Читайте в № 35 от 31 августа 2022 г.
САД
Вишнесливы
В Северной Америке, начиная от Канадской провинции
Мантиоба и Миннесота на востоке до Монтаны на западе, в прериях на
песчаной и каменистой почве произрастает очень интересное косточковое
плодовое растение – вишня песчаная западная, или бессея. Этому растению
присущи многие положительные качества: низкорослость, скороплодность,
обильное плодоношение, исключительная морозоустойчивость корневой
системы и хорошая – надземной части, легкость размножения. Это растение
по своим биологическим свойствам стоит ближе к сливам, чем к
обыкновенной вишне (не скрещивается с этим видом вишни и не приживается
при прививках на ней). Вот от прямого и обратного скрещивания вишни
песчаной с разными видами и сортами сливы и было получено новое
косточковое плодовое растение – вишнеслива.
Впервые гибриды вишнесливы были получены в конце 19 века знаменитым
американским селекционером Лютером Бербанком в Калифорнии. Однако в
практике они не нашли применения. Очень много сделал для получения
гибридов вишнесливы известный американский селекционер, профессор Нильс
Ганзен. Им в начале 20 века было получено около 20 сортов вишнесливы.
Некоторые из них (Опата, Сапа, Чересото, Окия, Ока и др.) довольно
широко, начиная с 30-х годов 20 века, выращивались и в нашей стране.
Работы по получению гибридов вишнесливы в США и Канаде проводятся в
значительном объеме до настоящего времени (получено более 20 новых
сортов, у нас выращиваются Майнер, Бета, Гайавата и др.).
В нашей стране первые сорта вишнесливы были получены в 30-е годы
прошлого века Н.Н. Тихоновым в г. Уссурийске (Крошка, Юта, Новинка,
Десертная дальневосточная). В дальнейшем на Красноярской опытной станции
садоводства (г. Красноярск) им совместно с А.С. Толмачевой были получены
сорта: Пчелка, Чулым, Енисей, Самоцвет, Звездочка и др. Гибриды, не
вошедшие в практику, были получены Х.К. Еникеевым в г. Мичуринске и
Московской области. В.С. Путовым на Чемальском опорном пункте НИИ Сибири
был получен сорт Любительский, а Д.С. Головачевым на бывшей
плодово-овощной опытной станции в г. Челябинске – сорт Челябинская. В.С.
Путовым в Чемале Алтайского края и А.Н. Веньяминовым в г. Воронеже были
получены гибриды вишнесливы для использования в качестве клоновых
подвоев для косточковых растений.
Сорта вишнесливовых гибридов обладают рядом биологических и
хозяйственных признаков, полученных от песчаной вишни, в сильной степени
отличающих их от слив. Они растут в виде низких кустов, которые у
сильнорослых сортов достигают 2,5–3 м высоты и 3–3,5 м в диаметре
(Новинка, Десертная дальневосточная, Юта, Опата, Окия, Сапа и др.).
Растения сортов Крошка, Пчелка, Чулым, Майнер, Бета, Гайавата,
Любительский – естественные карлики, высота и диаметр куста которых не
превышает 1,5–2 м, что позволяет высаживать их в рядах на расстоянии
1–1,5 м. Все указанные сорта отличаются скороплодностью. Однолетки,
посаженные в сад, на второй-третий год приносят первый урожай, а на
четвертый год он уже может достигать 4–6 кг с куста. Плоды большинства
сортов по величине и вкусовым качествам мало отличаются от слив. У
некоторых сортов в плодах содержится набольшая терпкость. Мелкие плоды
(3–6 г), сравнимые с размером плодов песчаной вишни, имеют только сорта
Крошка, Юта, Чулым, Пчелка.
Все сорта вишнесливы, за исключением сортов Новинка, Юта, Крошка,
Пчелка, Чулым, Любительский, недостаточно зимостойки в наших условиях,
но при укрытии их кустов на зиму снегом плодоносят более стабильно, чем
сливы. Это объясняется кустовидным характером растений, меньшей, чем у
слив, возбудимостью цветковых почек при зимних и ранневесенних
оттепелях, а значит, и пониженной их повреждаемостью при резких
последующих похолоданиях, поздним сроком цветения, позволяющим в
отдельные годы уходить от губительного воздействия весенних заморозков.
Раньше зацветают сорта вишнесливы, связанные своим происхождением со
сливой уссурийской: Новинка, Крошка, Юта, Пчелка, Чулым. Их цветение
начинается на 3–4 дня позже сливы уссурийской и китайской. Спустя 6–10
дней, обычно в период массового цветения мелкоплодных сортов яблонь и
одновременно с вишней песчаной, зацветают сорта гибридов, связанных
происхождением с китайско-американскими и американскими видами сливы:
Опата, Сапа, Чересото, Окия, Десертная дальневосточная, Любительский,
Майнер, Бета, Гайавата.
Все сорта вишнесливовых гибридов практически самобесплодны и не
завязывают плодов от опыления собственной пыльцой. Сорта, у которых
цветение происходит в одно время, удовлетворительно взаимоопыляются, так
как фертильность пыльцы всех сортов вишнесливы пониженная. Все сорта
вишнесливы, цветущие одновременно с вишней песчаной, очень хорошо
опыляются ее пыльцой. Поэтому в качестве опылителя для вишнесливы очень
желательно высаживать и растение песчаной вишни.
Вишнесливовые гибриды американской селекции более теплолюбивы и
засухоустойчивы, чем сорта сливы уссурийской и китайской, поэтому при
достаточной защите на зиму снегом находят благоприятные условия для
культуры в степных и лесостепных районах Урала и Сибири. Неплохо они
себя чувствуют и в лесной зоне при достаточной теплообеспеченности, но
здесь растения значительно чаще повреждаются от выпревания, особенно в
снежные и относительно теплые зимы или в местах, где ежегодно
накапливается много снега. В отдельные зимы при отсутствии каких-либо
защитных мер от подопревания наблюдается почти 100% гибель коры в
области корневой шейки и связанная с этим гибель всей надземной части.
Правда, поскольку большинство растений вишнесливы у нас
корнесобственные, то они неплохо восстанавливаются после таких
подопреваний. Учитывая недостаточную зимостойкость большинства растений
вишнесливы, необходимо, чтобы зиму они переносили полностью под укрытием
снега, для чего садоводы пригибают на зиму ветви к земле. Пользуясь этим
приемом, одновременно следует принимать меры к тому, чтобы глубина
снежного покрова не превышала 40, максимум 50 см, а почва под растениями
была промерзшей на значительную глубину, что достигается посадкой
растений на холмы или другие подобные искусственные возвышения, а снег в
течение зимы многократно протыкался толстым заостренным колом.
Все сорта гибридов вишнесливы унаследовали от вишни песчаной склонность
к легкому вегетативному размножению. Зеленые черенки успешно укореняются
в пленочных теплицах или покрытых пленкой рассадниках. Их так же можно с
успехом размножать горизонтальными и вертикальными отводками, как это
делается у смородины и крыжовника, а при использовании специальной
технологии, и одревесневшими черенками.
Я имею более чем 50-летний опыт выращивания вишнесливы в наших условиях.
Первые 20 лет я выращивал 3 сорта селекции Н.Ганзена: Опату, Сапу,
Чересото, черенки, которых были получены из г. Мичуринска. В качестве
подвоя были использованы вишня песчаная и уссурийская слива. При укрытии
кустов на зиму и применении защитных мер от выпревания они нормально
росли и неплохо плодоносили. Но в качестве защитной меры от выпревания
применялось только многократное протыкание снега над кустами толстым
колом после всех обильных снегопадов, что было недостаточно для
гарантированной защиты. Поэтому к концу срока их выращивание было
потеряно от выпревания три куста...
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ОГОРОД В СЕНТЯБРЕ
Этот месяц занимает особое место в календаре садово-огородных работ. Уж
очень хлопотное это время. Садоводу порой даже трудно сориентироваться с
проведением тех или иных работ, особенно если он трудится на своем
участке только в свободное от работы время по субботам и воскресеньям.
Но при этом важно не упустить сроки уборки урожая и провести ее в сухую
погоду.
Конечно, вы уже подготовили хранилище к приему овощей. А если не успели,
то не поздно это сделать в начале сентября. Для этого погреба и подвалы
надо очистить, проветрить, побелить. Хранилища белят свежегашеной
известью (2,5 кг на 10 литров воды с добавлением 30 граммов железного
купороса или 100 граммов медного купороса). Можно также хранилище
(подвал) опрыснуть настоем хлорной извести (300–400 граммов на 10 литров
воды).
А земляные полы посыпают известью, после чего хранилище хорошо
проветривают. Но главная работа сентября – это уборка урожая.
Сразу же после первого легкого заморозка, который прибьет листья тыквы и
кабачков, собирают их плоды. Для этого надо выбрать сухую погоду.
Признаком зрелости плодов является усыхание и опробковение плодоножки,
хорошо видный рисунок на коре и ее затвердение. Собирая созревшие плоды,
их бережно срезают вместе с плодоножкой и сортируют по размеру и
качеству.
Уборка картофеля – одна из важнейших работ сентября. Если клубни
картофеля созрели, то растения будто приподнялись, ботва увяла, самое
время копать, пока наша уральская погода не разладилась.
Картофель для хранения на зиму обычно убирают в конце первой – начале
второй декады сентября. Но расположение вашего участка, сорт картофеля
и, главное, капризная уральская погода могут внести серьезные коррективы
в эти сроки уборки.
Если в конце августа прошли сильные дожди и понизилась температура
воздуха, то на картофельных участках возможны бурные вспышки заболевания
фитофторозом. В этом случае за 10–12 дней до уборки клубней надо срезать
ботву, оставив обрезки стеблей высотой до 10 см без листьев.
Эта операция способствует лучшему созреванию клубней картофеля и
предохранит их от поражения фитофторой во время уборки урожая. Срезанную
ботву надо немедленно собрать и сжечь.
Выкопанный картофель раскладывают для просушки на подстеленную
полиэтиленовую пленку, хуже – прямо на землю и ни в коем случае – на
ботву от картофеля. Картофель надо перебрать, отделив крупные, мелкие, а
также все поврежденные и больные клубни.
Здесь же отбирают семенной материал для посадки на следующий год. Для
семенных целей надо отбирать типичные для данного сорта клубни величиной
60–70 г с наиболее урожайных кустов.
Семенные клубни необходимо сразу озеленить. Для этого их рассыпают
тонким слоем, перемешивая каждые 4–5 дней. Озеленение на солнце
происходит через 10 дней, а в помещении с окнами и под навесом – в два
раза дольше. Семенной картофель надо хранить отдельно от
продовольственного и кормового, его нельзя употреблять в пищу, т. к. на
свету в клубнях накопилось ядовитое вещество соланин. Но такой картофель
очень хорошо хранится и дает более высокий урожай в следующем году.
Отсортированный пищевой картофель несколько часов сушат на солнце, затем
до закладки в хранилище его держат в прохладном и сухом месте, чтобы он
обсох и постепенно охладился...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
СЕНТЯБРЬ В ЦВЕТНИКЕ
В сентябре цветники еще радуют нас своим
цветением. Но не следует забывать, что лето кончается. Секрет яркой
сентябрьской клумбы в грамотном подборе сортов и видов. Одно из главных
мест в этом параде цветов занимают многолетники, незимующие в открытом
грунте.
Однако приближающиеся первые заморозки напомнят садоводу о необходимой
заботе, которую должен получить цветник в сентябре. Важно подготовить
цветник к зимним испытаниям, делать это нужно серьезно и правильно.
Именно поэтому в цветнике в сентябре много и летней работы – необходимо
рыхлить и пропалывать, а в сухую погоду и поливать, ведь еще
цветут астры, тагетес, эхинацея, рудбекия и другие осенние цветы. Да вот
полюбоваться цветами все как-то некогда – работы по-прежнему много.
Какие же работы стоит произвести в цветнике на даче в сентябре в первую
очередь?
С чего начинать?
Первая половина сентября благоприятна для размножения, пересадки и
посадки многолетних цветов, хотя многие садоводы начинают ее еще в конце
августа, т. к. слишком поздняя посадка многолетников может привести к их
гибели, особенно если зима будет ранняя, суровая и малоснежная.
Обычно на 4–5-й год у многих цветов образуются слабые стебли, мельчают
цветы, появляются заболевания. Дело в том, что каждый год закладываются
все новые почки, нарастают корневища и корни, которые теснят друг друга.
Кроме того, большинство многолетников – крупные растения, и с годами
почва под ними все более истощается.
Многолетники, не имеющие зимующих прикорневых листьев (дельфиниум,
рудбекия, флоксы), выкапывают, обрезают у них отцветшие стебли. Если не
получается разделить куст на части руками, то можно воспользоваться
ножом, острой лопатой или топором.
На посадку отбирают молодые части, у которых заложились крупные
полноценные почки, которые обычно расположены на периферии куста. Они
должны иметь 3–5 почек возобновления и кусочек корневища с корнями. А
самые толстые, старые и поврежденные корни не используют для
размножения. Срезы обрабатывают толченым древесным углем.
Многолетники с зимующими в виде розетки прикорневыми листьями (лилейник,
бадан, ирис, гейхера) делят, сохраняя листья. У таких многолетников
почки возобновления, из которых на следующий год разовьются цветоносные
стебли, закладываются в пазухах листьев или в центре розетки.
Каждая деленка должна иметь розетку листьев с кусочком корневища и
корнями или просто с корнями. Обрывать надо только сухие, пожелтевшие
или больные листья. Отобранные для посадки деленки надо прикопать и
полить, чтобы их корни не пересохли. Затем деленки высаживают на
подготовленные для них места.
При посадке старайтесь не переусердствовать с удобрениями, чтобы не
спровоцировать усиленный рост побегов, которые из-за этого просто не
успеют вызреть до наступления холодов.
Лучшие предшественники для многолетних цветочных культур – луковичные
или клубнелуковичные растения, под которые раньше были внесены большие
дозы органических удобрений. Также очень важно, чтобы почва не была
засорена многолетними сорняками (осотом, пыреем и т. д.).
Достаточно крупные экземпляры и деленки располагают через 0,5–1 метр
друг от друга, небольшие кустики и деленки – через 0,2–0,3 метра. После
посадки почву между растениями обильно поливают и мульчируют, чаще
торфом или компостом, слоем 4–5 см. Молодые растения, получившие осенью
достаточное количество влаги, лучше зимуют.
Начало сентября – лучшее время для пересадки в цветники подросших
двулетников – виолы, колокольчиков, маргаритки, незабудки и т. д. В это
же время надо высадить на место рассаду многолетников, выращенную из
семян (аквилегию, дельфиниумы, лихнис, пиретрум и т. д.).
Рассаду необходимо высаживать, не засыпая серединок. Затем ее обильно
поливают и хорошо обжимают почву вокруг растений. Затем мульчируют почву
торфом, перегноем, компостом и т. д.
При первых признаках повреждения надземной части заморозками выкапывают
канны, каллы, бегонии, монтбреции и прочие луковичные, клубневые и
корневищные теплолюбивые культуры. Если они еще продолжают цвести, можно
пересадить эти растения в контейнеры, поставить их на веранду, где
луковицы и клубни дозреют, полив надо сократить.
Самыми последними обрезаем поздноцветущие хризантемы, астры, очиток
видный. Убираем у растений все лишнее, а чтобы они не оголялись, почву
мульчируем компостом, торфом, перегноем или листовой землей...
Д.Д. Черняева
ЗДОРОВЬЕ
КАК БЫСТРЕЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СИНЯКА
Вряд ли найдется хоть один человек, у которого никогда не было бы
синяков. Достаточно сильно удариться о какой-либо предмет, и вскоре
болезненное место ушиба приобретает красновато-синий оттенок в
результате разрыва кровеносных сосудов. Правда, у пожилых людей синяки,
или, по медицинской терминологии, гематомы, могут появляться и без
ушибов, как бы сами по себе. Это объясняется тем, что кожа людей с
возрастом истончается, соединительная ткань разрушается, кровеносные
сосуды становятся более хрупкими. Длительное пребывание на солнце также
делает кожу подверженной образованию синяков, как и прием многочисленных
лекарств, в том числе и препаратов типа аспирина, разжижающих кровь.
Обычный синяк по мере заживления меняет цвет от красновато-синего до
пурпурно-черного, а затем желтовато-зеленого и, как правило, исчезает в
течение нескольких недель. Что примечательно, чем ниже на теле
расположены синяки, тем медленнее они сходят. Если на лице синяк
действительно проходит через неделю, то на туловище через две недели, а
на ноге может оставаться в течение месяца, поскольку в сосудах нижних
конечностей давление крови больше и сосуды разрушаются сильнее.
В первые 20 минут после ушиба из поврежденных сосудов вытекает кровь.
Остановить процесс можно, приложив к ушибленному месту что-нибудь
холодное. Низкая температура сужает артерии, в окружающие ткани попадает
меньше крови. Если вы приложите лед сразу после удара, то уменьшите
размер и интенсивность гематомы и облегчите боль. Воспользуйтесь льдом,
завернутым в ткань, и охлаждайте место ушиба 10–20 минут, затем сделайте
перерыв. Повторяйте процедуру каждые два часа.
Если под рукой нет льда, нужно сразу затянуть ушибленную область
эластичным бинтом (особенно если синяк на ноге), это предотвратит утечку
большого количества крови, и синяк будет не таким большим.
Если в домашней аптечке есть трава бодяги, сразу после ушиба можно
приложить эту траву – свежую или сухую, но немного смоченную до сырого
состояния. От бодяги боль быстро утихает и не остается ни синяка, ни
опухоли.
Если синяк появился больше 8 часов назад, то можно использовать мазь
троксевазин. Этот препарат тонизирует сосуды, снижает их проницаемость.
В итоге отек станет меньше. Наносить мазь нужно 2 раза в день. Через 24
часа, когда синяк уже образовался, можно прикладывать тепло, которое
расширит окружающие кровеносные сосуды. Можно сварить яйцо, обернуть его
материей и приложить к синяку. Держите его, пока оно не остынет. Другой
способ – устроить горячую ванночку или приложить к синяку грелку на 20
минут. Делайте это 3 раза в день, до тех пор, пока полностью не
избавитесь от синяка. Но не прикладывайте тепло сразу после удара – на
ранней стадии оно лишь усилит кровотечение, и синяк будет заметнее.
Что еще можно сделать, чтобы быстрее избавиться от синяков? Прикладывать
холодный компресс, пропитанный жидкостью, смешанной с экстрактом или
настоем окопника. Таким же способом используют мазь из лаванды или
окопника.
Можно также привязывать на место ушиба кусок материи с касторкой как
рассасывающим средством. Помогут и специальные кремы от синяков с
витамином К. Крем проникает в кожу и снабжает ушибленное место витамином
К, необходимым организму, чтобы расщепить и утилизировать вытекшую
кровь. Втирайте крем сразу после ушиба и затем дважды в день, пока синяк
не исчезнет...
Л.В. Михайличенко