В архив

Читайте в № 36 от 5 сентября

У меня в саду

В этом заезд я находился у себя в саду три дня, с 28 по 30 августа. Собирался ехать с 27 августа, но в саду в этот день пошел очень сильный дождь, хотя в Екатеринбурге дождя почти не было. Поэтому отъезд пришлось отложить на следующий день.
Цель поездки была традиционная – осмотр состояния растений, сбор ягод малины и актинидии, сбор падалицы плодов яблони и сливы, сбор поврежденных плодожоркой и монилиозом плодов, прополка и возможная борьба с насекомыми-вредителями.
Осмотр сада в день приезда показал, что у подавляющего числа садовых растений рост верхушек побегов закончился. Продолжался рост побегов у растений актинидии, кизила, айвы обыкновенной, гуми, которые я не прищипывал, так как эти растения зимуют в пригнутом виде под снегом. Особенно сильный рост побегов сейчас наблюдается у актинидии, рост отдельных из них достигает 3–4 метров. Такой рост побегов актинидии заставил их под своей тяжестью опуститься вниз, соединиться с соседними шпалерами актинидии и лимонника, обвиться между собой, старыми лозами, проволокой шпалеры. Все это намного усложнит мне снятие всех лоз на зиму со шпалеры на землю и очень сильно увеличит время снятия. У нескольких растений абрикоса, гибридной алычи, стланцев яблони и груши и отдельных молодых плодовых растений опять обнаружился единичный рост новых побегов из верхних пазушных почек старых побегов, после нескольких их прищипок. Верхушки всех новых побегов снова были прищипнуты.
Проведенный осмотр подтвердил продолжение активного роста завязи плодов у яблони и груши. Но у отдельных сортов яблони, которые хорошо в этом сезоне плодоносят, но подвержены заболеванию паршой, размер завязи плодов на данное время оказался все-таки меньше, чем в годы без заболевания паршой. А это еще раз говорит о необходимости выращивания сортов яблони, устойчивых к этому заболеванию, а еще лучше иммунных к нему.
Осмотр также показал, что рост размера и веса завязи плодов яблони и груши, да еще с воздействием сильного дождя с ветром может часто приводить и к крупным поломкам важных частей кроны у деревьев. В этот раз мною была выявлена связанная с этим очередная в идущем сезоне поломка крупной ветви прививки номерного сорта груши, составляющая основу ее дерева. (фото 1). На этой ветви присутствовало очень большое число крупной завязи и очень солидный листовой полог. Ветвь была с двух сторон подперта двумя жердями с развилками на конце. Скорее всего, значительное увеличение веса всей завязи и действие дождя, смочившего все мелкие ветви, многочисленные листья и завязи плодов намного увеличили вес всей ветви. А сильный ветер продолжал ее периодически раскачивать, так как она обладала большой парусностью. Такое раскачивание сильно нагруженной ветви привело к падению одной из поддерживающей жерди, что и привело ветвь к быстрому слому. Что-то мне в данном сезоне не везёт с крупными поломками у плодовых растений? Ведь это – уже третья такая поломка.
Указанная поломка крупной ветви прививки груши заставила меня посмотреть и оценить надежность установки подпор у остальных плодоносящих деревьев яблони и груши. Так, при осмотре дерева груши сорта Северянка Яковлева на кизильнике, где под ветви с плодами было поставлено только две подпоры, обнаружилось, что другие, не подпертые ветви с плодами, склонились в дугу чуть ли не на метр относительно точки их роста и готовы обломиться. Поэтому пришлось подпереть жердями почти все ветви с плодами у этого дерева (фото 2). А вес завязи этого сорта груши сейчас около 60 г, а после созревания должен быть 80–90 г, а в дождливые годы бывает до 100 г и больше. Поэтому установка подпор под все ветви с плодами здесь закономерна.
Особенно меня озаботили своим видом склонившиеся ветви с завязями плодов громадных деревьев груши сорта Желтая, о чем я пишу и привожу снимки уже в трех номерах «УС» (фото 3). Дело в том, что они уже полностью перекрыли сверху находящийся рядом с ними ряд из четырех деревьев семилетних магнитогорских сеянцев абрикоса и расположились над вторым рядом деревьев таких же сеянцев абрикоса примерно в 1–1,5 м над их вершинами. Установка подпор под нагруженные ветви груши здесь представляется мне проблемной, так как ветвей много, при больших ветрах эти деревья, имеющие очень большую парусность, будут сильно колебаться и очень сильно раскачивать все ветви. К тому же деревья растут у забора, и любые подпоры я могу устанавливать только с одной стороны. Поэтому установка подпор в данном случае не будет являться надежной для сохранности нагруженных плодами ветвей данных деревьев груши. Чтобы облегчить нагрузку завязей плодов на ветви, я попробовал в этот раз сбивать эти завязи с нижних веток длинным шестом, но они сейчас прикреплены еще очень прочно. Существенного снижения нагрузки на ветви при малом числе опавшей завязи плодов не проявилось. Попробую такие попытки дальше еще повторить. Но до самых верхних ветвей я, в принципе, не смогу дотянуться шестом даже разумной длины. Поэтому весной следующего года планирую провести снижение кроны указанных деревьев груши с обрезкой ветвей сильно наклоненных над насаждениями абрикоса.
Пришлось поднять на подпоры и закрепить еще одну очень длинную ветвь яблони с плодами, которая своей вершиной опустилась прямо на крону одного из деревьев абрикоса на гребневидном валу. Яблоня также является старой, её высота достигает 8 м, и она растёт у забора. Это – ранетка краснолистная и красноплодная, произошла от скрещивания культурного сорта яблони с яблоней Недзвецкого. Вершина данной ветви сильно затеняла крону абрикоса, чем мешала его росту. Кроме того, при поломке ветви она могла повредить и ветви кроны абрикоса. Поэтому я поднял эту ветвь и отвел её в сторону от дерева абрикоса. А дальше планирую ее обрезать. Снимок дерева абрикоса и вершины ветви яблони приведён на фото 4.
В прошлом номере «УС» я показал снимок созревающей завязи ягод актинидии, отдельные из которых уже начали размягчаться. В этот приезд я провел проверку готовности к созреванию многих её ягод, и такая проверка однозначно выявила необходимость быстрого их съёма. Иначе через день-два большая их часть находилась бы уже на земле, потеряна в траве, или повреждена разными насекомыми, или начала разлагаться. Поскольку нынешней весной все растения актинидии у меня в саду очень сильно пострадали от заморозков, то большинство их после этого не плодоносит. В какой-то степени относительно хорошо сохранились за счёт отепляющего действия дома только одно мужское растение, полностью одно и еще половина другого женские растения. Поэтому я рассчитывал на очень небольшой урожай её ягод. Однако проведенный съем ягод, вопреки моим ожиданиям, оказался вполне неплохим в таких условиях. Было собрано более 1,5 литров её ягод (фото 5). В круглой плошке показаны созревшие ягоды. В число ягод на снимке не вошли ягоды раздавленные при съеме и съеденные мною, а также съеденные членами семьи, по моему приезду. Ягоды актинидии, а здесь речь идёт о ягодах актинидии коломикта являются очень ценным пищевым и лечебным продуктом. Основным достоинством ягод актинидии коломикта является очень высокое содержание витамина C, которое может достигать 1,5% и превышать его содержание в плодах шиповника в 1,5–2 раза. Для нормального функционирования организма человека в течение суток бывает достаточно употребление всего одной ягоды у многих сортов актинидии коломикта. В частности, здесь у меня конкретно речь идёт о ягодах сорта актинидии ВИР-1. Содержание витамина C в ягодах этого сорта составляет около 1%. Средний вес ягод около 3 г, а в данном в случае максимальный вес ягоды 7 г, много ягод весом 6 г и ещё больше весом 5 г, мелких ягод мало. И так было при всех плодоношениях этого сорта. Может быть, данное растение актинидии является другим сортом или на размеры ягод могут сказываться условия роста в моём саду. Советую всем садоводам заняться выращиванием актинидии коломикта, ягоды которой обладают очень ценными качествами. Это в своё время настоятельно советовал делать и И.В. Мичурин.
Собирал я в данное пребывание и ягоды малины, сбор которых оказался еще вполне удовлетворительным. Предвидится и ещё один сбор ягод, так как зелёные ягоды присутствуют ещё на целом ряде побегов.
Проверка растений сада на присутствие болезней и вредителей в этот раз выявила значительное число пораженных монилиозом плодов сливы на отдельных её деревьях. Такие плоды были собраны и закопаны в почву. Очень заметно увеличилось на многих деревьях и кустарниках присутствие грибов трутовиков, борьбу с которыми придется проводить позднее. Распространение сливовой опыленной тли идёт пока очень медленно и придётся ещё ждать прилёта с тростника большего числа её крылатых особей, прежде чем начать эффективно бороться с нею.
В последний день пребывания в саду я собирался заниматься прополкой, но начавшийся рано утром дождь успел смочить траву и землю и исключил возможность проведения такой работы. Поэтому, чтобы не терять время под моросящим дождём, который вскоре закончился, я пошёл в лес проверить наличие грибов и ягод черники. Всего прошагал туда и обратно больше 10 км и долго не задерживался в лесу. Нужных мне белых грибов и подосиновиков, молодых и без червей, не встретилось вообще, все такие грибы были старыми и червивыми. А вот хороших ягодников черники встретилось достаточно. В 10 часов утра я уже был дома. В следующее пребывание собираюсь сходить за ягодами черники и за указанными грибами. Поскольку у нас в лесу долго было сухо, а последний хороший дождь прошёл только в понедельник 27 августа, то, естественно, в моё пребывание в лесу грибы ещё не успели вырасти. Вернувшись из леса, я занялся до конца дня ремонтом забора, при моросящем временами дожде.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В СЕНТЯБРЕ

Окончание. Начало в № 35
«Барыня» капуста
Капусту среднеспелых засолочных сортов убирают в третьей декаде сентября, иначе она может растрескаться из-за резких перепадов температуры и влажности. Верный признак готовности кочанов этих сортов к уборке – это заблестели макушки кочанов.
Чтобы крупные кочаны не растрескались, их надо пригнуть к земле несколько раз в одну сторону или слегка подрубить корни лопатой. Тогда приток питательных веществ к кочану прекращается и кочаны можно будет сохранить на грядке еще недели две.
Часть среднеспелой капусты надо использовать для засолки, остальную заложить на хранение в свежем виде. Треснувшие кочаны для длительного хранения не годятся.
Чтобы предохранить предназначенные для хранения кочаны от загрязнения, ушибов и заболеваний, на них надо оставить 3–4 кроющих листа и кочерыжку длиной 3–4 см. Пока тепло, в погреб опускать кочаны еще рано. Их складируют в сарае, накрыв мешковиной. А после наступления морозов опускают в погреб или квасят.
Капуста поздних сортов в сентябре интенсивно растет и требует внимательного ухода. В середине сентября ее надо подкормить и еще раз окучить. Для этого в 10 литрах воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку нитрофоски. Расходуют такую подкормку по 1–1,5 литра на растение под корень.
Если из-за недостатка питания и частых дождей у нее кочаны рыхлые, то надо с интервалом 10–12 дней провести две таких подкормки с добавлением на ведро раствора коровяка 1 ст. ложки суперфосфата.
А при сухой погоде позднюю капусту надо обильно поливать каждую неделю. Если кочаны очень крупные, то желательно ограничить к ним доступ питательных веществ, чтобы они не растрескались.
Чтобы избавиться от оставшихся гусениц в начале сентября капусту надо опрыскать отваром помидорной ботвы или одним из растворов: поваренной соли (2 ст. ложки), нашатырного спирта (50 г), столового уксуса (1 стакан), разведенных в 10 литрах воды.
У брюссельской капусты по мере роста в нижней части стебля надо удалять все желтеющие листья для улучшения воздушного режима. Когда ее кочанчики станут твердыми и достигнут размеров грецкого ореха, их надо срезать, начиная с нижней части растения. А когда на стебле не останется кочанчиков, то верхушку растения тоже можно использовать в пищу.
В третьей декаде сентября в зависимости от погоды надо убирать все невызревшие головки цветной капусты и закладывать их в подготовленные парники или подвалы. Для доращивания надо брать только здоровые растения с развитыми листьями и головкой более 4 см в диаметре.
Для этого растения надо выкапывать с комом земли, желательно обернув его бумагой, и затем плотно уложить друг к другу в увлажненные бороздки. В этом парнике или подвале должно быть темно, а температура +1…+2°С. Для этого парниковые рамы сверху надо закрыть утепляющим непрозрачным материалом, а по мере похолодания утепляют опилками или стружками.
Черешковый сельдерей, мангольд и цветную капусту летнего посева помещают для доращивания в емкости с песком или обычные полиэтиленовые пакеты. Растения устанавливают в вертикальном положении или с незначительном наклоном, их корни слегка присыпают песком и затем убирают в погреб. Кстати, тем же способом хранят и лук-порей

Лук и чеснок в сентябре
В сентябре созревают семена (чернушка) репчатого лука. Медлить с их уборкой нельзя, поскольку при созревании коробочки трескаются и выбрасывают семена на землю.
Все оставшиеся пряновкусовые многолетние растения надо срезать, связать снопиками и повесить для сушки в проветриваемом помещении. А если вы большие любители домашнего огорода, то кустики мелиссы лимонной и базилика, а также петрушку можно выкопать с комом земли, посадить в горшки и увезти домой – зимой будет зелень.
В сентябре нельзя забывать и об уходе за растущими культурами. Посеянный в начале августа на рассаду кочанный салат высаживают во второй половине сентября на освободившееся от помидоров и огурцов место в теплице. Сюда же высевают и семена редиса.
Но в сентябре, как говорят садоводы, одной рукой убирай, а другой – сажай. Наступило идеальное время для посадки озимого чеснока. Посаженный в начале осени чеснок успеет до холодов хорошо укорениться и в зиму уйдет окрепшим, стойким против невзгод.
В конце сентября производят высадку зубков озимого чеснока и бульбочек для получения однозубок. Его нужно посадить так, чтобы он успел укорениться, но не дал всходов, т. к. взошедшие осенью растения могут вымерзнуть зимой.
При нормальной осени озимый чеснок и его бульбочки можно высаживать до 20 сентября, т. е. за 5–6 недель до наступления устойчивых холодов, при необходимости замульчировав грядку торфом или перегноем. Для хорошей перезимовки чесноку надо отрастить корни длиной не менее 5–6 см, а на это требуется 5–6 недель.
Перед глубокой перекопкой почвы на штык лопаты надо внести на 1 кв. м по 1 ведру перепревшего компоста и 1 стакану золы. Глубина заделки чеснока до основания зубка 7–8 см (на легкой почве на 1–2 см глубже), сажать мельче или глубже нежелательно.
Расстояние между рядами 20–25 см, между зубками 6–8 см в зависимости от величины зубков. При выборе места для посадки озимого чеснока надо помнить, что чеснок плохо переносит весеннее затопление талыми водами.
В последние годы все больше садоводов стремится испробовать подзимнюю посадку лука-севка, т. к. при этом отпадает необходимость хранить севок дома и заботиться о его посадке весной, когда и без него забот полон рот.
Для подзимней посадке лука пригоден только мелкий севок (в народе его называют «овсюжником»), имеющий диаметр менее 1 см. При весенней посадке севка многие садоводы такой севок просто выбрасывают, как очень мелкий. Да и сохранить такой севок до весны в домашних условиях трудно, т. к. он почти весь высыхает.
Но при посадке под зиму за 5–6 недель до замерзания почвы «овсюжник» успевает хорошо укорениться, но не прорасти, хорошо переносит зимний холод и успевает образовать в следующем году крупную вызревшую луковицу.
Севок под зиму надо сажать на грядках, хорошо освещенных солнцем. При перекопке надо внести по 0,5 ведра перегноя или перепревшего компоста на 1 кв. м. Если нет золы, то на 1 кв. м надо внести по 1 чайной ложке калийных удобрений и суперфосфата.
Затем в бороздки на глубину 3–4 см сажают севок на расстоянии 4 см друг от друга с расстоянием между бороздками 15 см. При более мелкой посадке луковицы весной могут быть выперты из почвы. Затем грядку мульчируют перегноем или торфяной крошкой слоем толщиной до 1,5 см или прикрывают листьями. А ранней весной на этой грядке надо задержать снег, чтобы уменьшить опасность вымерзания.
А для зимней выгонки на квартирном подоконнике шнитт-лука аккуратно выкапывают растения, сажают их в ящик и оставляют на участке до холодов под укрытием.
В середине сентября делят кусты ревеня. Для этого выкапывают 3–5-летние растения, остро наточенной лопатой или ножом разрубают корни на несколько частей. Каждая часть должна иметь почку и несколько корней. Перед посадкой в лунки вносят по 0,5 ведра компостной земли и 1 стакан огородной удобрительной смеси...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ВЫКОПКА И ХРАНЕНИЕ ГЛАДИОЛУСОВ

Некоторые многолетники осенью приходится выкапывать и хранить в различных прохладных помещениях. Из таких не зимующих в грунте многолетников в садах и на дачах самой большой популярностью пользуются гладиолусы. Важнейшими этапами в технологии выращивания этой культуры являются уборка, подготовка к хранению и хранение посадочного материала.
Обычно период вызревания клубнелуковиц происходит за 35–40 дней после срезки соцветия у сортов ранних и средних сроков и до 50 дней у поздноцветущих. Последними убирают луковицы, выращенные из клубнепочек (деток). В таком порядке и надо проводить уборку клубнелуковиц.
Выкапывают клубнелуковицы лопатой или вилами, аккуратно стряхивают с них почву, тщательно собирают отделившуюся клубнепочку (в дальнейшем – детку). При этом потеря детки нежелательна, особенно на участках, где на следующий год собираются снова выращивать гладиолусы.
Нельзя хранить выкопанные гладиолусы даже незначительное время, не обрезав у них листья и стебель, т. к. происходит отток питательных веществ из клубнелуковиц в стебли и листья.
Сразу после выкапывания у клубнелуковиц надо обрезать стебли и корни, оставив пенек не более 0,5–1 см. Оставлять пенек побольше не следует, так как к осени основной вредитель гладиолусов трипс собирается на луковицах ближе к основанию стебля. А делая короткую обрезку стебля, мы уменьшаем возможность повреждения клубнелуковиц трипсами при их зимнем хранении.
У взрослых клубнелуковиц старую луковицу и корни надо сразу удалить, т. к. это предотвращает распространение заболеваний и уменьшает срок просушивания посадочного материала. Если материнская клубнелуковица сразу не отделяется или отделяется не полностью, то через 10–15 дней просушки она с остатками корней легко отделяется от замещающей клубнелуковицы.
После обрезки стебля и корней клубнелуковицы отмывают от почвы. Чтобы не допустить заболевания луковиц, садоводы часто обрабатывают их в 0,15%-м растворе марганцовки (20–30 минут), в 0,2%-ном растворе фундазола (20–30 минут), в 0,2%-ном растворе препарата «Максим» (30 минут) и т. д. А при наличии значительного количества трипсов луковицы надо обработать «Инта-Виром» или другим аналогичным препаратом.
После окончания «влажных процедур» луковицы желательно хотя бы 2–3 дня подсушить на открытом воздухе. Затем их переносят в отапливаемое помещение с хорошей вентиляцией и сушат при температуре 30–35°C в течение 6–8 дней (около отопительных приборов, тепловентиляторов).
После этого сушку еще ведут при температуре 25–30°C в течение 5–6 недель. В течение всего периода сушки (особенно в первые дни) необходимо луковицы ворошить (2 раза в день) для равномерного высыхания.
При низкой температуре просушивания часть влаги не испаряется и скапливается под кроющими чешуями, что создает благоприятные условия для различных заболеваний.
Такие клубнелуковицы из-за повышенной влажности под чешуями часто заболевают, плохо хранятся и погибают. Очень важно также, чтобы детка сильно не пересушивалась, иначе ее оболочка становится очень прочной, что осложняет ее прорастание весной.
После просушивания клубнелуковицы и детку надо разделить по размерам (разборам). Луковицы 1-ого разбора имеют диаметр более 3,2 см; второго разбора – 2,6–3,2 см; третьего разбора – 1,6–2,5 см; четвертого разбора – 1,1–1,5 см.
Детка 1-й категории имеет диаметр свыше 5 мм), а детка 2-й категории – диаметр 3,5–5 мм. Из крупной детки при надлежащем уходе вырастают молодые луковицы 1–2 разбора, а из мелкой детки – только 3 разбора.
Затем клубнелуковицы надо еще раз тщательно пересмотреть, выбросить зараженные, а клубнелуковицы с механическими повреждениями обработать бриллиантовой зеленью или крепким раствором марганцовки, подсушить и уложить в мешочки по сортам, прикрепив бирки с указанием сорта.
Потом мешочки раскладывают в ящики или пакеты и переносят в хранилище. Для профилактики заболеваний в эти пакеты желательно положить очищенные дольки чеснока, который обладает фитонцидными и антибактериальными свойствами.
В хранилище для клубнелуковиц надо постоянно поддерживать оптимальную температуру (+4…+7°С) и относительную влажность 75–80%. А для деток во избежание пересыхания покровных чешуй желательная температура +2…+4 градуса при относительной влажности 85–90%.
Существует несколько вариантов хранения гладиолусов зимой. Можно сложить клубнелуковицы в картонную коробку, предварительно сделав в ней несколько отверстий для проветривания.
Некоторые специалисты при таком способе хранения рекомендуют заворачивать клубнелуковицы в газету. Хорошо для этих целей подходят и деревянные ящики, с отверстиями между дощечками. Еще один способ – это хранение клубнелуковиц гладиолусов в овощной сетке. В таких сетках продаются овощи и фрукты в супермаркетах...

Д.Д. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

МОРКОВЬ В КОСМЕТИКЕ

Сок моркови находит широчайшее применение в народной косметике.
Одно время существовало мнение, что частое употребление морковного сока портит цвет лица и изменяет пигментацию кожных покровов в сторону потемнения. Но это не совсем так. Желтоватый оттенок коже придает не сок, а пигмент, содержащийся в шлаках, которых накапливается в организме так много, что они при употреблении морковного сока не успевают выводиться через кишечник и поэтому выходят через поры кожи.
Многие женщины считают, что уход за кожей лица носит, если можно так выразиться, «внешний характер», т. е. большую роль отводят косметике и кремам. При этом они забывают, что кожа лица питается не только извне, а прежде всего изнутри. Ваша красота зависит от Вашего рациона.
Морковные коктейли, рецепты которых прочтете ниже, придадут Вашему лицу удивительный цвет. И не выпивайте бокал до конца – оставьте чуть-чуть на донышке и ватным тампоном протрите коктейлем свое лицо. Вот эти коктейли:
Морковно-апельсиновый коктейль. На 1 стакан свежеприготовленного морковного сока добавить сок половины апельсина, сок 0,25 среднего лимона, 1 чайную ложку меда, 0,5 стакана кефира. Все хорошо перемешать.
Морковно-огуречный коктейль. На 0,5 стакана свежего морковного сока добавить 0,5 стакана огуречного сока и 0,25 стакана сока сельдерея. Все хорошо перемешать. В оба эти коктейля неплохо добавить по несколько кубиков пищевого льда.
А теперь о «наружной» лечебной косметике. Морковь издавна используется для лечения жирной, угревой и увядающей коже лица.
При сухой коже лица надо натереть две морковки, смешать с яичным желтком, добавить несколько капель сока лимона и растительного масла, нанести маску на лицо тонким слоем на 20 минут, а затем ее смыть теплой водой. При жирной и пористой коже лица маску делают из измельченной моркови.
Хорошо очищает кожу лица от пигментных пятен смесь соков моркови и зеленого перца, взятых в соотношении 2:1. А если зеленого перца нет под рукой, то сделать малозаметными пигментные пятна и веснушки на смуглой коже поможет маска вся из мелко натертых морковок, нанесенных на лицо на 30 минут. Затем ее смывают попеременно то холодной, то горячей водой.
При солнечных ожогах надо делать маски из мелко натертой моркови, смешанной с одним взбитым яичным белком. Полученную массу наносят на обожженную кожу на 20–25 минут 1–2 раза в день.
При сухой коже делают маски из моркови. Для этого натертую морковь наносят на лицо и шею, где она находится до высыхания. Для лучшей фиксации такой маски протертую морковь тщательно смешивают с яичным желтком или свежей сметаной до кремообразного состояния. Маски делают 2–3 раза в неделю. Курс лечения 20 процедур. Перед наложением маски лицо и шею очищают тампонами, смоченными морковным соком.
Чтобы ускорить рост волос, укрепить их и придать им естественный блеск, в кожу головы втирают смесь соков моркови и лимона. Для ее приготовления на 1 стакан морковного сока надо взять сок 1 небольшого лимона.
Для улучшения роста волос и восстановления их естественного цвета эффективна смесь соков, состоящая их 3 частей моркови, 1 части салата, 2 частей овощного зеленого перца и 1 части травы люцерны.
При повышенной сальности волос кожу головы смазывают смесью сока лимона и моркови за 1–2 часа до мытья головы и покрывают махровым полотенцем. После мытья головы ее ополаскивают водой комнатной температуры, к которой добавляют 1 столовую ложку сока лимона или уксуса на 1,5–2,0 л воды.
Ну, а как приготовить морковный сок при отсутствии сложной техники знают все. Надо очищенную морковку натереть на мелкой терке, затем отжать из нее сок через двойной слой марли. Хранить морковный сок на свежем воздухе можно не более 30 минут.

В.А. Лойко

 архив