Рядки прореживают через одно растение, используя вырванные растения в пищу. Оставшиеся растения подкармливают настоем коровяка, разбавленным водой в соотношении 1:5 с добавлением 1 чайной ложки комплексных минеральных удобрений на ведро разведенного водой настоя.
Начало августа – самый лучший срок посадки воздушных луковиц многоярусного лука. Их можно высаживать сразу после уборки, поскольку они не имеют периода покоя. Для посадки лучше использовать луковицы первого и второго ярусов. Посаженные в это время они хорошо укореняются и быстро растут. Можно посадить их и под зиму в первых числах октября, но такие посадки хорошего урожая на следующий год не дадут.
Перед посадкой многоярусного лука надо подготовить почву. Для этого на 1 кв. метр необходимо внести по 0,5 ведра перегноя или перепревшего компоста, по 1,5 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложке калийных удобрений. Сажают его рядами с шириной междурядий 30 см, между растениями 10–12 см.
В начале месяца у лука-батуна срежьте перо и подкормите его мочевиной, чтобы еще наросло молодое перо. А в середине августа можно делить разросшиеся кусты шнитт-лука и слизуна. Шнитт-лук рассаживают по 2–3 луковицы, а слизун разрезают на несколько частей так, чтобы каждая имела побеги и почку.
В середине августа пришло время убирать и чеснок. С его уборкой запаздывать нельзя, поскольку луковицы могут рассыпаться, и он станет непригодным для хранения. Поэтому когда листья чеснока начнут желтеть, а стебли нестрелкующегося чеснока полягут, луковицы выдергивают из земли.
Выкопанный чеснок подсушивают 4–5 дней, лучше на солнце и сквозняке, до полного усыхания листьев. После просушки ботву обрезают, оставляя у луковицы шейку длиной 4–5 см, сортируют и укладывают на хранение. Для хранения в домашних условиях чеснок часто сплетают в косы.
К уборке семенного чеснока (бульбочек) необходимо приступать, когда растрескается пленка, прикрывающая воздушные луковки. При задержке с их уборкой бульбочки разрывают общую рубашку и рассыпаются.
Срезанные соцветия связывают в снопики и подвешивают в сухом теплом помещении на 1–1,5 месяца для дозревания. Затем снопики обмолачивают, воздушные луковки тщательно сортируют по величине и хранят до посева...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Клематисы

Клематис, или ломонос, относится к семейству лютиковые. В диком виде встречается в районах Западной Европы, в Азии и Японии. Нашим садоводам клематисы полюбились и нашли широкое применение в декоративном цветоводстве.
Клематисы используют в одиночных и групповых посадках, для вертикального озеленения, при оформлении цветников, газонов, бордюров, ими можно декорировать стены домов, беседки, создавать из них арки и стенки.
Клематис – очень декоративный красивоцветущий травянистый многолетник или полукустарник с древеснеющими стеблями и гибкими зимующими или отмирающими побегами. Стебли лианы красноватые, тонкие, гибкие, могут обвивать опору на высоту до 4–5 м. Листья цельные, сложноперистые или тройчаторассеченные. Цветки с крупными лепестковыми чашелистиками (настоящих лепестков нет или они очень маленькие), 7–8 см в диаметре. В настоящее время известно несколько тысяч сортов клематисов с цветками белых, желтых, розовых, малиновых, голубоватых, фиолетовых и почти черных окрасок диаметром до 20 см. Цветут клематисы обильно и продолжительно.
Раньше всех в июне зацветают неприхотливые мелкоцветковые виды – клематис прямой, клематис цельнолистный, чуть позднее клематис жгучий и клематис тангутский и клематис фиолетовый. В начале–середине июля наступает массовое цветение крупноцветковых форм клематиса Жакмана – одного из лучших клематисов гибридного происхождения.
Клематису необходимы солнечные участки, защищенные от ветра. Почва должна быть плодородная, хорошо дренированная глинистая или суглинистая с нейтральной реакцией, еще лучше с примесью извести. Не выносит заболоченных и засоленных мест. В таких условиях растение наиболее полно проявляет свои декоративные качества.
Размножают клематисы семенами, зелеными черенками, а некоторые виды делением куста. Для получения семян необходимо искусственное опыление. Высевать лучше всего свежие семена осенью. Саженцы на постоянное место высаживать через 2 года весной в посадочные ямы размером 30х40 см. Предварительно внести перегной, суперфосфат и горсть древесной золы. Корневую шейку заглубляют с таким расчетом, чтобы после осадки она находилась ниже уровня почвы на 2–3 см, у гибридных сортов – на 4–5 см.
Клематисы быстро растут. В мае растения удлиняются в сутки на 10–15 см, поэтому они нуждаются в опоре с самого начала роста. За развитием лиан надо следить и не допустить их переплетения, иначе растение хуже будет цвести. Тонкие и слабые побеги надо удалять от самого основания. Зимующие лианы надо обрезать в мае-июне, при своевременной обрезке растения хорошо ветвятся и образуют густые кусты.
За вегетационный сезон клематисы надо 2–3 раза подкормить полным минеральным удобрением и настоем коровяка. Почва вокруг кустов всегда должна быть слегка влажная и рыхлая. Клематисы сильно страдают от перегрева и пересыхания почвы. От этого у них бледнеет окраска лепестков, уменьшается размер цветка, сокращается период цветения, прекращается рост побегов. Поэтому растения надо регулярно поливать, мульчировать выполотой травой почву под ними или посадить вокруг куста другие цветы. Вода при поливе должна проникать на глубину 60–70 см, иначе в зоне расположения активных корней будет ощущаться ее нехватка.
Если клематис начинает увядать, то нижнюю часть куста (до 30 см) следует опудрить древесной золой один раз в неделю утром по росе, когда стебли влажные и зола хорошо прилипает или опрыскивать процеженным через марлю настоем золы (0,5 кг на ведро воды) в любое время суток.
В суровые зимы растения могут подмерзнуть и лучше всего укрыть их перегноем или листвой. Весной с наступлением теплой погоды укрытие убирают. Даже если растение подмерзнет, весной сравнительно быстро восстанавливает надземную часть, хорошо цветет, но в более поздние сроки.
Самый быстрый способ размножения – черенкование. Для этого выбирают короткие, плотные боковые побеги, выросшие после сильной обрезки 3–4-летнего куста. Черенки заготавливают с одним узлом, длиной 4–5 см. Верхний срез делают острым ножом как можно ближе к почке (это снизит вероятность загнивания тканей), листья не следует сильно обрезать. При посадке их заглубляют до узла в смесь крупного песка и мха сфагнума. Укоренение происходит через 50–60 дней. Если почки пробуждаются до появления корней, это приводит к истощению и гибели черенка.
Делением куста пользуются в том случае, если лиана разрослась или при вынужденной ее пересадке на новое место.
Клематисы, приобретенные зимой или рано весной, следует убрать в прохладное место. Если все же саженцы трогаются в рост, то их следует поставить на подоконник, ближе к свету. В мае саженцы высаживают на постоянное место.

Е.Ф. Алексеюк

защита сада

НАВОЗНЫЕ СЕКРЕТЫ

Навоз – это, пожалуй, самое распространенное из местных органических удобрений и, при условии его правильного хранения, наилучшее из них. Он содержит все питательные вещества, необходимые для развития растений.
Однако его получают от различных животных, с различным кормлением и использованием различной подстилки. В разных хозяйствах его собирают и хранят при неодинаковых условиях. А все это влияет на его состав и качество.
Наиболее полноценное органическое удобрение – подстилочный навоз. Он представляет собой смесь твердых и жидких выделений животных, смешанных с органической подстилкой. Такой навоз содержит почти все необходимые для растений питательные вещества и в первую очередь азот, фосфор и калий, а из микроэлементов – марганец, медь, молибден, бор, кобальт.
Органические вещества навоза улучшают структуру почвы, ее водный и воздушный режим, делают ее рыхлой и теплой, а зольное вещество снижает кислотность почвы.
Находящиеся в навозе полезные микроорганизмы увеличивают биологическую активность почвы. Поэтому навоз является одним из источников углекислого газа, под воздействием которого усиливается синтез органического вещества. На почве, удобренной навозом, растения поглощают меньше радиоактивных частиц, ядовитых веществ, остатков гербицидов.
О навозе много говорят и пишут, но довольно редко даются практические рекомендации – как наиболее правильно и рентабельно использовать навоз в саду и огороде.
В вышедшей еще в 1893 году книге А.С. Гребницкого «Уход за плодовым садом» говорится: «…Действие навоза на растение хотя и не столь энергично, как действие многих минеральных удобрений, но зато гораздо продолжительнее. Благодаря последнему обстоятельству удобрять навозом можно без опаски, переунавозить какой-либо сад невозможно». Сейчас, спустя более ста лет, добавить сюда что-то или возразить – нельзя.
Качество навоза зависит от вида животных, качества кормов и подстилки. Наилучший навоз – конский, затем следуют овечий, коровий, свиной.
Конский навоз (особенно на соломенной подстилке) наиболее богат питательными веществами, быстро разлагается и служит хорошим биологическим топливом для парников и утепленных грядок. Именно за это его и называют «горячим». Конский навоз особенно хорошо использовать на тяжелых глинистых и сырых торфянистых почвах, для закладки в парники, теплицы, утепленные грядки.
Коровяк, в отличие от конского навоза, не выделяет много тепла при перегнивании, т. е. это – холодный навоз. Его выгоднее компостировать с другими органическими веществами для перегнивания. Свежий коровяк часто используют для подкормки, чаще – огурцов, разбавляя его водой в соотношении 1:10.
Свиной навоз полужидкий, имеет резкий и неприятный запах. Из-за этого его лучше компостировать, переслаивая с верховым торфом, опилками или землей.
Птичий помет – полное и сильнодействующее органическое удобрение. Наиболее ценным является куриный помет, менее ценны – гусиный и утиный.
Для большего накопления птичьего помета в приусадебных хозяйствах на пол птичника необходимо настилать измельченный верховой торф или другую подстилку, а под насестами устраивать щиты. От каждой курицы в год можно собрать 5,5 кг помета, от утки – не менее 8 кг, а от гуся – до 11 кг помета.
Хранят птичий помет точно так же, как и подстилочный навоз от животных. Если при этом подстилки было недостаточно и помет остался жидким, то при укладке в штабель помет перекладывают торфом, соломенной резкой, древесными опилками в соотношении 3:1.
Особенно много в птичьем помете содержится азота и фосфора, причем они там находятся в очень легкой для усвоения растениями форме. Именно поэтому сухой птичий помет часто используют для подкормки овощных растений, разбавляя его водой в соотношении 1:20.
Азот из птичьего помета очень быстро улетучивается, поэтому его надо сохранять в смеси с древесными опилками или огородной землей (помета 30–40%, остальное опилки или земля).
Качество навоза зависит и от подстилки, которую используют для животных. К тому же подстилка значительно уменьшает потери азота. Наиболее ценным подстилочным материалом являются солома и слабо разложившийся торф верховых болот. Но солому лучше предварительно резать, тогда она больше впитает жидких выделений и ее легче заделывать в почву. Худший вариант подстилки – древесные опилки.
По степени разложения различают четыре степени разложения навоза: свежий, полуперегнивший, перепревший и перегной. Для удобрения сада и огорода применяют в основном два вида навоза – полуразложившийся и разложившийся. Чем же отличаются эти виды навоза друг от друга?
- Свежий навоз – в нем цвет и прочность соломы изменились незначительно. Вода при промывании этого навоза приобретает красноватый или зеленоватый цвет. Он содержит очень много жизнеспособных семян сорняков.
- Полуперегнивший навоз – в нем солома стала темно-коричневой и легко разрывается, но сохраняет свое строение, водный настой темного цвета. Дойдя до этой стадии разложения, такой навоз теряет до 30% первоначального веса по сравнению со свежим навозом. Именно этот навоз лучше всего подходит для основного удобрения почвы осенью.
- Перепревший навоз – это однородная, черная мажущаяся масса. Подстилка разложилась так сильно, что обнаружить отдельные соломины нельзя. При достижении этой стадии навоз потерял до 50% первоначального веса. Именно такой навоз выгребают из парников во время их очистки осенью...

В.Г. Шафранский

В архив