Читайте в № 35 от 28 августа 2024 г.
САД
Осенняя обработка сада от вредителей
Все осенние работы необходимо начинать во время
уборки урожая и заканчивать с наступлением первых заморозков.
Убрать урожай. Под деревьями убрать падалицу и отправить на корм скоту,
птицам, здоровый плодовый опад – в компост, больные растения закопать
подальше от дачи или сжечь.
Под всеми деревьями убрать листопад. Здоровые листья можно использовать
непосредственно под перекопку почвы под плодовыми и ягодными растениями,
а также под перекопку почвы огородных грядок и других участков. Больные
– убрать и сжечь. Можно завести специальную яму, куда сбрасывать больную
листву и другие растительные отходы и послойно их обрабатывать
препаратами от различных заболеваний. Образовавшийся перегной (не менее
3–4-летний) можно использовать как органику под газоны в уголках отдыха.
Очистить трещины коры от отстающих ее частей деревянным или
пластмассовым ножами без нанесения ран растению. Никакой зачистки коры в
средней и особенно северной зонах садоводства делать нельзя. Поскольку
толстый слой отмершей коры служит отличным теплоизолятором, хорошо
защищающим ствол и толстые ветви кроны плодовых деревьев от мороза в
суровые зимы. Нельзя осенью делать и зачистку ран и дупел, так как это
тоже ведет к более сильному возможному подмерзанию в местах указанной
зачистки. Не делают в средней и северной зонах садоводства и осенней
обрезки, ее делают там только рано весной. Это связано с возможностью
усыхания и обмерзания коры и древесины вокруг срезов и поражения
плодовых деревьев очень опасной болезнью – цитоспорозом. До начала
выполнения этих работ подстелить под кроной старую ткань или пленку,
чтобы зимующие в кроне вредители не попали на землю. В регионах с
непродолжительными низкими температурами с осени после полного опадения
листьев проводят санитарную обрезку, удаляя все кривые, старые засохшие
ветки, пораженные болезнями. Не забывайте через 3–5 лет проводить
омолаживающую обрезку на старых деревьях. Внешнее проявление
необходимости такой обрезки проявляется в затухании роста и развития
верхушки дерева. Все отходы после обрезки убрать и сжечь.
После окончания предварительных работ по подготовке сада к зимовке
приступают к работам по защите от вредителей и болезней...
ОГОРОД
УБИРАЕМ КАРТОФЕЛЬ С УМОМ
Вот и до конца солнечного лета осталось совсем
немного времени, но грустить не стоит. Ведь совсем скоро наступит пора
долгожданного урожая. Но если с некоторыми культурами эти сроки можно
растянуть или, наоборот, сократить без последствий, то с картофелем
лучше не шутить – шаг вправо, шаг влево – дальше сами знаете.
Первые сборы молодого картофеля для использования в пищу деликатесных
молодых клубней производят во второй половине июля. Для этого совком
подкапывают землю около куста, выбирают крупные клубни и отрывают их, а
оставшиеся мелкие клубни засыпают влажной землей.
Сделать это довольно легко, т. к. наиболее крупные клубни обычно
образуют характерные трещины на поверхности почвы. А если их нет, то
можно просто рукой найти желаемые клубни на расстоянии 10–15 см от
центра куста.
Выкопанная молодая картошка быстро портится, поэтому выкапывать клубней
надо столько, сколько надо для потребления.
Такое периодическое подкапывание обеспечивает семью в нужный момент
молодым картофелем и одновременно сохраняет кусты, т. к. под ними и
дальше будет формироваться урожай.
А урожай ранних сортов картофеля бывает готов уже в первой половине
августа, о чем говорит полное полегание ботвы. У более поздних сортов,
наоборот, основной прирост клубней происходит в конце августа, резко
сокращаясь в начале сентября.
Сроки уборки картофеля должны быть самыми оптимальными, т. к. слишком
ранние сроки приводят к недобору урожая, а слишком поздние – к его
подмораживанию.
Выкапывают картофель обычно в конце первой декады сентября после
массового подсыхания ботвы. Именно подсыхания, а не полной гибели. В
этот период клубни легко отделяются от стеблевых побегов и имеют прочную
кожуру.
При более ранней уборке незрелые клубни с тонкой шелушащейся кожурой
плохо хранятся. Но при этом не следует забывать, что на участках, сильно
пораженных фитофторозом, может произойти преждевременное усыхание ботвы.
При необходимости более ранней уборки картофеля, когда ботва еще
зеленая, ее можно опрыснуть 4–5%-ным раствором медного купороса, а через
7–10 дней выкопать клубни.
Поэтому самая важная забота в сентябре – убрать и заложить на хранение
картофель. Часто ошибается тот, кто, обрадовавшись хорошей погоде в
последние дни августа, рано начинает уборку картофеля, у которого ботва
совсем зеленая. При этом значительно уменьшается урожай клубней,
поскольку прибавка к урожаю в сутки в это время на каждой сотке нередко
составляет до 20 кг клубней. Да и храниться такие клубни долго не
смогут.
Но и опоздание с уборкой картофеля приводит к заболеваниям, раннему
прорастанию и растрескиванию. Поэтому если вы вынуждены по какой-то
причине убирать урожай после 25 сентября, то сделайте это в солнечный
день после обеда, когда почва достаточно прогреется, а вместе с ней
прогреются и клубни.
Поэтому при определении сроков уборки необходимо выбрать золотую
середину, что иногда не под силу даже опытному садоводу. Но расположение
вашего участка, сорт картофеля и, главное, капризная уральская погода
могут внести самые серьезные коррективы в эти сроки уборки урожая.
Если за 8–10 дней до наступления срока уборки картофеля начались
регулярные росы, туманы, повысилась влажность воздуха, а температура
ночью опускается ниже 10°С, то сразу появляется высокая вероятность
массового поражения картофеля фитофторозом.
При этом листья картофеля становятся разносчиком этой опасной болезни. В
этом случае ботву надо немедленно срезать, оставив пенечки высотой 8–10
см без листьев, подсушить ее и сразу сжечь. Класть такую ботву в
компостную кучу нельзя. После скашивания ботвы прирост клубней
прекращается, но их кожица становится более плотной.
Если же до момента уборки стоит солнечная погода и никаких признаков
заболевания картофеля фитофторозом на вашем участке нет, то ботву лучше
скосить за 2–3 дня до уборки, потому что с 1 кв. метра в день может
прибавиться 100 г картофеля, а с сотки это уже 10 кг. При этом потери
урожая и сухого вещества будут минимальными и произойдет быстрое
утолщение кожуры клубней.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
СЕНТЯБРЬ В ЦВЕТНИКЕ
Работы цветовода в сентябре имеют три
направления: уход за цветущими растениями, посадка новых цветов,
подготовка цветника к зиме.
Именно поэтому в цветнике в сентябре много и летней работы – необходимо
рыхлить и пропалывать, а в сухую погоду и поливать, ведь еще цветут
астры, тагетес, эхинацея, рудбекия и другие осенние цветы. Да вот
полюбоваться цветами все как-то некогда – работы по-прежнему много.
Какие же работы стоит произвести в цветнике на даче в сентябре в первую
очередь?
Первая половина сентября благоприятна для размножения, пересадки и
посадки многолетних цветов, хотя многие садоводы начинают ее еще в конце
августа, т. к. слишком поздняя посадка некоторых многолетников может
привести к их гибели, особенно если зима будет ранняя, суровая и
малоснежная.
Обычно на 4–5-й год у многих цветов образуются слабые стебли, мельчают
цветы, появляются заболевания. Дело в том, что каждый год закладываются
все новые почки, нарастают корневища и корни, которые теснят друг друга.
Кроме того, большинство многолетников – крупные растения, и с годами
почва под ними все более истощается.
Многолетники, не имеющие зимующих прикорневых листьев (дельфиниум,
рудбекия, флоксы), выкапывают, обрезают у них отцветшие стебли. Если не
получается разделить куст на части руками, то можно воспользоваться
ножом, острой лопатой или топором.
На посадку отбирают молодые части, у которых заложились крупные
полноценные почки, которые обычно расположены на периферии куста. Они
должны иметь 3–5 почек возобновления и кусочек корневища с корнями. А
самые толстые, старые и поврежденные корни не используют для
размножения. Срезы обрабатывают толченым древесным углем.
Многолетники с зимующими в виде розетки с прикорневыми листьями
(лилейник, бадан, ирис, гейхера) делят, сохраняя листья. У таких
многолетников почки возобновления, из которых на следующий год
разовьются цветоносные стебли, закладываются в пазухах листьев или в
центре розетки.
Каждая деленка должна иметь розетку листьев с кусочком корневища и
корнями или просто с корнями. Обрывать надо только сухие, пожелтевшие
или больные листья. Отобранные для посадки деленки надо прикопать и
полить, чтобы их корни не пересохли. Затем деленки высаживают на
подготовленные для них места.
При посадке старайтесь не переусердствовать с удобрениями (особенно
азотными), чтобы не спровоцировать усиленный рост побегов, которые из-за
этого просто не успеют вызреть до наступления холодов.
При посадке под донца луковиц нужно подсыпать слой чистого речного песка
толщиной 2–3 см. Это предотвратит проникновение болезнетворных
микроорганизмов.
Лучшие предшественники для многолетних цветочных культур – луковичные
или клубнелуковичные растения, под которые раньше были внесены большие
дозы органических удобрений. Также очень важно, чтобы почва не была
засорена многолетними сорняками (осотом, пыреем и т. д.).
Достаточно крупные экземпляры и деленки располагают через 0,5–1 метр
друг от друга, небольшие кустики и деленки – через 0,2–0,3 метра. После
посадки почву между растениями обильно поливают и мульчируют, чаще
торфом или компостом, слоем 4–5 см. Молодые растения, получившие осенью
достаточное количество влаги, лучше зимуют.
Начало сентября – лучшее время для пересадки в цветники подросших
двулетников – виолы, колокольчиков, маргаритки, незабудки и т. д. В это
же время надо высадить на место рассаду многолетников, выращенную из
семян (аквилегию, дельфиниумы, лихнис, пиретрум и т. д.).
Рассаду необходимо высаживать, не засыпая серединок. Затем ее обильно
поливают и хорошо обжимают почву вокруг растений. Затем мульчируют почву
торфом, перегноем, компостом и т. д.
При первых признаках повреждения надземной части заморозками выкапывают
канны, каллы, бегонии, монтбреции и прочие луковичные, клубневые и
корневищные теплолюбивые культуры. Если они еще продолжают цвести, можно
пересадить эти растения в контейнеры, поставить их на веранду, где
луковицы и клубни дозреют, полив надо сократить.
Самыми последними обрезаем поздноцветущие хризантемы, астры, очиток
видный. Убираем у растений все лишнее, а чтобы они не оголялись, почву
мульчируем компостом, торфом, перегноем или листовой землей.
Д.Д. Черняева
ЗДОРОВЬЕ
ДЛЯ ВАС, ДИАБЕТИКИ, ИЛИ ВСЕ БЕЗ САХАРА
Почему-то принято считать, что основным консервантом ягод и фруктов
является сахар, тот самый сахар, к которому нельзя прикасаться людям,
страдающим сахарным диабетом.
На самом же деле существует великое множество рецептов консервирования
ягод и фруктов на зиму вообще без сахара, в которых основным
консервантом является их тепловая обработка в определенных параметрах, а
сахар является всего лишь приятной вкусовой добавкой. Ниже можно
познакомиться с некоторыми из них.
Крыжовник в собственном соку без сахара. В эмалированную кастрюлю влить
немного воды, положить зрелые ягоды и, периодически потряхивая,
нагревать их на слабом огне. Когда ягоды пустят сок, нагревание
прекратить. Подготовленные банки заполнить ягодной массой и
пастеризовать при температуре 90 градусов: полулитровые банки – 20
минут, литровые – 25 минут, двухлитровые – 30 минут. На 1 кг крыжовника
– 0,5 стакана воды.
Компот из крыжовника без сахара. Банки заполнить ягодами по плечики,
залить кипятком без сахара. Стерилизовать в кипящей воде полулитровые
банки 10 минут, литровые – 12 минут, двухлитровые – 15 минут,
трехлитровые – 18 минут.
Крыжовник соленый. Ягоды уложить в стеклянные банки с широким горлом,
залить рассолом, придавить грузом и накрыть крышкой. Поставить на 3–4
дня в теплое место для брожения, затем переставить в холодное место.
Через 30 дней процесс ферментации ягод окончится и крыжовник будет
готов. Это один из лучших десертов к мясным блюдам и непревзойденная
закуска под ледяную водочку.
При желании после 3–4-дневного брожения можно рассол из банок вылить и
прокипятить. Горячий рассол снова залить в банки, пастеризовать. Для
приготовления рассола: на 1 литр воды – 70 г соли, 15 г сахара, листья
вишни или черной смородины.
Приправа из крыжовника к мясным блюдам. Недозрелые ягоды крыжовника и
очищенный чеснок пропустить через мясорубку, добавить соль, хорошо
перемешать и разложить в заранее подготовленные сухие баночки, укупорить
их и хранить в прохладном месте. На 1 кг недозрелого крыжовника – 0,3 кг
чеснока, соль – по вкусу.
Малина в собственном соку. Спелые ягоды малины сложить в банку,
поставить в кастрюлю с водой и довести до кипения. Стерилизовать 15
минут с момента закипания, затем банки закупорить.
Малина с соком красной смородины. Уложенные в банки ягоды малины залить
холодным соком красной смородины, поставить в кастрюлю с холодной водой,
довести температуру до 95°С и выдержать в ней полулитровые банки 10
минут, литровые – 15 минут. На 1 кг малины – 0,5 литра сока красной
смородины.
Сок облепиховый без сахара. Раздавленные плоды облепихи залить теплой
водой и отставить на 5–6 часов, затем отжать из них сок. Дать соку
отстояться, снять трубкой с осадка, профильтровать, разлить в банки.
Довести сок до кипения, сразу разлить в банки, пастеризовать или
консервировать методом горячего разлива. При хранении на поверхности
сока всплывает ярко-оранжевое масло. Удалять его не следует. На 1 кг
облепихи – 1 стакан воды.
Сливы натуральные. Сливы бланшировать 2–3 минуты в воде, затем плотно
уложить в банки. Пастеризовать при температуре 95°С полулитровые банки
25 минут, литровые – 28 минут, двухлитровые – 30 минут.
Сливы в собственном соку. Сливы разрезать на половинки и удалить
косточки. Затем положить в эмалированную кастрюлю, добавить половину
стакана воды и подогревать на слабом огне, пока сливы не пустят сок.
Затем разложить сливы в банки, залить кипящим соком и пастеризовать.
Сок сливовый. Сливы разрезать, удалить косточки, положить в
эмалированную кастрюлю и подогревать на слабом огне, постоянно
помешивая, до полного размягчения. Протереть через сито.
Полученный сок довести до кипения, разлить в подготовленные банки, не
доливая до краев горловины 1–1,5 см. Стерилизовать в кипящей воде
полулитровые банки 10 минут, литровые – 15 минут, двухлитровые – 18
минут, трехлитровые – 22 минуты.
Джем из слив без сахара. Из спелых и переспелых слив удалить косточки,
разрезать их на половинки, добавить немного воды и варить на слабом
огне, непрерывно помешивая, до готовности. Горячий джем разложить в
банки и подсушить сверху в теплой духовке. Хранить в прохладном месте.
На 1 кг сливы – 5–6 столовых ложек воды.
Повидло из сливы без сахара. Сливы разрезать, удалить косточки, выложить
в толстостенную кастрюлю и, периодически помешивая, нагревать их на
слабом огне под крышкой до выделения сока. Когда сливы покроются соком,
крышку снять и нагревать 40–50 минут. Затем отставить на 7–8 часов.
После этого еще 2–3 раза доводить их до кипения, варить по 5–7 минут и
отставлять на 3–4 часа.
Уваренную массу протереть через сито, поставить на огонь, довести до
кипения. Готовность повидла определяется отставанием от стенок кастрюли.
Фасовать в горячем виде. Укупорить через двое суток, когда на
поверхности повидла образуется корочка. Хранить в прохладном месте.
Черная смородина без сахара. Подготовленными ягодами черной смородины
заполнить банки по плечики. Наполненные банки залить кипятком и
стерилизовать в кипящей воде: полулитровые банки – 15 минут, литровые –
20 минут, или пастеризовать при температуре 90°С соответственно 20 и 25
минут, затем закупорить. Такую смородину без сахара используют зимой для
приготовления компотов, киселей и других блюд.
Смородина красная натуральная. Ягоды смородины бланшируют 2–3 минуты,
потом охлаждают в холодной воде. Затем их укладывают в подготовленные
банки и заливают кипятком. Банки сразу накрывают крышками и стерилизуют
полулитровые банки 9–10 минут, литровые – 10–12 минут.