В архив

Читайте в № 36 от 4 сентября

У меня в саду

Принесенные циклоном сильные и длительные дожди вынудили меня почти всю прошедшую неделю находиться в городе. В сад удалось выбраться только на половину дня 27 августа, который оказался погожим.
В связи с очень коротким периодом времени нахождения в саду основной целью поездки были только осмотр состояния растений и их фотографирование, дальше еще выполнение каких-либо, не очень затратных по времени работ. Да и то, при выполнении столь скромного набора работ, домой в город удалось добраться только к полуночи.
Осмотр сада сразу после приезда показал, что рост верхушек побегов у всех основных плодовых растений все-таки завершился. Даже у растений абрикоса я не встретил побегов с продолжающими рост верхушками. Побеги с растущими верхушками были замечены только на двух растениях айвы обыкновенной и двух растениях гуми. А вот у актинидии с началом прохождения сильных дождей рост верхушек побегов, наоборот, снова возобновился и значительно усилился. Не завершившие рост верхушки побегов у этих названных растений я никогда не удаляю, так как все их ветви и побеги пригибаю к земле и укрываю на зиму снегом. При этом побеги актинидии продолжают рост до холодов, длина отдельных из них может достигать 3–4 м. Такой рост побегов актинидии заставляет их под своей тяжестью опускаться вниз, соединяться с соседними шпалерами актинидии и лимонника, обвиваться между собой, старыми лозами, проволокой шпалеры. Все это намного усложняет мне снятие всех лоз со шпалеры на землю на зиму и очень сильно увеличивает время снятия.
Проведенный осмотр подтвердил продолжение активного роста завязи плодов у яблони, груши, сливы и созревание плодов у сортов яблони летнего срока созревания и у сортов сливы среднего срока созревания, а также ягод у актинидии коломикта. У отдельных хорошо плодоносящих сортов яблонь наряду с пораженными паршой листьями встретились и пораженные паршой плоды, например сортов Россошанское августовское, Непобедимое Мельникова, Янтаря и ряда других. А на одном из плодов летнего сорта яблони Серебряное копытце была обнаружена также трещина, что однозначно связано с приходом сильных дождей. А плоды этого сорта уже неплохо созрели, они имеют хороший вкус, и их можно было снимать, чтобы не случилось сильного растрескивания многих из них от дождей. Но времени на съем этих плодов совсем не было. Сейчас жалею, что не снял. Ведь снимать можно было и в темноте. А плоды этого сорта яблони на дереве смотрятся очень красиво (фото 1), да и урожай их неплохой и вкус очень хороший. Почти совсем созрели плоды и еще одного любительского летнего сорта яблони Комлевское (фото 2). Урожай плодов на двух его деревьях хороший. Эти деревья сформированы и растут так, что у них имеется и стланцевая часть, и штамбовая часть кроны, и плоды одновременно присутствуют и там, и там.
Вообще, хороший урожай плодов яблони зреет нынче на деревьях сортов Янтарь, Исетское позднее, Россошанское августовское, Керр, двух разных моих сеянцах и ряде других. Деревья сортов Первоуральская и Свердловчанин почему-то плодоносят в этом году плохо. Имеются и другие сорта яблони, чьи деревья также почему-то имеют небольшой урожай.
Продолжают созревать и плоды сливы с более поздним сроком созревания. В этот раз созрели плоды еще одного сеянца от триплоидной формы сливы, чей вес 25–40 г, вкус очень хороший, урожай просто очень большой (фото 3) и двух моих сеянцев сорта Пересвет, урожай их также очень большой, плоды весом около 40 г и выше, вкус очень хороший. Под всеми этими сеянцами находилось большое число падалицы. Очень большое число падалицы находилось и под очень большим деревом моего сеянца сливы сорта Светлана дальневосточная, о котором я упоминаю уже в 2-х или 3-х номерах «УС». Супруге понравился вкус плодов этого сеянца, и она просила их еще привезти ей. Пришлось, несмотря на дефицит времени, набрать очень быстро с отбраковкой еще одно ведро падалицы этих плодов и привезти его домой. А на дереве, мне показалось, осталось висеть еще не менее 2 ведер плодов. Какое-то бездонное дерево сливы?
Но все упомянутые здесь сеянцы сливы относятся к сортам среднего срока созревания плодов. А ведь у меня растут сорта и сеянцы сливы еще более позднего срока и совсем позднего срока созревания, и все они в этом сезоне плодоносят. Например, на фото 4 показано дерево моего сеянца сливы сорта Маньчжурская красавица, которому больше 20 лет. Урожай плодов на этом дереве сливы просто огромный, все ветви согнуло под весом плодов, некоторые до земли. Плоды еще не созрели, их вес 25–35 г, вкус очень хороший. Такой же большой урожай на сливе сорта Пересвет. Чтобы ослабить нагрузку плодов на ветви, под все пришлось поместить деревянные подставки из досок. Плоды также не созрели, их вес от 25 до 40 г, вкус очень хороший. В этом сезоне я просто удивлен урожайностью и размером плодов практически всех находящихся у меня в саду сортов и моих сеянцев сливы. Такое у меня случилось впервые за время моего занятия практическим садоводством. Урожай просто огромный. Действительно, часто приходится ходить просто по многочисленному опаду слив, который очень быстро портится. Но это позволяет мне довольно достоверно выбирать в таких случаях сорта и мои сеянцы сливы, которые наиболее пригодны для выращивания в условиях моего сада.
Была проведена мною в это посещение сада и проверка созревания плода абрикоса, оставшегося неснятым на одном из крупноплодных сеянцев абрикоса. Как оказалось, плод еще не созрел. Скорее всего, он очень позднего срока созревания. Поэтому дальше придется еще продолжать следить за его состоянием.
По результатам проведенного прошлого рассмотрения характеристик плодов абрикоса с его крупноплодных сеянцев мною после данной поездки в сад была сделана еще оценка веса и размера косточек плодов сеянцев абрикоса 4 и 1 по сравнению с весом и размерами их плодов. Для чего все косточки были взвешены на электронных весах, разделены в соответствии с весом их плодов на группы, и эти группы косточек были сфотографированы с линейкой, чтобы можно было ориентировочно провести и оценку их размеров с размерами их плодов. Снимок трех групп косточек с линейкой показан на фото 5. Передняя группа косточек у линейки, каждая из которых вынута из плодов абрикосов сеянца 4, весом 53–47 г, имеет вес около 4 г; вторая от линейки группа из 3 косточек, каждая вынута из плодов абрикосов сеянца 4, весом 45–41 г, имеет вес около 3 г; третья от линейки группа из косточек, каждая вынута из плодов абрикосов сеянцев 1 или 4 весом 40–35 г, имеет вес 2 г. При указанных весах плода и вынутой из него косточки можно всегда найти процентное значение веса косточки относительно веса плода для каждой из трех названных групп. В данном случае это значение для первой группы будет составлять 7,5–8,5%, для второй группы – 6,5–7,3% и для третьей группы – 5–5,7%, и оно является очень небольшим. То есть доля веса косточки в весе данных крупных и очень крупных плодов абрикоса оказывается совсем небольшой. А непосредственные сравнительные размеры соответствующего плода и его косточки можно увидеть на их фотографиях с линейками. Интересно такие сравнительные оценки сделать и для плодов и косточек других сортов и форм абрикоса.
Помимо уже названных работ, проведенных мною в этот приезд в сад, мною теперь уже точно был проведен и последний очень быстрый сбор ягод малины, который составил один литр.
Пришлось наблюдать и очень неприглядную картину присутствия громадного числа сливовой опыленной тли на всех листьях практически всех косточковых плодовых растений. Очень многие листья этих растений оказались сверху сильно замазаны следами сахарных выделений тли. Эти выделения замазывают не только верхнюю часть ниже расположенных листьев, но и какую–то часть нижней стороны листьев, где тля находится, что нарушает дыхательную функцию этих листьев. С установлением погожей погоды на следующей неделе займусь серьезной борьбой с этой тлей, используя и опрыскивание растворами пестицидов и действие сильной холодной струи воды.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В СЕНТЯБРЕ

Этот месяц занимает особое место в календаре садово-огородных работ. Уж очень хлопотное это время: надо не только собрать весь урожай и сохранить его, но и подготовиться к будущему сезону.
У древних римлян сентябрь был седьмым месяцем до календарной реформы Юлия Цезаря, произошедшей в 46 г. до н.э., после чего он стал девятым, но названия своего не поменял. А на Руси сентябрь назывался листопадом, в Украине – вересенем.
В середине сентября на Урале обычно начинается «бабье лето», время, когда утром уже по-осеннему холодно, а вот днем температура воздуха поднимается до летних значений.
А к концу сентября уже становится меньше теплых дней, ночи становятся прохладнее, а иногда случаются и первые заморозки. Листья на деревьях и кустарниках постепенно приобретают желтую или красноватую окраску, а с середины месяца начинают опадать. Земля к концу сентября становится холодной, и корни перестают расти. Но, когда возвращается тепло, как-то забываешь о том, что на дворе уже осень.
Поэтому садоводу порой даже трудно сориентироваться с проведением тех или иных работ, особенно если он трудится на своем участке только в свободное от работы время по субботам и воскресеньям. Но при этом важно не упустить сроки уборки урожая и провести ее в сухую солнечную погоду. Недаром народная мудрость наставляет: «Зима спросит, что осень припасла».

Готовимся к зимнему хранению
Конечно, вы уже подготовили хранилище к приему овощей. А если не успели, то не поздно это сделать в начале сентября. Для этого погреба и подвалы надо очистить, проветрить, побелить.
Хранилища белят свежегашеной известью (2,5 кг на 10 литров воды с добавлением 30 г железного купороса или 100 г медного купороса). Можно также хранилище (подвал) опрыснуть настоем хлорной извести (300–400 г на 10 литров воды). А земляные полы посыпают известью, после чего хранилище хорошо проветривают. А затем можно справлять и «новоселье» для овощей.
Но главная работа сентября – это уборка урожая, надо успеть собрать плоды теплолюбивых культур до утренних заморозков. Ведь перец, баклажаны, помидоры огурцы, кабачки могут быть повреждены.
А поздние овощи по-прежнему требуют ухода. Если нет дождей, то капусту, свеклу, морковь, редьку и другие овощи необходимо поливать раз в 7–10 дней. А вот подкормки нужно прекратить, чтоб не накапливались нитраты.
Тыкву нужно убирать после того, как первые осенние заморозки убьют ее листву. Когда тыква созревает, у нее усыхает и становится словно пробка плодоножка. Кроме того, на кожуре зрелой тыквы четко проступает рисунок, а кора становится твердой.
Важно и правильно хранить тыкву. Собирая созревшие плоды, их бережно срезают вместе с плодоножкой и сортируют по размеру и качеству. Плоды с механическими повреждениями и недозрелые надо сразу использовать, а предназначенные для длительного хранения надо подсушить и прогреть на солнце в течение 8–10 дней.
Если по ночам уже холодно, то тыкву на ночь надо укрывать. В дождливую погоду их надо подсушить под навесом, чтобы кора быстрее затвердела и лучше предохраняла от разных микроорганизмов.
Тыква дозревает в комнате в течение двух месяцев и дает полновесные семена. Небольшое количество плодов можно хранить в домашних условиях на полу, защищая от солнечных лучей (обычно это делают под кроватью).
При наличии большого количества тыкв их надо хранить в очень хорошо проветриваемом помещении, защитив их от солнечных лучей при температуре 3–8 градусов и относительной влажности воздуха 60–75%.

Сначала о помидорах
Сбор урожая помидоров производят тогда, когда ночная температура не опустилась ниже 6 градусов, т. к. с наступлением холодных ночей и выпадением росы резко увеличивается опасность поражения помидоров фитофторозом. Чтобы этого не допустить, лучше всего собранные плоды натереть хорошо измельченным чесноком, разбавленным двойным количеством воды.
Сложнее, если ваши помидоры на кустах попали под температуру ниже 6 градусов. В печати часто встречаются рекомендации перед дозариванием такие плоды прогревать в течение 1–2 минут в воде при температуре 60 градусов.
Но если вы твердо уверены, что в вашей теплице нет фитофтороза, то я делать это не советую, т. к. после такой процедуры плоды долго храниться не смогут. А вот собранные в начале сентября здоровые зеленые помидоры, предназначенные для хранения, надо прогреть при температуре 40 градусов в течение 4 часов.
В отличие от большинства овощей, помидоры хранятся недолго. Но существует довольно много старых и новых сортов и особенно гибридов, у которых плоды могут храниться в свежем виде довольно длительное время.
Плоды гибридов Рефлекс, Самара, Фараон без особых стараний с вашей стороны могут храниться до 1,5 месяцев, у гибрида Мастер – до 2 месяцев. Плоды у сорта Новогодний лежат до декабря, а экзотические по цвету плоды у сорта Жираф способны храниться почти 6 месяцев, до марта.
При соблюдении определенного температурного режима относительно долго можно хранить большинство помидоров. Но их надо разделить по степени спелости и хранить раздельно, т. к. температура хранения плодов зависит от степени их зрелости.
Совсем спелые помидоры надо хранить при температуре 1–2°С, бланжевые (чуть розоватые) при 4–6°С, зеленоспелые – при 10–12°С. При этом многие садоводы, уложенные в ящики помидоры, пересыпают сухой торфяной крошкой, опилками или мхом.
Надо также иметь в виду, что крупные помидоры дозревают быстрее, чем мелкие. Поэтому плоды надо периодически перебирать, а отобранные красные помидоры либо переносить в более холодное помещение, чтобы они не перезрели, либо использовать в пищу. Если потребуется быстрое дозревание плодов, то их просто переносят в теплое помещение с температурой 18–20°С.
Следует помнить, что помидоры после длительного хранения теряют устойчивость к вредным микроорганизмам, которые их быстро поражают в местах повреждений или в месте прикрепления плодоножки.
Некоторые садоводы замораживают помидоры в морозильной камере, а перед употреблением кладут их в холодную воду. Можно также долго хранить помидоры в замороженном состоянии в ящиках под снегом.
Желательно не запаздывать и с уборкой баклажанов, т. к. при поздней уборке плоды грубеют и приобретают ярко выраженный горьковатый привкус. Недозревшие плоды надо снять и положить на дозаривание в сухое помещение...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

СЕНТЯБРЬ В ЦВЕТНИКЕ

В сентябре цветники еще радуют нас своим цветением. Но не следует забывать, что лето кончается. Правда, первая половина сентября – это, скорее всего, переходный период, когда лето уже сдает свои позиции, а осень еще не начала бушевать и заливать все ливнями.
Поэтому главная задача цветовода с приходом осени – помочь растениям успешно перезимовать и набрать силу для роста, развития и цветения в следующем году.
Правда, скоро их придется выкапывать, отправлять на зимовку в прохладный погреб, а весной опять возвращать на грядку. Но эти хлопоты компенсирует внешний вид цветника, который будет сиять самыми яркими красками и отгонять осеннюю хандру.
Вы уже, конечно, ознакомились с рекомендациями по работам в сентябре в саду и огороде. Как видите, отдыхать нам действительно некогда. А цветник должен еще и радовать своим видом до глубокой осени и встретить нас первыми цветами ранней весной.
Именно поэтому в цветнике в сентябре много и летней работы: необходимо рыхлить и пропалывать, а в сухую погоду и поливать, ведь еще цветут астры, тагетес, эхинацея, рудбекия и другие осенние цветы. Да вот полюбоваться цветами все как-то некогда – работы по-прежнему много.
А приближающиеся первые заморозки напомнят цветоводу о необходимой заботе, которую должен получить цветник в сентябре. Важно подготовить цветник к зимним испытаниям, и сделать это нужно серьезно и правильно.
Первая половина сентября благоприятна для размножения, пересадки и посадки многолетних цветов, хотя многие садоводы начинают ее еще в конце августа, т. к. слишком поздняя посадка многолетников может привести к их гибели, особенно если зима будет ранняя, суровая и малоснежная.
Обычно на 4–5-й год у многих цветов образуются слабые стебли, мельчают цветы, появляются заболевания. Дело в том, что каждый год закладываются все новые почки, нарастают корневища и корни, которые теснят друг друга. Кроме того, большинство многолетников – крупные растения, и с годами почва под ними все более истощается.
Многолетники, не имеющие зимующих прикорневых листьев (дельфиниум, рудбекия, флоксы), выкапывают, обрезают у них отцветшие стебли. Если не получается разделить куст на части руками, то можно воспользоваться ножом, острой лопатой или топором.
На посадку отбирают молодые части, у которых заложились крупные полноценные почки, которые обычно расположены на периферии куста. Они должны иметь 3–5 почек возобновления и кусочек корневища с корнями. А самые толстые, старые и поврежденные корни не используют для размножения. Срезы обрабатывают толченым древесным углем.
Многолетники с зимующими в виде розетки с прикорневыми листьями (лилейник, бадан, ирис, гейхера) делят, сохраняя листья. У таких многолетников почки возобновления, из которых на следующий год разовьются цветоносные стебли, закладываются в пазухах листьев или в центре розетки.
Каждая деленка должна иметь розетку листьев с кусочком корневища и корнями или просто с корнями. Обрывать надо только сухие, пожелтевшие или больные листья. Отобранные для посадки деленки надо прикопать и полить, чтобы их корни не пересохли. Затем деленки высаживают на подготовленные для них места.
При посадке старайтесь не переусердствовать с удобрениями, чтобы не спровоцировать усиленный рост побегов, которые из-за этого просто не успеют вызреть до наступления холодов.
Лучшие предшественники для многолетних цветочных культур – луковичные или клубнелуковичные растения, под которые раньше были внесены большие дозы органических удобрений. Также очень важно, чтобы почва не была засорена многолетними сорняками (осотом, пыреем и т. д.).
Достаточно крупные экземпляры и деленки располагают через 0,5–1 метр друг от друга, небольшие кустики, а деленки – через 0,2–0,3 метра. После посадки почву между растениями обильно поливают и мульчируют, чаще торфом или компостом, слоем 4–5 см. Молодые растения, получившие осенью достаточное количество влаги, лучше зимуют.
Начало сентября – лучшее время для пересадки в цветники подросших двулетников – виолы, колокольчиков, маргаритки, незабудки и т. д. В это же время надо высадить на место рассаду многолетников, выращенную из семян (аквилегию, дельфиниумы, лихнис, пиретрум и т. д.).
Рассаду необходимо высаживать, не засыпая серединок. Затем ее обильно поливают и хорошо обжимают почву вокруг растений. Затем мульчируют почву торфом, перегноем, компостом и т. д.
При первых признаках повреждения надземной части заморозками выкапывают канны, бегонии, монтбреции и прочие луковичные, клубневые и корневищные теплолюбивые культуры. Если они еще продолжают цвести, можно пересадить эти растения в контейнеры, поставить их на веранду, где луковицы и клубни дозреют, полив надо сократить.
Самыми последними обрезаем поздноцветущие хризантемы, астры, очиток видный. Убираем у растений все лишнее, а чтобы они не оголялись, почву мульчируем компостом, торфом, перегноем или листовой землей.
Сначала о луковичных
Сентябрь – месяц посадки луковичных. Здесь залог успеха в глубокой обработке и правильной заправке почвы. В самом начале месяца высаживают рябчики. У рябчика императорского луковицы очень крупные, диаметром до 12 см. Их высаживают на глубину 16–20 см. Такой же слой земли освоят и корни, поэтому для посадки готовят яму глубиной до 50 см, а дно ее рыхлят вилами.
На глинистых почвах на дно ямы на 10 см насыпают мелкий щебень, на него слоем 20 см – смесь перегноя, песка и огородной земли в равных частях с добавлением извести (100 г), простого суперфосфата (50 г) и сульфата калия (30 г).
В качестве удобрения для луковичных ни в коем случае не используйте свежий навоз, т. к. он способствует развитию грибных болезней. Для профилактики луковицы перед посадкой рекомендуется обработать темным раствором марганцовки в течение 20–30 минут.
Луковицу помещают донцем вниз в центр ямы на песчаную подушку (5 см) и засыпают песком. Затем яму вровень с краями заполняют огородной землей. При посадке нескольких луковиц их размещают на расстоянии 20 см друг от друга. Правильно посаженные рябчики хорошо растут и цветут на одном месте по многу лет...

Д.Д. Черняева

здоровье

Простуда, грипп не свалят с ног, коль меры ты предпринять смог!

Как подготовиться к эпидемии гриппа и как лечиться, если вы (или кто-то из вашей семьи) уже заболели?
Про мед, лук и чеснок известно всем, повторяться не будем. Также не будет повторяться про необходимость находиться в тепле, пить много жидкости, питаться нетяжелой пищей.
Как профилактическое, общеукрепляющее и витаминное средство в период эпидемии рекомендуется пить чаи из сушеных плодов малины и шиповника (в равных частях). Или чай из плодов малины и липового цвета (тоже в равных частях).
Можете делать отвары. Вот рецепты.
1. Взять в равных частях цветы ромашки, траву буквицы и шалфея.
2. Взять в равных частях плоды малины, траву душицы и лист мать-и-мачехи.
3. Взять в равных частях листья мать-и-мачехи и подорожника, корень солодки, почки сосны и траву чабреца.
4. Взять в равных частях корень валерианы, семена фенхеля, цветки ромашки аптечной и траву мяты перечной.
5. Сделать сбор из 3 частей листьев ежевики, и взятых по 1 части листьев лесной земляники и малины и травы фиалки трехцветной.
Рецепт лечения любым из этих сборов таков. Одну столовую ложку этой смеси заварить 0,5 л кипятка, настаивать полчаса, процедить. Выпить это количество отвара за день, за два или три приема. Пить натощак, принимать пищу можно не раньше чем через 30 минут.
Вот рецепты, где для ежедневного заваривания берется не 1, а 2 столовые ложки смеси.
1. Взять 10 частей плодов шиповника, по 5 частей листьев крапивы, плодов рябины красной и плодов малины и 2 части травы череды.
2. Взять 2 столовых ложек сухих плодов боярышника и столько же ягод брусники. Залить литром воды, кипятить на слабом огне минут 5. В горячий отвар добавить чайную ложку сухой измельченной травы мяты. Настаивайте еще час.
Поможет вылечить простуду чай с пряностями: взять 6 бутонов гвоздики, 5 плодов кардамона, по 0,5 ч. л. порошка корицы и имбиря. Перемешать, залить 1 стаканом крутого кипятка, настоять под крышкой 10–15 минут, хорошо укутав, процедить, после чего добавить 2 столовые ложки коньяка, 1 ст. л. лимонного сока и 1 ст. л. меда. Выпить в горячем виде перед сном и сразу лечь в постель. Это средство помогает также и для профилактики простуды после сильного переохлаждения.
В нос 1–3 раза в день можно закапывать по нескольку капель свежевыжатого сока алоэ. И (или) промывать нос горячей соленой водой.
Заключение. Я – довольно известный травник. Ищу тех, кто хочет зарабатывать заготовкой лекарственных трав. Возможно выращивание трав у себя на участке или сбор дикорастущих трав. Пишите по адресу 352909, Армавир, а/я 900.

Головков А. В., травник

В архив