Читайте в № 34 от 24 августа 2022 г.
САД
ХВОЙНИКАМ НЕ СТРАШНЫ МОРОЗЫ И ЗАСУХА
Многие наши читатели хотели бы посадить на своем
участке хвойные растения, но нет уверенности, что эти культуры
приживутся.
Невозможно определить одинаковые правила агротехники для всех хвойных.
Ведь они растут в разных условиях и требования у них разные. Правда,
если говорить о северных видах хвойных, которые сейчас очень популярны,
потому что очень выносливы и неприхотливы, то можно выделить более или
менее общие приемы ухода за ними. Ниже вкратце о том, как ухаживать за
хвойными, посаженными на открытом воздухе, и несколько рекомендаций для
тех растений, которые содержатся в комнатных условиях.
Но сначала о покупке хвойного растения. Этот процесс требует особой
осторожности, ведь хвойник даже после гибели сохраняет товарный вид еще
две недели, а то и месяц. Как определить, здорово ли растение?
Если при прикосновении хвоя осыпается, а веточки легко ломаются,
растение свое отжило. Если есть возможность осмотреть корни, обратите
внимание на их цвет. Кончики должны быть белыми или слегка желтоватыми,
но непременно сочными.
Грунт не должен быть полностью сухим – если земляной ком пересохнет,
растение не оживет. Отпоить и оживить хвойники невозможно, какие сказки
вам бы ни рассказывал продавец.
Хвойные – нетребовательные растения, способные самостоятельно обеспечить
себя питанием. Они любят рыхлую плодородную слабокислую почву, но
прекрасно растут и на бедном рыхлом суглинке.
Однако все хвойные требуют особого субстрата: он должен содержать особые
грибки – микоризообразователи. Растения и грибки нужны друг другу, их
сожительство (симбиоз) повышает доступность питательных элементов в сто
раз. Поэтому при перевалке растений ни в коем случае не выбрасывайте
субстрат, в котором вы приобрели свой хвойник. Даже при наличии червей и
личинок насекомых корни промывать нельзя – придется использовать
химикаты.
К пересадке растение должно быть подготовлено заранее. Самое главное
правило – хвойные способны перенести безболезненную пересадку, только
если сохраняется весь прикорневой земляной ком. Для образования плотного
кома корни глубоко надрезают, окапывая растение по окружности кроны.
Делают это неоднократно и заблаговременно, за 6–12 месяцев до
предполагаемой пересадки. Пересадку можно проводить не чаще чем два раза
в год. Если растения предназначены для помещения, на дне горшка
необходим хороший дренаж.
Для пересадки осенью обрезку проводят весной, для пересадки весной –
летом предыдущего года.
Хвойники нуждаются в периоде покоя – в зимнее время они замирают. На
зиму ветви связывают, иначе компактные сорта хвойных могут быть
развалены тяжелым снегом, отчего они потеряют характерную форму кроны.
Все многоствольные колонновидные и шаровидные сорта перед зимой
обязательно обвязывают или фиксируют сеткой. Однако слишком плотно
стягивать ветви нельзя – это приводит к выпреванию хвои в центре кроны.
Весной с увеличением светового дня хвойники снова трогаются в рост.
Растения, лишенные зимой умеренно холодной температуры, расти не будут.
Если выращиваете хвойное как комнатное растение, и оно слишком рано
вышло из состояния зимнего покоя, ему потребуется дополнительная
подсветка.
Следите, чтобы зимой субстрат не переохладился. Вообще, малейший вред,
причиненный корням растения, оборачивается его гибелью.
Наиболее подходящее место для зимовки хвойного в помещении –
отапливаемая лоджия, т. е. хорошо застекленная и утепленная (без щелей),
с возможностью включения электрообогревателя. Если такого балкона у вас
нет, от выращивания хвойников в доме лучше отказаться.
Не допускайте солнечных ожогов весной – многие виды и сорта хвойных
страдают от весеннего солнца. Особенно опасны лучи, отраженные от
чистого снега. Для спасения растений их обвязывают с солнечной стороны
марлей или лапником. Лучше посадить неженок в тень – под прикрытием
более крупных хвойных растений.
Если хотите иметь несколько хвойников, не сажайте их плотно. Ведь
хвойные растут быстро, очень скоро им может стать тесно. Постарайтесь
заранее хорошо продумать композицию, чтобы через 5–10 лет не пришлось
пересаживать, а то и вырубать крупные растения. Не стоит сажать
стелющиеся хвойные на газоне. Это, конечно, красиво, но, с точки зрения
ухода за газоном, нерационально. Стелющиеся по газону ветви путаются в
траве и мешают ее косить.
Не сажайте также под лиственными деревьями. Вечнозеленая хвоя только
кажется грубой – осенние листья, упавшие в крону хвойного растения,
приводят к ее выпреванию.
Старайтесь не подпускать к хвойным собак и кошек. Едкая моча собак и
кошек вредна для хвои и молодых ветвей, она вызывает появление
черно-бурых язв и может привести к полной гибели растений.
Хвойные культуры не нуждаются в обильном питании. Если не знаете, когда
и как кормить, лучше не кормите совсем. Хвойные могут спокойно
обходиться вовсе без подкормок. Можно лишь 2 раза за лето немного
подкормить специальными удобрениями для домашних хвойных растений.
Свежий навоз и фекалии для хвойных категорически недопустимы, они
способны сжечь растение. Особую осторожность надо соблюдать при
подкормке карликовых сортов – от лишнего кормления и слишком богатой
почвы они теряют карликовость и форму.
Не увлекайтесь поливом. Хвойные – засухоустойчивые растения с мощной
корневой системой. Засуха или потоп летом им нестрашны. А зимой излишек
воды и вовсе опасен: неспособные дышать корни отмирают.
Кстати, на хорошо аэрированных песчаных почвах хвойные зимуют лучше, чем
на тяжелых и влажных глинах.
Л.В. Михайличенко
ОГОРОД
Как значительно ускорить образование компоста
Чтобы значительно ускорить биотермические процессы внутри компостной
кучи, можно применить ее принудительное проветривание. Это сделать легко
на любом садовом участке.
Для этого весной или в начале лета на свободной части площадки для
компостирования рядом с заложенной прошлым годом компостной кучей надо
уложить горизонтальный вентиляционный канал из досок или из
асбоцементной трубы длиной 2,5–3 метра. По всей длине этого канала
сверлят в шахматном порядке отверстия диаметром 15 мм. В конце канала
устанавливают вертикальный стояк тоже из досок или трубы, выходящий над
поверхностью штабеля на 1–1,5 метра.
После укладки горизонтального канала на него насыпают крупные
неуплотняющиеся отходы (битый кирпич, черепки) для создания воздушного
дренажа. Затем слоями укладывают отходы из заложенного на зиму штабеля,
затем сухие листья или торф и т. д.
Чтобы компост не закисал, каждый слой припудривают известью или золой.
Для устранения запаха, сохранения тепла и влаги, предотвращения
размножения мух кучу накрывают пленкой, лучше черной, поскольку она
подавляет рост сорняков на поверхности кучи.
Саморазогревание такой кучи начинается через 5–7 дней, температура
компостируемой массы быстро повышается до 60 градусов. Теплый воздух по
дренажному каналу выходит в атмосферу. На его место через пустоты в куче
поступает атмосферный воздух.
Такая вентиляция вызывает сильное высыхание кучи, поэтому при закладке
ее хорошо увлажняют теплой водой, а в процессе компостирования поливают
2–3 раза. Такое компостирование с вентиляцией позволяет получить готовый
компост через 2–2,5 месяца. Процесс компостирования заканчивается, когда
температура масс внутри кучи снизится до 20–25°С и останется далее
постоянной.
Готовый компост пронизан множеством грибковых нитей, большая часть его
материала однородна, он обладает хорошей сыпучестью.
Значительно ускорить созревание сборного компоста и избежать его
перелопачивания можно также с помощью бочки без дна. Для этого по бокам
бочки делают несколько дырок, устанавливают ее на специально
подготовленной площадке и заполняют сырьем. Готовый компост извлекают из
нижней части бочки, положив ее на бок.
По мере образования растительных остатков их измельчают, складывают в
бочку, поливают водой, в которую добавляют немного мочевины, и
уплотняют, добавляя при этом немного земли. Выбрав часть готового
компоста, в бочку засыпают новую порцию сырья.
Выше упоминалось, что некоторые садоводы компост готовят не в кучах, а в
ямах. Их роют обычно на возвышенном месте глубиной 0,5 метра. Стенки
такой ямы лучше обложить шифером, а на дно насыпать слой торфа толщиной
не менее 10 см.
Яму заполняют растительными остатками с небольшим количеством огородной
земли или торфа. Весной в такой яме собирается много червей. Туда же
можно добавить и тех, которых вы собираете при перекопке участка.
Для улучшения условий аэрации при укладке сырья в яму на равных
расстояниях необходимо вставить через каждые 0,5 метра деревянные колья
диаметром 10–12 см. Как только растительные остатки уплотнятся, колья
надо немедленно вынуть. В образовавшиеся отверстия в толщу компоста
будет свободно проникать воздух.
Если надо дополнить кучу, то колья вставляют в отверстия, а затем снова
вынимают. В такой яме компост хорошо созревает и ничем не отличается от
компоста, приготовленного в куче.
Для лучшего гниения массы в компостной куче или яме ее желательно 2–3
раза полить настоем из трав. Содержание бактерий в компосте после таких
поливов резко возрастает, резко увеличивается количество дождевых
червей.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Семена цветов со своего участка
Июль и половина августа выдались
жаркими, но самое главное – засушливыми. Многие цветочные растения
заканчивают свою вегетацию, и сейчас самое время собирать семена этих
растений. Но может так случится, что семена из-за нехватки влаги, могут
оказаться не вполне жизнеспособными, но собрать следует, а зимой
проверить их на всхожесть. Сейчас без проблем можно купить семена самых
разных цветов, даже редких и экзотических, но они тоже бывают разного
качества.
В наших климатических условиях, при соблюдении некоторых условий, можно
получить семена многих цветочных: однолетних – астра, василек, годеция,
календула, кларкия, левкой, мак, маттиола, настурция, эшшольция,
душистый горошек; двулетних – незабудка, маргаритка, гвоздика турецкая и
Гренадин, колокольчик; многолетних – аквилегия, мак, люпин, пиретрум,
нивяник, кореопсис, гайлардия, гипсофила, колокольчик.
В процессе семеноводства самое главное – соблюдение пространственной
изоляции, так как почти все цветочные растения перекрестноопыляемые.
Если не соблюдать этих условий, то произойдет переопыление и цветы
потеряют сортность. Для разных цветов необходима разная изоляция, но
если она в любом случае будет составлять 100–300 метров. Деревья,
постройки, холмистость снижает это расстояние. Самоопыляются несколько
видов – астра, душистый горошек, левкой, люпин, маттиола, фасоль,
гесперис, но и для них надо учитывать расстояние 3–5 м.
Для выращивания цветочных растений на семена выбирают ровные, хорошо
прогреваемые, защищенные участки, лучше с уклоном 1–2°С с севера на юг.
На семенники оставляют самые здоровые, неповрежденные, в полной мере
характерные для данного сорта. Уход за семенниками примерно такой же,
как и за остальными растениями. Самое главное – в период бутонизации
вовремя подкормить, а полив важен и в период роста, и в период
бутонизации. По мере завязывания плодов полив следует постепенно
снизить, а к моменту созревания семян свести к минимуму.
Для регулирования цветения и плодоношения, ускорения созревания семян и
повышения их качества необходимо провести прищипку и пасынкование
растений. Лучшие семена получают с первых цветков и соцветий. У львиного
зева, люпина, дельфиниума, резеды, кларкии надо прищипывать концы
кистевидных соцветий. У циннии, бархатцев, гвоздики удаляют боковые
слабые побеги. У растений позднего цветения – астра, георгина – надо
оставить только верхнее соцветие.
В процессе созревания семена проходят несколько стадий спелости:
молочная, восковая, полная. Семена молочной спелости недоразвитые,
щуплые, имеют низкую всхожесть. В фазе восковой спелости размер и
окраска семян такие же, как у зрелых, всхожесть хорошая. В стадии полной
спелости плоды вскрываются и семена высыпаются.
По мере подсыхания листьев, стеблей, побурения семян следует начать сбор
семян. Убирать семена следует в сухую солнечную погоду. У культур с
прочными плодами и дружным их созреванием семена можно собирать
одновременно (нигелла, кларкия, маттиола, акроклинум, фасоль, гипсофила,
иберис, настурция, подсолнечник, колокольчик, мальва, годеция). У других
видов семена созревают неравномерно, и собирать следует по мере
созревания. Также регулярно надо собирать семена у разбрасывающих семена
растений (фиалка, маргаритка, душистый горошек).
После 1–2 разового выборочного сбора семян у астры, бархатцев, львиного
зева, василька, диморфотеки можно убирать целые растения или стебли с
семенниками. Их необходимо подвесить или разложить тонким слоем. Если
семена львиного зева, резеды, дельфиниума, петунии, годеции, настурции
не вызрели до наступления заморозков, то их срезают и подвешивают в
теплице, подстелив под них бумагу или пленку, чтобы не потерять их на
земле. Астры можно выкопать и целыми кустами пересадить в теплицу и
оставить до сильных заморозков – семена успеют созреть. Собранные семена
обмолачивают, очищают и сушат в проветриваемом помещении при температуре
+18…+20°С –2–3 недели, постоянно перемешивая. Затем надо убрать в
бумажные пакеты или полотняные мешки, и вложить этикетки с названием
культуры и сорта. Хранить семена желательно в помещении при +1…+10°С и
относительной влажности 60–70%.
Е.Ф. Алексеюк
ЗДОРОВЬЕ
СТАРИННЫЙ НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ
Всем хорошо знакомая с детства ель обыкновенная из семейства сосновых –
вечнозеленое, теневыносливое дерево, достигающее высоты 30–35 метров, с
остроконической, низко опущенной пушистой кроной. Ее темно-зеленая,
остроконечная хвоя густо покрывает ветки.
Ель обыкновенная является одним из основных лесообразующих видов в
европейской части страны, а восточнее, вплоть до Охотского моря,
произрастает близкий ей вид – ель сибирская, часто – с примесью пихты.
Еловые леса обычно богаты грибами, ягодами, лекарственными растениями.
В молодом возрасте ель растет очень медленно, но после 10 лет темпы
роста деревьев резко увеличиваются, а в возрасте более 100–120 лет
ежегодный прирост в высоту у дерева снова резко падает. Ель может дожить
до 250–300 лет. Каждую осень примерно 15% хвои на дереве отмирает, но
это почти не изменяет облик дерева.
На очень сильно увлажненных почвах ее корневая система расположена
поверхностно, из-за чего она очень часто страдает от ветровала. А на
суглинках и супесчаных почвах ель образует глубинную корневую систему.
Зрелые шишки у ели почти цилиндрические, коричнево-каштановые,
блестящие, длиной до 10–12 см. Урожайные на шишки годы у ели повторяются
через 4–5 лет, в остальное время плодоношение у нее очень слабое или
совсем отсутствует.
В современном нашем представлении ель в основном ассоциируется с самыми
массовыми праздниками – Новогодней елкой и Рождеством. К сожалению, к
этим праздникам у нас в стране вырубают бесчисленное количество молодых
елок, нанося непоправимый вред этим насаждениям. А вот прагматичные
европейцы уже давно заменили эту живую зеленую красавицу на не менее
привлекательную синтетическую елку.
Но не только удивительной красотой славится елочка. Она, как и сосна,
выделяет в воздух огромное количество летучих антимикробных веществ –
фитонцидов, которые великолепно очищают воздух, создавая устойчивую
противомикробную зону. Это было известно еще нашим далеким предкам,
которые использовали еловую хвою для обеззараживания жилых помещений.
Это выдающееся качество ели, о котором мы частенько вообще не
вспоминаем, разумные хозяйки используют до сих пор для капитальной
дезинфекции своих квартир без «дезинфицирующей химии». А сделать это
исключительно просто. Всего лишь необходимо несколько раз в год
поставить на 3–5 дней во всех комнатах квартиры букеты из живых веточек
ели. А все остальное эти веточки «сделают» за вас сами.
Добрый совет. Прежде чем установить елку, обновите срез на стволе острым
ножом, чтобы открыть свежие поры. Затем поставьте ее в ведро с водой,
куда добавьте 1 таблетку аспирина, щепотку соли и ложку сахара. В этом
растворе аспирин играет роль антисептика, соль и сахар – питания. По
мере убывания раствора его надо добавлять.
Будет еще лучше, если в дополнение к этим «антимикробным атакам» вы
найдете у себя в квартире постоянное место для небольшой плоской вазы,
на которой в виде экзотического украшения будут всегда уложены горкой
красивые еловые шишки. По мере высыхания их вы замените свежими. Тогда и
воздух в вашей квартире будет всегда здоровым и очищенным от самых
разных респираторных инфекций.
Есть у елки и еще одно выдающееся качество. С глубокой древности ель в
России считается не только растением-санитаром, но и
растением-целителем. С помощью ее хвои можно бороться с такими
заболеваниями, как бронхит, бронхиальная астма, грипп, ангина,
ревматизм, радикулит, сердечно-сосудистые заболевания и т. д.
Лекарственным сырьем у нее является все: хвоя, собранные весной зеленые
шишки, молодые верхушки веток с почками и живица – смолистый сок,
выступающий в местах ранения дерева. Хвоя ели исключительно богата
витамином С (до 200–250 мг% и более), каротином, хлорофиллом, эфирными
маслами, минеральными солями. В коре ели накапливается довольно
значительное количество дубильных веществ.
Прежде всего хвоя ели – это великолепное противоцинготное и
общеукрепляющее средство. Для приготовления хвойного витаминного
концентрата необходимо еловую хвою хорошо растереть в ступке с небольшим
количеством воды, затем долить водой в соотношении 1:10, кипятить на
слабом огне 30 минут, настоять в теплом месте 3 часа, процедить, для
вкуса добавить сахар, мед, сок лимона, капустный рассол. Принимать
настой по 0,3 стакана 2 раза в день после еды. Такой же высокой
насыщенностью витаминами обладает и отвар молодых побегов и шишек ели.
Основная область лекарственного применения ели – различные простудные
заболевания. При простуде, кашле, пневмонии хороший результат дает отвар
молодых побегов и шишек ели. Для этого необходимо 2 ст. ложки
измельченного сырья залить 0,5 литра воды и настоять 6–7 часов. Затем
довести до кипения, настоять в теплом месте 20 минут, процедить.
Принимать настой с медом по 0,5 стакана 4 раза в день в горячем виде.
При простуде, кашле и пневмонии эффективен сироп из еловых почек и меда.
Для его приготовления необходимо еловые почки, собранные в апреле–мае,
залить водой в соотношении 1:3 и варить на слабом огне 20 минут. Затем
отвар тщательно дважды процедить, добавив равное количество меда,
нагреть до 45°С, перемешать. После охлаждения хранить в прохладном
месте. Принимать отвар по 1 чайной ложке 4 раза в день перед едой.
Отвар из еловых шишек – великолепное средство для ингаляций при
различных простудных заболеваниях. Для приготовления такого отвара
необходимо измельчить еловые шишки, залить водой в соотношении 1:5,
кипятить на водяной бане 30 минут, настоять в теплом месте 20 минут,
процедить через несколько слоев марли. Для ингаляций на одну процедуру
для взрослых использовать по 1ст. ложке отвара, подогретого до 60–80°С.
А если у вас никаких приборов для проведения ингаляции кроме обычного
чайника нет, то тоже не беда. Залейте такой отвар в чайник, который
стоит на слабом огне, вставьте в носик чайника скрученную из плотной
бумаги трубку и через нее осторожно вдыхайте пары. Эту процедуру
желательно проводить в день 3–4 раза.
Для ингаляций при хроническом бронхите можно использовать и дым от
сгорания еловой смолы. Для этого необходимо составить смесь из равных
долей еловой смолы и желтого воска, ее расплавить, а затем остудить. Для
проведения ингаляций при длительном кашле кусочки этой смеси кладут на
раскаленные угли и дышат выделяющимся дымом...
В.Г. Шафранский