В архив

Читайте в № 34 от 23 августа

У меня в саду

Из-за необходимости подготовки автомашины к техосмотру и прохождения самого техосмотра мне пришлось в этот раз присутствовать у себя в саду только два дня 16 и 17 августа.
Целью поездки был осмотр состояния всех растений, повторная прищипка продолжающих рост побегов, капитальная прополка, сбор ягод малины, а попутно и выполнение многих более мелких работ.
Осмотр сада показал на быстрое уменьшение по сравнению с прошлым разом числа побегов, еще не завершавших свой рост на почти всех плодовых растениях. Из числа сортов яблони и груши, чьи побеги еще не завершили рост, были исключительно сорта стланцев и 2–3–летних прививок этих растений. Пришлось сделать им повторные прищипки. Из числа сортов и моих сеянцев гибридной алычи и абрикоса также еще встретилось приличное количество побегов, продолжающих рост. И этим побегам пришлось сделать снова повторную прищипку. Но особенно большое количество растущих побегов было встречено на моих 2–3–летних сеянцах сливы, гибридной алычи и абрикоса. Повторная прищипка побегов была применена и здесь.
При осмотре в этот раз растений яблони пришлось увидеть и то, что на количество листьев на ее деревьях вмешались не только погода прошедшей зимы и идущего вегетационного сезона, но и поражение листьев целого ряда сортов паршой, отдельных сортов сильно. Заметное число листьев уже успело отвалиться, другие такие листья должны будут также скоро опасть. Естественно, это должно сказаться на зимовке таких сортов. Конечно, выходом были бы иммунные к парше сорта А.А. Котова. Но, к сожалению, из иммунных к парше его сортов яблони у меня в саду сейчас остался только сорт Первоуральская, остальные выпали в прошедшую суровую зиму.
За время моего пятидневного отсутствия в саду бросилось в глаза сильное увеличение размера завязи плодов яблони, особенно ее летних сортов. В прошлом номере «УС» я давал фотографии завязи ряда ее сортов приблизительно с 7-дневным отстаиванием от настоящего. И вот мои последние фотографии завязи плодов яблони сорта Комлевское (фото 1), чей вес достиг уже 100–120 г, и моего сеянца яблони сорта Слава победителям (фото 2), чей вес сейчас около 100-110 г. Кстати, два дерева указанного моего сеянца яблони неплохо перенесли прошедшую зиму и готовы принести нормальный урожай. Судя по всему, плоды ряда сортов яблони летнего созревания должны уже очень скоро созреть и быть готовы к употреблению в пищу на четвертой неделе августа – первой неделе сентября.
Обнаружилось также, что плоды некоторых сортов и моих сеянцев сливы уже успели созреть и в значительной части опасть на землю. Были увидены лежащие на земле все плоды отборного сеянца краснолистной алычи селекции М.Н. Матюнина, ряд из которых уже был испорчен насекомыми. Успели отвалиться почти все плоды и отборного сеянца Компотная, селекции того же автора (фото 3). Успела опасть и часть плодов моего сеянца сливы, чей вес плодов в прошлом сезоне составил 35–40 г, а в этом из-за холодов он существенно уменьшился (фото 4). Успела опасть часть плодов и у ряда других моих сеянцев и сортов сливы. Короче говоря, со сбором плодов сливы, как и с борьбой со сливовой плодожоркой, я в этом сезоне по разным причинам запоздал. А в целом на плодоношении сливы и особенно гибридной алычи и вишнесливы очень сильно сказалась прошедшая суровая и многоснежная зима и очень сильный весенний заморозок. Но вместе с тем нашлось и достаточно большое число сортов и моих сеянцев сливы и ряд моих сеянцев гибридной алычи, которые весьма успешно перенесли зимние морозы и весенний заморозок и сейчас неплохо плодоносит. Но вот всем сортам вишнесливы очень не повезло в прошедшую многоснежную зиму, они сильно подопрели и не плодоносят совсем.
Как всегда значительное время заняла опять прополка, особенно в день приезда. Пропалывал междурядья штамбовых плодовых деревьев и приствольные круги стланцев. Многое пропалывал уже не один раз. Например, центральную дорожку в саду, длина которой составляет значительную величину, я пропалывал в этот приезд уже пятый раз. При этом осложняют прополку находящиеся в траве ветви стланцев яблони, груши, айвы японской, барбариса и ряда многих других растений.
Достаточно много времени в этот приезд занял и сбор ягод малины, которых оказалось уже прилично. Пришлось позаниматься и сбором ягод крыжовника.
Осмотр сада на наличие болезней и вредителей, кроме указанного выше распространения парши на яблони и отмеченного ранее достаточно сильного проявления мучнистой росы на крыжовнике, еще выявил начало массового перелета сливовой опыленной тли на все косточковые плодовые растения, исключая обыкновенную и степную вишню, на которых она не живет. Моя проверка листьев на всех растениях абрикоса выявила на их нижней стороне первые очаги этой тли с одной или несколькими особями – крылатыми расселительницами и отрожденными ими личинками, такие очаги перелетевшей тли были обнаружены уже на многих листьях абрикоса. Листья других косточковых плодовых растений, исключая листья временно растущих на гребневидных валах совместно с растениями абрикоса растения чернослива сорта Поздняя черная и гибридного терна, я не успел еще проверить, но, судя по указанным растениям, также уверен в появлении на них большого количества очагов сливовой опыленной тли. Я собираюсь начать бороться с этой тлей со следующей недели, так как без борьбы данная тля может сильно ослабить подготовку косточковых плодовых растений к завершению роста и зимовке. Еще мною опять были встречены и случаи повреждения ряда ветвей у отдельных растений сливы чертополоховой тлей и у отдельных растений яблони яблонной зеленой тлей, с которыми также проведу борьбу на следующей неделе.
Еще мною была сделана фотография куста гортензии. На фото 5 показан куст гортензии, который ежегодно пригибался к земле и хорошо укрывался снегом за все время его роста. Видно, что этот куст находится в прекрасном состоянии и великолепно ежегодно цветет. Правда, большая часть цветков у него еще не успела раскрыться. Позднее при полном раскрытии всех цветков он будет выглядеть еще лучше. Мораль в данном случае вполне ясная. В наших климатических условиях подавляющее большинство сортов гортензии требует пригибания к земле и хорошего укрытия снегом.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

УБИРАЕМ КАРТОФЕЛЬ С УМОМ

Вот и до конца солнечного лета осталось совсем немного времени, но грустить не стоит. Ведь совсем скоро наступит пора долгожданного урожая. Но если с некоторыми культурами эти сроки можно растянуть или, наоборот, сократить без последствий, то с картофелем лучше не шутить – шаг вправо, шаг влево – дальше сами знаете.
Первые сборы молодого картофеля для использования в пищу деликатесных молодых клубней производят во второй половине июля. Для этого совком подкапывают землю около куста, выбирают крупные клубни и отрывают их, а оставшиеся мелкие клубни засыпают влажной землей.
Сделать это довольно легко, т. к. наиболее крупные клубни обычно образуют характерные трещины на поверхности почвы. А если их нет, то можно просто рукой найти желаемые клубни на расстоянии 10–15 см от центра куста.
Выкопанная молодая картошка быстро портится, поэтому выкапывать клубней надо столько, сколько надо для потребления.
Такое периодическое подкапывание обеспечивает семью в нужный момент молодым картофелем и одновременно сохраняет кусты, т. к. под ними и дальше будет формироваться урожай.
А урожай ранних сортов картофеля бывает готов уже в первой половине августа, о чем говорит полное полегание ботвы. У более поздних сортов, наоборот, основной прирост клубней происходит в конце августа, резко сокращаясь в начале сентября.
Сроки уборки картофеля должны быть самыми оптимальными, т. к. слишком ранние сроки приводят к недобору урожая, а слишком поздние – к его подмораживанию.
Выкапывают картофель обычно в конце первой декады сентября после массового подсыхания ботвы. Именно подсыхания, а не полной гибели. В этот период клубни легко отделяются от стеблевых побегов и имеют прочную кожуру.
При более ранней уборке незрелые клубни с тонкой шелушащейся кожурой плохо хранятся. Но при этом не следует забывать, что на участках, сильно пораженных фитофторозом, может произойти преждевременное усыхание ботвы.
При необходимости более ранней уборки картофеля, когда ботва еще зеленая, ее можно опрыснуть 4–5%-ным раствором медного купороса, а через 7–10 дней выкопать клубни.
Поэтому самая важная забота в сентябре – убрать и заложить на хранение картофель. Часто ошибается тот, кто, обрадовавшись хорошей погоде в последние дни августа, рано начинает уборку картофеля, у которого ботва совсем зеленая. При этом значительно уменьшается урожай клубней, поскольку прибавка к урожаю в сутки в это время на каждой сотке нередко составляет до 20 кг клубней. Да и храниться такие клубни долго не смогут.
Но и опоздание с уборкой картофеля приводит к заболеваниям, раннему прорастанию и растрескиванию. Поэтому если вы вынуждены по какой-то причине убирать урожай после 25 сентября, то сделайте это в солнечный день после обеда, когда почва достаточно прогреется, а вместе с ней прогреются и клубни.
Поэтому при определении сроков уборки необходимо выбрать золотую середину, что иногда не под силу даже опытному садоводу. Но расположение вашего участка, сорт картофеля и, главное, капризная уральская погода могут внести самые серьезные коррективы в эти сроки уборки урожая.
Если за 8–10 дней до наступления срока уборки картофеля начались регулярные росы, туманы, повысилась влажность воздуха, а температура ночью опускается ниже 10°С, то сразу появляется высокая вероятность массового поражения картофеля фитофторозом.
При этом листья картофеля становятся разносчиком этой опасной болезни. В этом случае ботву надо немедленно срезать, оставив пенечки высотой 8–10 см без листьев, подсушить ее и сразу сжечь. Класть такую ботву в компостную кучу нельзя. После скашивания ботвы прирост клубней прекращается, но их кожица становится более плотной.
Если же до момента уборки стоит солнечная погода и никаких признаков заболевания картофеля фитофторозом на вашем участке нет, то ботву лучше скосить за 2–3 дня до уборки, потому что с 1 кв. метра в день может прибавиться 100 г картофеля, а с сотки это уже 10 кг. При этом потери урожая и сухого вещества будут минимальными и произойдет быстрое утолщение кожуры клубней.
А в принципе, копать картофель можно до самых заморозков, которые убьют ботву. В этом случае уже ждать будет нечего, т. к. оттока питательных веществ не будет.
Для уборки картофеля выбирают солнечный ясный день. Выкопанные из земли клубни раскладывают в один слой для просушки на подстеленную пленку, хуже – прямо на землю и ни в коем случае – на ботву от картофеля.
Такая предосторожность не лишняя, учитывая сильную зараженность почвы на наших участках фитофторозом и другими болезнями, которые потом, при хранении, могут активно проявиться. Клубни оставляют на солнце на 3–4 часа, чтобы они обветрились и просохли.
Затем картофель необходимо сразу перебрать, отделив крупные, мелкие, а также все поврежденные и больные клубни. Очень важно складывать каждый сорт отдельно, т. к. у них разные периоды покоя.
Здесь же отбирают семенной материал для посадки на следующий год. Для семенных целей необходимо отбирать типичные для данного сорта клубни величиной 60–80 г с наиболее урожайных растений.
Семенные клубни можно сразу после выкапывания промыть водой и просушить в светлом проветриваемом помещении. А затем в течение 3–4 дней озеленить в теплую солнечную погоду на открытом месте, чтобы они лучше хранились и их не повреждали мыши.
Если на участке ботва не повреждалась фитофторой, а клубни выкопаны чистыми, то их только просушивают и озеленяют, а мыть в этом случае клубни не обязательно.
Отсортированный для потребления картофель несколько часов сушат на солнце, затем заносят его в сухое, темное, прохладное помещение и оставляют рассыпанным на полу или в ящиках на 10–15 дней до закладки его в хранилище, чтобы он хорошо обсох и постепенно охладился.
Если рабочих рук для всего этого явно недостаточно, то урожай можно не сортировать на участке, но просушить его все равно необходимо. Разделить клубни на фракции по величине, если будет такая возможность, можно в спокойной домашней обстановке.
Если есть подозрения на фитофтороз, то картофель лучше промыть водой из шланга, опрыскать его «Фитоспорином» и просушить, а затем положить в ящики или бумажные мешки емкостью по 30–35 кг.
Если есть поврежденные клубни, то их хранят в течение 10–12 дней при температуре 15–18°С. За это время на клубнях заживут раны и дозреют молодые клубни, после чего их можно хранить при обычной температуре. Мелкие и другие нестандартные клубни используют на корм скоту или перерабатывают их на крахмал.
А семенные клубни картофеля необходимо озеленить. Это делается следующим образом. Эти клубни раскладывают в один ряд в светлом помещении или на открытом воздухе в полутени, чтобы они позеленели, но не были подсушены солнцем, переворачивая их каждые сутки.
Под влиянием света картофель начинает зеленеть, поскольку в клубнях образуется хлорофилл, а часть крахмала превращается в алкалоид соланин. Через 12–15 дней клубни картофеля станут совершенно зелеными. При этом кожура у картофеля должна огрубеть.
Соланин – очень сильный яд, но он хорошо предохраняет картофель от бактериальных и грибных заболеваний и поедания их грызунами во время хранения зимой.
Озелененные клубни дают весной дружные всходы и не подвергаются заболеваниям в течение периода вегетации, у них практически не бывает отходов. При этом нужно отметить, что срок их вегетации сокращается на 8–10 дней, а урожай клубней значительно повышается.
Но в пищу такие клубни употреблять нельзя, в т.ч. и на корм скоту. Поэтому хранить их необходимо отдельно от продовольственного картофеля.
После уборки на земле остаются материнские клубни, больные клубни, а также мелкие клубни. Если вы планируете сажать картофель на этом же участке (что не желательно), то все это необходимо закопать в землю на глубину 40–50 см, чтобы защитить растения на следующий год от лишних источников болезней. Желательно также сжечь и ботву.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Гвоздика – божественный цветок!

При всем многообразии, как срезки цветов, так и садовых растений, гвоздика занимает одно из первых мест. Ни одно торжественное мероприятие не обходится без букетов и композиций из гвоздики. Садовым и дачным участкам гвоздики придают яркий нарядный вид, ее используют при организации альпинариев и оформлении газонов, в рабатках и бордюрах.
Название рода (Dianthus) предложил Карл Линней, соединив два слова «диос» и «антос», что в переводе с греческого означает «божественный цветок». Цветком бога Зевса называл гвоздику древнегреческий ученый Теофраст, живший в 3 веке до нашей эры. Ее широко культивировали в Древней Греции вместе с нарциссами, фиалками, ирисами. И в то же время гвоздика была уже известна и в Китае. Русское название пришло от польского «gwozdzik». А поляки позаимствовали это слово у немцев, которые так называли пряность – высушенные бутоны гвоздичного дерева.
Обширный род гвоздик насчитывает более 270 видов однолетних, двулетних и многолетних травянистых растений, произрастающих в регионах умеренного климата Европы, Азии, тропической и Южной Африки, несколько видов встречается в Восточной и Южной Америке. В нашей стране в природе можно встретить несколько видов гвоздики, но они стали встречаться все реже, из-за небрежного и грубого отношения человека.
Все садовые гвоздики были созданы путем селекции и гибридизации. Их предки с немахровыми цветами произрастали по берегам Средиземного моря. Сейчас широко используются разновидности садовой гвоздики – Шабо, Маргарита, Венская, Гренадин. Помимо садовой гвоздики, очень много сортов создано на основе гвоздики турецкой и китайской. Широко используются в любительском цветоводстве гвоздики- травянка, песчаная, перистая.
Гвоздика китайская – многолетнее растение родом из Китая. В садовой культуре наибольшее распространение имеет ее разновидность с крупными цветками – гвоздика Геддевига, выращиваемая как однолетник. Растение высотой 10–40 см компактной или раскидистой формы с многочисленными голыми, коленчатыми стеблями, изредка покрытыми линейными листьями. Цветки одиночные, крупные, диаметром 5–7 см, простые или махровые с зубчатыми и бахромчатыми лепестками, без запаха. У простых цветков околоцветник двойной, венчик из 5 лепестков, у полумахровых – их до 26, у махровых – до 44 лепестков. Окраска лепестков красная, розовая, белая однотонная или пестрая. Растение светолюбивое и теплолюбивое (не переносит весенних и осенних заморозков). Хорошо растет на дренированных, известкованных, достаточно влажных, плодородных почвах, но свежего навоза не переносит. Можно семена высевать сразу в грунт в начале мая, но тогда растение зацветет поздно, т. к. цветение начинается через 2,5–3 месяца после посева. Поэтому выращивать лучше через рассаду. Семена высеваю в конце марта–начале апреля, а в грунт высаживать в 3 декаде мая, после заморозков. Зацветает в июле и цветет обильно до заморозков.
Гвоздика турецкая, бородатая, или барбатус, – в природе произрастает в горах Южной Европы от Пиринеев до Балкан. Растение многолетнее, но в наших условиях выращивается как двулетнее. Свое название – бородатая – получила из-за наличия у каждого цветка прицветниковых листочков, реснитчатых по краю. Растение очень популярное и любимое цветоводами за раннее и продолжительное цветение и за яркие чистые цвета: белые, розовые, медно-красные. бархатно-черные.
Стебель у гвоздики бородатой прямой, узловатый, высотой до 40–50 см, заканчивающийся плотным щитковидным соцветием, состоящим из множества пятилепестковых цветков. Листья линейно-ланцетные, сросшиеся у основания, зеленые.
В настоящее время известно много форм и сортов, как с однотонными лепестками так и с глазками посередине. Края лепестков бывают и простые и бахромчатые. Выделены формы с простыми и махровыми цветками. При семенном размножении махровость цветка полностью не передается. Обычно из посева махровых сортов получают только половину растений с махровыми цветками. Для воспроизводства растений с махровыми цветками надо использовать черенкование. Черенки берут с двулетних растений в июне и укореняют на затененных грядках. Через 15–20 дней черенки укореняются и к осени их можно пересаживать в цветники. Но, конечно, основной способ размножения – семенной. Семена высевают в конце мая на гряды. Всходы появляются на 10–12 день. Через несколько дней их надо распикировать. В начале августа развиваются небольшие, плотные розетки листьев. В это время их можно пересаживать на постоянное место. На следующий год вырастаю цветоносные побеги высотой до 50 см. Цветки мелкие, 1,5–2 см, в соцветии одновременно распускается 20–30 цветков. Зацветает турецкая гвоздика в июле и цветет до 2 месяцев. Цветки имеют тонкий приятный аромат.
Гвоздика турецкая зимостойкое растение. Иногда из-под снега выходят растения с листьями, имеющими мертвый серовато-белый цвет. В дальнейшем растения быстро оправляются и при хорошем уходе это совсем не отражается на их развитии.
Хорошо растет гвоздика бородатая на рыхлых, богатых, суглинистых или супесчаных почвах, не переувлажненных и на солнечных участках. Для продолжительного и обильного цветения необходимо вносить перегной и минеральные удобрения.
Срезанные соцветия хорошо и долго стоят в воде. Низкорослые сорта пригодны для оформления цветников. бордюров, балконов. Высокорослые хороши на срез.
Гвоздика перистая – многолетнее декоративное растение, образует компактный дернистый куст высотой 15–25 см и диаметром 30–40 см. Листья супротивные, узколинейные, сизоватые от воскового налета, образуют плотную подушку. Стебли коленчатые, сизо-голубые, лежачие или прямостоячие. Цветоносы тонкие, изящные, высотой 25–35 см, заканчиваются цветком. Цветки простые, полумахровые и махровые, душистые, 3–4 см в диаметре. Расположены чаще одиночно или собраны в небольшие зонтичные соцветия, белые, бледно-розовые, красные и пурпуровые с ярко-красным узором. Все вертикально растущие цветоносы, вырастающие выше дернистого куста, после цветения погибают. Листья сохраняют декоративный вид до наступления морозов и иногда остаются зелеными до весны. Цветет обильно в течение июня–июля. На одном месте может расти 4–5 лет. Растение зимостойкое. Размножается семенами, черенками и делением куста. Деление кустов производят рано весной до начала отрастания побегов или во второй половине августа. При семенном размножении посев семян проводят весной, один раз пикируют сеянцы и в августе высаживают на постоянное место. На зиму молодые растения надо прикрыть листом или торфом. Хорошо растет на светлых местах, богатых нетяжелых почвах. Плохо переносит излишек влаги, от сырости выпревает.
Гвоздика песчаная – низкорослое, многолетнее растение, родом из Средиземноморья. Высота растения 15–22 см. Листья светло-зеленые, образуют плотную подушку. Стебли прямые, в верхней части разветвленные. Цветки диаметром 3 см, душистые, одиночные, белые или светло-розовые. Лепестки бахромчатые, глубоко надрезанные. Легко размножается посевом семян в грунт. Цветет долго, с конца июня–начала июля и до сентября. Растение светолюбивое, морозостойкое. Почва необходима легкая, водопроницаемая. Очень чувствительна к избытку влаги и предпочитает сухие песчаные почвы. Пригодна для бордюров, каменистых участков и альпийских горок.
Гвоздика альпийская – многолетнее растение высотой 10–12 см, листья линейные, сизые, образует небольшие дернинки. Цветки некрупные, душистые, белые, бело-розовые, с темным кругом в середине. Лепестки с длинным ноготком и зубчатой пластинкой, немахровые. Цветет в июне–августе. Идеально подходит для альпийских горок.
Гвоздика травянка – многолетнее низкорослое растение. Листья перистые, темно-зеленые. Цветки мелкие, ярко-розовые, реже красные или белые. Цветет очень обильно и долго.
Гвоздика гренадин – это разновидность садовой гвоздики, многолетник, но чаще выращивается как двулетник. Хотя она неплохо цветет и на 2, и на 3 год, но затем растения быстро начинают вырождаться. Поэтому оставлять ее на 3–4 год не имеет смысла. Растение высотой 40–60 см, с серебристо-сизыми листьями. Цветки крупные, до 5 см в диаметре, густомахровые разных оттенков – белые, розовые, красные, бордовые, лососевые, желтые. Чтобы получить мощный куст с 150–200 цветками, цветущий больше месяца, необходимо придерживаться несколько правил: семена высевать не позднее конца мая, раньше рассаживать молодые растения, регулярно подкармливать комплексным удобрением и солнечное место с хорошим дренажем.
Гвоздика Шабо – самая известная и самая эффектная гвоздика! Но и самая трудоемкая. Любители этой гвоздики знают, что у нее от посева до цветения проходит 5–6 месяцев. А потому, чтобы она зацвела в начале июля, семена посеять надо в январе. Листья сизовато-зеленые, длиной 30–35 см, высота цветоноса 35–50 см. Цветки густомахровые, диаметром 6–7 см, самой разнообразной окраски – красной, розовой, белой, лиловой, желтой, сейчас появились пестрые сорта. Цветет с июля по сентябрь. Растение светолюбивое и теплолюбивое, но одновременно холодостойкое, переносит заморозки до -5°С. Хорошо растет на плодородных, нейтральных почвах, без внесения свежего навоза. На бедных песчаных или тяжелых глинистых расти не будет.
Все гвоздики светолюбивые, на затененных участках зацветают позже. Почвы предпочитают легкие, суглинистые, хорошо дренированные, богатые питательными веществами. Поливать обильно и регулярно, но без переувлажнения.

Е.Ф. Алексеюк

здоровье

КАБАЧКИ ЛЕЧАТ

Не секрет, что овощи очень полезны для здоровья. Да, каждый овощ, каждый фрукт, каждое растение имеет свою роль и функцию для нашего организма. Но сегодня мы поговoрим о кабачке.
Кабачки очень полезны, но лучше всего для питания подходят молодые кабачки, поскольку именно в этот период этот диетический продукт содержит максимальное количество витамина С, каротина, калия, кальция, магния, железа и т.д.
Как и тыкву, кабачки издавна применяют в диетическом питании. Их пищевая и диетическая ценность связана с наличием в составе мякоти недозрелых плодов-зеленцов легкоусвояемых углеводов, витаминов и минеральных солей. Кроме этого, они содержат в своем составе очень мало клетчатки и поэтому слабо раздражают желудок и кишечник.
Молодые плоды кабачка содержат 5–6% сухого вещества, 2–2,5% сахаров, 30–40 мг% витамина С, витамины В1, В2, РР, каротин, фолиевую кислоту и т.д. По содержанию витамина С они значительно богаче яблок и сливы.
По мере созревания плодов содержание в них сахаров и каротина увеличивается. А желтоплодные кабачки по содержанию каротина могут превосходить даже морковь. Из минеральных солей особенно много в кабачках калия, они являются также ценным источником поступления в организм меди.
Кабачки содержат специфические ферменты, способствующие переводу белка в растворимое состояние, что особенно важно для людей с больной печенью. Они способствуют выведению из организма вредных веществ, образующихся в процессе пищеварения, а также отделению желчи.
У кабачков такая же нежная клетчатка, как у помидоров и тыквы, поэтому они легко усваиваются организмом. Кабачки обладают свойством связывать токсичные вещества, а затем выводить их из организма. Они отличаются противоаллергическим действием, способствуют лучшей перистальтике кишечника.
Спектр полезного действия кабачков очень широк. Они предохраняют человека от многих болезней, в т.ч. от подагры, склероза, преждевременного старения организма, а благодаря высокому содержанию в плодах калия, они очень полезны тем, у кого бывают отеки.
С лечебной целью у кабачков используют все: мякоть, сок, семена, кожуру. Наиболее ценны молодые кабачки длиной до 20–25 см. Кожицу с них срезать не рекомендуется, т. к. в ней содержится много биохимических активных веществ. Их мякоть употребляют в сыром, пареном и вареном виде.
Благодаря калию и магнию кабачок питает сердце. Железо улучшает состояние крови, участвуя в образовании гемоглобина. Чем больше железа в организме, тем больше кислорода содержится в нашей в крови и, следовательно, тем более высокую нагрузку он может вынести, не подвергаясь серьезным болезненным изменениям.
Кабачок очень полезен для печени и желчного пузыря, так как выводит желчь, тем самым улучшая процесс пищеварения, препятствуя застою желчи в желчных протоках, что чревато камнеобразованием в желчном пузыре.
Кабачки оказывают активное мочегонное действие, способствуют выведению из организма воды и поваренной соли. Они очень полезны при мочекаменной болезни, подагре и других нарушениях обмена веществ. Сок кабачков оказывает успокаивающее действие и улучшает сон, а отвар цветков применяют при лечении гнойных ран.
Считается, что пищевые волокна, содержащиеся в кабачках, эффективное средство профилактики от злокачественных опухолей прямой кишки.
Кабачок очень полезен для почек, действует как мочегонное средство, за одно справляясь и с мелким песком, и с отеками. Если вы заметили отечность, приступайте к отварным или запеченным кабачкам.
Кабачок незаменим при диабете, так как содержит набор микроэлементов, необходимых диабетикам. Для еще более эффективной борьбы с диабетом при приготовлении блюд сочетайте их с сельдереем, чесноком, луком.
Кабачки малопитательны, но создают впечатление насыщения. Поэтому их надо включать в рацион людям, страдающим ожирением. А поскольку клетчатка кабачков выводит из организма излишки холестерина, то они полезны для больных атеросклерозом. Поэтому кабачки – самая лучшая пища для людей преклонного и пожилого возраста.
Плоды кабачка богаты пектиновыми веществами, которые предохраняют кишечник от повреждений и способствуют его заживлению. Они также рекомендуются при болезнях сердца и сосудов.
Семена кабачков содержат много жира – до 50% от массы ядра, они также богаты витамином Е. Содержат они также сантонин, эффективное глистогонное средство. Поэтому обжаренные семена кабачка очень широко используются для этих целей.
И в дополнение ко всему сказанному – кабачки очень вкусны, особенно молодые 10–15-суточные плоды, многоплодны и скороплодны.
Кабачки находят свое применение и в косметике. Мякоть и сок кабачков хорошо помогают при уходе за сухой и загрубевшей кожей, для сглаживания морщин.
Для этого 2 столовые ложки мелко натертого кабачка необходимо смешать с 1 столовой ложкой «Геркулеса» и нанести в виде маски на лицо на 20 минут. Затем протереть лицо ватным тампоном, смоченным в некипяченом молоке.
Можно сделать кабачковую маску и по-другому. Для этого необходимо растереть 1 желток, добавить в него 1 столовую ложку сока кабачка и нанести на лицо в виде маски на 20 минут. Затем ее снять, лицо протереть тампоном, смоченным сначала теплой, а потом холодной водой.
В последнее время все больший интерес огородники проявляют к цуккини. И это не случайно. Ведь это новый, скороспелый, высокоурожайный вид кабачка родом из Италии.
Цуккини обладают высокими вкусовыми и диетическими качествами благодаря наличию в их плодах легкоусвояемых углеводов и витаминов В1, В2, С, никотиновой кислоты и каротина. В семенах цуккини содержится большое количество витамина Е и белков. При созревании плодов количество сахара и каротина в них увеличивается. Цуккини способствуют улучшению пищеварения и выведению из организма вредных веществ. Особенно полезны они при болезнях печени.
Другой близкий родственник кабачков – патиссон, уступая кабачку в скороспелости и урожайности, значительно превосходит его по вкусовым качествам и имеет приятный грибной привкус.
Особенно полезны и вкусны молодые плоды патиссона. Ведь недаром врачи-диетологи рекомендуют кушать патиссоны при болезни печени, почек, при язвенной болезни, атеросклерозе.
Благодаря наличию большого количества витаминов, легкоусвояемых углеводов, пектиновых веществ и щелочных минеральных солей патиссоны способствуют лучшему усвоению белковой пищи и поддержанию щелочной реакции крови. Патиссоны полезны при гипертонии, являются хорошим мочегонным средством. А семена патиссонов очень богаты жиром, который содержит много витамина Е.
Как видите, от кабачка только польза, а если вы хотите иметь стройную фигурку, тем более часто вспоминайте об этом овоще.

В.А. Лойко
 

В архив