В архив

Читайте в № 33 от 15 августа

У меня в саду

Я посетил свой сад с 6 по 8 августа, и находился там три дня. Целью поездки были осмотр состояния растений, прищипка верхушек побегов, сбор ягод и плодов и прополка всех мест сада за исключением приствольных кругов.
Осмотр состояния растений сада показал впервые за последнее время на резкое сокращение, а во многих случаях и отсутствие роста верхушек побегов у подавляющего большинства взрослых растений яблони, груши, сливы и вишни. Но на молодых растениях груши на кизильнике и уссурийской груши (Вильямс красный), молодых растениях яблони и сливы число побегов с возобновившими рост верхушками было значительным, хотя этим растениям делалась прищипка. Почти на всех растениях абрикоса и гибридной алычи, где побегам также делалась прищипка, а отдельным побегам даже делалось две прищипки, обнаружился рост новых побегов (одного-трех) из верхних боковых почек. Поэтому и в данный приезд мне пришлось опять затратить солидное время на проведение очередной повторной прищипки.
Обследование растений яблони, груши, сливы, вишни, абрикоса и других плодовых растений на наличие и темпы закладки у них плодовых почек выявило отставание в их формировании, что связано с холодной погодой мая и большей части июня. Здесь я внимательно осмотрел все растения абрикоса, где закладка плодовых почек на большинстве однолетнего прироста только началась, а на вторичных побегах прироста еще только едва наметилась. Для абрикоса это может быть и хорошо, так как имеется некоторая вероятность их сохранности в случае появления оттепелей во время зимовки. На плодовых растениях других видов появление плодовых почек можно будет увидеть, скорее всего, уже в конце августа – середине сентября. Более подробно со сроками завершения формирования плодовых почек на разных плодовых, ягодных и орехоплодных растениях попробую разобраться несколько позже.
Осмотр размера завязи показал на дальнейшее её увеличение у яблони, груши, сливы и абрикоса. У большинства сортов яблони и груши со средними и крупными плодами она уже достигла веса 40–60 г и больше. Для примера я сфотографировал ближе наклоненные ветви деревьев груши сорта Желтая так, чтобы видны были плоды и их количество на ветвях (фото 1). Об этих деревьях груши, их высоте, большой нагрузке урожаем плодов на ветви и сильном наклонении ветвей в сторону сада я писал в «УС» №31/2018. Там же приведен и их снимок с большого расстояния, где плоды не особенно видны. В этот приезд я под этими деревьями груши уже подобрал несколько опавших завязей, чей вес оказался равен 40–50 г. А вес созревших плодов достигает 60–80 г. Поэтому я и решил сфотографировать ближе эти груши, чтобы можно было лучше увидеть завязи плодов и их количество и оценить, чем может грозить при созревании очень большой наклон ветвей. А грозить он может обломом таких ветвей, когда при большой нагрузке урожаем плодов они имеют пониженную механическую прочность, так как отдельные слои древесины у них наверняка могут быть повреждены морозами в прошедшие суровые зимы. А под этими деревьями груши растут семилетние деревья абрикосов, и облом ветвей может грозить этим деревьям сильной поломкой. Вот и думаю, что мне делать с этими плодоносящими деревьями груши. На следующий год планирую провести у них капитальную обрезку ветвей кроны.
Дальше я решил сфотографировать увеличившиеся в размере завязи сливы, так как у ряда её сортов плоды могут созреть уже к концу третьей недели августа. На фото 2 показаны завязи плодов сливы сорта Чемальская черная. Сорт хорошей зимостойкости и высокой урожайности. Из-за климатических условий при опылении, отсутствии лёта насекомых, урожайность в этом году ниже средней. Плоды весом 25–30 г, черной окраски, хорошего вкуса. Сорт очень хорошо показал себя за все годы роста. На фото 3 показаны завязи плодов сливы сорта Пересвет. Сорт также очень хорошо зарекомендовал себя у меня в саду. Он обладает хорошей зимостойкостью и высокой урожайностью. Урожай его в этом году по указанным причинам небольшой. Плоды имеют вес 25–35 г, темно-красную окраску с сизым восковым налетом, вкус очень хороший и способны долго храниться в прохладном помещении, снятые в начале созревания. На фото 4 показаны завязи плодов сливы сорта Амурская роза. Сорт средней зимостойкости и высокой урожайности. В особо морозные зимы случаются повреждения морозами. В прошедшую зиму перезимовал очень хорошо, но из-за известных причин при опылении его урожайность нынче ниже средней. Сорт обладает очень крупными плодами, их вес 30–55 г, красной окраски, хорошего вкуса. В течение уже длительного времени хорошо показал себя в моем саду. Я доволен этим сортом.
На фото 5 показаны завязи плодов одного из гибридов сливы уссурийской с алычой Писсарда селекции М.Н. Матюнина, чьи побеги, молодые листья, плоды и их мякоть окрашены в красный цвет. Данный гибрид имеет очень высокую зимостойкость и за все годы роста у него ни разу не встречалось повреждений кроны морозами. Интересной его особенностью является и регулярное плодоношение во все годы роста. Вот и в этом году он также великолепно плодоносит, несмотря на проблемы с опылением практически у большинства других сортов разных видов сливы и гибридной алычи. Скорее всего, он обладает самоплодностью или другими какими-то качествами, связанными с его регулярностью плодоношения. Сорт имеет плоды весом 20–25 г, красной окраски, мякоть также окрашена в красный цвет, хорошего вкуса. Несмотря на небольшие по размеру плоды, я доволен этим сортом. Конечно, я показал здесь завязи только очень малого числа сортов и моих сеянцев сливы, произрастающих в саду, выбирал их в основном случайно. Но состояние с плодоношением всех других сортов сливы и всех моих многочисленных сеянцев примерно такое же, как и описанных здесь.
Увеличился вес и у сохранившихся нескольких завязей двух растений магнитогорских сеянцев абрикоса. Сейчас он где-то достигает 20–25 г. Я думаю, к созреванию он должен увеличиться до 25–30 г. Это первое плодоношение наиболее зимостойких данных сеянцев. По результатам плодоношения буду решать, что с ними делать дальше.
И последняя фотография, которую я хочу здесь разместить, – это деревце невыпревающего подвоя для сливы и абрикоса гибридного тёрна (фото 6). Всего у меня в саду растет три таких деревца тёрна. Этой весной они были пересажены на постоянное место роста с гребневидных валов, где они временно росли один год между деревьями абрикоса. Все три данных деревца очень хорошо перенесли пересадку и прижились на новом месте, дав хороший прирост. Дальше я хочу их выращивать и использовать для черенков в качестве невыпревающей вставки при прививке на подопревающие подвои, зелёных черенков для выращивания непосредственно корнесобственных невыпревающих подвоев, а после начала плодоношения и для выращивания из косточек невыпревающих семенных подвоев. При этом возможны самые разные способы использования этих подвоев – вставка, штамбообразователь и скелетообразователь.
В данное посещение, кроме сбора ягод малины, мне пришлось ещё заниматься сбором плодов вишни. Этот сбор в основном ограничился сбором плодов вишни сорта Стандарт Урала и ряда его сеянцев, а также сбором плодов ряда древовидных сеянцев одного из гибридов вишни с повышенной устойчивостью к коккомикозу селекции М.Г. Исаковой. Остальные сорта вишни и их сеянцы из-за незрелости плодов были не готовы к их сбору. Скорее всего, сбор плодов со всех других оставшихся сортов вишни придётся на следующую неделю или ещё позднее.
Ягод малины оказалось очень много, и их сбор занял целый день. На этот раз из-за сухости воздуха и почвы размер ягод несколько уменьшился, больше встречалось и ягод, поврежденных малинным жуком.
В небольшом объеме пришлось в один из дней пребывания заниматься и прополкой дорожек, меж и междурядий. Основная работа по прополке придётся на следующие недели августа и первые недели сентября.
Обследование сада на наличие вредителей и болезней снова выявило присутствие чертополоховой тли на нескольких растениях сливы и гибридной алычи. На многих деревьях яблони и кустах вишни, а также на кустах крыжовника присутствуют очаги поражения листьев, плодов и ягод паршой, коккомикозом и мучнистой росой. Из-за длительно стоявшей очень сухой и жаркой или очень тёплой погоды указанные очаги названных болезней пока остановились в развитии и распространении. Однако прошедшие сильные осадки и значительное понижение температуры на второй неделе августа могут запустить деятельность таких очагов, и с этими болезнями придётся бороться.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ЧАБЕР САДОВЫЙ

Как пряновкусовое растение чабер известен с древнейших времен, это одно из самых любимых пряных растений на Ближнем Востоке и в Закавказье, где он широко используется для приготовления знаменитой аджики и хмели-сунели.
В культуре известны два вида – садовый (однолетний) и горный (многолетний). Чабер однолетний относится к семейству губоцветных или яснотковых. Это невзрачное на вид растение любят за тончайший аромат. Не зря в народе его называют чабером душистым или перечной травой.
Это ветвистое, низкорослое растение высотой 25–50 см с одревесневшим снизу стеблем. Стебель пигментирован, покрыт короткими волосками. Его корневая система развита очень слабо и расположена в основном в поверхностном слое почвы.
Листья ланцетовидные, остроконечные, серо-зеленые, длиной 1,5–2,5 см, усеянные точечными железками. Цветки мелкие, белые и розовые, собраны по 2–3 штуки в соцветия, расположены в пазухах листьев. Цветение и созревание семян длительное. Семена сохраняют всхожесть 2 года.
Компактные шаровидные кустики чабера очень декоративны, поэтому многие садоводы используют их как бордюрное растение, высаживая вдоль дорожек. Красивы они и для выращивания в горшечной культуре на балконе или лоджии и даже зимой на подоконнике.
Чабер теплолюбив, всходы его вообще не выносят заморозков. Он требователен к свету и предпочитает открытые светлые места, защищенные от холодных северных ветров. К почвам он нетребователен, но особенно хорошо растет на легких, окультуренных и обильно удобренных почвах, особенно после овощных культур, под которые внесено органическое удобрение.
Во время осенней подготовки почвы надо внести на 1 кв. м по 0,5 ведра перепревшего компоста или перегноя, 1 ст. ложке суперфосфата и 1 чайной ложке сульфата калия, а на тяжелых почвах дополнительно по 1 ведру крупнозернистого речного песка и торфяной крошки и литровой банке лежалых опилок. А весной надо внести дополнительно по 1 чайной ложке мочевины.
Размножают чабер семенами и рассадой. Семена чабера высевают в начале мая в открытый грунт, предварительно замочив в теплой воде в течение 18 часов.
Семена высевают в бороздки на глубину всего 0,5 см с междурядьями шириной 20–25 см. Поскольку семена у чабера очень мелкие, их лучше предварительно смешать с мелким просеянным песком или даже не заделывать в почву, а лишь слегка припудрить сверху перегноем. Затем грядку необходимо сразу прикрыть пленкой, натянутой по проволочным дугам. Всходы появляются через 10–15 дней после посева.
Для раннего получения зелени и на семена чабер разводят рассадой. Посев семян на рассаду производят в марте за 60–70 дней до высадки в открытый грунт. Семена высевают в рассадные ящики. После образования двух настоящих листьев сеянцы пикируют в кубики или горшки.
В фазе семядолей сеянцы пикируют в горшочки или прореживают через 3–4 см. А в начале июня молодые растения высаживают в грунт на расстоянии друг от друга по 5 см в ряду и столько же между рядами.
Дальнейший уход сводится к прореживанию растений, пропалыванию сорняков, поливам и подкормкам. Чтобы получить хороший урожай зелени, чабер необходимо прореживать дважды. Первый раз это делают при образовании 3–4 листиков через 7–8 см, а второй – раз через 15–20 см.
Поливают растения 1–2 раза в неделю, если стоит сухая погода, не переувлажняя почву. Молодые растения надо подкормить аммиачной селитрой (по 1 чайной ложке на 1 ведро воды на 1 кв. м), внося ее в междурядья.
При нормальной погоде чабер обычно зацветает через 65–75 дней после появления всходов. Срезку зелени проводят по мере необходимости, а к массовой уборке зелени приступают в начале цветения. Растения срезают на высоте ветвления стебля, связывают в пучки и сушат в тени под навесом или в хорошо проветриваемом помещении. Высушенные растения складывают в стеклянные банки и закрывают плотно крышками.
На семена чабер сеют под зиму или выращивают через рассаду. Убирают семенники при массовом побурении семян в нижней части куста. Для этого растения выдергивают с корнем, связывают в пучки и дозаривают в проветриваемом помещении, а затем обмолачивают.
Без особых затруднений можно вырастить чабер и на подоконнике. Для этого надо подбирать низкорослые растения с компактным кустом: Филевский, Семко, Грибовский 23, Бриз, Чарли. Поздней осенью их корневища делят на отрезки и сажают в небольшие горшки.
Осенью можно выкопать с комом земли несколько кустов чабера и пересадить в ящик или цветочные горшки, и они всю зиму будут давать ароматную зелень.
А при весеннем посеве семена высевают в марте в небольшие плошки или ящички, наполненные легкой почвой. Семена в почве уплотняют. По мере роста растения прореживают, чтобы между ними оставалось 5 см. Через 4 недели их с комом земли пересаживают в горшки.
Встречающиеся у садоводов растения чабера в основном закавказского происхождения. Они сильно различаются по форме куста и по высоте растений, в настоящее время в продаже появились сорта чабера:
Ароматный – среднеспелый сорт чабера, от всходов до цветения проходит 45–48 дней. Растение высотой до 50 см. Цветки светло-фиолетовые. Зелень очень ароматная.
Бриз – среднеспелый сорт, техническая спелость наступает через 50–55 дней. Растение имеет ветвистый стебель высотой до 45 см, хорошо облиственное. Листья со слабым восковым налетом, цветки сине-фиолетовые. Растение обладает сильным ароматом.
Грибовский 23 – среднеспелый сорт, зацветает через 50–55 дней после появления массовых всходов. Растение высотой до 40 см, густо облиственное. Листья темно-зеленые, с сизым оттенком и сильным ароматом.
Сатир – раннеспелый сорт. Растение высотой до 35 см, компактное, неполегающее. Аромат очень сильный, хорошо сохраняется в сушеной зелени.
Спринт – скороспелый сорт, зацветает через 45 суток после появления массовых всходов. Растение компактное, высотой до 35 см, до 20 см в диаметре, сильно ветвится. Цветки светло-лиловые. Отличается высоким содержанием тимола и других компонентов.
Филевский Семко – среднеспелый сорт, от массовых всходов до цветения проходит 60–65 дней. Кусты высотой до 50 см, стебель неполегающий, одревесневший у основания. Цветки розовые.
Чарли – раннеспелый сорт чабера, от всходов до начала цветения проходит 50–55 дней. Растения средней высоты, слабоветвистые, хорошо облиственные. Листья мелкие, цветки светло-сиреневые, аромат очень сильный. Урожай зелени до 1,7 кг с 1 кв. метра.
Чабер на кухне и в аптечке
Чабер широко используется как лекарственное и пряновкусовое растение. В зелени чабера много эфирного масла, имеющего особый аромат; в нем содержатся дубильные вещества, смола, слизи, очень много каротина. Растения обладают ярко выраженными свойствами и широко используются для растительных ванн, полосканий рта и горла.
Чабер не зря уважительно называют помощником аппетита. В кулинарии используется молодая зелень чабера, очень приятная на вкус и напоминающая жгучий перец.
Молодые листья и стебель чабера употребляют в небольшом количестве в качестве приправы при квашении капусты, в салаты, мясные, рыбные, грибные блюда. Он придает аромат соленому печенью и гренкам. Особенно хорошо чабер сочетается с блюдами из фасоли и гороха, за что его прозвали «бобовой травой».
Поскольку чабер обладает сильным ароматом и пикантным пряным вкусом, как пряность его надо употреблять осторожно, чтобы он не доминировал над всем остальным. Используют свежие и сушеные листья и стебли. Листья используют только целыми, иначе они придают горьковатый вкус.
Способность чабера убивать бактерии широко используется при мариновании, консервировании и солении овощей.
Чабер не выносит длительного нагревания, поэтому в супы, вареные и тушеные блюда его добавляют не ранее чем за 5 минут до окончания термообработки, иначе может появиться неприятная горечь, которая исчезает при охлаждении блюда.
Как и все пряноароматные травы, чабер обладает широким спектром лечебного воздействия. Основой его является эфирное масло, которого больше всего содержится в цветущих побегах. В какой-то мере чабер можно даже отнести к природным антисептикам.
Чабер широко используется в народной медицине как дезинфицирующее средство, при желудочно-кишечных заболеваниях как болеутоляющее и закрепляющее средство, является хорошим средством против глистов. Острая зелень чабера улучшает аппетит, успокаивает боль от укусов насекомых, а при зубной боли листья чабера прикладывают к больному зубу и жуют.
Водный настой листьев чабера используют для полоскания рта при ангине и при поражении слизистой оболочки. А при ревматизме из высушенного чабера делают припарки или лечебные ванны.
Но есть у чабера еще одно ценное свойство – выпив 1–2 стакана чая с чабером, человек чувствует прилив энергии, победу над усталостью. И если чабер применять регулярно, то он поможет бороться и с быстрой утомляемостью.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ПОЧЕМУ НЕ ЦВЕЛИ ВАШИ БОРОДАТЫЕ ИРИСЫ?

Почему не цветут ирисы? Сколько садоводов – столько мнений по этому вопросу. Поэтому не стоит удивляться, что каждый садовод находит свои собственные причины отсутствия цветения у ирисов. На самых основных из них давайте попробуем остановить свое внимание чуть дольше. Итак, почему все же не цветут ирисы и что нужно сделать для их нормального развития и цветения?
1. Неправильно выбрано время для пересадки ирисов. Лучшее время для их пересадки – через 2 недели после окончания цветения.
2. Неправильно выбрано место для выращивания ирисов. Ввиду высокой требовательности современных сортов к теплу, ирисы необходимо садить на самом солнечном месте, весьма желательно, чтобы это был юго-западный, юго-восточный или южный склон.
При этом надо помнить, что в засушливые периоды, когда растениям не хватает воды, они требовательны к влаге только до периода цветения, а потом растениям полив практически не нужен. А на влажных местах для ирисов желательна посадка на приподнятые грядки.
3. Отношение ирисов к почве. Бородатые ирисы (в отличие от сибирских) совершенно не выносят кислых почв. При повышенной кислотности почвы они хорошо растут, но не цветут. Поэтому за 2–3 месяца надо провести известкование почвы. Для корректировки кислотности почвы можно использовать известь, древесную золу, мел, доломитовую муку.
А для сибирских ирисов кислая почва подходит. В жирные глинистые почвы необходимо добавлять побольше крупнозернистого песка.
4. Неправильно определена глубина посадки. Она должна быть неглубокой, но в то же время и не раскрывать корешков.
Для этого в лунке садовую землю смешивают с удобрениями и крупнозернистым песком, формируют холмик, вершина которого должна идти почти вровень с поверхностью земли. На холмик надо поставить деленку, расправить по нему корешки, чуть больше половины засыпать землей, а сверху песком, или галькой. Землю вокруг ирисов уплотнить и полить.
После посадки корневая шейка должна на треть находиться на открытом воздухе, не быть засыпана землей. Иначе растение еще сможет как-то развиваться, а вот цветение будет откладываться на неопределенный срок. При посадке веер листьев нужно направлять на север, а корневище – на юг, чтобы оно освещалось в течение светового дня.
5. Ирисы не цветут из-за недостатка света. Мало того, в тени они могут легко заразиться мучнистой росой. Поэтому для них надо подобрать место, освещенное солнцем хотя бы всю первую половину дня.
При посадке надо соблюдать расстояние между высокорослыми растениями 40–50 см, между низкорослыми – 30 см. Для цветения ирисов важно наличие 5–7 листьев на веере.
6. Ирисы надо делить и пересаживать через каждые 3 года. Для этого корневища ирисов выкапывают, слегка отряхивают почву, делят на части так, чтобы в каждой деленке было мясистое корневище и веер листьев. Каждый срез обязательно смазывают зеленкой, присыпают толченым углем и дают подсохнуть. Затем слегка подрезают тонкие корни и на две трети листья веера.
7. Посадка сильно загущена. Теснота – это не про ирисы. Растения быстро начинают выпускать листья и захватывать близлежащую территорию. Уже через несколько лет цветы настолько вплотную размещаются друг к другу, что у них не остается возможности для выпуска цветоносов. Поэтому деление старых кустов каждые 4–5 лет – единственный выход из сложившейся ситуации.
8. Избыток влаги и питательных веществ. Поливать ирисы надо в течение 2–3 недель после посадки, в период бутонизации и при засухе. От избытка влаги корневище может начать гнить.
Избыточные подкормки также не принесут пользы. При этом листья начнут усиленно расти в ущерб образованию цветоносов. Не стоит их удобрять навозом или настоем коровяка. Лучше настоем крапивы, раствором кальциевой или калийной селитры (по 1 ст. ложке каждого на ведро воды). Подкормки надо вносить только в передней части, т. к. со стороны шейки у растения нет сосущих корней.
9. Не соблюдены условия зимовки растений. В холодные малоснежные зимы у растений могут вымерзнуть цветковые почки, это особенно касается бородатых ирисов. Поэтому осенью при снижении температуры до +3°С ирисы надо обрезать и засыпать сухой почвой, перегноем, соломой, опилками, листьями. Если укрыть растения раньше, то это может вызвать выпревание. А если сделать слишком поздно, то ирисы могут не зацвести.
Весной после оттаивания почвы мульчу надо разрыхлить для доступа воздуха к корням. А когда минует угроза заморозков, укрытие надо аккуратно снять и обнажить корневища, чтобы они грелись на солнышке. Солнечные лучи стимулируют ростовые процессы и активизируют цветение.
10. Адаптация сортов к нашему климату. Посадочный материал ириса, выращенный в климатических условиях, сходных с вашими, должен развиваться и цвести без проблем. А материал более южного происхождения, завезенный часто из Нидерландов, потребует адаптации, т. к. есть вероятность получения не цветущих экземпляров.
11. Гниль корневища. Бывает и так, что ирисы перестают цвести из-за гнили корневища. Это легко поправить. Для этого в августе выкопайте куст ирисов, в корневище вырежьте гнилую часть, срез обработайте крепким раствором марганцовки и снова посадите, не заглубляя.
Как видите, этот далеко не полный перечень причин, по которым ирисы не цветут. Поэтому, если ваши любимые ирисы не цветут, сначала разберитесь, почему они чувствуют себя так плохо в вашем саду, а уже потом принимайте радикальные меры.

Д.Д. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

КРОВОХЛЕБКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ

Среди разноцветного ковра дикорастущей фауны ярко выделяются темно-красные соцветья кровохлебки.
Ее латинское название в переводе на русский язык означает «поглощать кровь» и связано с ее использованием. А необычный внешний вид кровохлебки, ее рост, ажурные листья, своеобразная форма соцветий придают ей весьма оригинальный вид.
Кровохлебка – многолетнее травянистое растение из семейства розоцветных с толстым горизонтальным одревесневшим корневищем длиной до 15–18 см, от которого отходят многочисленные ветвистые корни.
Стебли растения большей частью одиночные, ребристые, в верхней части ветвистые, высотой до 120 см и более. Прикорневые листья крупные, черешковые, имеют до 20 долей и более. Листья голые, сверху темно-зеленые, снизу сизо-зеленые.
Цветки мелкие, темно-пурпуровые. Они собраны в густые, овальные, короткие, колосовидные соцветия, расположенные на длинном цветоносе на кончике ветвей. Цветет кровохлебка с июня до августа и пользуется славой хорошего медоноса и прекрасного кормового растения.
Кровохлебка известна и как пищевое растение. Ее молодые листья при растирании издают сильный огуречный аромат. Из них готовят салаты, а сушеные кладут в супы. Молодые корневища кровохлебки также можно употреблять в пищу в салатах. Но для этого их надо очистить от кожуры и вымачивать 5–6 часов в воде, меняя ее периодически. Сушеные корни пригодны для приготовления настоек и различных приправ.
Кровохлебку нетрудно вырастить и на своем участке. Ее можно размножить вегетативным путем (отростками корневищ) или семенами. В последнем случае лучше проводить весенний посев семян, прошедших двухнедельную стратификацию.
В комнатных условиях ее семена сохраняют всхожесть до 1,5 лет. Их высевают в рядки на глубину до 1,5–2 см, поливают и присыпают торфяной крошкой. До всходов их надо часто поливать, чтобы семена набухли и проросли, а после всходов – умеренно, но регулярно.
Молодые растения очень отзывчивы к уходу за посевами, особенно к подкормке комплексными удобрениями ранней весной сразу после таяния снега. Никакими вредителями и болезнями при выращивании в саду растения кровохлебки не повреждаются.
В лечебных целях используют корневище и корни растения. Их заготавливают в период плодоношения и увядания надземной части, т. е. с середины августа и до октября. Можно их выкапывать и ранней весной в апреле до начала вегетации растений. Выкопанные корневища отряхивают от земли, обрезают надземную часть и тонкие корни и промывают в холодной проточной воде.
Перед сушкой корневища разрезают на куски длиной 15–20 см, толстые корневища разрезают еще вдоль. Затем их подвяливают на солнце и сушат в помещениях с хорошей вентиляцией или в сушилках при температуре 45–50°С.
Высушенное сырье терпкого вкуса, без запаха, снаружи темно-бурые, на изломе – желтоватые. Хранить его можно в сухих проветриваемых помещениях до 5 лет.
Корни кровохлебки имеют богатый, но очень своеобразный химический состав. Они содержат более 30% дубильных веществ, более 3% сапонинов, более 1% эфирного масла, имеют богатый минеральный состав, содержат значительное количество витамина С и каротина, много красящих веществ. Такой химический состав и обусловил их противовоспалительное, вяжущее и бактерицидное действие.
Кровохлебка применяется как вяжущее и кровоостанавливающее средство при желудочно-кишечных заболеваниях, при кровохаркании, а также наружно как ранозаживляющее средство, для полоскания при лечении воспаления десен и слизистой оболочки полости рта. В народной медицине применяется от головной боли и ангины. Корневище кровохлебки очень широко применяют в китайской и тибетской медицине.
В народной медицине кровохлебка применяется как сильное кровоостанавливающее средство при внутренних кровотечениях.
Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку измельченных корней залить 1 стаканом кипящей воды, нагревать на водяной бане в закрытой посуде 30 минут, настоять в теплом месте 2,5 часа, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 5 раз в день до еды...

В.А. Лойко

 архив