Читайте в № 36 от 2 сентября
САД
САД В СЕНТЯБРЕ
Народная пословица говорит:
«Холоден сентябрь, да сыт». И даже если урожай не очень большой, то он
все равно радует садовода. И хотя значительная часть работы по
подготовке к зиме уже выполнена, работ на участке много, и все они
ответственны и не терпят отлагательства.
Поэтому широко известную пословицу: «Весенний день год кормит» для
садоводов необходимо давно уже дополнить словами: «А осенний день, по
меньшей мере, – два».
Уборка урожая
В нормальные годы в первой половине сентября наступает съемная зрелость
у осенних сортов яблок и груш, а во второй половине убираем большинство
зимних сортов яблок и груш. Ее определяют по легкости отделения
плодоножки от плодовой веточки, по изменению зеленой окраски плодов на
типичную для данного сорта, а у осенних, позднеосенних и зимних сортов
яблок и груш становятся окрашенными значительная или вся поверхность
семян. Однако в этом году с аномально жарким июлем и прогнозируемым
очень теплым августом зимние сорта яблок и позднеосенние и зимние сорта
груш могут созреть уже в первой половине сентября.
Нередко садоводы стараются передерживать яблоки и груши на дереве, пока
они не перезреют и не осыплются. Такие плоды теряют свои вкусовые
качества и не могут долго храниться. Такая задержка со сбором урожая
истощает дерево, что отрицательно сказывается на его перезимовке.
Плоды при их уборке надо снимать только с плодоножкой, поскольку без нее
они плохо хранятся. Делать это лучше утром, чтобы плоды за ночь успели
хорошо остыть. Затем их надо сразу же отнести в холодное, темное
помещение.
Нельзя стряхивать плоды с дерева, т. к. при этом они получают травмы и
уже храниться не могут. Собирают плоды в сухую погоду; при затяжном
ненастье их надо сначала подсушивать в помещении, но не вытирать, чтобы
не уничтожить восковой защитный налет, нужный для их длительного
хранения.
Основное внимание в начале сентября уделяют использованию летних и
ранних осенних сортов, которые долго храниться не могут. До полной
уборки урожая надо регулярно подбирать и перерабатывать падалицу.
Червивые плоды, а также больные плодовой гнилью надо закапывать в землю
на глубину не менее 20–30 см, где они после зимовки весной привлекают
очень большое количество дождевых червей.
Для хранения годятся только здоровые плоды, без повреждений и
червоточин. Хранить плоды лучше в ящиках или завязанных полиэтиленовых
пакетах в подвале или в холодной темной комнате.
Если перегруженные плодами ветви обломились, то немедленно вырежьте их,
а ветви большого диаметра выпилите. А срезы затем замажьте толстым слоем
садового вара. Весной вар с ран убирается и производится их нормальная
обработка и зачистка от всех выступающих частей, а также обязательное
обновление срезов коры до слоя камбия. После чего раны снова
замазываются варом. Так поступают со всеми большими ранами, полученными
во второй половине лета и осенью.
Борьба с вредителями и болезнями
В садах, где летом отмечалось значительное распространение болезней и
вредителей, сразу после листопада необходимо обязательно снять с
деревьев оставшиеся на них высохшие плоды, т. к. они являются источником
разных инфекций и на них могут быть гнезда зимующих вредителей и кладки
яиц. Затем надо сгрести все листья из-под таких деревьев и кустов и, ни
в коем случае не закладывая их в компост, сразу сжечь.
Правда, сейчас имеется в продаже отличный препарат для уничтожения
разных возбудителей болезней в почве и в опавшей листве – «Фитоспорин».
Но опрыскивание почвы и опавших листьев под деревьями и кустами этим
препаратом удовольствие исключительно хлопотное и дорогое.
Настала пора дать последний в этом сезоне «бой» и гусеницам плодожорки,
которые выгрызли для себя в коре деревьев небольшие углубления или нашли
где-то укромные места. Для этого надо снять с деревьев ловчие пояса,
бумажные – сжечь, а сделанные из мешковины – прокипятить, просушить и
убрать на хранение.
Если ваши яблони летом сильно страдали от парши, то сразу после сбора
урожая с отдельно взятого дерева надо всю его крону (обязательно вместе
с листьями) опрыснуть 4–5%-ным раствором мочевины, пока вся инфекция
находится «наверху».
Но если вы с этой работой опоздали и листья уже опали, то сразу опавшие
листья (если вы их еще не сожгли и не закопали в почву на глубину не
менее 20 см) и почву под яблонями надо продезинфицировать 7%-ным
раствором мочевины, обработать препаратами «Фитоспорин» или «Циркон».
Никакой очистки коры на старых деревьях и скелетных ветвях, а также мхов
и лишайников осенью в северной зоне садоводства, где расположена
Свердловская область, нельзя делать. Все это нужно будет делать только
весной. Поскольку многолетняя отмершая кора при ее малой поврежденности
является очень хорошим теплоизолятором, способным защитить наиболее
важные части кроны дерева – ствол и скелетные ветви от сильных морозов,
в суровые зимы. А с сильным потеплением климата синоптики обещают на
будущее аномально жаркие летние периоды и аномально суровые зимы.
Поэтому никакой осенней очистки отмершей коры, да еще всей такой коры, а
не как сейчас рекомендуется только очистка отмершей коры от отстающих ее
частей лишь в трещинах, нельзя делать.
Пристального внимания требуют любые повреждения на здоровых деревьях.
Все трещины, дупла, механические задиры, места солнечных ожогов и
морозобоины, не обнаруженные ранее, надо зачистить до здоровой ткани и
сразу продезинфицировать 4%-ным раствором железного купороса. После
просыхания раствора раны замазывают временно садовым варом, а
окончательную заделку их заканчивают весной.
Разные дупла после зачистки и дезинфекции пломбируют раствором цемента и
песка, взятых в соотношении 1:3. В конце сентября или в самом начале
октября при положительных дневных температурах воздуха надо побелить
штамбы деревьев и основания скелетных ветвей известью, которая
предохранит их от зимних перепадов температуры и от солнечных ожогов
зимой и ранней весной в теплые солнечные дни. При проведении этого
мероприятия для лучшей защиты ствола и скелетных ветвей от мороза
трещины в коре замазывают толстым слоем побелочного раствора. Санитарную
обрезку деревьев из-за большой вероятности их зимнего подмерзания также
следует перенести на весну.
У кустов черной смородины надо у самого основания удалить старые и
больные ветви, на которых вызрели мелкие или засохшие ягоды. Эти ветви
поражены опасным вредителем – смородиновой стеклянницей. Не меньшую
опасность представляют чрезмерно набухшие почки черной смородины,
похожие на миниатюрные кочанчики капусты. Они поражены опаснейшим
вредителем – смородинным почковым клещом. Надо не полениться и выщипнуть
эти почки.
Из молодых побегов оставляют только те, которые идут на замещение
удаленных. Остальные молодые побеги используют на заготовку зеленых и
одревесневших черенков для осенней, весенней и летней посадки. Старые и
молодые ветки вырезают до самой земли, не оставляя пеньков, под корой
которых могут зимовать многие вредители.
А на крыжовнике надо обрезать и сжечь (если вы это не сделали летом)
пораженные мучнистой росой верхушки побегов, а для борьбы с
крыжовниковой огневкой кусты надо окучить почвой слоем толщиной 10–15
см, взяв ее только из междурядий сада, но не из-под кустов крыжовника.
На плантации малины надо вырезать, не оставляя пенечков, все старые
побеги малины, если вы не сделали этого в самом конце августа и удалить
недогон малины.
Грядки земляники надо еще раз почистить от растительных остатков,
тщательно выкопать пораженные вирусными болезнями растения и сразу все
это сжечь. А затем их надо замульчировать, лучше всего опавшей хвоей. А
в третьей декаде сентября ее надо хорошо подкормить зольным щелоком или
просто посыпать землю в междурядьях золой...
ОГОРОД
ОГОРОД В СЕНТЯБРЕ
Этот месяц занимает особое место в календаре садовода. Уж очень
хлопотное это время: надо не только собрать весь урожай и сохранить его,
но и подготовиться к будущему сезону.
К концу сентября становится меньше теплых дней, ночи становятся
прохладнее, а иногда случаются и первые заморозки. Листья на деревьях и
кустарниках постепенно приобретают желтую или красноватую окраску, а с
середины месяца начинают опадать. Но когда возвращается тепло, как-то
забываешь о том, что на дворе уже осень.
Поэтому садоводу порой даже трудно сориентироваться с проведением тех
или иных работ, особенно если он трудится на своем участке только в
свободное от работы время по субботам и воскресеньям. Но при этом важно
не упустить сроки уборки урожая и провести ее в сухую погоду.
Поэтому главная работа сентября – это уборка урожая, надо успеть собрать
плоды теплолюбивых культур до утренних заморозков. Ведь перец,
баклажаны, помидоры, огурцы, кабачки могут быть повреждены. А поздние
овощи тоже требуют ухода.
Финиш огуречного марафона
В сентябре быстро заканчивается плодоношение огурцов. К тому же в это
время они сильно поражаются разными заболеваниями.
Но на небольших площадях огурцы при своевременном укрытии пленкой можно
сохранить, а плодоношение значительно продлить. Для этого в конце
августа растения тщательно просматривают, отплодоносившие, слабые,
больные удаляют, а у здоровых вырезают желтые, поломанные листья и
неплодоносящие побеги.
Почву вокруг растений осторожно рыхлят, чтобы не повредить корни,
поливают водой, прогретой на солнце, и подсыпают свежую плодородную
землю. Разложенные на земле плети здоровых растений пришпиливают
дугообразно согнутыми прутиками в том месте, где имеется лист с пазушным
побегом. Пришпиленные плети присыпают влажной плодородной почвой, слегка
уплотняют и тут же опускают пленку.
Если на следующий день погода солнечная, жаркая, растения поверх пленки
затеняют, проветривание (подворачивание пленки с подветренной стороны)
начинают через двое суток. В теплую погоду стараются это сделать, когда
летают пчелы.
После укоренения плетей и появления молодых листьев проводят полив и
подкормку растений. Такое омолаживание растений, как правило, вызывает
новую волну цветения.
С появлением цветков, преимущественно женских (с завязями), следят,
летают ли пчелы. Если их нет, опыление цветков проводят вручную. К концу
месяца на растениях бывает много недоразвитых плодов – крупных и мелких
завязей. Плоды нужно собрать (даже самые мелкие) и замариновать.
Растительные остатки необходимо тут же собрать и сжечь.
Теперь о помидорах
Сбор помидоров производят, когда ночная температура не опустилась ниже 6
градусов, т. к. с наступлением холодных ночей и выпадением росы резко
увеличивается опасность их поражения фитофторозом. Чтобы этого не
допустить, надо собранные плоды натереть хорошо измельченным чесноком,
разбавленным двойным количеством воды.
Сложнее, если ваши помидоры на кустах попали под температуру ниже 6
градусов. В печати часто встречаются рекомендации перед дозариванием
такие плоды прогревать в течении 1–2 минут в воде при температуре 60
градусов.
Но если вы твердо уверены, что в вашей теплице нет фитофтороза, то я
делать это не советую, т. к. после такой процедуры плоды особенно долго
храниться не смогут. А вот собранные в начале сентября здоровые зеленые
помидоры, предназначенные для хранения, надо прогреть при температуре 40
градусов в течение 4 часов.
В отличие от большинства овощей, помидоры хранятся недолго. Но
существует довольно много новых сортов и особенно гибридов, у которых
плоды могут храниться в свежем виде длительное время.
Плоды гибридов Рефлекс, Самара, Фараон без особых стараний с вашей
стороны могут храниться до 1,5 месяцев, у гибрида Мастер – до 2 месяцев.
Плоды у сорта Новогодний лежат до декабря, а экзотические по цвету плоды
у сорта Жираф способны храниться до марта.
При соблюдении определенного температурного режима относительно долго
можно хранить большинство помидоров. Но их надо разделить по степени
спелости и хранить раздельно, т. к. температура хранения плодов зависит
от степени их зрелости.
Совсем спелые помидоры надо хранить при температуре 1–2°С, бланжевые
(чуть розоватые) – при 4–6°С, зеленоспелые – при 10–12°С. При этом
многие садоводы уложенные в ящики помидоры пересыпают сухой торфяной
крошкой, опилками или мхом.
Надо также иметь в виду, что крупные помидоры дозревают быстрее, чем
мелкие. Поэтому плоды надо периодически перебирать, а отобранные красные
помидоры либо переносить в более холодное помещение, чтобы они не
перезрели, либо использовать в пищу. Если потребуется быстрое дозревание
плодов, то их просто переносят в теплое помещение с температурой
18–20°С.
Следует помнить, что они после длительного хранения теряют устойчивость
к вредным микроорганизмам, которые их быстро поражают в местах
повреждений или в месте прикрепления плодоножки.
Некоторые садоводы замораживают помидоры в морозильной камере, а перед
употреблением кладут их в холодную воду. Можно также долго хранить
помидоры в замороженном состоянии в ящиках под снегом.
Желательно не запаздывать и с уборкой баклажанов, т. к. при поздней
уборке плоды грубеют и приобретают ярко выраженный горьковатый привкус.
Недозревшие плоды надо снять и положить на дозаривание в сухое
помещение.
Позаботимся о втором хлебе
Уборка картофеля – одна из важнейших работ сентября. Если клубни
картофеля созрели, то растения будто приподнялись, ботва увяла, самое
время копать, пока наша уральская погода не испортилась.
Картофель лучше убирать в сухую погоду при температуре около +8°С, в
конце первой – начале второй декады сентября. Но расположение участка,
сорт картофеля и, главное, капризная уральская погода могут внести
серьезные коррективы в сроки уборки, так как, убирая его при низкой
температуре, есть риск появления механических повреждений клубней.
Если в конце августа прошли сильные дожди и понизилась температура
воздуха, то на картофельных участках возможны бурные вспышки заболевания
фитофторозом. В этом случае за 10–12 дней до уборки надо срезать ботву,
оставив обрезки стеблей высотой до 10 см без листьев.
Эта операция способствует лучшему созреванию клубней и предохранит их от
поражения фитофторой во время уборки урожая. Срезанную ботву надо
немедленно собрать и сжечь.
Выкопанный картофель раскладывают для просушки на подстеленную
полиэтиленовую пленку, хуже – прямо на землю и ни в коем случае – на
ботву от картофеля. Картофель надо перебрать, отделив крупные, мелкие, а
также все поврежденные и больные клубни...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
СЕНТЯБРЬ В ЦВЕТНИКЕ
В сентябре цветники еще радуют нас своим
цветением. Но не следует забывать, что лето кончается. Правда, первая
половина сентября – это, скорее всего, переходный период, когда лето уже
сдает свои позиции, а осень еще не начала бушевать и заливать все
ливнями.
Секрет яркой сентябрьской клумбы в грамотном подборе сортов и видов.
Одно из главных мест в этом параде цветов занимают многолетники, не
зимующие в открытом грунте.
Правда, скоро их придется выкапывать, отправлять на зимовку в прохладный
погреб, а весной опять возвращать на грядку. Но эти хлопоты компенсирует
внешний вид цветника, который будет сиять самыми яркими красками и
отгонять осеннюю хандру.
Именно поэтому в цветнике в сентябре много и летней работы – необходимо
рыхлить и пропалывать, а в сухую погоду и поливать, ведь еще цветут
астры, тагетес, эхинацея, рудбекия и другие осенние цветы. Да вот
полюбоваться цветами все как-то некогда – работы по-прежнему много.
Какие же работы стоит произвести в цветнике на даче в сентябре в первую
очередь?
Первая половина сентября благоприятна для размножения, пересадки и
посадки многолетних цветов, хотя многие садоводы начинают ее еще в конце
августа, т. к. слишком поздняя посадка многолетников может привести к их
гибели, особенно если зима будет ранняя, суровая и малоснежная.
Обычно на 4–5-й год у многих цветов образуются слабые стебли, мельчают
цветы, появляются заболевания. Дело в том, что каждый год закладываются
все новые почки, нарастают корневища и корни, которые теснят друг друга.
Кроме того, большинство многолетников – крупные растения, и с годами
почва под ними все более истощается.
Многолетники, не имеющие зимующих прикорневых листьев (дельфиниум,
рудбекия, флоксы), выкапывают, обрезают у них отцветшие стебли. Если не
получается разделить куст на части руками, то можно воспользоваться
ножом, острой лопатой или топором.
На посадку отбирают молодые части, у которых заложились крупные
полноценные почки, которые обычно расположены на периферии куста. Они
должны иметь 3–5 почек возобновления и кусочек корневища с корнями. А
самые толстые, старые и поврежденные корни не используют для
размножения. Срезы обрабатывают толченым древесным углем.
Многолетники с зимующими в виде розетки с прикорневыми листьями
(лилейник, бадан, ирис, гейхера) делят, сохраняя листья. У таких
многолетников почки возобновления, из которых на следующий год
разовьются цветоносные стебли, закладываются в пазухах листьев или в
центре розетки.
Каждая деленка должна иметь розетку листьев с кусочком корневища и
корнями или просто с корнями. Обрывать надо только сухие, пожелтевшие
или больные листья. Отобранные для посадки деленки надо прикопать и
полить, чтобы их корни не пересохли. Затем деленки высаживают на
подготовленные для них места.
При посадке старайтесь не переусердствовать с удобрениями, чтобы не
спровоцировать усиленный рост побегов, которые из-за этого просто не
успеют вызреть до наступления холодов.
Лучшие предшественники для многолетних цветочных культур – луковичные
или клубнелуковичные растения, под которые раньше были внесены большие
дозы органических удобрений. Также очень важно, чтобы почва не была
засорена многолетними сорняками (осотом, пыреем и т. д.).
Достаточно крупные экземпляры и деленки располагают через 0,5–1 метр
друг от друга, небольшие кустики и деленки – через 0,2–0,3 метра. После
посадки почву между растениями обильно поливают и мульчируют, чаще
торфом или компостом, слоем 4–5 см. Молодые растения, получившие осенью
достаточное количество влаги, лучше зимуют.
Начало сентября – лучшее время для пересадки в цветники подросших
двулетников – виолы, колокольчиков, маргаритки, незабудки и т. д. В это
же время надо высадить на место рассаду многолетников, выращенную из
семян (аквилегию, дельфиниумы, лихнис, пиретрум и т. д.).
Рассаду необходимо высаживать, не засыпая серединок. Затем ее обильно
поливают и хорошо обжимают почву вокруг растений. Затем мульчируют почву
торфом, перегноем, компостом и т. д.
При первых признаках повреждения надземной части заморозками выкапывают
канны, каллы, бегонии, монтбреции и прочие луковичные, клубневые и
корневищные теплолюбивые культуры. Если они еще продолжают цвести, можно
пересадить эти растения в контейнеры, поставить их на веранду, где
луковицы и клубни дозреют, полив надо сократить.
Самыми последними обрезаем поздноцветущие хризантемы, астры, очиток
видный. Убираем у растений все лишнее, а чтобы они не оголялись, почву
мульчируем компостом, торфом, перегноем или листовой землей.
Сначала о луковичных
С начала сентября начался сезон продажи луковичных. Луковицы и
клубнелуковицы должны быть плотными, наполненными, не пересушенными, без
механических повреждений, без отросших стеблей и корней, с
неповрежденной верхней чешуей и ровным донцем. И, конечно, красочная
упаковка должна быть целой, иначе есть риск обмана и подмены.
Сентябрь – месяц посадки луковичных. Залог успеха в глубокой обработке и
правильной заправке почвы. В самом начале месяца высаживают рябчики. У
рябчика императорского луковицы очень крупные, диаметром до 12 см. Их
высаживают на глубину 16–20 см. Такой же слой земли освоят и корни,
поэтому для посадки готовят яму глубиной до 50 см, а дно ее рыхлят
вилами.
На глинистых почвах на дно ямы на 10 см насыпают мелкий щебень, на него
слоем 20 см – смесь перегноя, песка и огородной земли в равных частях с
добавлением извести (100 г), простого суперфосфата (50 г) и сульфата
калия (30 г).
Луковицу помещают донцем вниз в центр ямы на песчаную подушку (5 см) и
засыпают песком. Затем яму вровень с краями заполняют огородной землей.
При посадке нескольких луковиц их размещают на расстоянии 20 см друг от
друга. Правильно посаженные рябчики хорошо растут и цветут на одном
месте по многу лет.
В это же время сажают мелколуковичные: мускари, подснежник, пролеску,
пушкинию, хионодоксу и др. Под них место готовить проще. На отведенном
участке раскидывают 1 ведро перегноя, 200 г извести, 50 г простого
суперфосфата и 20 г сульфата калия на 1 кв. м. Затем землю перекапывают
на 30 см.
Крупные луковицы крокуса, мускари и сциллы высаживают на глубину 8 см,
подснежника – 10 см, колхикума – 15 см. Расстояние между луковицами
составляет 10–12 см. Крокусы стоит высаживать плотными группами, так они
образуют красивое цветное «пятно» на участке...
Д.Д. Черняева
Здоровье
ВЫСОКИЕ КАБЛУКИ ПЛОХО ДЕЙСТВУЮТ НА ГОЛОВУ
Ученые выяснили, что ношение обуви на высоких каблуках вызывает сжимание
позвоночных нервов, головную боль, а также ослабляет умственные
способности.
Наиболее распространенными проблемами женских ног врачи называют бурсит
(воспаление тканей суставной сумки), молоткообразный палец стопы,
повреждение сухожилия и нерва, расколотую голень (боль в мышцах передней
области голени после чрезмерной физической нагрузки). Более половины
этих проблем напрямую связаны с модой на ультравысокие каблуки, считают
исследователи.
Две трети женщин с вышеперечисленными проблемами испытывают постоянную
нагрузку и боль. Исследование ученых показало, что 65% женщин носят на
работе обувь на высоких каблуках по 40 часов в неделю. Из них 35
процентов носят каблуки высотой более 12,7 см. В итоге, например, в
Великобритании в 2015 г. более 200 тысяч женщин посетили врачей из-за
проблем с ногами. Из них десять тысяч были вынуждены прибегнуть к
хирургическому вмешательству.
В связи с ростом проблем, связанных со здоровьем женских ног,
косметологи из ведущего косметологического центра Великобритании
столкнулись с большим спросом на процедуру «заполнитель стопы» –
введение коллагена в стопу, чтобы ношение модельной обуви было
комфортным и менее болезненным.
Ученые рекомендуют женщинам всерьез задуматься над этими проблемами и
отказаться от постоянного ношения обуви на высоких каблуках.
Л.В. Михайличенко