В архив

Читайте в № 35 от 2 сентября

У меня в саду

В этот приезд я находился у себя в саду 4 дня с 24 по 27 августа. Основными работами в данное посещение были осмотр сада и состояния растений, сбор плодов сливы, сбор падалицы плодов, а также плодов пораженных монилиозом на деревьях и кустах, прополка и начало продолжения корчевки и подготовки мест для посадки новых растений.
Осмотр сада показал, что у подавляющего большинства садовых растений побеги остановили свой рост и больше его не возобновляют, хотя у трех сеянцев магнитогорских абрикосов и у четырех сеянцев гибридной алычи опять встретился вторичный рост у нескольких побегов. Пришлось снова сделать их прищипку. По-прежнему активно продолжали рост и побеги актинидии, что для нее не страшно, так как на зиму я снимаю лозы на землю и укрываю их снегом.
Проведенный осмотр выявил и продолжение активного роста завязи у яблони, груши и сливы. Особенно заметен он был у яблони осенних и зимних сортов и у сливы, чье созревание будет происходить в этом сезоне в сентябре. Но у отдельных хорошо плодоносящих сортов яблони, сильно пораженных паршой, например сортов Янтарь и Исетское позднее, размер завязи оказался значительно меньше обычного. К тому же у сорта Янтарь паршой сильно поразились не только листья, но и многие плоды.
Годными к употреблению в данный момент у меня в саду оказались лишь плоды яблони летнего сорта Серебряное копытце, наблюдался уже и налив отдельных из них, а также и опад. Эти плоды надо было собирать неделю назад. Плоды остальных сортов яблони летнего созревания оказались еще не совсем созревшими, и под их деревьями отсутствовала падалица. Думаю начать собирать плоды этих сортов на следующей неделе. Запоздал я и со сбором плодов груши сорта Скороспелка свердловская (Талица). В этот приезд они все уже находились на земле, и годными для употребления оказалась лишь половина из них. другая половина была сильно заклевана птицами или сильно разбилась при падении на землю. Вкус плодов был отличный, несмотря на очень холодные июль и август. Созрели в этот раз и были сняты и все плоды груши сорта северянка Яковлева, остававшиеся еще на дереве, привитом на кизильнике, а также на дереве, привитом на уссурийской груше. Были собраны и созревшие плоды сливы с двух сортов и трех моих сеянцев, в том числе одного сеянца гибридной алычи. Созрели и плоды терносливы, которых у меня в саду три сорта и один номерной сеянец. Но я их пока не собираюсь снимать, так как они способны очень долго находиться на дереве, не опадая и накапливая при этом количество сахара.
Но проведенный осмотр завязи плодов яблони, груши и сливы выявил и солидное увеличение среди них количества пораженных монилиозом, или плодовой гнилью. Больше это заболевание плодов встречалось на сортах, растущих в стланцевой форме, а у сливы на сортах с тонкой и непрочной кожицей плодов. Работой по поиску, съему и закапыванию пораженных монилиозом плодов мне пришлось заниматься в этот раз чуть ли не половину дня, но я эту работу считаю очень важной.
Из-за очень холодного лета, как и в прошлом году, какое-то количество ягод малины мною было собрано и в данное посещение сада. Но подавляющее большинство отплодоносивших ее побегов уже начало засыхать, и их пора убирать.
Работам в саду и в этот раз опять мешали кратковременные дожди, которые наблюдались в течение трех дней. Несмотря на эти дожди, я занимался прополкой травы на местах роста молодых деревьев абрикоса на гребневидных валах, что очень важно в нынешнем очень холодном и дождливом сезоне для повышения фотосинтеза этими деревьями в сентябре при лучшем прогреве почвы валов солнечными лучами. Когда было слишком сыро для прополки, я шел заниматься корчевкой оставшихся старых дичков яблони, чтобы освободить место для изготовления еще нескольких гребневидных валов для посадки следующих саженцев абрикоса. Хочу, чтобы опыт с размещением посадки деревьев абрикоса на гребневидных валах был более полным и более достоверным. А для этого надо будет попытаться вырастить на таких валах большее количество деревьев абрикоса разных сортов. Хотя уже и первый год роста на них десяти саженцев абрикоса показал намного лучшее развитие и более сильный рост по сравнению с такими же саженцами, высаженными на холмы на ровной поверхности. Собираюсь после завершения вегетационного сезона в саду написать статью о преимуществах такой посадки у нас наиболее тепло- и светолюбивых плодовых и ягодных растений. В принципе, такой способ посадки может годиться у нас и для выращивания некоторых огородных и бахчевых растений. А для этого я уже несколько лет собираю необходимые материалы.
Собирался в последний, относительно погожий день сходить в лес за черникой, так как ее до сих пор в значительном количестве еще продают во многих местах. Но накануне обнаружил на трех деревьях абрикоса просто астрономическое количество сливовой опыленной тли. Поэтому пришлось остаться и провести опрыскивание этих деревьев раствором карбофоса. Думаю сходить в лес в следующий приезд.
Обследование сада на наличие болезней и вредителей указало на дальнейшее развитие болезней парши на яблоне, коккомикоза на вишне, монилиоза на яблоне, груше, сливе. Причем поражение паршой неустойчивых к ней сортов яблони за прошедшую неделю значительно усилилось. Выше я уже называл эти сорта, а имеется еще и много сортов, которых я не называл. На этом фоне великолепно выглядят новые иммунные к парше сорта Л.А. Котова, такие как Первоуральская, Благая весть, ВЭМ-желтый (Данила) и многие другие. Случившаяся эпидемия парши заставляет меня написать статью о ней. Думаю сделать это в сентябре или октябре.
Из вредителей у меня в саду самое серьезное внимание занимает прибытие все новых мигрантов сливовой опыленной тли, которые уже заселили все листья на косточковых растениях. Очень холодная погода последней недели несколько сдержала ее бурное размножение, но совсем его не прервала. Постоянно идущие дожди не позволяют сделать опрыскивание против нее биопрепаратами, а опрыскивать инсектицидами можно только растения, на которых отсутствуют плоды. Например, растения сливы нельзя будет опрыскивать в этом сезоне инсектицидами из-за плодов, которые будут находиться на деревьях и кустах числа до 20 сентября. Если опрыснуть при этом инсектицидами все растения без плодов, то сразу после гибели тли на данные растения переберется тля с растений сливы с плодами и еще какое-то число мигрантов с тростника. Получается настоящий замкнутый круг, разомкнуть который может только обязательная борьба со сливовой опыленной тлей на всех косточковых плодовых растений весной во всех садах, расположенных достаточно близко от водоема с зарослями тростника. К сожалению, последнее неосуществимо.
Конечно, занимался я в данный приезд и фотографированием растений в саду. Сделал много снимков. Но поместить их в газете, да еще в одном номере, естественно, нельзя. На фото 1 показаны плоды сорта сливы, этикетку с указанием которого потерял. Саженец получен от А.Н. Миролеевой, по всем морфологическим признакам является гибридом сливы китайской с канадской. Сорт зимостойкий и урожайный, плоды весом от 25 до 35 г, очень хорошего вкуса. Мне сорт нравится, по крайней мере, держу его уже лет 25 и пока не хочу от него отказываться. На фото на обложке показаны ветви с созревшими плодами одного из моих сеянцев гибридной алычи от посева косточек алычи сорта Подарок Санкт-Петербургу. Дерево очень высокое (около 4 м), зимостойкое и урожайное, плоды очень красивого яркого красного цвета, весом около 20 г, очень хорошего вкуса. По внешнему виду плоды выглядят выставочными.
На фото 2 показана ветвь с плодами терносливы сорта Исеть. Еще у меня растут и такие очень хорошо плодоносящие сорта терносливы, как Тагил и Серго. Считаю эти сорта терносливы зимостойкими, поскольку они неплохо перенесли несколько очень суровых последних зим. Я выращивал длительно несколько собственных сеянцев терносливы раньше, но все они вымерзали по линию снега в зимы 2005–2006 и 2009–2010 годов, хотя и хорошо и быстро восстанавливались после них. Пока плоды у названных сортов терносливы имеют только вполне удовлетворительный вкус, что можно связать с особенностями погоды сезона вегетации. Но при более позднем их съеме после созревания они должны накопить больше сахара и их вкус должен улучшиться. А долгая сохранность в созревшем виде плодов терносливы на дереве – это очень важная ее особенность, за что она ценится.
Из сортов яблони мною были сфотографированы плоды сорта Первоуральская (фото 3), о котором шла речь выше в тексте, а также сорта Сласть алая (фото 4). Плоды последнего сорта имеют очень сладкую, лишенную кислоты мякоть, что очень нравится многим детям, а также и некоторым взрослым. Для некоторых людей они могут быть показаны и медиками.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В СЕНТЯБРЕ

Сентябрь – это начало осенней поры. Дни становятся все короче и холоднее, а среднемесячная температура воздуха составляет 11–12 градусов. А 22 сентября уже день осеннего равноденствия. Начинают желтеть листья, близится листопад в садах.
В середине сентября вдруг на несколько дней возвращается лето, а в конце месяца уже возможны приличные заморозки. Земля к концу месяца становится холодной, и корни перестают расти. Но когда возвращается тепло, как-то забываешь о том, что на дворе уже осень.
Этот месяц занимает особое место в календаре садово-огородных работ. Уж очень хлопотливое это время: надо не только собрать весь урожай и сохранить его, но и подготовиться к будущему сезону.
Поэтому садоводу порой даже трудно сориентироваться с проведением тех или иных работ, особенно если он трудится на своем участке только в свободное от работы время по субботам и воскресеньям. Но при этом важно не упустить сроки уборки урожая и провести ее в сухую солнечную погоду. Недаром народная мудрость наставляет: «Зима спросит, что осень припасла».
Поэтому главная работа сентября – это уборка урожая, надо успеть собрать плоды теплолюбивых культур до утренних заморозков. Ведь перец, баклажаны, помидоры, огурцы, кабачки могут быть повреждены.
А поздние овощи тоже требуют ухода. Если нет дождей, то капусту, свеклу, морковь, редьку и другие овощи необходимо поливать раз в 7–10 дней. А вот подкормки нужно прекратить, чтобы не накапливались нитраты.
Картофель лучше убирать в сухую погоду при температуре около +8°С, в конце первой – начале второй декады сентября. Но расположение вашего участка, сорт картофеля и, главное, капризная уральская погода могут внести серьезные коррективы в эти сроки уборки, так как, убирая его при низкой температуре, есть риск появления механических повреждений клубней.
Если повреждения все же появились, то картофель необходимо оставить в сухом проветриваемом помещении на 1,5 недели при относительной влажности воздуха 90% и температуре 10°С, в таких условиях клубни быстрее дозреют и повреждения зарубцуются.
Если в конце августа прошли сильные дожди и понизилась температура воздуха, то на картофельных участках возможны бурные вспышки заболевания фитофторозом. В этом случае за 10–12 дней до уборки клубней надо срезать ботву, оставив обрезки стеблей высотой до 10 см без листьев.
Эта операция способствует лучшему созреванию клубней картофеля и предохранит их от поражения фитофторой во время уборки урожая. Срезанную ботву надо немедленно собрать и сжечь.
Выкопанный картофель раскладывают для просушки на подстеленную полиэтиленовую пленку, хуже – прямо на землю и ни в коем случае – на ботву от картофеля. Картофель надо перебрать, отделив крупные, мелкие, а также все поврежденные и больные клубни.
Выкапывая картофель, следует задуматься о посадочном материале на следующий год. Сначала необходимо отобрать семенные клубни массой около 80 г и со здоровых и урожайных кустов. Затем отобранным клубням нужно дать обсохнуть, затем еще раз обобрать и сложить в ящики. Оставшийся картофель уложить в мешки или просто накрыть мешковиной, чтобы клубни не позеленели.
Позеленевший картофель нельзя употреблять в пищу, так как в нем содержится соланин – ядовитое вещество. А семенные клубни, наоборот, следует подержать на свету до позеленения, так они лучше сохранятся.
Для этого их рассыпают тонким слоем, перемешивая каждые 4–5 дней. Озеленение на солнце происходит через 10 дней, а в помещении с окнами и под навесом – в два раза дольше. В ящик с семенными клубнями необходимо положить бирки, чтобы не перепутать эти клубни с другими.
Семенной картофель надо хранить отдельно от продовольственного и кормового, его нельзя употреблять в пищу, т.к. на свету в клубнях накопилось ядовитое вещество соланин. Но такой картофель очень хорошо хранится и дает более высокий урожай в следующем году.
Отсортированный пищевой картофель несколько часов сушат на солнце, затем до закладки в хранилище его держат в прохладном и сухом месте, чтобы он обсох и постепенно охладился.
Все дело в том, что картофель нельзя охлаждать быстро, иначе в нем могут произойти нежелательные физиологические изменения и при варке он начнет темнеть. Быстро охлаждают лишь картофель, зараженный фитофторой. Но и его перед закладкой в погреб надо хорошо обсушить.
Если есть поврежденные лопатой клубни, то их хранят в течение 10–12 дней при температуре 15–18°С. За это время на клубнях заживут раны и дозреют молодые клубни, после чего их можно хранить при обычной температуре. Мелкие и другие нестандартные клубни используют на корм скоту или перерабатывают их на крахмал.
Чтобы пищевой картофель дольше хранился и меньше прорастал, его надо держать в подвале без доступа света при температуре от 0 до +3°С, лучше вперемежку со свеклой или луковой шелухой в деревянных ящиках со щелями для вентиляции.
Для лучшего хранения пересыпают клубни в закромах опавшей листвой рябины, полынью, луковой шелухой. Очень полезно сверху клубней укладывать корнеплоды столовой свеклы (два-три слоя). Свекла отбирает, впитывает избыток влаги от клубней картофеля и этим улучшает условия его хранения.
Для снижения влажности воздуха рядом с картофельными ящиками надо поставить открытую банку с негашеной известью. Ящики по периметру надо обложить ветками колючих растений для защиты от мышей.
А на участке, где вы будете в следующем году сажать картофель, внесите пепел, поскольку проволочники не любят его. Для оздоровления почвы сразу по убранному полю рекомендуется посеять озимую рожь. Весной ее следует скосить и перекопать зеленую массу вместе с почвой и корнями...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

СЕНТЯБРЬ В ЦВЕТНИКЕ

Цветник на даче в сентябре великолепен! Астры поражают многообразием цветовой гаммы, осенние хризантемы удивительны своей красотой и являются истинным украшением цветника.
Однако приближающиеся первые заморозки напомнят цветоводу о необходимой заботе, которую должен получить цветник в сентябре. Важно подготовить цветник к зимним испытаниям, делать это нужно серьезно и правильно.
Но в то же время в сентябре продолжают цвести гладиолусы, флоксы, рудбекии, эхинацея пурпуровая, солидаго, поздние лилии, гелениум осенний. Зацветают многолетние астры, безвременники.
Поэтому в цветнике в сентябре много и летней работы – необходимо рыхлить и пропалывать, а в сухую погоду и поливать, ведь еще цветут астры, тагетес, эхинацея, рудбекия и другие осенние цветы. Да вот полюбоваться цветами все как-то некогда – работы по-прежнему много. Какие же работы стоит произвести в цветнике на даче в сентябре в первую очередь?
Первая половина сентября благоприятна для размножения, пересадки и посадки многолетних цветов, хотя многие садоводы начинают ее еще в конце августа, т.к. слишком поздняя посадка многолетников может привести к их гибели, особенно если зима будет ранняя, суровая и малоснежная.
Обычно на 4–5-й год у многих цветов образуются слабые стебли, мельчают цветы, появляются заболевания. Дело в том, что каждый год закладываются все новые почки, нарастают корневища и корни, которые теснят друг друга. Кроме того, большинство многолетников – крупные растения, и с годами почва под ними все более истощается.
Многолетники, не имеющие зимующих прикорневых листьев (дельфиниум, рудбекия, флоксы), выкапывают, обрезают у них отцветшие стебли. Если не получается разделить куст на части руками, то можно воспользоваться ножом, острой лопатой или топором.
На посадку отбирают молодые части, у которых заложились крупные полноценные почки, которые обычно расположены на периферии куста. Они должны иметь 3–5 почек возобновления и кусочек корневища с корнями. А самые толстые, старые и поврежденные корни не используют для размножения. Срезы обрабатывают толченым древесным углем.
Многолетники с зимующими в виде розетки с прикорневыми листьями (лилейник, бадан, ирис, гейхера) делят, сохраняя листья. У таких многолетников почки возобновления, из которых на следующий год разовьются цветоносные стебли, закладываются в пазухах листьев или в центре розетки.
Каждая деленка должна иметь розетку листьев с кусочком корневища и корнями или просто с корнями. Обрывать надо только сухие, пожелтевшие или больные листья. Отобранные для посадки деленки надо прикопать и полить, чтобы их корни не пересохли. Затем деленки высаживают на подготовленные для них места.
При посадке старайтесь не переусердствовать с удобрениями, чтобы не спровоцировать усиленный рост побегов, которые из-за этого просто не успеют вызреть до наступления холодов.
Лучшие предшественники для многолетних цветочных культур – луковичные или клубнелуковичные растения, под которые раньше были внесены большие дозы органических удобрений. Также очень важно, чтобы почва не была засорена многолетними сорняками (осотом, пыреем и т.д.).
Достаточно крупные экземпляры и деленки располагают через 0,5–1 метр друг от друга, небольшие кустики и деленки – через 0,2–0,3 метра. После посадки почву между растениями обильно поливают и мульчируют, чаще торфом или компостом, слоем 4–5 см. Молодые растения, получившие осенью достаточное количество влаги, лучше зимуют.
Начало сентября – лучшее время для пересадки в цветники подросших двулетников – виолы, колокольчиков, маргаритки, незабудки и т.д. В это же время надо высадить на место рассаду многолетников, выращенную из семян (аквилегию, дельфиниумы, лихнис, пиретрум и т.д.).
Рассаду необходимо высаживать, не засыпая серединок. Затем ее обильно поливают и хорошо обжимают почву вокруг растений. Затем мульчируют почву торфом, перегноем, компостом и т.д.
При первых признаках повреждения надземной части заморозками выкапывают канны, каллы, бегонии, монтбреции и прочие луковичные, клубневые и корневищные теплолюбивые культуры. Если они еще продолжают цвести, можно пересадить эти растения в контейнеры, поставить их на веранду, где луковицы и клубни дозреют, полив надо сократить.
Посадка луковичных
Укоренение луковиц тюльпанов происходит быстрее при температуре почвы 5–7 °С и постоянном поливе. Ранние сорта тюльпанов следует высаживать под плодовые деревья, так как во время цветения тюльпанов они не создают сильного затенения. Тюльпаны предпочитают нейтральную или слабощелочную почву, а если почва тяжелая и в ней много глины, то в нее вносят торф, компост, опилки и песок.
Участок под луковичные должен быть подготовлен заранее, очищен от сорняков. На солнечном, но не низком месте почву тщательно перекапывают, предварительно внеся в нее листовой перегной, компост из расчета 1–1,5 ведра на 1 кв. метр площади.
Перед перекопкой на поверхности почвы разбрасывают минеральные удобрения (на 1 кв. м): аммиачной селитры – 1 чайная ложка, суперфосфата – 2 ст. ложки, сернокислого калия – 1,5 ст. ложки и древесной золы – 1–1,5 стакана.
В качестве удобрения для луковичных ни в коем случае не используйте свежий навоз, т.к. он способствует развитию грибных болезней. Для профилактики луковицы перед посадкой рекомендуется обработать темным раствором марганцовки в течение 20–30 минут.
Луковицы сажают рядами на грядках и рабатках или группами на газонах и клумбах. Глубина заделки обычно должна быть втрое больше высоты луковицы, а если они мелкие, то – вдвое. При этом на легких песчаных почвах луковицы сажают глубже, а на тяжелых глинистых – мельче.
При посадке стоит обратить внимание на то, что мелкие луковицы нужно сажать отдельно от крупных. Не следует вдавливать луковицы при посадке, это приводит к тому, что под ними образуется уплотненная земля, а она, в свою очередь, мешает укоренению цветка. Укрывать на зиму луковицы тюльпанов не нужно. Еще под снегом у луковиц появляются ростки...

Д.Д. Черняева  

защита сада

ЧТОБЫ СЛИЗНЯМ НЕПОВАДНО БЫЛО

Слизни и улитки – распространенные вредители садов. В жаркие и сухие дни эти брюхоногие моллюски скрываются в темных, влажных и прохладных уголках сада. На охоту в сад и огород они выползают ночью, вместе с росой, а также в дождливую погоду днем. Вредители обгрызают листья садовых растений, оставляют на них свою липкую слизь и портят созревший урожай.
Слизни – это брюхоногие моллюски, лишенные наружной раковины. Тело у них покрыто мягкой кожицей с многочисленными железами, которые обильно выделяют слизь. Широкая нижняя часть тела служит у них «ногой», с помощью которой они медленно передвигаются.
Ежегодно в начале июня слизни начинают наносить ощутимый вред всходам овощей и цветочных культур, ягодам земляники и т.д.
Затем они переходят на огурцы, помидоры, перец, капусту. Даже не наблюдая липких моллюсков воочию, мы легко можем догадаться об их присутствии по характерным дырочкам неправильной формы в самых нежных и сочных частях листьев, особенно капусты и клубники. При этом в первую очередь они повреждают самые крупные ягоды и объедают самые нежные листья.
Особенно опасны они для молодых растений. Но вред от слизней усугубляется еще и тем, что они являются разносчиками грибковых заболеваний растений, и в первую очередь бактериоза.
Наибольший вред слизни наносят во второй половине лета, во влажные годы, преимущественно на низинных участках, на суглинистой и глинистой почве, на загущенных посевах, где почва недостаточно прогревается.
В природе врагов у слизней очень много (лягушки, жабы, ящерицы, жужелицы и т.д.), но садоводы эту живность на своих участках безжалостно истребили. Слизни – любимая пища ежей. Но попытайтесь вспомнить, когда вы видели этого самого преданного защитника на своем участке.
Слизни распространены повсеместно, а в дождливое лето быстро размножаются. Весной самка откладывает до 500 яиц, а появившийся из них через две недели молодняк поедает все подряд.
Летом они не обходят стороной заросли травы, где можно хорошо спрятаться от губительных для них солнечных лучей. Питаются они ночью, повреждая не только надземную часть, но и подземную часть растения. Днем они прячутся под комочками почвы, под листьями растений, между листьями кочана капусты. Об их появлении узнают по оставленным следам – серебристой засыхающей слизи.
Поскольку бороться с нашествием слизней довольно трудно, легче все-таки его предупредить. В первую очередь, необходимо создать неблагоприятные для вредителей условия и лишить их дневного убежища. Это означает, что с участка нужно убрать все лишние доски и камни, кучки выполотых сорняков, скосить траву на дорожках и межах, а также просушить особо влажные участки.
При посадке растений надо стараться не сажать их слишком плотно. Очень важно периодически обрывать нижние листики у салата и капусты, а также рыхлить почву, поскольку моллюски могут прятаться в трещинах земли.
Вместе с урожаем надо не забыть убрать с участка все растительные остатки, в том числе и опавшую листву под деревьями. Тем самым вы лишите слизней убежища и пищи на зиму. Нельзя также допускать скапливания травы в близлежащих канавах и сырых местах.
Механические средства борьбы предполагают сбор вредителей вручную, а также устройство ловушек для них. Удобнее всего собирать улиток и слизней при помощи пинцета.
Поскольку вредители днем предпочитают темные и влажные места, для них готовят соответствующие ловушки. Например, укладывают между грядками и на дорожках смоченные фруктовым соком или пивом капустные листы, мешковину, ветошь или доски. Днем вредители заползут в ловушки, а вечером их останется только собрать. Делать это надо 5–6 дней подряд.
Помимо этого, можно организовать и такие ловушки – неглубокие емкости вкапывают на уровне земли, наполняя их крепким солевым или мыльным раствором, и накрывают мешковиной. При контакте с мыльной или соленой жидкостью слизни погибают.
Еще лучше использовать и самую лакомую для слизней пищу – листья салата, крупные ветки укропа, корки бахчевых культур, опавшие цветы георгин и т.д. Привлеченные запахом, слизни будут ночью собираться около них, а утром их остается только собрать.
А это для многих новость. Значительный эффект дает использование стремления слизней «полакомиться» пивом. Часто в периодической печати дается совет налить немного пива в низкие баночки и расставить его на ночь по участку.
Но гораздо эффективнее свежие листья лопуха положить ненадолго в миску со старым пивом, а ближе к ночи разложить их по грядкам. К утру все эти листья будут облеплены слизнями.
Эффективно двукратное опыление растений (особенно капусты) с интервалом 15 дней смесью табачной пыли и просеянной древесной золы, взятых в равных долях.
А после жаркого солнечного дня необходимо периодически посыпать (а точнее – опылять) почву вокруг растений и дорожек золой, толченым суперфосфатом, молотым перцем и т.д. с немедленным рыхлением почвы на глубину 3–5 см, поскольку именно на этой глубине днем прячутся вредители.
Лучше всего для этой цели подходит смесь просеянной древесной золы (0,5 литра), поваренной соли (1 ст. ложка), любого молотого перца (1 ст. ложка) и сухой горчицы (1 ст. ложка).
Делать это надо поздним вечером, когда слизни вышли «на охоту». Примерно через час такую обработку желательно повторить. Уползая на отдых после ночного разбоя, соприкасаясь с этими веществами, слизни обжигаются, повреждая кожу. В этот же день вечером надо вторично опылить этой же смесью через марлевый мешочек, но уже не землю, а сами растения.
Эффективно вечером опрыскать раствором уксуса те растения, на листьях которых появились большие дыры (0,25 стакана 9%-ного уксуса на 10 л воды). Такой же эффект дает раствор нашатырного спирта (2 ст. ложки на 10 л воды).
При наличии большого количества слизней на картофельном участке осенью здесь надо провести двукратное рыхление почвы, т.к. при этом погибают и взрослые особи, и их яйца.
Тот факт, что у садовых улиток и слизней очень мягкое тельце также можно использовать против них. Для этого достаточно рассыпать вблизи растений сухой пористый материал – измельченную яичную скорлупу, ракушки или мелкий гравий. Поскольку такая поверхность неприятна для моллюсков, к растениям они вряд ли подберутся.
Кстати, в этом плане вредителям очень не нравится известь и суперфосфат, поскольку эти вещества впитывают слизь и влагу с их тел, усложняя передвижение. Однако следует отметить, что в дождливую погоду эффективность такого средства снижается.
Полезно замульчировать грядки мелко нарубленным еловыми или сосновыми иголками (лапником) или просто раскладывать небольшие еловые веточки. Кроме того, хвойные иголки можно разбросать по нижним листьям капусты. Такой же эффект оказывает и высушенная крапива.
И совсем непроходимый барьер для слизней – это полоса из крупнозернистого речного песка или толченой яичной скорлупы с острыми краями вдоль грядок.
Ну и, конечно, в случае необходимости следует применять современные средства защиты растений от слизней и улиток – гранулы «Мета» и «Гроза».
Но не следует их рассыпать по всей площади, как это часто рекомендуют, т.к. это очень сильный яд. Достаточно вокруг каждого стебля положить 3–4 гранулы препарата. Они расплывутся в общее пятно, смертельное для слизней. Но использовать этот препарат можно не позднее чем за 3 недели до уборки урожая.
А если слизни завелись в погребе или овощехранилище, то места их скопления поливают раствором поваренной соли из расчета 250 г соли на 1 стакан воды.
И, пожалуй, самое главное. Ни в коем случае не следует забывать, что бороться со слизнями необходимо постоянно, т.к. они время от времени все равно будут появляться на вашем участке.

В.А. Лойко
 

В архив