В архив

Читайте в № 35 от 29 августа

У меня в саду

В связи с проведением профилактических работ автомобиля и дождливому четвергу я в этот заезд находился в саду только 2 дня, 21 и 22 августа.
Цель поездки была традиционной для последних посещений сада в августе.
Проведенное мною обследование состояния роста всех садовых растений показало, что большинство из них уже более чутко начинают ощущать приближение осени. Я впервые увидел полное завершение роста побегов у наибольшего числа садовых, ягодных и орехоплодных растений. При этом полному завершению роста побегов у ряда таких растений сильно помешали прошедшие на третьей неделе августа обильные дожди, насытившие обильно почву влагой и повысившие влажность воздуха, а также соответствующая норме теплая августовская погода. Не завершили рост всех побегов, как всегда, даже после одной, двух и трех прищипок отдельные растения абрикоса, гибридной алычи, домашней сливы, стланцев яблони, груши, вишни и еще ряд молодых сеянцев этих и других растений.
Продолжали расти побеги у растений актинидии, лимонника, гуми, айвы обыкновенной, кизила, белой акации, что обычно для любых годов. У всех этих растений, исключая белую акацию, я не веду прищипку верхушек побегов с целью ускорения завершения ими роста, так как они пригибаются на зиму к земле и зимуют под снегом. Но вот еще одно очень интересное южное плодовое растение, выращиваемое в стланцевой форме, – крупноплодная рябина домашняя, всегда у нас заканчивает рост побегов очень рано без всякой прищипки, несмотря на все капризы уральской погоды. И в этом сезоне она его закончила в начале третьей недели августа.
Завершению роста побегов большинством садовых растений в этом сезоне к двадцатым числам августа, несмотря на сильную оводненность почвы, в очень значительной степени должно было способствовать очень значительное уменьшение продолжительности дня. Ведь только с 1 по 26 августа продолжительность дня в Екатеринбурге сократилась на 1 час 53 минуты, а все растения ощущают намного меньшее изменение продолжительности дня и соответствующим образом реагируют на это.
Для примера, на фото 1 я показал возобновление роста побегов абрикоса после третьей прищипки. После первой прищипки начался рост нового побега из верхней почки прищипнутого. После второй прищипки через неделю нового побега также из верхней почки опять начался рост нового побега. Еще через неделю секатором на старом побеге была удалена вся растущая часть из двух новых побегов. После такой третьей экзекуции из двух верхних почек старого побега снова начался рост двух новых других побегов. Зафиксированной на снимке длины они достигли за прошедшую неделю. Эти новые побеги были мною удалены совсем. Всего в данный приезд рост новых побегов у побегов с прищипнутыми несколько раз верхушками был выявлен на 13 растениях абрикоса. Естественно, на всех указанных растениях была проведена их прищипка.
На фото 2 показан рост после прищипки нового побега у гибридной алычи через две недели. Характер возобновления роста новых побегов у гибридной алычи примерно такой же, как и у абрикоса. Только в связи с меньшей возбудимостью почек, по сравнению с абрикосом, их рост производится замедленно и в основном из верхних почек. Все растущие новые побеги у гибридной алычи также были прищипнуты. Для проверки возобновления роста новых побегов у побегов с прищипкой у айвы обыкновенной мною была сделана и прищипка растущих побегов у одного из ее растений (фото 3). Проверка показала, что рост новых побегов также происходит из одной или нескольких верхних почек старого побега, но из-за меньшей возбудимости почек он более замедлен, по сравнению с ростом таких побегов у абрикоса и гибридной алычи. Скорее всего, здесь можно обойтись одной-двумя прищипками для завершения роста побегов.
Одновременно с проверкой присутствия в саду плодовых растений с продолжающими рост побегами мною была проведена и проверка закладки и роста у них плодовых почек. Данная проверка показала, что у всех плодоносящих таких растений, хотя и с некоторым запозданием, произошла нормальная закладка плодовых почек и дальше идет их активное формирование. Обычно закладка плодовых почек у плодовых растений производится во второй половине июля и далее в течение лета, осени, зимы этого года и весны следующего года они проходят формирование и бывают готовы к распусканию в мае или июне следующего года. Как показала моя проверка, особенно большое число плодовых почек заложено на всех растениях абрикоса. Лишь ненамного меньше она наблюдается и на других видах плодовых растений.
Опять пришлось собирать ягоды малины. На этот раз загнивших ягод была мало, а урожай снова оказался неплохой. Судя по оставшимся зеленым ягодам и по их количеству, впереди предстоит еще один сбор, а может, и два сбора её ягод.
Много времени занял сбор ягод черной смородины. Поскольку по разным причинам я затянул в этом сезоне со сбором её ягод, то пришлось мириться и с опадением какого-то их количества на кустах разных её сортов. Очень хорошо сохранились ягоды на кустах сортов Добрый Джин, Валовая, Глобус, Сокровище. Особенно приятно было собирать ягоды на кусте Глобуса, где все они были с сухим отрывом и расположены в рыхлой кисти.
После сбора ягод черной смородины пришлось собирать ягоды и с куста белой смородины, который является случайным сеянцем и вырос в насаждениях малины. У меня в саду ни одного сорта белой смородины не росло, не было её и у ближайших соседей. Скорее всего, этот сеянец является сеянцем красной смородины, которой в саду имеется несколько сортов, и семена одного из этих сортов были распространены птицами. Урожаи чёрной и белой смородины были в этом сезоне также неплохие.
Было проведено мною и обследование садовых растений на присутствие болезней и вредителей. Как и в прошлые похожие годы, интенсивность заболевания сортов яблони, не устойчивых к парше, у меня в саду усилилась за последние две недели. Усилилось и заболевание сортов вишни коккомикозом. На деревьях некоторых сортов сливы (Пересвет, Чемальская чёрная) было обнаружено несколько плодов, пораженных монилиозом. На ряде деревьев разных плодовых растений, в основном с сильными повреждениями коры, особенно в позапрошлую очень суровую зиму, а также и в прошедшую зиму, были обнаружены свежие поражения их грибом трутовиком.
Из вредителей буквально нашествием должно обернуться возвращение с тростника на сливу, войлочную и песчаную вишню, вишнесливу, сливу, абрикос и миндаль сливовой опыленной тли. Хотя ещё продолжает вредить и чертополоховая тля, а на яблоне – яблонная зелёная тля. При обследовании в этот приезд растущих в саду деревьев абрикоса, а также нескольких деревьев сливы, крылатые переселенцы были обнаружены пока на немногих листьях, но они продолжают постоянно прибывать. На отдельных листьях появились и личинки тли. Бороться с этой тлей в это время до прилёта всех крылатых мигрантов, мне кажется, бесполезно. Но обязательно нужно начать бороться с прилетом основного состава крылатых переселенцев.
Еще в указанное посещение сада мною были сделаны снимки плодов и ягод нескольких нетрадиционных у нас садовых растений. При обходе шпалеры с актинидией коломикта я обратил внимание на то, что находящиеся на ней ягоды уже начали немного размягчаться, то есть начали созревать. Поэтому в следующий приезд придётся сделать под этой шпалерой капитальную прополку сорняков и постелить на землю нетканый материал, чтобы опавшие созревшие ягоды не потерялись. А вкус созревших ягод этой актинидии очень хороший. Они показаны на фото 4.
Очень интересным плодовым растением является ближайший родственник облепихи, пришелец из Северной Америки – шефердия серебристая. По своей биологии она очень похожа на облепиху. В Северной Америке её плоды широко используются в пищу. Они богаты биологически активными веществами. Вообще, шефердия серебристая интересна для выращивания на любом садовом участке и у нас. Плоды шефердии серебристой, имеющие красный цвет, показаны на фото 5.
Интересна для выращивания у нас и вишня песчаная, которая, по сути дела, может считаться мелкоплодной сливой. Она также является выходцем из Северной Америки. Сейчас во многих научных учреждениях и садовых питомниках получено много образцов этой вишни со сладкой, без терпкости и горечи мякотью плодов. Эта вишня начинает рано и обильно плодоносить и обладает высокой зимостойкостью. У меня в саду растет много её кустов от разных сеянцев, но в этом сезоне, из-за отсутствия лёта насекомых, большинство из них не плодоносят. Правда, несколько из них плодоносят, хотя и удовлетворительно. Завязи плодов одного из таких сеянцев показаны на фото 6. По моему мнению, сладкоплодные образцы этой вишни заслуживают присутствия в наших садах.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В СЕНТЯБРЕ

Как-то незаметно в садовых буднях подкрался сентябрь. День становится заметно все короче, и начинаешь понимать, что скоро, совсем скоро очередной дачный сезон закончится.
Но вместе с тем сентябрь занимает особое место в календаре садово-огородных работ. Уж очень хлопотное это время: необходимо не только собрать весь урожай и сохранить его, но и подготовиться к будущему сезону.
Сентябрь является «перевальным» месяцем от лета к осени, когда еще тепло или жарко днем и зябко ночью, особенно в утренние часы. Погода постепенно начинает сменяться на дождливую, осеннюю, а день становится все заметнее короче и короче.
Поэтому садоводу порой даже трудно сориентироваться с проведением тех или иных работ, особенно если он трудится на своем участке только в свободное от работы время или по субботам и воскресеньям. Но при этом все равно важно не упустить необходимые сроки уборки урожая и провести ее в сухую солнечную погоду. Недаром народная мудрость наставляет: «Зима спросит, что осень припасла».

Картофельная страда
Уборка картофеля – «второго хлеба» – одна из важнейших работ сентября. Клубни картофеля созрели, растения будто приподнялись, ботва увяла, самое время копать, пока наша уральская погода не разладилась.
Картофель для хранения на зиму обычно убирают в конце первой – начале второй декады сентября. Но расположение вашего участка, сорт картофеля и, главное, капризная уральская погода могут внести серьезные коррективы в эти сроки уборки.
Если в конце августа прошли сильные дожди и понизилась температура воздуха, то на картофельных участках возможны бурные вспышки заболевания фитофторозом. В этом случае за 10–12 дней до уборки клубней необходимо срезать ботву картофеля, оставив обрезки стеблей высотой до 10 см без листьев.
Эта операция способствует лучшему созреванию клубней картофеля и предохранит их от поражения фитофторой во время уборки урожая. Срезанную ботву надо немедленно собрать и сжечь.
Выкопанный картофель раскладывают для просушки на подстеленную полиэтиленовую пленку, хуже – прямо на землю и ни в коем случае – на ботву от картофеля. Картофель надо перебрать, отделив крупные, мелкие, а также все поврежденные и больные клубни.
Здесь же отбирают семенной материал для посадки на следующий год. Для семенных целей надо отбирать типичные для данного сорта клубни величиной 60–70 г с наиболее урожайных кустов.
Семенные клубни необходимо сразу озеленить. Для этого их рассыпают тонким слоем, перемешивая каждые 4–5 дней. Озеленение на солнце происходит через 10 дней, а в помещении с окнами и под навесом – в два раза дольше.
Семенной картофель надо хранить отдельно от продовольственного и кормового картофеля, его нельзя употреблять в пищу, т. к. на свету в клубнях накопилось ядовитое вещество соланин. Но такой картофель очень хорошо хранится и дает более высокий урожай в следующем году.
Отсортированный пищевой картофель несколько часов сушат на солнце, затем до закладки в хранилище его держат в прохладном и сухом месте, чтобы он обсох и постепенно охладился.
Все дело в том, что картофель нельзя охлаждать быстро, иначе в нем могут произойти нежелательные физиологические изменения и при варке он начнет темнеть. Быстро охлаждают лишь картофель, зараженный фитофторой. Но и его перед закладкой в погреб надо хорошо обсушить.
Если есть поврежденные лопатой клубни, то их хранят в течение 10–12 дней при температуре 15–18°С. За это время на клубнях заживут раны и дозреют молодые клубни, после чего их можно хранить при обычной температуре. Мелкие и другие нестандартные клубни используют на корм скоту или перерабатывают на крахмал.
Чтобы пищевой картофель дольше хранился и меньше прорастал, его надо держать в подвале без доступа света при температуре от нуля до плюс трех градусов, лучше вперемежку со свеклой или луковой шелухой в деревянных ящиках со щелями для вентиляции.
Для снижения влажности воздуха рядом с картофельными ящиками надо поставить открытую банку с негашеной известью. Ящики по периметру надо обложить ветками колючих растений для защиты от мышей.

А теперь поговорим о тыкве
Сразу же после первого легкого заморозка, который прибьет листья тыквы и кабачков, собирают их плоды. Для этого надо выбрать сухую погоду. Признаком зрелости плодов является усыхание и опробковение плодоножки, хорошо видный рисунок на коре и ее затвердение. Собирая созревшие плоды, их бережно срезают вместе с плодоножкой и сортируют по размеру и качеству.
Плоды с механическими повреждениями и недозрелые надо сразу использовать, а предназначенные для длительного хранения необходимо подсушить и прогреть на солнце в течение 8–10 дней.
Если по ночам уже холодно, то тыкву на ночь надо укрывать. В дождливую погоду их надо подсушить под навесом, чтобы кора побыстрее затвердела и лучше предохраняла от разных микроорганизмов.
Тыква дозревает в комнате в течение двух месяцев и дает полновесные семена. Небольшое количество плодов можно хранить в домашних условиях на полу, защищая от солнечных лучей (обычно это делают под кроватью). При наличии большого количества тыкв их надо хранить в очень хорошо проветриваемом помещении, защитив от солнечных лучей при температуре 3–8 градусов и относительной влажности воздуха 60–75%.

Помидоры в сентябре
В отапливаемых теплицах и пленочных парниках продолжают ухаживать за перцами, томатами и баклажанами. А так как длительность светового дня уже значительно сократилась, то овощи почти не удобряют и поливают в два-три раза реже, чем летом. В жаркие периоды теплица также нуждается в частом проветривании.
С наступлением холодных ночей и выпадением росы резко увеличивается опасность поражения помидоров фитофторозом. Чтобы этого не допустить, лучше всего собранные плоды натереть хорошо измельченным чесноком, разбавленным двойным количеством воды.
Сложнее, если ваши помидоры на кустах попали под температуру ниже 6 градусов. В печати часто встречаются рекомендации перед дозариванием такие плоды прогревать в течение 1–2 минут в воде при температуре 60 градусов.
Но если вы твердо уверены, что в вашей теплице нет фитофтороза, то делать это не советую, т. к. после такой процедуры плоды особенно долго храниться не смогут. А вот собранные в начале сентября здоровые зеленые помидоры, предназначенные для хранения, надо прогреть при температуре 40 градусов в течение 4 часов...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

СЕНТЯБРЬ В ЦВЕТНИКЕ

Сентябрь – время посадки луковичных цветов, деления или пересадки корневищных многолетников. Это самый благоприятный период для укоренения и приживаемости новых молодых растений и нельзя запаздывать с этой работой. Надо, чтобы растения до заморозков укоренились и в зиму ушли крепкими. Поэтому осенние работы в цветнике в сентябре займут у нас немало времени.
Но в то же время в сентябре цветники еще радуют нас своей красотой. Продолжают цвести гладиолусы, флоксы, рудбекии, эхинацея пурпуровая, солидаго, поздние лилии, гелениум осенний. Зацветают многолетние астры, безвременник.
Поэтому в цветнике в сентябре много и летней работы – необходимо рыхлить и пропалывать, а в сухую погоду и поливать, ведь еще цветут астры, тагетес, рудбекия и другие осенние цветы. Да вот полюбоваться цветами все как-то некогда – работы по-прежнему невпроворот.
Начался сезон массовой продажи луковичных. В магазине проверяйте нарциссы, рябчики, крокусы, пролески, мускари, тюльпаны. Луковицы и клубнелуковицы должны быть плотными, наполненными, не пересушенными, без механических повреждений, без отросших стеблей и корней, с неповрежденной верхней чешуей и ровным донцем. И конечно, красочная упаковка должна быть целой, иначе есть риск обмана и подмены.
Одно из непременных условий успешной зимовки всех луковичных растений – это защита места посадки от вешних вод. Для посадки тюльпанов нужно выбрать место, где никогда не застаивается влага. В остальном это растение нетребовательно к почве, поэтому легко удается даже новичкам. Чтобы не повредить луковицы при выкопке и не перепутать сорта, используйте специальные корзины для луковичных.
Если погода осенью теплая (температура +15°C и выше), посадка луковичных в обычные сроки может привести к преждевременному прорастанию луковиц. Поэтому ориентироваться в этом случае нужно будет на температуру почвы. Если она установится не выше +10°С, то осенние луковичные можно сажать (в это время наполовину желтеют березы).
Участок под луковичные должен быть подготовлен заранее, очищен от сорняков. На солнечном, но не низком месте почву тщательно перекапывают, предварительно внеся в нее листовой перегной, компост из расчета 1–1,5 ведра на 1 кв. метр площади.
Перед перекопкой на поверхности почвы разбрасывают минеральные удобрения (на 1 кв. м): аммиачной селитры – 1 ч. ложка, суперфосфата – 2 ст. ложки, сернокислого калия – 1,5 ст. ложки и древесной золы – 1–1,5 стакана.
В качестве удобрения для луковичных ни в коем случае не используйте свежий навоз, т. к. он способствует развитию грибных болезней. Для профилактики луковицы перед посадкой рекомендуется обработать темным раствором марганцовки в течение 20–30 минут.
Луковицы сажают рядами на грядках и рабатках или группами на газонах и клумбах. Глубина заделки обычно должна быть втрое больше высоты луковицы, а если они мелкие, то – вдвое. При этом на легких песчаных почвах луковицы сажают глубже, а на тяжелых глинистых – мельче.
Крупные луковицы крокуса, мускари и сциллы высаживают на глубину 8 см, подснежника – 10 см, колхикума – 15 см. Расстояние между луковицами составляет 10–12 см.
Нарциссы высаживают на глубину 8–15 см в зависимости от размера луковицы. Расстояние между крупными луковицами 10 см, а между мелкими луковицами – от 5 до 8 см.
Как при слишком мелкой, так и при слишком глубокой посадке ухудшаются процессы роста и развития. При мелкой посадке подземная часть растения подвергается резким колебаниям температуры и влажности поверхностного слоя почвы.
В период зимовки часто происходит «выпирание» луковиц, на них сильнее действуют отрицательные температуры, они раньше заканчивают вегетацию. А во время проливных дождей луковицы сильнее обнажаются. Все это приводит к снижению урожая крупных луковиц. А при заглубленной посадке значительно задерживается начало вегетации, снижается коэффициент размножения, усложняется выкопка луковиц.
При посадке луковицы раскладывают в лунки или канавки, обкладывают их со всех сторон чистым песком, засыпают рыхлой землей, слегка уплотняют вокруг луковиц и сверху, а затем поливают. Затем поверхность почвы мульчируют торфом, листовым перегноем, перепревшим навозом.
Луковицы нарциссов располагают в земле не вертикально, как тюльпаны или другие луковичные, а немного наклонно, тогда нарциссы будут цвести лучше и пышнее.
Перед посадкой луковицы необходимо перебрать и все больные луковицы уничтожить. Даже одна больная луковица, высаженная в почву, может заразить многие растения
В начале сентября можно поделить куртины лилий среднего срока цветения. К этому времени луковицы достигли максимального размера и у растений закончился период вегетации.
При посадке разных видов в один цветник не забудьте, что азиатские, трубчатые и ЛА-гибриды предпочитают почву с нейтральной или слегка щелочной реакцией, а ОТ, ЛО и восточные – со слабокислой. На одном месте лилии могут расти до 7 лет, поэтому в посадочную яму добавляют удобрения, компост.
Глубина посадки лилий обычно находится в пределах 15–25 см. Перед посадкой луковицы рекомендуется обработать в растворе марганцовки в течение 25–30 минут. Под луковицы желательно насыпать слой речного песка, т. к. всем луковичным очень важен хороший дренаж...

Д.Д. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

ЕГО ЧЕКАНИЛИ НА ГРЕЧЕСКИХ МОНЕТАХ

Сельдерей начали возделывать в Древнем Египте как лекарственное и ритуальное растение. В Древней Греции его выращивали уже IV–V веках до н. э.
Древние греки награждали выдающихся спортсменов венками не только из оливковых ветвей, но и из листьев сельдерея. Умерших греки покрывали гирляндами из листьев этого растения. Часто встречаются древнегреческие монеты, на которых отчеканено изображение сельдерея.
Древние римляне распространили сельдерей по всей Европе. Но в те далекие времена сельдерей использовали как лекарственное растение. В особых случаях им кормили лошадей: считалось, что это придает животным особую выносливость и быстроту.
Сельдерей – двухлетнее травянистое растение семейства зонтичных с очень сильным специфическим запахом. Корень у него сочный, покрытый желтоватой или бурой корой. Стебель прямостоячий, разветвленный, высотой до 1,5 м. Цветет сельдерей обычно в июле–августе, урожай собирают в сентябре или в октябре. В садах и огородах выращиваются разные формы сельдерея – корневой, черешковый или листовой.
В лекарственных целях у сельдерея употребляют и корень, и листья, и плоды. Для этого корни собирают как можно позже, листья – в июле, а семена – в августе или в начале сентября.
Ценность сельдерея заключается в его питательных и лечебных свойствах. На долю сухого вещества в корнеплодах приходится до 15–20%. Содержание витамина С в корнеплодах достигает до 20 мг%, в листьях – до 150 мг%, каротина в корнеплодах – до 0,1 мг%, в листьях – до 10 мг%. По содержанию каротина листья сельдерея наряду с морковью, мангольдом и шпинатом превосходят все другие виды овощей, выращиваемые в значительных объемах.
Сельдерей имеет и богатейший минеральный состав. Он содержит натрия – 77 мг%, калия – 321 мг%, кальция – 68 мг%, фосфора – 80 мг%, железа – 0,5 мг%, йода – 2,6 мкг%. Среди овощей сельдерей выделяется исключительно высоким содержанием натрия.
Однако следует учесть, что и здесь листья и черешки сельдерея содержат в 1,5 раза больше минеральных веществ, чем корнеплоды, а калия в листьях и черешках больше в несколько раз. Это надо иметь в виду, особенно сейчас, когда наша пища очень бедна калием. Поэтому не надо осенью выбрасывать его сочные зеленые черешки и листья, даже если их у Вас очень много. Их можно консервировать или сушить на зиму.
Специфический запах сельдерея объясняется содержанием во всех частях растения эфирных масел, обладающих мощным противомикробным действием. Наиболее богаты им плоды, которые содержат до 2,5–3,0% эфирного масла.
Так же как и петрушка, сельдерей является одним из важнейших компонентов арсенала народных лекарственных средств при лечении различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, воспалительных заболеваний почек и почечнокаменной болезни, при ревматизме, подагре, при кожных заболеваниях.
Сельдерей обладает способностью повышать аппетит, умеренно повышает кислотность желудочного сока, оказывает болеутоляющее, мочегонное, дезинфицирующее действие, нормализует обменные процессы, способен поднимать общий тонус организма.
Народная медицина рекомендует употреблять сельдерей для лечения цинги, при гиповитаминозе. А настой листьев, корней и семян применяют для повышения аппетита, при дерматитах, крапивнице.
При заболеваниях кожи и ранах к ним прикладывают растертые свежие листья, делают примочки, в состав которых входят сельдерей или пользуются специальной сельдерейной мазью, состоящей из мелко растертых листьев сельдерея и оливкового или свежего сливочного масла. Ее также применяют при ранах и язвах.
Настой корней и листьев сельдерея также применяют в виде примочек на пораженную поверхность при ранах и язвах. Для его приготовления 1 столовую ложку измельченных корней сельдерея и 2 столовые ложки листьев надо залить 1 стаканом крутого кипятка, настоять в теплом месте в течение 2 часов и процедить.
При лечении инфекционного полиартрита необходимо смешать по 200 г сельдерея (корней и ботвы), чеснока и корней хрена, добавить сок одного лимона. Применять по 1 десертной ложке утром за 30 минут до еды...

В.А. Лойко

 архив