В архив

Читайте в № 36 от 6 сентября

У меня в саду

В этот раз я находился у себя в саду три с половиной дня, с 28 по 31 августа.
Основными работами в данное посещение были осмотр состояния растений сада, корчевка и подготовка ям для посадки, сбор падалицы плодов, пораженных плодожоркой и монилиозом, прополка и сбор плодов сливы и ягод малины. Собирался еще заняться опрыскиванием растений против сливовой опыленной тли раствором одного из пестицидов, но где-то потерял мелкоячеистое ситечко для фильтрации раствора. Поэтому от указанной работы пришлось отказаться. Но и нормальному проведению остальных работ мешали дожди, особенно 30 сентября, когда был потерян почти весь этот день.
Осмотр сада в день приезда показал, что у подавляющего большинства садовых растений побеги остановили свой рост и у них образовалась верхушечная почка. Но в то же время имеются растения, чьи побеги возобновили свой рост после сделанной им прищипки, а у отдельных растений побеги продолжили возобновлять рост даже после второй, третьей и четвертой прищипки. К последним относятся некоторые молодые сеянцы, саженцы и прививки абрикоса, гибридной алычи, домашней сливы, груши, айвы обыкновенной, кизила, гуми. Причиной этого является очень короткое время роста побегов у данных растений из-за холодов в мае, июне, июле и провоцирующая их повторный рост достаточно теплая и влажная погода в первой половине августа.
По-прежнему активно продолжали рост и побеги актинидии, чья длина, например у актинидии коломикта, по моим прикидкам в данный приезд, уже превысила 2 м. Столь буйный рост побегов у актинидии, их обвивка между собой, старыми лозами, проволокой шпалеры намного усложняет мне снятие всех лоз на зиму со шпалеры на землю и сильно увеличивает время снятия.
Проведенный осмотр опять выявил очень активный рост завязи у яблони. Но у отдельных хорошо плодоносящих сортов яблони, особенно сильно пораженных паршой, например сорта Россошанское августовское, Непобедимая Мельникова, Янтарь и ряд других, размер завязи оказался не таким большим. У отдельных летних сортов, например у сорта Серебряное копытце, плоды из-за большой влажности воздуха от дождей 29 и 30 августа и высокой дневной температуры 31 августа в большинстве успели потрескаться (фото 1). На этом фото видна не только трещина на плоде, но и его поражение пятном парши. Годными к употреблению в данный момент оказались лишь пораженные плодожоркой плоды сорта Непобедимое Мельникова, то есть такие плоды на дереве и их падалица на земле. Хотя относительно близким к созреванию и употреблению можно было считать и находящуюся на земле падалицу плодов этого сорта и треснувшие плоды сорта Серебряное копытце. У таких плодов у семян уже можно было разглядеть и самое начало их окрашивания. Плоды всех других сортов яблони летних сроков созревания были далеки от годности их к потреблению.
Несмотря на сказанное, в саду произошло начало заклевывания птицами плодов яблони на дереве и их падалицы на земле. Причем в основном заклевываются плоды летних и многих осенних сортов яблони. При этом большинство плодов, из числа найденных заклеванных, оказались совершенно непригодными к употреблению. На дереве яблони Серебряное копытце я снял три заклеванных плода. Какие птицы заклевывают плоды? Я пока не знаю. Это могут быть и дрозды, и сороки, и вороны. Короче, кто-то из них. Поскольку многие из этих птиц днюют и ночуют в саду. Для примера я сфотографировал несколько заклеванных на деревьях летних и осенних сортов яблони плодов (фото 2). В верхней части снимка помещен заклеванный плод, снятый с дерева сорта Серебряное копытце.
Проведенный осмотр завязи плодов яблони выявил и поражение какого-то количества ее на стланцевых сортах Солнцедар, Комлевское и Россошанское августовское, помимо пятен парши, еще и монилиозом, или плодовой гнилью. Все снятые пораженные монилиозом плоды были закопаны в почву на глубину более 20 см. Так же я поступил в этот раз и со снятыми пораженными монилиозом плодами сливы.
Запланированным работам в саду, как я уже писал выше, сильно мешали дожди. Чтобы не терять время, я занимался корчевкой в дождь. Несмотря на дождь, при соответствующей моей экипировке проведенная корчевка была достаточно успешной. А пришлось корчевать три очень старых дерева сливы и очень старое погибшее дерево абрикоса. Целью освобождения данного места от указанных старых деревьев является необходимость посадки здесь уже трехлетних растений чернослива сорта Черная поздняя, произрастающих временно на гребневидных валах совместно с растениями абрикоса. В это пребывание в саду я успел и выкопать на месте корчевки четыре солидные посадочные ямы диаметром 1,5 м и глубиной 60–70 см. Дальше собираюсь промежутки между ямами перекопать и сделать на месте посадки вал, а посадку провести только весной. Я заметил, что растения данного чернослива на валах растут просто великолепно. Также мне предстоит найти место для посадки еще оставшихся растущих временно на гребневидных валах двух растений указанного чернослива и трех растений гибридного терна – невыпревающего подвоя для косточковых плодовых растений. Собираюсь все подготовительные работы по пересадке данных растений выполнить обязательно в сентябре.
К моему приезду опять произошло созревание плодов сливы ряда сортов и моих сеянцев. Как оказалось, несмотря на суровую зиму и сильный весенний заморозок, почти все растения сливы оказались с урожаем, а отдельные – с обильным урожаем. Конечно, и в этот приезд созревшие плоды ряда сортов и моих сеянцев сливы оказались уже на земле, а ряда других – еще на деревьях. Встретились и очень крупные созревшие плоды. Плоды отдельных сортов и моих сеянцев я в этот раз снова сфотографировал. На фото 3 показаны последние на дереве плоды сливы Дочь Синильги, селекции М.Н. Матюнина. Остальные плоды у этого дерева сливы находились уже на земле. Сорт очень зимостойкий, плоды весом 25–30 г, вкус очень хороший.
На фото 4 показаны плоды сливы сорта Пересвет, селекции В.С. Путова. Этот сорт является сеянцем сорта Алтайская юбилейная, в основном повторяет его, но имеет более высокую зимостойкость. Мне он был прислан, когда еще не получил сортового названия, как сеянец 68-25 в 1981 г. и успешно выращивается до сих пор. Плоды весом 25–37 г, очень красивые, вкус очень хороший.
На фото 5 показаны плоды сорта Амурская роза, селекции Г.Т. Казьмина. Это гибрид сливы сорта Амурская ранняя с сортом Л. Бербанка Санта Роса. Сорт хорошей зимостойкости, в эту суровую зиму подмерз, но хорошо плодоносит. Плоды очень крупные, весом до 50 г и больше, очень хорошего вкуса, созревание позднее. Я выращиваю этот сорт сливы около 30 лет и доволен им. Находящиеся на снимке плоды расположены в затенении, в нижней части дерева, а на свету имеют яркую и красивую окраску.
На фото 6 показаны плоды моего сеянца сливы от естественной гибридизации одного из моих сеянцев сливы с сортом Светлана дальневосточная. Все плоды данного сеянца находились уже на земле, и только несколько плодов еще присутствовали на ветвях. Среди этих плодов особенно выделялось четыре плода. Размер показанного на фото плода оказался достаточно приличным. При взвешивании дома на электронных весах он потянул на 41 г. Сеянец очень зимостойкий, цветки этой весной в средней степени пострадали от заморозка. Плоды очень красивые и вкусные. Так что испытывайте разные сорта сливы и выращивайте сеянцы. А лучшие – оставляйте у себя.
Необычно долго из-за очень холодного лета плодоносит нынче еще малина. И в этот раз мне опять удалось собрать неплохое количество ее ягод. Но на кустах продолжают висеть ее зеленые ягоды. Поэтому ягоды малины придется собирать и на первой неделе, а может и на второй неделе сентября.
Обследование сада на наличие болезней и вредителей указало на дальнейшее развитие болезней парши на яблоне и обнаруженного на прошлой неделе на нескольких кустах коккомикоза на вишне. Из вредителей угрожающее состояние вызвало постоянное прибывание переселенцев сливовой опыленной тли с тростника и ее лавинообразное размножение на косточковых плодовых растениях. Собираюсь сделать обработку указанных растений растворами пестицидов в следующий приезд.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В СЕНТЯБРЕ

Лето пролетело, и глазом не успели моргнуть. Вот уже и сентябрь за окном. Это время сбора урожая, подготовки сада к зиме, одним словом – спать некогда, наступила пора активных работ, от которых будет зависеть будущее вашего сада и огорода.
Какие работы в огороде необходимо в первую очередь выполнить в сентябре? Давайте попытаемся это рассмотреть, не упуская важных моментов.
Сентябрь – самый хлопотливый месяц для садовода, он подводит итоги всей работы в огороде. Это очень ответственная и хлопотливая пора. Важно не упустить необходимые сроки уборки урожая и провести ее в сухую солнечную погоду.
В сентябре заканчивается сбор урожая помидоров, огурцов, перцев, кабачков, тыквы и других теплолюбивых культур. С наступлением холодных ночей и выпадением росы резко увеличивается опасность поражения помидоров фитофторозом. Чтобы этого не допустить, лучше всего собранные плоды натереть хорошо измельченным чесноком, разбавленным двойным количеством воды.
Сложнее, если ваши помидоры на кустах попали под температуру ниже шести градусов. В печати иногда встречаются рекомендации перед дозариванием такие плоды прогревать в течение 1–2 минут в воде при температуре 60°С.
Но если вы твердо уверены, что в вашей теплице нет фитофтороза, то делать это не следует, т. к. после такой процедуры плоды долго храниться не смогут. А вот собранные в начале сентября здоровые зеленые помидоры, предназначенные для хранения, надо прогреть при температуре 40°С в течение 4 часов.
В отличие от большинства овощей, помидоры хранятся недолго. Но существует довольно много старых и новых сортов и особенно гибридов, у которых плоды могут храниться в свежем виде довольно длительное время.
Плоды гибридов Рефлекс, Самара, Фараон без особых стараний с вашей стороны могут храниться до 1,5 месяцев, у гибрида Мастер – до 2 месяцев. Плоды у сорта Новогодний лежат до декабря, а экзотические по цвету плоды у сорта Жираф способны храниться почти 6 месяцев, т. е. до марта.
Но при соблюдении определенного температурного режима относительно долго можно хранить большинство помидоров. Но их надо разделить по степени спелости и хранить раздельно, т. к. температура хранения плодов зависит от степени их зрелости.
Совсем спелые помидоры надо хранить при температуре 1–2°С, бланжевые (чуть розоватые) – при 4–6°С, зеленоспелые – при 10–12°С. При этом многие садоводы уложенные в ящики помидоры пересыпают сухой торфяной крошкой, опилками или мхом.
Надо также иметь в виду, что крупные помидоры дозревают быстрее, чем мелкие. Поэтому плоды надо периодически перебирать, а отобранные красные помидоры либо переносить в более холодное помещение, чтобы они не перезрели, либо использовать в пищу. Если потребуется быстрое дозревание плодов, то их просто переносят в теплое помещение с температурой 18–20°С.
Помидоры после длительного хранения теряют устойчивость к вредным микроорганизмам, которые их быстро поражают в местах повреждений или в месте прикрепления плодоножки.
Некоторые садоводы замораживают помидоры в морозильной камере, а перед употреблением кладут их в холодную воду. Можно также долго хранить помидоры в замороженном состоянии в ящиках под снегом.
Сладкий перец, как и помидоры, плохо переносит снижение температуры воздуха до 6–8 градусов. Его собирают, перерабатывают или хранят при температуре 1–2 градуса, переложив бумагой или опилками. В этих условиях сладкий перец может храниться до двух месяцев.
Желательно не запаздывать и с уборкой баклажанов, т. к. при поздней уборке плоды грубеют и приобретают ярко выраженный горьковатый привкус. Недозревшие плоды можно аккуратно снять и положить на дозаривание в сухое помещение.
При похолодании и слабых заморозках огурцы без укрытий часто погибают. На небольших площадях огурцы при своевременном укрытии их пленкой можно сохранить, а плодоношение значительно продлить. Для этого в конце августа растения тщательно просматривают, отплодоносившие, слабые, больные удаляют, а у здоровых – вырезают желтые, поломанные листья и не плодоносящие побеги.
Почву вокруг растений осторожно рыхлят, чтобы не повредить корни, поливают водой, прогретой на солнце, и подсыпают свежую плодородную землю. Разложенные на земле плети здоровых растений огурцов пришпиливают дугообразно согнутыми прутиками в том месте, где имеется лист с пазушным побегом. Пришпиленные плети присыпают влажной плодородной почвой, слегка уплотняют и тут же опускают пленку.
Если на следующий день погода солнечная, жаркая, растения поверх пленки затеняют, проветривание (подворачивание пленки с подветренной стороны) начинают через двое суток. В теплую погоду стараются это сделать, когда летают пчелы.
После укоренения плетей и появления молодых листьев проводят полив и подкормку растений. Такое омолаживание растений, как правило, вызывает новую волну цветения.
С появлением цветков, преимущественно женских (с завязями), следят, летают ли пчелы. Если их нет, опыление цветков проводят вручную. К концу месяца на растениях бывает много недоразвитых плодов – крупных и мелких завязей. Плоды нужно собрать (даже самые мелкие) и замариновать. Растительные остатки необходимо тут же собрать и сжечь.
Сразу после уборки овощей теплицы и парники очищают от растительных остатков и дезинфицируют. При этом если теплица плотно закрывается, то для дезинфекции лучше использовать серные шашки. Кстати, с их помощью лучше всего обеззараживать и погреб, если вы это не сделали в августе...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

СЕНТЯБРЬ В ЦВЕТНИКЕ

Вы уже, конечно, ознакомились с рекомендациями по работам в сентябре в саду и огороде. Как видите, отдыхать нам, действительно, некогда. А цветник должен еще и радовать своим видом до глубокой осени и встретить нас первыми цветами ранней весной.
Поэтому главная задача цветовода с приходом осени – помочь растениям успешно перезимовать и набрать силу для роста, развития и цветения в следующем году.
Правда, первая половина сентября – это, скорее всего, переходный период, когда лето уже сдает свои позиции, а осень еще не начала бушевать и заливать все ливнями.
Однако, приближающиеся первые заморозки напомнят садоводу о необходимой заботе, которую должен получить цветник в сентябре. Важно подготовить цветник к зимним испытаниям, делать это нужно серьезно и правильно.
Работы цветовода в сентябре имеют три направления: уход за цветущими растениями, посадка новых цветов, подготовка цветника к зиме.
Именно поэтому в цветнике в сентябре много и летней работы – необходимо рыхлить и пропалывать, а в сухую погоду и поливать, ведь еще цветут астры, тагетес, эхинацея, рудбекия и другие осенние цветы. Да вот полюбоваться цветами все как-то некогда – работы по-прежнему много. Какие же работы стоит произвести в цветнике на даче в сентябре в первую очередь?
Первая половина сентября благоприятна для размножения, пересадки и посадки многолетних цветов, хотя многие садоводы начинают ее еще в конце августа, т. к. слишком поздняя посадка некоторых многолетников может привести к их гибели, особенно если зима будет ранняя, суровая и малоснежная.
Обычно на 4–5-й год у многих цветов образуются слабые стебли, мельчают цветы, появляются заболевания. Дело в том, что каждый год закладываются все новые почки, нарастают корневища и корни, которые теснят друг друга. Кроме того, большинство многолетников – крупные растения, и с годами почва под ними все более истощается.
Многолетники, не имеющие зимующих прикорневых листьев (дельфиниум, рудбекия, флоксы), выкапывают, обрезают у них отцветшие стебли. Если не получается разделить куст на части руками, то можно воспользоваться ножом, острой лопатой или топором.
На посадку отбирают молодые части, у которых заложились крупные полноценные почки, которые обычно расположены на периферии куста. Они должны иметь 3–5 почек возобновления и кусочек корневища с корнями. А самые толстые, старые и поврежденные корни не используют для размножения. Срезы обрабатывают толченым древесным углем.
Многолетники с зимующими в виде розетки с прикорневыми листьями (лилейник, бадан, ирис, гейхера) делят, сохраняя листья. У таких многолетников почки возобновления, из которых на следующий год разовьются цветоносные стебли, закладываются в пазухах листьев или в центре розетки.
Каждая деленка должна иметь розетку листьев с кусочком корневища и корнями или просто с корнями. Обрывать надо только сухие, пожелтевшие или больные листья. Отобранные для посадки деленки надо прикопать и полить, чтобы их корни не пересохли. Затем деленки высаживают на подготовленные для них места.
При посадке старайтесь не переусердствовать с удобрениями (особенно азотными), чтобы не спровоцировать усиленный рост побегов, которые из-за этого просто не успеют вызреть до наступления холодов.
При посадке под донца луковиц нужно подсыпать слой чистого речного песка толщиной 2–3 см. Это предотвратит проникновение болезнетворных микроорганизмов.
Лучшие предшественники для многолетних цветочных культур – луковичные или клубнелуковичные растения, под которые раньше были внесены большие дозы органических удобрений. Также очень важно, чтобы почва не была засорена многолетними сорняками (осотом, пыреем и т. д.).
Достаточно крупные экземпляры и деленки располагают через 0,5–1 метр друг от друга, небольшие кустики и деленки – через 0,2–0,3 метра. После посадки почву между растениями обильно поливают и мульчируют, чаще торфом или компостом, слоем 4–5 см. Молодые растения, получившие осенью достаточное количество влаги, лучше зимуют.
Начало сентября – лучшее время для пересадки в цветники подросших двулетников – виолы, колокольчиков, маргаритки, незабудки и т. д. В это же время надо высадить на место рассаду многолетников, выращенную из семян (аквилегию, дельфиниумы, лихнис, пиретрум и т. д.).
Рассаду необходимо высаживать, не засыпая серединок. Затем ее обильно поливают и хорошо обжимают почву вокруг растений. Затем мульчируют почву торфом, перегноем, компостом и т. д.
При первых признаках повреждения надземной части заморозками выкапывают канны, каллы, бегонии, монтбреции и прочие луковичные, клубневые и корневищные теплолюбивые культуры. Если они еще продолжают цвести, можно пересадить эти растения в контейнеры, поставить их на веранду, где луковицы и клубни дозреют, полив надо сократить.
Самыми последними обрезаем поздноцветущие хризантемы, астры, очиток видный. Убираем у растений все лишнее, а чтобы они не оголялись, почву мульчируем компостом, торфом, перегноем или листовой землей.

Сначала о мелколуковичных
С начала сентября начался сезон продажи луковичных. Луковицы и клубнелуковицы должны быть плотными, наполненными, не пересушенными, без механических повреждений, без отросших стеблей и корней, с неповрежденной верхней чешуей и ровным донцем. И конечно, красочная упаковка должна быть целой, иначе есть риск обмана и подмены.
Сентябрь – месяц посадки луковичных. Здесь залог успеха в глубокой обработке и правильной заправке почвы. В самом начале месяца высаживают рябчики. У рябчика императорского луковицы очень крупные, диаметром до 12 см. Их высаживают на глубину 16–20 см. Такой же слой земли освоят и корни, поэтому для посадки готовят яму глубиной до 50 см, а дно ее рыхлят вилами.
На глинистых почвах на дно ямы на 10 см насыпают мелкий щебень, на него слоем 20 см – смесь перегноя, песка и огородной земли в равных частях с добавлением извести (100 г), простого суперфосфата (50 г) и сульфата калия (30 г).
Луковицу помещают донцем вниз в центр ямы на песчаную подушку (5 см) и засыпают песком. Затем яму вровень с краями заполняют огородной землей. При посадке нескольких луковиц их размещают на расстоянии 20 см друг от друга. Правильно посаженные рябчики хорошо растут и цветут на одном месте по многу лет.
В это же время сажают мелколуковичные: мускари, подснежник, пролеску, пушкинию, хионодоксу и др. Под них место готовить проще. На отведенном участке раскидывают 1 ведро перегноя, 200 г извести, 50 г простого суперфосфата и 20 г сульфата калия на 1 кв. м. Затем землю перекапывают на 30 см.
Крупные луковицы крокуса, мускари и сциллы высаживают на глубину 8 см, подснежника – 10 см, колхикума – 15 см. Расстояние между луковицами составляет 10–12 см. Крокусы стоит высаживать плотными группами, так они образуют красивое цветное «пятно « на участке.
В середине месяца высаживают нарциссы, в конце – тюльпаны, в начале октября – гиацинты. Под эти культуры землю обрабатывают на глубину до 35 см. Под них вносят не менее двух ведер перегноя, 200 г извести, 100 г суперфосфата и 50 г сульфата калия на 1 кв. м.
Крупные луковицы высаживают на глубину 10–15 см с расстоянием 12–15 см (для нарциссов до 20 см), мелкие – чаще. После посадки для лучшего укоренения луковичные подкармливают аммиачной селитрой (10–15 г/кв. м), разбрасывая ее по поверхности и обильно поливают, если земля сухая.
Как при слишком мелкой, так и при слишком глубокой посадке ухудшаются процессы их роста и развития. При мелкой посадке подземная часть растения подвергается резким колебаниям температуры и влажности поверхностного слоя почвы.
В 3-й декаде сентября пора высаживать луковицы тюльпанов. Температура почвы должна быть +9...+10 градусов. Нельзя высаживать их раньше, иначе они весной рано тронутся в рост и могут быть повреждены морозами. Но нельзя и запаздывать с высадкой, луковицы могут плохо укорениться и вымерзнуть зимой...

Д.Д. Черняева

здоровье

ПОДСОЛНУХ ЛЕЧИТ

Подсолнечник, пожалуй, одно из самых любимых растений в России. Вы не найдете огорода в сельской местности, где бы среди петрушки, морковки и свеклы не красовался этот гигант со своими золотистыми корзинками.
Название подсолнечника (Helianthus) с латинского переводится как «цветок солнца» (или солнечный цветок). А дано ему такое название далеко неслучайно, ведь большие соцветия подсолнуха, которые окаймлены яркими желтыми лепестками, действительно напоминают солнце.
Всем хорошо знакомо это растение, являющееся основной масличной культурой в России, поставляющее на наш стол любимые всеми нами подсолнечные семечки.
Подсолнух – это однолетнее растение с прямостоячим стеблем высотой до 2 м и более. Стебель внутри полый, с губчатой сердцевиной. Соцветия в виде корзинки расположены на верхушке стебля. Цветет подсолнух в июле–августе, в сентябре срезают головку и обмолачивают семена. Содержание масла в семенах достигает 25%.
Сорта подсолнуха бывают масличные, грызовые, промежуточные и декоративные. Масличные сорта отличаются мелкими семенами с высоким содержанием масла (до 30% и выше). Грызовые сорта имеют крупные семена, но содержание масла в них в два раза ниже. А декоративные сорта очень разнообразны: ростом от 0,3 до 2,5 метров, с простыми и махровыми соцветиями различных колеров.
По непонятным причинам подсолнечник в народной медицине используется слабо. В специальной литературе также содержится мало материалов о лечебном использовании этой культуры. В действительности же подсолнечник может стать надежным помощником при лечении целого ряда заболеваний, причем для этого могут быть использованы и корни, и стебли, и цветы, и семечки.
Чаще всего для лекарственных целей применяют краевые бесплодные цветки и листья с черенками длиной 3–4 см. Их сбор производят в начальной стадии цветения. Сушат их под навесом в продуваемом помещении, разложив тонким слоем. Готовое сырье хранится 2 года.
Подсолнечное масло используется при ингаляциях при заболевании носоглотки, входит в состав масляно-горчичных обертываний при бронхитах и пневмонии. Благодаря содержанию ненасыщенных жирных кислот оно широко применяется для профилактики и лечения атеросклероза, а так же как слабительное и желчегонное средство при заболевании печени и желчных путей. Оно входит в состав противосклеротического препарата «Линетол».
Кладезь здоровья – шляпки подсолнечника молочно-восковой спелости. В их составе самые разнообразные биоактивные вещества, необходимые организму человека. Их действие многообразно – они нормализуют обмен веществ, улучшают кроветворение, растворяют камни в почках и печени, обладают противоопухолевым действием, выводят из организма избыток холестерина и токсины.
Часто используется подсолнух при простудных и легочных заболеваниях. Как жаропонижающее средство, при бронхитах и бронхиальной астме используется спиртовой настой краевых цветков и листьев, взятых в равных долях.
Для его приготовления 1 часть подсолнечного сырья заливают 5 частями спирта и настаивают 2 недели в теплом темном месте. Настойка будет готова тогда, когда жидкость станет коричневой и маслянистой. Принимают настой по 1 ст. ложке 3 раза в день за 20 минут до еды. Принимать эту настойку более 3 дней не следует.
Для снижения высокой температуры можно применять водяной настой сухих цветов подсолнуха. Для его приготовления 1 столовую ложку сухих цветков надо залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 25–30 минут, процедить. Принимать по 1 стакану 2–3 раза в день.
В этих же целях используют сердцевину стебля подсолнечника. Для приготовления настоя надо взять 1 столовую ложку измельченной сердцевины, залить ее 1 стаканом кипятка, кипятить на водяной бане 4–5 минут, помешивая, охладить при комнатной температуре, процедить. Принимать по 0,25 стакана 5 раз в день. Этот же настой можно использовать для полоскания горла.
При сухом кашле и коклюше применяется сбор, состоящий из 2 ч. семян подсолнуха, 1 ч. листьев подсолнуха, 1 ч. травы мать-и-мачехи, 1 ч. травы медуницы. Для приготовления отвара надо 2 столовые ложки измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, добавить мед и лимонный сок. Принимать по 2–3 столовые ложки 5–6 раз в день.
При гриппе хороший результат дает сбор, состоящий из равных долей сухих цветков подсолнечника и липового цвета. Для его приготовления 2 столовые ложки измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 20 минут, процедить, подсластить медом. Принимать по 1 стакану 3 раза в день.
При неприятных ощущениях в области желудка применяют сбор, состоящий из 3 ч. корня подсолнечника, 2 ч. семян фенхеля и 2 ч. листьев подорожника. Для приготовления настоя надо 1 столовую ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день.
Для усиления моторной функции желудка и кишечника и при холецистите принимают подсолнечное масло по 1 столовой ложке 2–3 раза в день. Его же принимают по 1 столовой ложке утром для профилактики атеросклероза.
Для возбуждения аппетита применяют отвары лепестков подсолнуха. Для этого надо 1 столовую ложку лепестков заварить в 1 стакане кипятка как чай и пить по 0,5 стакана за 30 минут до еды. Можно также применять настойку лепестков и листьев на водке.
Для улучшения работы печени и почек применяют также настой из высушенных листьев подсолнуха. Для его приготовления 1 столовую ложку сырья надо залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, в теплом месте 40 минут, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.
При затрудненном мочеиспускании в народной медицине применяют сбор, состоящий из равных частей корня и сердцевины подсолнуха. Для приготовления настоя надо 1 столовую ложку измельченной смеси залить 1 стаканом горячей воды, на водяной бане кипятить 3–4 минуты, настоять 30–40 минут, процедить. Принимать по 1 стакану 5 раз в день за 30 минут до еды. Проводить два-три месячных курса лечения с 10-дневными перерывами между ними.
При невралгических болях в сердце помогает справиться настойка на водке листьев и цветков подсолнуха. Для ее приготовления банку заполняют на четверть измельченной смесью листьев и цветков. Затем доливают водкой. Укупоривают и настаивают в темном месте 2 недели. После фильтрования настойку принимают по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.
Как хорошее сосудорасширяющее средство, снимающее спазмы сосудов головного мозга и сердечные спазмы, травники рекомендуют настойку чеснока на подсолнечном масле. Для ее приготовления сильно измельченную головку чеснока средних размеров надо залить 1 стаканом подсолнечного масла и настоять сутки.
Для приема внутрь надо взять 1 чайную ложку свежего лимонного сока, влить его в столовую ложку, добавить 1 чайную ложку чесночного масла. Принимать 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения от 1 до 3 месяцев, затем месяц перерыва и курс снова повторить...

В.А. Лойко
 

В архив