В архив

Читайте в № 35 от 1 сентября

У меня в саду

В данный приезд я посетил свой сад с 23 по 26 августа и находился там четыре дня. До сада добирался на автомобиле
Основной целью поездки были осмотр состояния растений, полив проблемных садовых и овощных растений, сбор плодов яблони, груши, сливы и других плодовых и ягодных культур и другие более мелкие работы.
Осмотр растений сада показал, что все плодовые, ягодные и орехоплодные растения, кроме актинидии коломикта, уже давно прекратили рост побегов в длину и больше его не возобновляют. У всех указанных растений сейчас идет только рост плодовых почек, рост побегов, ветвей и сучьев в толщину и начинается вызревание древесины, завершается созревание урожая и происходит накопление запаса продуктов фотосинтеза для подготовки растений к зимовке и зимовки.
Осмотр выявил созревание и опадение плодов позднелетних и осенних сортов яблони и груши. Выявилось частичное опадение плодов и с растений яблони и груши более позднего созревания. На деревьях сливы после опада плодов наблюдается много высохших ее плодов, пораженных монилиозом, которые пришлось собрать и закопать в землю. Кроме того, практически все деревья и кусты сливы, вишнесливы, гибридной алычи имеют уже давно в своей кроне и много голых и сухих побегов и ветвей. Сейчас созревшие плоды сохраняются только на нескольких растениях терносливы и сливы канадской.
В этот приезд часть созревших плодов с моего сеянца канадской сливы были сняты и привезены в город (фото 1). Плоды крупные, весом 30–35 г, очень красивые, вкус только хороший, созревание позднее. Вкус портит очень толстая кожица плода. Сеянец представляет собой очень мощное трехствольное дерево высокой зимостойкости. Урожайность его непостоянная, в иные годы урожай совсем отсутствует, хотя все другие сорта и виды сливы с урожаем. Я предполагаю, что этот сеянец имеет триплоидную основу, что и сказывается на завязывании его плодов. В одном из номеров «УС» за июль был помещен снимок части ветви дерева данного сеянца с завязью плодов без присутствия листьев на побегах этой ветви. Такое характерно только для растений абрикоса, что также указывает на непонятность его природы.
Как показали наблюдения за плодами многих видов косточковых плодовых растений, в данный очень сухой год плоды многих из них у нас могут легко завяливаться или даже высыхать, находясь на дереве или кусте. Для этого нужно, чтобы плоды очень крепко держались на деревьях или кустах до начала и в процессе завяливания, а после завершения этих процедур легко опадали. У меня в саду в данный сезон указанным условиям удовлетворял один из сеянцев терносливы и один из сеянцев канадской сливы. А в Узбекистане и других бывших республиках Центральной Азии даже специально созданы сорта абрикоса, плоды которых могут легко завяливаться в жаркую погоду, а после завяливания опадать. Указанные сеянцы терносливы и канадской сливы, сумели сохранить свои плоды до конца завяливания. Дальше завялившиеся плоды терносливы частично опали, а завялившиеся плоды канадской сливы полностью сохранились на дереве. И те, и другие плоды с куста и дерева и опавшие на землю были собраны и оказались значительно вкуснее, чем свежие. Причем завяленные плоды канадской сливы показались очень похожи на плоды изюма с косточкой. Снимок завяленных плодов терносливы показан на фото 2, снимок завяленных плодов канадской сливы – на фото 3. Собираюсь опыты с завяливанием плодов разных косточковых растений практиковать дальше.
Интересен был мой опыт наблюдения за ростом плодов стланцевой груши сорта Яркая, который неожиданно прервался в данное посещение сада. Груши сорта Яркая селекции Россошанской плодовой опытной станции. Это – южный сорт груши, и для него наша нынешняя погода вегетационного сезона очень показана. Поэтому мне было интересно именно в такой сезон проследить за характером роста его плодов. Размер плодов у дерева этой груши я определял каждый раз по опаду плодов, произошедшему по самой разной причине в определенное время. На фото 4 показаны 4 плода (вернее, завязи) в разное время наблюдения. Крайний левый плод был обнаружен в опаде в конце четвертой недели июля, его вес 76 г. Следующий за ним плод был найден в конце первой недели августа также в опаде, его вес 84 г. И у первого, и у второго этих плодов плодоножки с тех пор уже высохли. В опаде третьего плода я был сам причиной и свидетелем, когда разгонял случившуюся здесь кошачью свадьбу. Это случилось в середине второй недели августа, вес плода, который я сразу забрал, оказался равным уже 108 г. Поливать это растение груши я начал со второй недели августа. Последний четвертый плод мною был оторван от ветки дерева совершенно случайно шлангом при поливе в конце августа. Из-за обилия в этом месте листьев я и не видел, что под ними находился такой большой плод груши. Вес этого плода составлял уже 186 г. То есть после начала полива и опадом данного плода прошло около 15 дней или чуть больше, и его вес за это время увеличился на целых 80 г. Отсюда можно сделать вывод, что вес всех плодов особенно сильно увеличивается в последние дни перед их созреванием.
О существенном увеличении размера плодов яблони в последние дни перед их созреванием говорят и мои наблюдения за съемом плодов в последний приезд с четвертого дерева яблони сорта Россошанское августовское. Это дерево, как и три других его дерева, с которых съем плодов проведен на 7–10 дней раньше, совсем не поливалось в данном сезоне. Но, тем не менее, размер его плодов оказался заметно больше.
При осмотре сада при обходе растений лещины и фундука под некоторыми этими растениями уже встретился и опад созревших орешков в обвертке и без нее. Я попытался по возможности собрать эти опавшие орешки и насобирал вот такую кучку (фото 5). В следующий приезд придется делать уже, скорее всего, и их нормальный съем. Придется многие стволы сеянцев лещины и фундука (особенно высокие) трясти, другие нагибать и трясти, а опавшие на землю орешки собирать. Под некоторыми кустами придется провести и прополку.
При обходе растений лещины и фундука мною в значительном количестве был встречен и опад орехов с деревьев ореха маньчжурского в оболочке. Все эти опавшие орехи были выявлены в основном на местах роста молодых деревьев маньчжурского ореха. Всего было собрано в данный обход порядка 50 орехов (фото 6). Сколько будет опада этих орехов под большими его деревьями, я не знаю. Судя по урожаю на малых деревьях, я думаю, не так мало. В этом году все деревья маньчжурского ореха чувствуют себя не очень хорошо из-за жесткой засухи – их прирост очень мал, орехи имеют малый вес, деревья уже закончили вегетацию и сбросили листья.
В данный приезд, наконец-то, хотя и достаточно поздно обнаружился и первый прилет с мест жизнедеятельности на вторичных растениях (тростнике) в мой сад первых живородящих переселенцев сливовой опыленной тли – этого настоящего бича всех косточковых плодовых растений осенью. Еще 22 и 23 августа на листьях абрикоса наблюдались только единичные живородящие самки, то уже 24 и 25 августа там можно было наблюдать и первые обильные очаги их размножения. Бороться с этим видом тли очень сложно, особенно с поколением, вернувшимся со вторичных растений, так как их миграция в этот период происходит постоянно. То есть стоит уничтожить особи одной миграции, как появляются особи второй миграции, а дальше и третьей и так далее. Единственный путь борьбы с этой тлей в данный период – только использование пестицидов.
Сливовая опыленная тля особенно опасна для многих косточковых плодовых растений в конце лета и осенью, когда они бывают сильно ослаблены малой обводненностью из-за жесткой засухи. Мои наблюдения в последнее посещение сада показали, что перелетевшие особи сливовой опыленной тли в первую очередь заселили листья абрикоса, так как листья этих растений на настоящее время оказались лучше всего сохранившиеся и наиболее насыщенные влагой. Чтобы ослабить угнетающее действие сливовой опыленной тли на растения абрикоса из-за их возможного обезвоживания от действия тли, я в последние два дня моего пребывания в саду сделал полив большинства деревьев абрикоса.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В СЕНТЯБРЕ

Начавшийся сентябрь – это первый осенний месяц. Он является «перевальным» от лета к осени, когда еще тепло или жарко днем и зябко ночью, особенно в утренние часы. Погода постепенно начинает сменяться на дождливую, осеннюю, а день становится все заметнее короче и короче.
Что-то грустное и прощальное видится в эти первые дни начала осени. В березовых кронах нет-нет да и мелькнет желтая прядь листвы, а вокруг их белых стволов повсюду сброшенные листочки. Не отстают от берез и липы, и осинки.
Зато в полном убранстве стоят цветущие травы, а возле домов и по цветникам вскинули головы ввысь гордые георгины.
Ночи стали длиннее и темнее, а день заметно короче. В середине сентября на Урале обычно начинается «бабье лето», время, когда утром уже по-осеннему холодно, а вот днем температура воздуха поднимается до летних значений.
А к концу сентября уже становится меньше теплых дней, ночи становятся прохладнее, а иногда случаются и первые заморозки.
Поэтому садоводу порой даже трудно сориентироваться с проведением тех или иных работ, особенно если он трудится на своем участке только в свободное от работы время по субботам и воскресеньям. Но при этом важно не упустить сроки уборки урожая и провести ее в сухую солнечную погоду. Недаром народная мудрость наставляет: «Зима спросит, что осень припасла».
Конечно, вы уже подготовили хранилище к приему овощей. А если не успели, то не поздно это сделать в начале сентября. Для этого погреба и подвалы надо очистить, проветрить, побелить. Хранилища белят свежегашеной известью (2,5 кг на 10 л воды с добавлением 30 г железного купороса или 100 г медного купороса). Можно также хранилище (подвал) опрыснуть настоем хлорной извести (300–400 г на 10 л воды).
А земляные полы посыпают известью, после чего хранилище хорошо проветривают. А затем можно справлять и «новоселье» для овощей.
Но главная работа сентября – это уборка урожая, надо успеть собрать плоды теплолюбивых культур до утренних заморозков. Ведь перец, баклажаны, помидоры, огурцы, кабачки могут быть повреждены.

Как всегда – сначала об огурцах
В сентябре быстро заканчивается плодоношение огурцов. К тому же в это время они сильно поражаются разными заболеваниями. В этом случае самым разумным решением будет ликвидация этой культуры.
Но на небольших площадях огурцы при своевременном укрытии пленкой можно сохранить, а плодоношение значительно продлить. Для этого в конце августа растения тщательно просматривают, отплодоносившие, слабые, больные удаляют, а у здоровых вырезают желтые, поломанные листья и неплодоносящие побеги.
Почву вокруг растений осторожно рыхлят, чтобы не повредить корни, поливают водой, прогретой на солнце, и подсыпают свежую плодородную землю. Разложенные на земле плети здоровых растений огурцов пришпиливают дугообразно согнутыми прутиками в том месте, где имеется лист с пазушным побегом. Пришпиленные плети присыпают влажной плодородной почвой, слегка уплотняют и тут же опускают пленку.
Если на следующий день погода солнечная, жаркая, растения поверх пленки затеняют, проветривание (подворачивание пленки с подветренной стороны) начинают через двое суток. В теплую погоду стараются это сделать, когда летают пчелы.
После укоренения плетей и появления молодых листьев проводят полив и подкормку растений. Такое омолаживание растений, как правило, вызывает новую волну цветения.
С появлением цветков, преимущественно женских (с завязями), следят, летают ли пчелы. Если их нет, опыление цветков проводят вручную. К концу месяца на растениях бывает много недоразвитых плодов – крупных и мелких завязей. Плоды нужно собрать (даже самые мелкие) и замариновать.
Сразу после уборки помидоров и огурцов теплицы и парники очищают от растительных остатков и дезинфицируют. При этом если теплица плотно закрывается, то для дезинфекции лучше использовать серные шашки. Кстати, с их помощью лучше всего обеззараживать и погреб, если вы это не сделали в августе.

Коротко о помидорах
Сбор урожая томатов производят тогда, когда ночная температура не опустилась ниже 6 градусов, т. к. с наступлением холодных ночей и выпадением росы резко увеличивается опасность поражения помидоров фитофторозом. Чтобы этого не допустить, лучше всего собранные плоды натереть хорошо измельченным чесноком, разбавленным двойным количеством воды.
Сложнее, если ваши помидоры на кустах попали под температуру ниже 6 градусов. В печати часто встречаются рекомендации перед дозариванием такие плоды прогревать в течение 1–2 минут в воде при температуре 60 градусов.
Но если вы твердо уверены, что в вашей теплице нет фитофтороза, то я делать это не советую, т. к. после такой процедуры плоды особенно долго храниться не смогут. А вот собранные в начале сентября здоровые зеленые помидоры, предназначенные для хранения, надо прогреть при температуре 40 градусов в течение 4 часов.
В отличие от большинства овощей, помидоры хранятся недолго. Но существует довольно много старых и новых сортов и особенно гибридов, у которых плоды могут храниться в свежем виде довольно длительное время.
Плоды гибридов Рефлекс, Самара, Фараон без особых стараний с вашей стороны могут храниться до 1,5 месяцев, у гибрида Мастер – до 2 месяцев. Плоды у сорта Новогодний лежат до декабря, а экзотические по цвету плоды у сорта Жираф способны храниться почти 6 месяцев, т. е. до марта.
При соблюдении определенного температурного режима относительно долго можно хранить большинство помидоров. Но их надо разделить по степени спелости и хранить раздельно, т. к. температура хранения плодов зависит от степени их зрелости.
Совсем спелые помидоры надо хранить при температуре 1–2°С, бланжевые (чуть розоватые) при 4–6°С, зеленоспелые – при 10–12°С. При этом многие садоводы уложенные в ящики помидоры пересыпают сухой торфяной крошкой, опилками или мхом. Надо также иметь в виду, что крупные помидоры дозревают быстрее, чем мелкие.
Чтобы ускорить созревание, вместе с зелеными помидорами в ящики можно положить несколько красных. Если хотят, чтобы плоды созревали постепенно, а срок их потребления продлился, ящик держат в помещении, где температура не выше 15°, покрасневшие помидоры выбирают ежедневно.
Для сохранения плодов свежими в течение 2–2,5 месяца и более отбирают зеленые, хорошо сформировавшиеся, абсолютно здоровые плоды, укладывают их (плодоножкой вверх) в небольшие ящики (5–6 кг) с решетчатыми крышками. Между помидорами и на дно ящика насыпают мелкую древесную стружку (лиственных пород) или сухой торф слоем не более 1,5 см.
Многие садоводы с наступлением ночных похолоданий хорошо облиственные, здоровые растения с массой завязавшихся, а иногда и полностью не сформировавшихся плодов, выкапывают и подвешивают корнями вверх в сухом подвале или другом помещении (температура 10–12°).
Это позволяет продлить срок использования свежих помидоров до Нового года. При этом краснеют плоды размерами и с грецкий орех. Они очень хороши консервированные. Если потребуется быстрое дозревание плодов, то их просто переносят в теплое помещение с температурой 18–20°С...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

СЕНТЯБРЬ В ЦВЕТНИКЕ

В сентябре цветники еще радуют нас своим цветением. Но не следует забывать, что лето кончается. Секрет яркой сентябрьской клумбы в грамотном подборе сортов и видов. Одно из главных мест в этом параде цветов занимают многолетники, незимующие в открытом грунте.
Однако приближающиеся первые заморозки напомнят садоводу о необходимой заботе, которую должен получить цветник в сентябре. Важно подготовить цветник к зимним испытаниям, делать это нужно серьезно и правильно.
Именно поэтому в цветнике в сентябре много и летней работы – необходимо рыхлить и пропалывать, а в сухую погоду и поливать, ведь еще цветут астры, тагетес, эхинацея, рудбекия и другие осенние цветы. Да вот полюбоваться цветами все как-то некогда – работы по-прежнему много. Какие же работы стоит произвести в цветнике на даче в сентябре в первую очередь?
С чего начинать?
Первая половина сентября благоприятна для размножения, пересадки и посадки многолетних цветов, хотя многие садоводы начинают ее еще в конце августа, т. к. слишком поздняя посадка многолетников может привести к их гибели, особенно если зима будет ранняя, суровая и малоснежная.
Обычно на 4–5-й год у многих цветов образуются слабые стебли, мельчают цветы, появляются заболевания. Дело в том, что каждый год закладываются все новые почки, нарастают корневища и корни, которые теснят друг друга. Кроме того, большинство многолетников – крупные растения, и с годами почва под ними все более истощается.
Многолетники, не имеющие зимующих прикорневых листьев (дельфиниум, рудбекия, флоксы), выкапывают, обрезают у них отцветшие стебли. Если не получается разделить куст на части руками, то можно воспользоваться ножом, острой лопатой или топором.
На посадку отбирают молодые части, у которых заложились крупные полноценные почки, которые обычно расположены на периферии куста. Они должны иметь 3–5 почек возобновления и кусочек корневища с корнями. А самые толстые, старые и поврежденные корни не используют для размножения. Срезы обрабатывают толченым древесным углем.
Многолетники с зимующими в виде розетки прикорневыми листьями (лилейник, бадан, ирис, гейхера) делят, сохраняя листья. У таких многолетников почки возобновления, из которых на следующий год разовьются цветоносные стебли, закладываются в пазухах листьев или в центре розетки.
Каждая деленка должна иметь розетку листьев с кусочком корневища и корнями или просто с корнями. Обрывать надо только сухие, пожелтевшие или больные листья. Отобранные для посадки деленки надо прикопать и полить, чтобы их корни не пересохли. Затем деленки высаживают на подготовленные для них места.
При посадке старайтесь не переусердствовать с удобрениями, чтобы не спровоцировать усиленный рост побегов, которые из-за этого просто не успеют вызреть до наступления холодов.
Лучшие предшественники для многолетних цветочных культур – луковичные или клубнелуковичные растения, под которые раньше были внесены большие дозы органических удобрений. Также очень важно, чтобы почва не была засорена многолетними сорняками (осотом, пыреем и т. д.).
Достаточно крупные экземпляры и деленки располагают через 0,5–1 метр друг от друга, небольшие кустики и деленки – через 0,2–0,3 метра. После посадки почву между растениями обильно поливают и мульчируют, чаще торфом или компостом, слоем 4–5 см. Молодые растения, получившие осенью достаточное количество влаги, лучше зимуют.
Начало сентября – лучшее время для пересадки в цветники подросших двулетников – виолы, колокольчиков, маргаритки, незабудки и т. д. В это же время надо высадить на место рассаду многолетников, выращенную из семян (аквилегию, дельфиниумы, лихнис, пиретрум и т. д.).
Рассаду необходимо высаживать, не засыпая серединок. Затем ее обильно поливают и хорошо обжимают почву вокруг растений. Затем мульчируют почву торфом, перегноем, компостом и т. д.
При первых признаках повреждения надземной части заморозками выкапывают канны, каллы, бегонии, монтбреции и прочие луковичные, клубневые и корневищные теплолюбивые культуры. Если они еще продолжают цвести, можно пересадить эти растения в контейнеры, поставить их на веранду, где луковицы и клубни дозреют, полив надо сократить.
Самыми последними обрезаем поздноцветущие хризантемы, астры, очиток видный. Убираем у растений все лишнее, а чтобы они не оголялись, почву мульчируем компостом, торфом, перегноем или листовой землей.
Сначала о луковичных
С начала сентября начинается сезон продажи луковичных. Луковицы и клубнелуковицы должны быть плотными, наполненными, не пересушенными, без механических повреждений, без отросших стеблей и корней, с неповрежденной верхней чешуей и ровным донцем. И конечно, красочная упаковка должна быть целой, иначе есть риск обмана и подмены.
Сентябрь – месяц посадки луковичных. Здесь залог успеха в глубокой обработке и правильной заправке почвы. В самом начале месяца высаживают рябчики. У рябчика императорского луковицы очень крупные, диаметром до 12 см. Их высаживают на глубину 16–20 см. Такой же слой земли освоят и корни, поэтому для посадки готовят яму глубиной до 50 см, а дно ее рыхлят вилами.
На глинистых почвах на дно ямы на 10 см насыпают мелкий щебень, на него, слоем 20 см, – смесь перегноя, песка и огородной земли в равных частях с добавлением извести (100 г), простого суперфосфата (50 г) и сульфата калия (30 г).
Луковицу помещают донцем вниз в центр ямы на песчаную подушку (5 см) и засыпают песком. Затем яму вровень с краями заполняют огородной землей. При посадке нескольких луковиц их размещают на расстоянии 20 см друг от друга. Правильно посаженные рябчики хорошо растут на одном месте по многу лет.
В это же время сажают мелколуковичные: мускари, подснежник, пролеску, пушкинию, хионодоксу и др. Под них место готовить проще. На отведенном участке раскидывают 1 ведро перегноя, 200 г извести, 50 г простого суперфосфата и 20 г сульфата калия на 1 м2. Затем землю перекапывают на 30 см.
Крупные луковицы крокуса, мускари и сциллы высаживают на глубину 8 см, подснежника – 10 см, колхикума – 15 см. Расстояние между луковицами составляет 10–12 см. Крокусы стоит высаживать плотными группами, так они образуют красивое цветное «пятно» на участке.
В середине месяца высаживают нарциссы, в конце – тюльпаны, в начале октября – гиацинты. Под эти культуры землю обрабатывают на глубину до 35 см. Под них вносят не менее двух ведер перегноя, 200 г извести, 100 г суперфосфата и 50 г сульфата калия на 1 кв. метр.
Крупные луковицы высаживают на глубину 10–15 см с расстоянием 12–15 см (для нарциссов до 20 см). Мелкие – чаще. После посадки для лучшего укоренения луковичные подкармливают аммиачной селитрой (10–15 г/кв. м), разбрасывая ее по поверхности и обильно поливают, если земля сухая.
Как при слишком мелкой, так и при слишком глубокой посадке ухудшаются процессы их роста и развития. При мелкой посадке подземная часть растения подвергается резким колебаниям температуры и влажности поверхностного слоя почвы.
Укоренение луковиц тюльпанов происходит быстрее при температуре почвы 5–7°С и постоянном поливе. Ранние сорта тюльпанов можно высаживать под плодовые деревья, так как во время цветения тюльпанов они не создают сильного затенения. Тюльпаны предпочитают нейтральную или слабощелочную почву, а если почва тяжелая и в ней много глины, то в нее вносят торф, компост, опилки и песок.
Участок под луковичные должен быть подготовлен заранее, очищен от сорняков. На солнечном, но не низком месте почву тщательно перекапывают, предварительно внеся в нее листовой перегной, компост из расчета 1–1,5 ведра на 1 кв. метр площади.
В качестве удобрения для луковичных ни в коем случае не используйте свежий навоз, т. к. он способствует развитию грибных болезней. Для профилактики луковицы перед посадкой рекомендуется обработать темным раствором марганцовки в течение 20–30 минут...

Д.Д. Черняева

Здоровье

УШИ, КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ И ЛЕЧИТЬ

Зачастую мы даже не задумываемся о том, как правильно ухаживать за ушами. Казалось бы, что уж тут сложного: вымыл, вычистил – и все. Но и у этих простых процедур есть свои нюансы.
Уши нужно мыть с мылом каждое утро, иначе в слуховом проходе начнет скапливаться сера, а это хорошая среда для зловредных микробов. Но никогда не используйте для чистки ушей спички или другие твердые предметы. Слуховой проход очень извилист, его легко поранить, что может вызвать кровотечение. Если такая травма вдруг случилась и из уха пошла кровь, сразу наложите на него марлевую салфетку и прикройте ее толстым слоем ваты. Повязку надо закрепить бинтом или обычной косынкой.
Если при чистке уха забираться очень глубоко, то можно случайно проткнуть барабанную перепонку и открыть путь инфекции. В этом случае воспаление среднего уха (отит) вам обеспечено. И даже если эту болезнь вы рано или поздно вылечите, на месте дырки впоследствии образуется рубец, который резко снизит слух.
Попадание воды в ухо также может доставить немало неприятностей, например вызвать различные воспаления. Воду нужно сразу же удалять, это легко сделать, наклонив голову к плечу и резко ею встряхнув. Можно также зажать ухо рукой и несколько раз быстро нажать. Создавшийся вакуум поможет воде вылиться. Если же эти меры не помогают, то сразу после купания надо закапать в ухо перекись водорода. А маленьким детям перед купанием лучше закрывать уши ватой.
А вот интересные и важные моменты для любителей плавания. Если незадолго до того как окунуться в воду, вы чистите уши, то на самом деле лишаете их защиты. Ушную серу внутри слухового прохода лучше не трогать и не удалять. Этим вы предотвратите попадание туда воды и сохраните смазку, ведь сера обладает защитными свойствами. Вода не смывает серу и не просачивается сквозь нее. Поэтому когда чистите уши, просто вытрите наружную часть ушной раковины и слухового прохода влажной ватой.
Если вода уже попала в уши и не удаляется оттуда, попробуйте изопропиловый спирт. Одна-две капли в уши способствуют испарению оставшейся там воды. Кстати, раствор изопропилового спирта и глицерина – «Свим-Иэ» – специально предназначен для этих целей.
Случается, в ухо залетает насекомое. Если его не удалось достать, закапайте внутрь растительное масло – оно вынудит мошку выбраться наружу. Если же насекомое уже погибло, то все равно его легко будет удалить вместе с маслом.
Отдельная проблема – только что проколотые уши, которые требуют особого ухода. Врачи рекомендуют первые три дня по утрам и вечерам обязательно промывать мочку раствором перекиси водорода. Можно также накладывать антибактериальную мазь. Но если мочка вдруг покраснела и начала болеть, то серьги лучше немедленно снять. В этом случае не стоит прибегать к различным народным методам, которыми обычно щедро делятся знакомые, а сразу же обратиться к врачу.
Если уши начали болеть, постарайтесь проверить их состояние у врача. Но если нет возможности сделать это быстро, то можно добиться временного облегчения боли, капнув в ухо несколько капель оливкового или миндального масла. Сначала согрейте ухо в течение нескольких минут бутылочкой с горячей водой, как это делают детям. Затем проверьте масло (его температура должна быть на уровне температуры тела). Закапайте масло с помощью пипетки, но только несколько капель, чтобы покрыть поверхность барабанной перепонки.
Кстати, часто врачи советуют прогревать уши, чтобы облегчить боль. Есть два метода прогревания. Можно использовать согревающую подушечку, наложив ее поверх больного уха, или теплый воздух фена, поставив регулятор температуры в минимальное положение и направив струю в наружный слуховой проход на расстоянии 15–30 см от уха. Нельзя использовать фен более трех-пяти минут.
При прогревании лучше сидеть в постели, нежели лежать на спине, в положении сидя происходит отток крови от головы. Тем самым уменьшаются застойные явления в евстахиевых трубах. Именно поэтому маленькие дети с больными ушами перестают плакать, когда их берут на руки, и снова начинают плакать, когда укладывают в постель. Они плачут не потому, что хотят остаться на руках, а потому что им легче, когда их голова находится в приподнятом положении.
Врачи также рекомендуют при проблемах с ушами пить больше жидкости. Употребление в большом количестве воды или соков не только смягчает боль. При повторном наполнении тканей жидкостью происходит очищение евстахиевых труб. Интересный момент: жевание резинки и зевота также улучшают проходимость евстахиевых труб.
Иногда, если другого выхода нет, а боль сильная, можно применять сосудорасширяющие средства. Некоторые капли для носа содержат фенилэфрин, способствующий нормализации функций евстахиевой трубы. Такие капли уменьшают набухание слизистой носа и областей, прилегающих к отверстию евстахиевой трубы. После этого ее проходимость улучшается. Когда состояние евстахиевой трубы приходит в норму, улучшается самочувствие. Но не следует использовать капли для носа с фенилэфрином более нескольких дней, как и превышать дозы, указанные в инструкции по применению препарата. В противном случае можно только ухудшить состояние. Мы не указываем название лекарств, поскольку это должен сделать врач, в крайнем случае, посоветуйтесь с аптекарем, какие сосудорасширяющие капли для носа могут использоваться при ушных болях.
Врач может также выписать специальные анальгетики, которые служат возможным временным средством для облегчения боли. Только помните, что анальгетики не убивают микроорганизмы, они только помогают справиться с болевыми ощущениями. Само же лечение должно быть продолжено под контролем врача.

Подготовила О. Крылова

В архив