В архив

Читайте в № 36 от 9 сентября

У меня в саду

Я находился в саду в этот приезд три дня с 1 по 3 сентября. Задержаться в городе на один день заставил дождь. Да и время нахождения в саду в течение всех трех дней постоянно прерывали кратковременные дожди, в первый и третий день длительные.
Мое посещение было сразу начато с обследования сада. Прежде всего бросилось в глаза увеличившееся количество падалицы под многими деревьями яблони и груши. Не меньше падалицы наблюдалось и под кустами и деревьями сливы, на которых еще дозревали плоды. Кроме того, мною были выявлены лежащие на земле обломленные ветви с плодами с трех деревьев груши сорта Желтая, растущих в защите у забора, и лежащие на земле ветви четырех деревьев стланцевой яблони сорта Россошанское полосатое с частично оборвавшимися при падении со стационарной подставки плодами, а также частично обломленная ветвь гибридной алычи с частично оборвавшимися плодами.
В основном причиной падалицы под всеми укрепленными подпорами деревьями яблони, груши, сливы, гибридной алычи сортов летнего, осеннего и зимнего сроков созревания явились ветры, а также дожди, так как опавшие плоды были незрелыми и крепко держались на деревьях. Облом части ветвей с плодами у деревьев груши сорта Желтая был вызван сильным подмерзанием их в зиму 2013–2014 годов, очень сильной нагрузкой урожаем нынешнего года и невозможностью укрепления подпорами, поскольку они расположены на высоте 8–9 м от земли. К тому же плоды с этих деревьев, которые служат защитой от ветра, я практически не использую. Поэтому за обломленные с них ветви я не переживал.
Падение ветвей стланцевых деревьев яблони сорта Россошанское августовское на землю был вызван падением на землю с высоты 1,5 м их подставки – металлической трубы длиной около 9 м, закрепленной на в битых с двух сторон в землю солидных деревянных отрезках бруса. Оказалось, что постоянные дожди настолько уменьшили прочность поверхностного слоя почвы, что он стал очень податливым и под все увеличивающейся и действующей под углом нагрузки урожаем, а также и дождями на трубу и боковые опоры из бруса, они начали постепенно в почве наклоняться и в конце концов опрокинулись. С большим трудом эту подставку удалось установить снова на место.
Частичный облом ветви с плодами у дерева гибридной алычи был вызван неправильной установкой под нее первоначально подпоры (фото 1). При установке подпоры в июле не было учтено очень значительное увеличение веса плодов при их созревании при наливе и не было проведено перемещение подпоры под предполагаемый при полном созревании плодов центр тяжести ветви. Поэтому садоводам для избежания поломки ветвей и падения подставок под ветви, нагруженные урожаем, следует учитывать указанные мною ошибки. Правильно закреплять ветви на подпоре и следить за ее прочном закреплении на земле или в земле, учитывая при этом и разные случайности – это первейшая забота садовода в период созревания урожая.
В это мое пребывание я опять не встретил ни одного полностью зрелого плода ни у одного растущего всаду летнего сорта яблони. Начавшие сильно опадать созревшие плоды груши сорта Дибровская также не обладали сносным вкусом. Холод сделал свое дело, поэтому домой пришлось привезти только падалицу плодов яблони разных сортов и плоды с упавших ветвей груши сорта Желтая.
Много времени опять занял съем созревших плодов очередных сортов сливы, гибридной алычи и вишнесливы. Были сняты плоды с двух моих сеянцев и с двух сортов сливы, а также частично с одного из моих сеянцев гибридной алычи. Еще я решил снять и плоды вишнесливы, урожай которой в этом сезоне очень небольшой. Из-за холода плоды отдельных сортов сливы (Чемальская, Амурская роза, Пониклая и еще некоторые) не сформировались нормальным образом, имеют малый вес, сморщенную с одного бока кожицу, не имеют сортовой окраски и обладают плохим вкусом. У большинства названных таких сортов плоды, не созрев полностью, опадают, а у сорта Пониклая, наоборот, уже три недели висят на дереве.
Употребление уже созревших плодов яблони, груши и сливы показало, что в нынешнем сезоне они, как и в прошлом сезоне, значительно не добрали сахара из-за особенностей летней погоды. А главной такой особенностью, влияющей на накопление сахара в плодах и ягодах, является количество часов солнечного сияния и высокие активные температуры воздуха. Так вот, нынешним летом из-за очень дождливой и холодной погоды количество часов солнечного сияния и сумма активных среднесуточных температур воздуха выше 10°С были намного меньше нормы, что и явилось главной причиной малого содержания сахара в плодах и ягодах.
Обследование плодов и ягод многих остальных садовых культур на их созревание показало следующее. Практически созрели плоды на всех деревьях рябины обыкновенной и на большинстве из них уже в большей части съедены дроздами, которые давно днюют и ночуют в саду. Созрели плоды у аронии и боярышника перистонадрезанного. Созрели и ягоды у актинидии коломикта. Опавшие созревшие ягоды я собрал и положил под одним из ее кустов. Собирался на следующий день собрать их все со всех кустов, а также и находящиеся на земле, но забыл и так и уехал. Конечно, очень жаль, что забыл в этот раз снять и привести ягоды актиндии. Какая-то часть из них должна будет уже испортиться к моему следующему приезду. Но я рассчитываю, что какое-то количество ее ягод все равно окажется созревшим и вполне съедобным.
Созрели ягоды у шефердии и облепихи. Покраснели ягоды у съедобной калины.
Проведенные наблюдения за завершением роста побегов в этот раз показали, что рост побегов практически у всех плодовых, ягодных и орехоплодных растений закончился. Не закончили рост только побеги актинидии коломикта и малины. Зато прекратили рост побеги актинидии аргута, и у нее даже началось пожелтение и опад листьев. Был встречен и рост верхушки одного побега на одном из сеянцев магнитогорских абрикосов, а также и рост верхушек у двух сеянцев алычи. Эти верхушки пришлось опять прищипнуть. У ряда растений, здесь я исключаю названную выше актинидию аргуту, также началось первое пожелтение листьев и их сброс. Такое пожелтение и сброс листьев связано с завершением роста растений, а не с их повреждением грибными заболеваниями.
Судя по темпам завершения роста побегов, наблюдающемся в моем саду у большинства садовых растений, то же самое должно происходить в нынешнем очень непростом для этих растений сезоне и в других садах. А завершение роста побегов очень своевременное действие для окончания роста коры и камбия в конце сентября – начале октября и подготовки всех древесных садовых растений к предстоящей успешной зимовке при условии накопления ими нужных запасов продуктов фотосинтеза. А вот с накоплением таких запасов продуктов фотосинтеза всеми данными растениями имеется очень большой вопрос. Поэтому многие плодовые, ягодные и орехоплодные растения, особенно нагруженные большим урожаем, может ждать очень непростая зимовка в предстоящую зиму.
Обследование садовых растений на наличие на них болезней и вредителей показало на увеличение поражения яблони паршой и вишни коккомикозом. Обнаружились новые и значительные повреждения монилиозом плодов сливы при их съеме в этот раз у ряда её сортов. У одного желтоплодного сорта, этикетку с названием которого я утратил, оказались пораженными больше половины плодов. Единичные пораженные монилиозом плоды были встречены и у других сортов сливы и у ряда сортов яблони. Пришлось все пораженные плоды снять, собрать и закопать в землю.
Из вредителей по-прежнему на всех листьях и побегах косточковых плодовых растений присутствовала сливовая опыленная тля. Активность этой тли из-за холодной и дождливой погоды оказалась очень слабой. Данная дождливая погода не дала мне возможности бороться со сливовой опыленной тлей с применением ядохимикатов, рассчитываю сделать это в следующее посещение сада.
Две недели назад мне снова позвонили знакомые садоводы и просили показать, что из себя представляют плоды вишнесливы. Я согласился и решил удовлетворить их любопытство, поскольку показанные ниже снимки вишнесливы и их описание будет полезно и другим садоводам.
Все сорта вишнесливы произошли от гибридизации вишни песчаной с разными сортами и видами сливы, а также гибридизации полученных гибридов повторно также с разными видами сливы. Их плоды представляют собой типичные плоды сливы. На фото 2 показаны плоды вишнесливы сорта Опата, полученного в США. На фото 3 изображены плоды вишнесливы сорта Бета, полученного в Канаде. Плоды у того и другого сорта имеют средний вес 12–14 г и удовлетворительный вкус. Только у сорта Опата мякоть зеленоватого цвета, а у сорта Бета она окрашена в бордовый цвет. Из этой же серии сортов вишнесливы у меня еще растет и сорт Майнер, который в этом сезоне не плодоносит. Все указанные сорта вишнесливы в наших условиях имеют удовлетворительную зимостойкость и, поскольку они растут кустами, требуют для сохранности окучивания на зиму снегом. При хорошей зимовке они имеют очень высокую урожайность. По моему мнению, в наших условиях эти сорта вишнесливы можно иметь в саду только в качестве экзотики.
Но существуют и сорта вишнесливы с высокой зимостойкостью, которые более целесообразно выращивать садоводам. К ним можно отнести сорт Пчелка селекции Н.Н. Тихонова и сорт Любительский селекции В.С. Путова. У меня сорт Пчелка после нескольких успешных лет роста и плодоношения погиб от выпревания, а два куста сорта Любительский, плоды которых имели отличный вкус, вымерзли в одну из очень суровых зим лет через двадцать пять с начала роста. Несколько раз я сеял косточки сорта Любительский и получал от них плодоносящие сеянцы. Сейчас сохранился только один сеянец. Плодоношение его очень непостоянно, скорее всего, он является триплоидом. Оставил его потому, что его плоды по внешнему виду и размеру почти повторяют плоды сорта Любительский, но, к сожалению, имеют только хороший вкус. Особенно оригинальна окраска его плодов желто-зеленого цвета, которая на стороне, обращенной к солнцу, образует сплошной или крапчатый румянец, как у плодов некоторых сортов абрикоса и персика (фото 4).
Еще я решил показать снимок трехлетней прививки груши ДП 34-02 (фото 5), чьи ветви с плодами в данный приезд опустились до земли, а я не подходил к этой прививке недели три. Чтобы при установке под ветви этой прививки поддерживающих подпор и не поломать их, пришлось изрядно помучиться. Поэтому обращаюсь к садоводам опять с напоминанием – посещать все уголки садового участка еженедельно и устанавливать все подпоры своевременно.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В СЕНТЯБРЕ

Продолжение. Начало в № 35

При нормальной осени озимый чеснок и его бульбочки можно высаживать до 20 сентября, т.е. за 5–6 недель до наступления устойчивых холодов, при необходимости замульчировав грядку торфом или перегноем. Для хорошей перезимовки чесноку надо отрастить корни длиной не менее 5–6 см, а на это требуется 5–6 недель.
Для посадки чеснока подготовьте грядку: внесите на каждый квадратный метр почвы по ведру хорошо перепревшей органики, по половине ведра песка (этого не надо делать, если почва у вас песчаная), добавьте по литровой банке золы и тщательно перекопайте на штык лопаты. Если стоит сухая осень, то вечером хорошо полейте грядку водой.
Утром сделайте разметку под посадку, колышком проделайте углубления по схеме 10х10 см. Если вы предпочитаете более крупный чеснок, то разметку следует делать по схеме 15х15 см.
Глубина заделки чеснока до основания зубка 9–10 см (на легкой почве на 1–2 см глубже), сажать мельче или глубже нежелательно. В каждое углубление внесите по 1 столовой ложке песка, сверху присыпьте песком и заровняйте почву.
При такой посадке чеснок успеет развить мощную корневую систему до наступления холодов, но при этом не взойдет. Ранней весной он тронется в рост. Чеснок – культура холодостойкая, поэтому не боится поздних весенних заморозков. Чеснок созреет примерно в конце июля и готов к уборке до наступления августовских дождей.
Если весной или осенью участок с посадками чеснока заливает водой, надо позаботиться о том, чтобы спустить лишнюю воду, т.к. чеснок плохо переносит весеннее затопление талыми водами. Для этого достаточно прокопать на глубину 30–40 см проходы между грядками.
В сентябре созревают семена (чернушка) репчатого лука. Медлить с их уборкой нельзя, поскольку при созревании коробочки трескаются и выбрасывают семена на землю.
Капусту среднеспелых засолочных сортов убирают в третьей декаде сентября, иначе она может растрескаться из-за резких перепадов температуры и влажности. Верный признак готовности кочанов этих сортов к уборке – это заблестели макушки кочанов.
Иногда из-за резких перепадов влаги и температуры белокочанная или краснокочанная капуста начинает растрескиваться, что происходит из-за резких перепадов влаги и температуры.
В этом случае у растений с крупными и плотными кочанами необходимо надорвать корни. Делается это так: розетку кочана захватите снизу у корня обеими руками и несколько раз поверните в одну сторону. К такому кочану поступление влаги из почвы почти полностью прекратится, и он перестанет растрескиваться.
Чтобы предохранить предназначенные для хранения кочаны от загрязнения, ушибов и заболеваний, на них надо оставить 3–4 кроющих листа и кочерыжку длиной 3–4 см. Пока тепло, в погреб опускать кочаны еще рано. Их складируют в сарае, накрыв мешковиной. А после наступления морозов опускают в погреб или квасят.
Капуста поздних сортов в сентябре интенсивно растет и требует внимательного ухода. В середине сентября ее надо подкормить и еще раз окучить. Для этого в 10 литрах воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку нитрофоски. Расходуют такую подкормку по 1–1,5 литра на растение под корень.
Если из-за недостатка питания и частых дождей у нее кочаны рыхлые, то надо с интервалом 10–12 дней провести две таких подкормки с добавлением на ведро раствора коровяка 1 ст. ложки суперфосфата.
А при сухой погоде позднюю капусту надо обильно поливать каждую неделю. Если кочаны очень крупные, то желательно ограничить к ним доступ питательных веществ, чтобы они не растрескались.
Чтобы избавиться от оставшихся гусениц, в начале сентября капусту надо опрыскать отваром помидорной ботвы или одним из растворов: поваренной соли (2 ст. ложки), нашатырного спирта (50 г), столового уксуса (1 стакан), разведенных в 10 литрах воды...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

СЕНТЯБРЬ В ЦВЕТНИКЕ

Продолжение. Начало в № 35

Розы. В сентябре еще продолжается рост роз. Поэтому в это время не следует срезать бутоны или цветы с длинным стеблем, чтобы поставить их в воду. Такая срезка вызовет бурный рост новых побегов. А это плохо, т.к. надо заставить растение готовиться к зиме.
Поэтому в сентябре бутоны и цветки лучше просто отщипывать, а растения подкормить суперфосфатом и сернокислым калием (розы хлор не любят) из расчета по одной столовой ложке каждого вокруг куста, а затем хорошо разрыхлить верхний пахотный слой. Можно также использовать древесную золу по 1 стакану под куст. Кроме того, надо окучить растения на высоту 8–10 см.
В случае дождливой осени, над розами устанавливают навес из полиэтиленовой пленки, оставив открытыми торцы. В конце месяца необходимо окучить розы сухим торфом или компостом слоем толщиной около 5 см.
Другие многолетники. В первой декаде сентября надо продолжать делить пионы, если Вы это не сделали в конце августа.
При посадке разделенных пионов очень важно не заглублять деленку. Для тяжелых почв верхняя почка деленки должна находиться ниже уровня почвы на 3–5 см, на песчаных – на 5–7 см. При заглублении пионы не будут цвести, если же растение посадить слишком мелко, то зимой пионы будут страдать от морозов, летом – от перегрева почвы.
В сентябре пионы закладывают цветочные почки, поэтому каждые 5–6 дней их поливают в объеме 20 литров на каждый куст. Во время полива вносят древесную золу под куст, разбрасывая ее вокруг растения.
Не ожидая полного отмирания листьев, в конце месяца надо срезать стебли пионов заподлицо с землей. Внутри куста и вокруг него надо выполоть сорняки, посыпать суперфосфат и калийное удобрение (лучше золу) и прорыхлить. Желательно внести также компост.
Любимые всеми нами флоксы часто поражаются мучнистой росой, даже летнее опрыскивание серными препаратами не может обычно окончательно победить эту напасть. К осени, как правило, мучнистая роса на флоксах вновь напоминает о себе. Возбудитель сохраняется в засохших листьях и стеблях. Поэтому в сентябре обязательно уничтожайте пораженные листья и стебли флоксов.
Ирисы обрезают так, чтобы остался веер листьев высотой примерно 15 см. Сразу после срезки надо полить растения 1%-ным раствором бордоской жидкости или фитоспорином. Почву вокруг растений хорошо посыпать золой.
Бегонии цветут до самых заморозков, их цветки замечательно выглядят даже в дождливую погоду. В конце месяца их выкапывают, отрезая стебли, затем просушивают в течение 10 дней при температуре 20°С и отряхивают от земли. Клубни необходимо уложить в ящики и пересыпать торфом, ящики поместить в прохладное помещение до апреля.
После наступления первых заморозков можно начинать обрезку травянистых многолетников. Многолетники, которые не образуют прикорневую розетку листьев (флоксы, пионы, лилии) вырезают до основания.
А у таких многолетников, как астры, гвоздики, колокольчики, восточный мак, обрезают только засохшие листья. После обрезки многолетники и луковичные мульчируют компостом или перегноем.
В начале месяца нужно в последний раз прополоть и замульчировать приствольные круги всех декоративных кустарников. Во второй половине сентября их нужно забросать перепревшим навозом. Кроме того, в начале сентября можно подкормить кустарники калийными удобрениями.
Если вы хотите размножить декоративные кустарники (размножающиеся отводками), то сейчас самое время пригнуть хорошо вызревшие побеги этого года к земле, закрепив их деревянными шпильками и засыпав землей.
Ранняя осень – идеальное время для посадки и пересадки декоративных кустарников и деревьев. Их сажают желательно с комом земли в заранее подготовленные ямы, засыпают рыхлой питательной почвой, которую уплотняют, начиная с краев ямы, а затем обильно поливают.
Если в вашем саду есть вечнозеленые растения (например, магнолии). То корни обязательно прикройте толстым слоем сухой листвы, а для защиты от зимнего солнца можно из мешковины или соломы сделать подобие шалашей. Помните, что подготовив цветник на даче в сентябре к зимним холодам вы сможете помочь своим цветам пережить морозы без ощутимых потерь.
Внимание!!! Иногда хвойные и вечнозеленые растения не переносят зиму и погибают. Это происходит не от морозов, а от того, что почва была слишком пересушенной. Вечнозеленые растения продолжают испарять влагу в течение всего холодного периода года, из-за этого они испытывают дефицит влаги в почве. Чтобы помочь растениям хорошо перезимовать, начиная с августа и всю осень хвойные и вечнозеленые следует регулярно и обильно поливать.
Осенью следует задуматься о прочесывании газона, это делается для того, чтобы удалить отмершую траву и улучшить качество газона. В местах, где появились проплешины, можно досадить траву заново. Перед посевом необходимо разрыхлить землю. После посадки травы ее следует хорошо полить. Примерно в середине сентября нужно последний раз скосить газон. В первой половине месяца проводится удобрение газона и прокалывание дернины, если вы не сделали этого в августе.
А к концу сентября заканчивают свою жизнь однолетники. Цветник необходимо немедленно очистить от их остатков, а почву полить «Фитоспорином» и «Гумми» или хотя бы опылить древесной золой.
Освободившиеся от цветов участки перекапывают, вносят в землю органические и минеральные удобрения, торф, золу, песок, а если почвы кислые, то и известь.
Земля в цветнике готовится отдыхать, и надо сделать все возможное, чтобы этот отдых прошел для нее как можно полезнее. От этого будет зависеть, какой будет ваш цветник на следующий год.

Д.Д. Черняева  

защита сада

АНАЛИЗ СОСТАВА ПОЧВЫ ПРЯМО НА УЧАСТКЕ

При покупке садового участка, особенно неразработанного, надо обязательно знать механический состав и кислотность почвы. При желании эту работу с достаточной точностью легко определить прямо «на рабочем мечте».
Для определения механического состава надо взять в ладонь горсть земли из ямки глубиной 5–10 см (если она слишком сухая, то ее слегка смочить) и помять кусочек влажной почвы пальцами или скатать из нее «колбаску» или «лепешку». Полученная при этом информация дает определенное представление о механическом составе почвы.
Если из этой почвы нельзя скатить ни жгутик, ни лепешку, то это означает, что почва на участке песчаная.
Если из этой почвы жгутик скатать нельзя, а получившаяся лепешка при легком надавливании сразу же рассыпается и легко прощупываются твердые частицы, которые в ней содержатся – то это означает, что почва супесчаная, а может быть, и щебенистая.
Если из почвы можно скатать жгутик, но он легко распадается на кусочки, а лепешка образуется с многочисленными трещинами, то это означает, что на участке легкая суглинистая почва.
Если сделанный жгутик эластичен, но при свертывании в кольцо он распадается, а по краям лепешки образуются мелкие трещины, то это – средняя суглинистая почва. Легкая и средняя суглинистые почвы – это наиболее оптимальный для садового участка механический состав почвы, который позволяет разводить самые разнообразные растения.
Если жгутик хорошо свертывается в кольцо, но все же дает трещинки, а по краям лепешки трещин нет, то это – тяжелая суглинистая почва.
Если комок почвы легко сминается пальцами, сохраняя отпечатки вашей руки, и при этом слегка блестит, глиняный жгутик можно свернуть в кольцо любой формы, при этом он эластичен и не трескается, а по краям лепешки никаких трещин нет, то это означает, что почва на участке глинистая.
А если у вас есть желание определить механический состав почвы более точно, то это также легко и довольно точно можно сделать прямо на участке с помощью простейшего опыта.
Для этого горсть земли надо насыпать в высокий и узкий стеклянный сосуд, залить водой, хорошо размешать и дать хорошо отстояться. При оседании почвы на дно сосуда сначала выпадает песок, а на него – слой чистой глины.
Замерив высоту выпавшего осадка и приняв ее за 100%, можно легко подсчитать удельный вес выпавших частиц песка и глины и определить довольно точно механический состав почвы на вашем участке.
А теперь запомните:
- в глинистой почве содержится глины более 80%, песка – менее 20%;
- в тяжелом суглинке глины от 60 до 80%, песка – 20–40%;
в легком суглинке глины от 25 до 60%, песка – 40–75%;
в супесчаной почве глины от 5 до 25%, песка от 75 до 95%;
в песчаной почве глины содержится менее 5%, а песка более 95%.
Поэтому при приобретении неразработанного земельного участка для закладки сада, да и огорода тоже, надо помнить, что тяжелые глинистые, сильно песчаные, каменистые почвы и верховые торфяники в изначальном состоянии почти непригодны для закладки сада и выращивания овощей без дополнительной, довольно дорогостоящей обработки в целях улучшения ее свойств.
Точно определить кислотность почвы прямо на участке можно также с помощью лакмусовой бумажки.
Для этого условно «разбейте» ваш участок на квадраты размером не более 10х10 метров и в центре каждого такого квадрата выкопайте небольшие ямки глубиной 25 см. С одной из вертикальных стенок каждой ямки необходимо взять очень тонкий срез почвы.
Каждый образец отдельно тщательно перемешать, увлажнить дождевой или дистиллированной водой. Затем из каждого образца взять горсть земли и отдельно вместе с полоской индикаторной бумаги сжать ее в руке, а затем окраску бумажки сравнить со шкалой.
Если при этом синяя лакмусовая бумажка окрашивается в красный цвет, значит почва кислая; розовый – среднекислая; желтый – слабокислая; зеленый – близка к нейтральной. Конечно, такой анализ является не слишком точным, он только в общих чертах характеризует кислотность и не показывает ее величину.
Эти результаты нанесите на план участка и вам сразу станет ясно, как надо влиять на кислотность почвы на каждом «квадрате» вашего сада в зависимости от предполагаемого севооборота.
Приблизительную кислотность можно определить и другим простым способом даже без лакмусовой бумаги. Для этого на участке выкапывают ямку глубиной 25 см и с вертикальной стенки берут небольшое количество очищенной от примесей земли. Ее засыпают в бутылку объемом 200 куб. см, которые используются молочными кухнями. Почву засыпают до второго деления снизу и доливают водой до пятого деления, затем всыпают в бутылочку еще 0,5 чайной ложки измельченного мела.
Сразу после этого на горлышко одевают свернутую в спираль обычную детскую резиновую соску. Она сразу развертывается, но из-за отсутствия внутри бутылочки избыточного давления воздуха остается слипшейся. Затем содержание бутылочки энергично встряхивают в течение 3–5 минут.
При кислой почве при взаимодействии мела и кислоты почвы происходит обычная реакция нейтрализации, а выделяющийся при этом углекислый газ увеличивает давление в бутылке, и соска расправится. Если почва среднекислая, она расправится наполовину, а при слабокислой почве вообще не расправится.
Довольно легко примерную кислотность почвы можно определить с помощью листьев черной смородины или вишни. Для этого 3–4 листка смородины или вишни надо заварить в стакане кипятка, а затем в остывший настой опустить несколько комочков почвы.
Если при этом вода приобретет красноватый цвет, то реакция среды сильнокислая; порозовеет – среднекислая, позеленеет – кислотность почвы близка к нейтральной, если зеленый – слабокислая, посинеет – то реакция нейтральная
Также легко можно определить примерную кислотность почвы с помощью нашатырного спирта. Для этого в обычный стакан надо насыпать 1 чайную ложку исследуемой почвы, наполнить его чуть более половины дождевой водой, влить туда 1 столовую ложку нашатырного спирта и хорошо размешать. А после оседания почвы надо хорошо рассмотреть цвет раствора.
Если раствор получился неокрашенным, то это означает, что почва некислая. А если раствор получился бурого или черного цвета, то почва кислая. Причем чем интенсивнее окраска раствора, тем выше кислотность почвы.
Запомните!!! На разных местах вашего участка почва может иметь разную кислотность, которая каждый год изменяется. Поэтому одним единственным анализом нельзя определить кислотность почвы раз и навсегда.
Ну, а если вы внимательны, то и делать ничего не надо, поскольку о кислотности почвы на участке подробно «расскажут» окружающие вас овощные растения. Если в огороде хорошо растут капуста и свекла, значит кислотность почвы близка к нейтральной; а если плохо – то почва кислая.
Еще лучше о кислотности почвы вам расскажут дикорастущие растения, поскольку многие из них являются живыми «индикаторами» кислотности почвы. Надо только понимать «язык» растений.
Если на вашем участке прекрасно растут и преобладают один или два из перечисленных ниже растений – вереск, багульник, белоус, вероника полевая, голубика, горец птичий, иван-да-марья, кислица обыкновенная, лютик ползучий, мокрица (звездчатка), мята полевая, папортник, подорожник большой, сушеница топяная, фиалка трехцветная, черника, хвощ полевой, щавелек малый, щавель конский, то почва на участке кислая. Такую почву необходимо известковать.
На окультуренных участках со слабокислой почвой любят селиться бодяк огородный, вьюнок полевой, клевер луговой, крапива, лебеда, мятлик, мать-и-мачеха, пырей ползучий, ромашка непахучая. А на участках с нейтральной почвой хорошо растут горицвет, донник белый, молочай, осот огородный, вьюнок полевой и т.д.
Эти растения не дают точных качественных показателей кислотности почвы. Но, глядя на эти сорняки, определенные выводы о кислотности почвы на данном участке сделать можно.
И еще одна народная примета – на участке, где хорошо растут береза и рябина, почва по кислотности слабокислая или близка к нейтральной.

В.А. Лойко
 

В архив