Читайте в № 34 от 25 августа
САД
У меня в саду
Я посетил свой сад в этот раз с 10 по 12
августа и находился в нем три дня. Цель поездки была традиционная –
осмотр садовых растений и, главное, их полив, а также сбор созревшего
урожая плодов и ягод: яблони, груши, сливы, актинидии и ряда других
культур.
Осмотр растений показал, что вид старых и высоких деревьев яблони и
груши, растущих в саду около северо-западного забора для защиты от
северных холодных ветров, с прошлого раза заметно ухудшился. А эти
деревья в этом сезоне ни разу не поливались. Сильно ухудшился вид и
поливавшихся только один раз и ряда сортовых неплодоносящих деревьев
яблони и груши. Ухудшился вид и плодоносящих таких деревьев яблони
только с одним поливом. Зато все стланцевые яблони без всякого полива,
но с урожаем, выглядели на общем, в основном достаточно печальном фоне,
очень хорошо. Для примера на фото 1 показаны очень крупные, уже почти
созревшие плоды яблони сорта Россошанское августовское. У нас в
нормальные годы они созревают в сентябре, а нынче начали созревать и в
августе. Опавшие с одного из деревьев и практически созревшие уже,
собранные мною в этот раз в ведро яблоки этого сорта были привезены в
город (фото 2) и взвешены. Их вес оказался равен 110–220 г. То есть их
вес не изменился по сравнению с нормальными годами. Все это я отношу к
созданию очень хорошего запаса влаги от таяния снега в почве весной.
Поскольку зимой над этими яблонями создается большой искусственный и
естественный снегозанос, снег под ними тает намного медленнее и талая
вода лучше и быстрее впитывается в почву. Такая же картина наблюдается и
со стланцами груши, сливы домашней, вишни и других малозимостойких
плодовых растений. За счет большего запаса влаги от таяния снега рядом с
такими деревьями лучше растут и другие растения.
Очень угнетенными чувствовали себя и практически все не поливаемые ни
разу сливы, с которых все плоды успели опасть. Да и вес этих плодов был
намного меньше, чем в нормальные годы. Угнетенными после сбора урожая
выглядели и все не поливаемые ни разу кусты смородины и крыжовника. У не
поливаемой малины произошло уже высыхание большинства плодоносящих
побегов, рост побегов в каком-то виде продолжался только у актинидии
коломикта. У актинидии аргута большинство листьев уже пожелтело и
осыпалось, очень плохо она чувствует себя без полива. В целом картина с
данными растениями не очень радостная.
После осмотра состояния садовых растений в течение трех дней проводился
полив многих из отмеченных растений и других проблемных. Кроме полива
указанных растений, был проведен дважды и полив всех огородных растений.
Естественно, все растения, требующие полива, я в этот раз не успел
полить.
Жаркая погода ускорила и созревание ягод актинидии, первые зрелые ягоды
которой были обнаружены опавшими на земле еще в прошлый приезд. В этот
раз мне пришлось потратить на сбор ягод актинидии со всех ее женских
кустов почти целый день. Урожай собранных ягод с кустов оказался очень
хороший – целое пятилитровое ведро. Как оказалось, размер ягод этой
актинидии в данном году был нисколько не меньше, чем в нормальные года
(фото 3).
Сбор ягод актинидии, разумеется, заставил взглянуть и на соседнюю с нею
шпалеру лимонника и на мощные кусты лещины, растущие рядом с этой
шпалерой, а также и на растущие там большие деревья сосны кедровой
сибирской. Обследование растений лимонника показало их очень угнетенное
состояние из-за недостатка влаги в почве. На многих лозах наблюдалось
увядание листьев, две лозы совершенно засохли, и их можно считать
выпавшими. Ягоды на лозах с завядшими листьями очень мелкие. Пришлось
срочно тащить сюда шланг от скважины и почти 4 часа поливать все
растения этой шпалеры.
Решил я в указанный приезд провести и проверку присутствия орехов на
кустах лещины, растущих около шпалеры лимонника, сильно затеняющих ее и
обделяющих в потреблении влаги. Эти два куста получены от самосева, то
ли ветер загнал сюда орехи после их опада, то ли их затащили мыши. То
есть совершенно непонятно, от какого вида и какого сеянца лещины попали
сюда орехи и проросли. А до этого раза я не пытался их сравнивать с
орехами других видов и сеянцев лещины, хотя следовало бы проверить
целесообразность их выращивания дальше. Для сравнения их перспективности
я решил использовать сравнение с орехами самых мелкоплодных видов лещины
и их гибридов, растущих у меня в саду. Данные о величине орехов,
указанных двух самосевных сеянцев и двух разных сеянцев гибридов лещины
разнолистной с обыкновенной, и сеянца лещины маньчжурской показаны на
фото 4. Лучшим по размерам орехов остается сеянец 1, размер которых
превышает 15 мм, что лучше, чем было у сеянца лещины белорусской. Этот
сеянец я оставляю расти. Сеянец 2 придется убирать, так как таких у меня
много, к тому же подмерзает в морозные зимы. Ну а использованные для
сравнения мелкоплодные сеянцы гибридной лещины разнолистной с
обыкновенной и лещины маньчжурской служат у меня эталонами
морозостойкости и зимостойкости. К тому же сеянец гибрида лещины
разнолистной с лещиной обыкновенной 3 имеет достаточно крупные орехи и
очень урожаен.
Обозрение площади под кронами деревьев сибирских кедров выявило очень
интересную картину. Все оно было усеяно остатками разворошенных
полностью, частично или целыми шишками кедра. Оказывается, здесь хорошо
поработали птицы – вороны и сороки. Я в прошлом году из-за травмы
полностью пропустил вегетационный сезон и не знал, что на деревьях кедра
образовалась озимь, поэтому и не предполагал, что в этом году на них
могут быть и нормальные шишки. А на трех деревьях кедра, которым в этом
году исполнилось уже не менее 50 лет, я предполагаю созрело и опало
более полусотни шишек. Сужу по результатам осмотра места происшествия
под кронами кедров. На всякий случай какое-то количество шишек целых и
разворошенных было мною собрано и сфотографировано (фото 5). Кстати, во
всех шишках больших или маленьких присутствуют орешки. Размер орешков
напрямую зависит от размера шишек.
Еще в этот раз мною был обнаружен, привезен в город и сфотографирован
крупный плод груши челябинского сорта Большая, привитый мною
давным-давно в крону уссурийской груши на высоте около 3 м. Мне
показались очень необычными столь крупные плоды у этого сорта груши в
столь сухом вегетационном сезоне этого года. Стал разбираться с этим и
выявил, что рядом с данным деревом растет взрослое дерево груши на
кизильнике сорта Северянка Яковлева. Поскольку это дерево груши на
кизильнике в прошедшую суровую зиму не подмерзло и плодоносило, то я его
три раза хорошо поливал. Вернее всего, что значительная часть полива
попала и к дереву с прививкой груши сорта Большая – отсюда и большой
размер его плода (фото 6) весом 225 г.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ПОЧЕМУ МОРКОВЬ КРИВОНОГАЯ
Изданная еще в середине 19 века «Настольная книга сельского хозяина»
гласит, что «корнеплоды моркови – растения, хорошо удающиеся на рыхлой
почве по прошлогоднему удобрению». Эта цитата из старой книги не
потеряла своей актуальности и сегодня.
Морковь лучше всего себя чувствует на теплых легких рыхлых почвах с
большим содержанием перегноя. Поэтому хороший урожай корнеплодов моркови
можно получить только на хорошо окультуренных, легких суглинистых,
супесчаных или торфянистых почвах со слабокислой и нейтральной реакцией,
хорошо освещенных солнцем и чистых от сорняков.
Только в такой рыхлой среде нежные проростки корней моркови хорошо
растут вглубь, а от этого и зависит длина, и качество взрослого
корнеплода.
На каменистых, плотных, тяжелых глинистых почвах морковь не может
развиваться нормально и образует уродливые мелкие корнеплоды с грубым
вкусом. Непригодны для ее выращивания также кислые и засоленные почвы.
Именно поэтому иногда на морковной грядке вырастают настоящие уродцы,
которые порой напоминают героев различных сказок.
А причин для появления на грядке такой «кривоногой» моркови очень много,
причем в этом в основном не виноваты производители семян. К сожалению, в
подавляющем большинстве случаев появление морковных уродцев зависит
только от садовода. Вот некоторые из причин ее появления:
* На каменистых, плотных, тяжелых глинистых почвах морковь не может
развиваться нормально и образует уродливые мелкие корнеплоды с грубым
вкусом. Для таких почв могут подойти только сорта с короткими
коническими корнеплодами типа Шантане.
Это объясняется тем, что у моркови есть одна интересная особенность. В
течение первых 15–18 дней при прорастании семени ее корешок проникает
вглубь почвы на всю толщину пахотного слоя, т. е. практически уже в это
время определяется длина будущих корнеплодов.
А встретит этот корешок на своем пути какое-нибудь препятствие –
вырастет перекрученный корнеплод. А если пахотный слой мелкий, то
корешок сразу образует дополнительные образования, в результате чего
вырастает «ветвистая» морковка.
* Внесение в почву непосредственно под посев моркови свежего навоза или
больших доз других органических удобрений.
* Нерегулярный полив растений водой, особенно при сухой погоде, при
котором промачивается только поверхностный слой почвы. Поэтому корешки
моркови ветвятся, чтобы добыть как можно больше влаги из верхних слоев
почвы. При этом образуются корнеплоды, у которых от широкой головки
уходит несколько коротких корней. А при нерегулярном, но обильном поливе
корнеплоды просто растрескиваются.
* Несвоевременные прореживание и прополка посевов. При сильном загущении
посевов моркови или засорении грядки сорняками корнеплоды вырастают
мелкими и уродливыми, рогатыми и многоголовыми.
* Если посевы моркови оказались слишком загущенными, то при прореживании
можно очень легко повредить главный корень у соседних растений. Тогда у
них начнется образование боковых корней, и морковь вырастет уродливой.
Поэтому выдергивать лишние растения необходимо только по направлению
вверх, а не в сторону, чтобы не повредить соседний корень.
* Использование на рассаду для посадки на грядку удаленных при
прореживании морковных растений. Такие растения хорошо приживаются на
новом месте, но при пересадке корешок загибается и с этого момента
начинает ветвиться. При этом корнеплоды вырастают мелкими и уродливыми.
А корнеплоды, имеющие перетяжку, получаются в почве разной плотности.
* Многохвостые корнеплоды появляются при внесении под посадки извести,
т. к. морковь не переносит большие дозы кальция. А волосатая морковка
вырастает при избытке в почве влаги или азота.
* Ветвиться корнеплод может и при внесении в почву калийных удобрений,
которые содержат хлор. Поэтому подкормки моркови лучше делать сульфатом
калия, калийной селитрой, калимагнезией или древесной золой.
* Центральный корень моркови часто повреждают медведки, проволочники,
личинки майских жуков и другие вредители. При этом вместо одного ровного
корня начинают расти несколько боковых.
Помимо всего этого каждый сорт моркови имеет свои сроки созревания.
Поэтому садовод, сажая ее ранней весной и выкапывая поздней осенью и не
обращая внимания на сроки ее созревания, часто выкапывает некрасивые,
одревесневшие корнеплоды.
Этот «букет» самых разнообразных причин гарантирует вам богатую
«коллекцию» морковных уродцев.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Астильба
Растение относится к семейству
камнеломковые. Название образовано от греческих слов – «а» – очень и «stilbe»
– блеск и дано за блестящие листья.
Родина – Азия, Северная Америка, Япония, Гималаи. В роду известно 25
видов. Среди многолетников астильба занимает видное место по своим
декоративным качествам и неприхотливости.
Астильба – многолетнее травянистое растение, высотой 1–1,5 м, стебли
прочные, многочисленные, образуют раскидистый куст, но подвязки не
требуют. Листья у астильбы декоративны в любое время – крупные,
перисто-рассеченные и зубчатые по краю, блестящие, темно-зеленые. На
растении их так много, что сорняки под ними не выживают, поэтому цветник
с астильбой почти не требует прополки. Цветки мелкие, собраны в
кистевидное ажурное соцветие длиной 20–30 см. Цветки бывают белые,
розовые, карминные, фиолетовые, пурпурные. Во время цветения растения
достигают самой высокой декоративности. Цветки обладают приятным
запахом. Зацветает астильба в июле–августе. Корневище у астильбы
плотное, с массой мелких корней. Оно быстро разрастается и постепенно
обнажается сверху, поэтому периодически рекомендуется мульчировать
растения.
В декоративном цветоводстве используют сорта и гибриды основных видов,
которые делят на группы в зависимости от формы соцветия.
Астильба Арендса. Под этим названием объединены
культурные сорта и формы гибридного происхождения, полученные в
результате скрещивания разных видов. Растения высотой до 100 см, с
раскидистой, пирамидальной формой куста. Листья сложные, дваждыперистые,
темно-зеленые, глянцевые. Цветки мелкие, собраны в крупные конечные
соцветия-метелки. Окраска венчиков – белая, розовая, красная, лиловая.
Астильба Давида – растение высотой до 150 см, с
широкораскидистой формой куста. Листья дважды- или триждыперистые,
светло-зеленые, с коричневыми жилками. Цветки мелкие, розово-красные или
сиренево-розовые, собраны в пирамидальное соцветие. Цветет в
июле–августе.
Астильба японская – растение высотой 30–40 см, с
компактной формой куста. Листья дваждытройчатые, темно-зеленые,
глянцевые. Цветки мелкие, белые или розовые собраны в рыхлое ромбическое
соцветие-метелку. Цветет в мае–июне.
На одном месте астильба может расти 4–5 лет, не теряя декоративности.
Предпочитает полутенистые места, но хорошо растет и на открытых
увлажненных участках. На слишком ярком солнце соцветия мельчают, и
окраска их выгорает. На полутенистых местах дольше цветут и выглядят
наиболее эффектно. Почвы любит суглинистые или торфянистые, рыхлые и
плодородные, достаточно увлажненные.
Размножать астильбу можно делением корневища и черенками. Делить можно
весной и в конце лета. Каждая деленка должна иметь 2–3 хорошо развитые
почки. Из таких деленок вырастают крепкие растения, которые на следующий
год зацветут. При делении нижние старые части корневища убирают. При
размножении черенками срезают весенние побеги с 3–4 не полностью
сформированными листьями. В летний период на черенки можно использовать
укороченные побеги, которые появляются из дочерних почек. При посадке в
ямку добавляют компост, торф, золу и комплексное минеральной удобрение.
Семенной способ размножения применяют редко, только для выведения новых
сортов.
Растение зимостойкое, но в первый год посадки молодых растений их
необходимо укрыть торфом или листом. На 3–4 год корневища нарастают
вверх и выходят из почвы, здесь необходима подсыпка плодородной почвы.
Пересушивание и перегрев земли плохо влияет на рост растения. Поэтому
почву вокруг кустов следует замульчировать стружкой, корой, торфом,
сухой листвой слоем 5–6 см. Это помогает не только избежать перегрева,
но и сохранить влагу, препятствует появлению сорняков, а зимой защищает
корни от вымерзания.
Астильба используется для оформления садов и парков, при озеленении
территорий школ, торговых центров, скверов. Прекрасно выглядит в виде
групп на фоне кустарников и деревьев, у водоемов. Хорошо сочетается с
многолетниками – папоротник, ирис, флоксы. колокольчики. Подходит для
срезки и составления сухих букетов.
Е.Ф. Алексеюк
Здоровье
СТЕВИЯ
Наверняка многие слышали о таком растении, как стевия и всем хотелось бы
больше узнать об этой лечебной травке. На самом деле, это не просто
растение, но еще и прекрасное лечебное средство, лидер среди продуктов,
которыми можно заменить сахар. Как ее применять? При каких заболеваниях?
Попытаемся вместе найти ответы на все эти вопросы.
Сразу оговорюсь, что стевия не относится к овощным культурам, а скорее к
лекарственным. Но, учитывая ее необыкновенную популярность, мне хотелось
бы подробно поговорить об этом растении.
Стевия родом из субтропических районов Латинской Америки. Уже прибывшие
сюда первые испанцы обратили внимание на то, что местные индейцы
листьями этого растения подслащивали свой чай мате и другие напитки.
Интересно, что до 1970 года парагвайцы успешно пресекали любые попытки
иностранцев вывезти из страны семена стевии.
Стевия содержит много пряно-ароматных веществ, близких по характеристике
к кофе. Стевию индейцы недаром называли медовой травой. Источник
сладости стевии – сладкий гликозид стевиозид, который в чистом виде по
многочисленным данным в 200–300 раз слаще сахара. Содержится он во всех
частях растения, но больше всего в листьях.
Но самая важная его особенность состоит в том, что для его усвоения
нашим организмом не требуется инсулина, поэтому стевию могут употреблять
в пищу больные сахарным диабетом.
Именно этим и особенно ценна стевия для людей с сахарным диабетом –
когда очень уж хочется сладенького, можно взять листочек стевии или чуть
подсластить воду порошком из ее сухих листьев.
Несмотря на это стевия имеет практически нулевой уровень калорийности –
всего 18 ккал, что даже меньше у «рекордсменов» с конца списка по уровню
калорийности – капусты и клубники.
Именно за это медовую траву любят все стремящиеся сбросить лишний вес.
Ведь стевия дает уникальную возможность худеть и не отказывать себе в
сладком.
У стевиозидов есть еще одно ценное свойство – они способны подавлять
развитие патогенной микрофлоры. Поэтому при переработке ягод и фруктов
они являются одновременно и подсластителем, и консервантом.
Стевия – это многолетнее травянистое растение из семейства астровых с
ежегодно отмирающей надземной частью и толстым мясистым корневищем.
Корневая система мочковатая, сильно разветвленная, располагается в
верхнем слое почвы.
На своей родине в Парагвае оно достигает высоты 1,5 метров, а в культуре
– не более 60–80 см, образуя на второй год сильно разветвленный кустик с
10–15 побегами.
Небольшие листья с короткими черенками похожи на листья мяты. Ее побеги
заканчиваются рыхлыми соцветиями, состоящими из 3–5 мелких белых
цветков. Семян стевия образует немного, причем значительная часть их
оказывается нежизнеспособными.
При выращивании стевии в однолетней культуре в открытом грунте для нее
необходимо подбирать влажное, солнечное место, полностью защищенное от
северного ветра. Оптимальная температура для ее выращивания 22–28
градусов. В период активного роста при недостаточной влажности почвы и
воздуха ее листья легко увядают.
Лучше всего для успешного произрастания стевии подходят слабокислые
легкие суглинки и супесчаные почвы. При осенней подготовке глинистой
почвы необходимо вносить значительные дозы речного песка и торфа.
Стевию легко может вырастить каждый садовод. Она размножается зеленым
черенкованием, отводками, делением куста. Но проще всего ее вырастить из
семян.
В наших природных условиях стевия зимовать не может. Поэтому вырастить
ее на своем дачном участке проще как однолетнюю культуру, ежегодно
выращивая из семян рассаду, высаживая в грунт укоренившиеся черенки или
разделяя корневище.
При семенном размножении посев семян производится рано, примерно в сроки
посева на рассаду семян помидоров.
Прежде всего, надо заранее подготовить лесную перегнойную землю. Для
этого в лесу под деревьями или кустами надо снять верхние неперегнившие
листья, под ними и будет перегной из листьев. Им надо заполнить емкость
слоем 10–12 см или пластиковые стаканчики и увлажнить теплой водой.
Затем сухие семена стевии желательно пробудить, обработав их в «Цирконе»
согласно инструкции, а затем смешать их со щепоткой песка и посеять
поверх хорошо подготовленного рыхлого грунта без заглубления их в почву
(повторяю – без заглубления), иначе не будет всходов даже при высокой
всхожести семян.
Затем ящик накрывают пленкой и ставят в теплое место с температурой
26–28 градусов. Посевы надо ежедневно проверять, чтобы почва под пленкой
не пересохла. Когда появятся всходы, пленку снимают, а ящик ставят в
теплое и светлое место...
В.А. Лойко