В архив

Читайте в № 36 от 8 сентября

У меня в саду

Я посетил свой сад в этот раз с 31 августа по 2 сентября и находился там три дня. Добирался до сада на автомашине.
Цель поездки – осмотр растений сада, полив нужных растений, очередной сбор созревших плодов и орехов, необходимая прополка и в каком-то виде борьба с насекомыми-вредителями.
Осмотр растений сада показал, что, как и в прошлый раз, все растения, кроме отдельных побегов актинидии коломикта, прекратили свой первичный рост в длину. При осмотре разных поливаемых и неполиваемых растений было видно, что на них продолжало увеличиваться появление пожелтевших полностью и частично листьев. Можно было наблюдать и значительное число таких листьев под отдельными растениями и на земле в опаде. При этом намного большее число листьев и их опада обнаруживается около неполиваемых растений. Мне кажется, что прогнозируемые дожди едва ли смогут приостановить дальнейшее быстрое пожелтение листьев у неполиваемых и малополиваемых растений. Они из-за недостатка влаги не сумеют накопить нужное количество продуктов фотосинтеза для подготовки к зимовке и самой зимовки, и их могут ждать тяжелые испытания. Единственным выходом из сказанного может быть несколько хороших поливов, совмещенных с жидкой подкормкой фосфором и калием таких растений.
Кроме того, проведенным осмотром в этот раз было выявлено угнетенное состояние ряда растений абрикоса на валах, которые ни разу в данном году не поливались и засыхание еще одной лозы в шпалере лимонника. Поэтому пришлось провести в день приезда капитальный полив всех деревьев абрикоса на валах с прополкой растущих там сорняков. Эти полив и прополка заняли у меня целый день. Вид роста деревьев абрикоса на валах показан на фото 1. Такой способ выращивания растений абрикоса применяется специально для предохранения их от зимнего подопревания – гибели коры в области корневой шейки. Поскольку выпадающий снег больше скапливается в бороздах между рядами, чем на их вершинах, это позволяет почве приствольного круга с корневой системой абрикоса быстрее промерзнуть и тем самым исключает или ослабляет воздействие на него зимнего подопревания. Показанные на фото 1 деревья абрикоса уже можно считать подготовленными к началу зимовки. Всего у меня в саду сейчас имеется шесть валов по три дерева абрикоса на каждом ряду. Для лучшего солнечного освещения валы развернуты относительно оси север-юг на 45 градусов.
Но такая защита растений абрикоса от зимнего подопревания не является единственной. Другим подобным способом является посадка растений на холмах, где снег скапливается больше между холмами, чем на их вершинах. У меня в саду такой способ выращивания абрикоса использован на участке роста крупноплодных его деревьев и на участке роста основного массива деревьев абрикоса. Для примера на фото 2 показаны вскопанные, прополотые и политые крупноплодные растения абрикоса на холмах, что было сделано две недели назад. Этот участок роста абрикосов также полностью подготовлен к началу зимовки.
При уходе за почвой, прополке и поливе растений на валах мною были обнаружены пять растущих здоровых сеянцев абрикоса от самосева, четыре в одной борозде (фото 3) и один в другой. Один из сеянцев в борозде я не заметил и случайно выдернул. Поэтому его пришлось пересадить на участок сеянцев абрикоса. Еще раньше мною было обнаружено еще по одному сеянцу абрикоса от самосева на участках крупноплодных и основного массива абрикосов. Нет ничего удивительного в том, что это случилось в такой сухой год. Оказывается, в бороздах между валами и в промежутках между холмами скопился толстый слой мульчи из листьев, где до сих пор присутствует достаточно влаги и много семян от прошлогодней падалицы плодов. А в прошлом году из-за травмы я был в саду у себя только малую часть сезона. Поэтому большая часть урожая всех плодовых и ягодных растений, включая и растения абрикоса, оказалась на земле. При уходе за почвой в борозде между валами, где росло четыре самосеянных растения абрикоса, я обнаружил под подстилкой из слоя листьев вот такую кучку семян абрикоса (фото 4). Все косточки крупные, характерные для крупных плодов абрикоса, весом 30–40 г. А такой абрикос растет рядом с сеянцами на валу. Вот его косточки я и нашел под подстилкой из листьев. Часть косточек раскрылась, но из-за отсутствия условий для произрастания сразу или постепенно погибла. Часть не раскрылась, имеют полноценное сладкое ядро и должны будут раскрыться на следующий год и прорасти.
Мой осмотр шпалеры с лимонником в этот раз выявил новую засохшую лозу. Прирост всех побегов на верху этой шпалеры и по середине ее был в целом не очень большим и уже достаточно давно приостановлен. Присутствующие ягоды имели меньший размер, чем в нормально влажные годы, хотя я все растения этой шпалеры недавно основательно полил. Наблюдался только очень хороший рост отпрысков и лоз находящихся в зарослях кустов смородины, растущей рядом со шпалерой. Лимонник еще раз показал, что является очень влаголюбивой культурой и требует обязательного полива в такие сезоны, как этот. Причем он требует не только полива, но и периодического дождевания, так как ему показана повышенная влажность воздуха. Поэтому садоводам надо учитывать это.
Поскольку созревание плодов яблони, груши, сливы, садовых боярышников, ягод лимонника, шефердии, орехов лещины сейчас происходит ускоренно по сравнению с обычными годами, то мне пришлось на сбор отдельных из указанных плодов, ягод и орехов затратить солидное время. Наблюдавшийся в первые два дня приезда сильный ветер вызвал опад большого количества плодов полукультурных сортов и сеянцев груши. Был опад плодов и с осенних сортов яблони. Плоды на зимних сортах яблони и позднеосеннем сорте груши Бере желтая пока в основном держатся. Наблюдался очень сильный опад плодов моего сеянца канадской сливы, которые еще неделю назад хорошо держались на ветвях.
Опять обнаружилось большое число плодов яблони, заклеванных птицами. Висящие и опавшие плоды груши они почему-то не трогают. Не трогают они и плоды боярышника, которые, кстати, начали уже завяливаться, находясь на деревьях. Сбором плодов сливы в этот приезд я практически завершил сбор ее плодов в этом сезоне.
Очень значительное время в этот раз мне пришлось затратить на первый сбор орехов лещины, урожай которых в данном сезоне неплохой. Сложность сбора объясняется тем, что стволы и ветви растений лещины в основном очень толстые и высокие, так как этим растениям уже 30–35 лет. А орехи еще не совсем созрели. Бывает в обвертке из 3 орехов созрел 1, и он выпадает из нее на землю, а остальные остаются в обвертке. Поэтому тогда приходится нагибать ствол или ветвь и срывать обвертку с оставшимися орехами, на что требуются немалые усилия и время. Конечно, были собраны не все орехи, а только их часть. Еще предстоит собирать орехи с нескольких растений сеянцев гибридов лещины обыкновенной с гибридом лещины белорусской с фундуком, сеянцев лещины разнолистной с лещиной обыкновенной, сеянцев лещины маньчжурской. Количество и вид орехов лещины собранных в данный приезд изображен на фото 5. Размер ряда таких крупных орехов соизмерим с размерами орехов некоторых сортов фундука, размер других меньше. Но надо же понимать, что фундук – южное растение, а у нас северная зона садоводства.
В данное посещение сада я намеревался заняться немного и борьбой со сливовой опыленной тлей. Но присутствие ветра во все дни, а в один день очень сильного ветра не позволили мне заниматься с указанной тлей. Поскольку рядом со всеми косточковыми плодовыми растениями везде растут штамбовые и стланцевые деревья яблони и груши, а также садовые боярышники с неснятыми плодами, а еще и шефердия и лимонник с неснятыми ягодами. И эти плоды и ягоды мне надо будет скоро снимать. А по санитарным нормам вести обработку растений ядохимикатами надо начинать минимум за 25–30 дней, а еще лучше за полтора месяца до уборки. Для сведения садоводов на фото 6 я показываю изображение сливовой опыленной тли на листьях абрикоса. Это еще только начало заражения растения этой тлей. Через неделю все листья у косточковых плодовых растений уже будут заражены ею, а еще через неделю вся нижняя поверхность всех листьев будет покрыта сплошным слоем ее личинок.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В СЕНТЯБРЕ

Окончание. Начало в № 35
А теперь о капусте
В начале сентября прекращают полив белокочанной капусты. Убирают ее обычно в конце месяца. Верный признак готовности кочанов этих сортов к уборке – это заблестели макушки кочанов.
Для хранения свежими кочаны тщательно осматривают на предмет заболеваний и, отобрав лучшие экземпляры, укладывают на полки в погребе, сохраняя верхние зеленые листья. Остальные лучше пустить на засолку.
Иногда из-за резких перепадов влаги и температуры белокочанная или краснокочанная капуста начинает растрескиваться, что происходит из-за резких перепадов влаги и температуры.
В этом случае у растений с крупными и плотными кочанами необходимо надорвать корни. Делается это так: розетку кочана захватите снизу у корня обеими руками и несколько раз поверните в одну сторону. К такому кочану поступление влаги из почвы почти полностью прекратится, и он перестанет растрескиваться.
Чтобы предохранить предназначенные для хранения кочаны от загрязнения, ушибов и заболеваний, на них надо оставить 3–4 кроющих листа и кочерыжку длиной 3–4 см. Пока тепло, в погреб опускать кочаны еще рано. Их складируют в сарае, накрыв мешковиной. А после наступления морозов опускают в погреб или квасят.
Капуста поздних сортов в сентябре интенсивно растет и требует внимательного ухода. В середине сентября ее надо подкормить и еще раз окучить. Для этого в 10 литрах воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку нитрофоски. Расходуют такую подкормку по 1–1,5 литра на растение под корень.
Если из-за недостатка питания и частых дождей у нее кочаны рыхлые, то надо с интервалом 10–12 дней провести две таких подкормки с добавлением на ведро раствора коровяка 1 ст. ложки суперфосфата.
А при сухой погоде позднюю капусту надо обильно поливать каждую неделю. Если кочаны очень крупные, то желательно ограничить к ним доступ питательных веществ, чтобы они не растрескались.
Чтобы избавиться от оставшихся гусениц в начале сентября капусту надо опрыскать отваром помидорной ботвы или одним из растворов: поваренной соли (2 ст. ложки), нашатырного спирта (50 граммов), столового уксуса (1 стакан), разведенных в 10 литрах воды.
У брюссельской капусты по мере роста в нижней части стебля надо удалять все желтеющие листья для улучшения воздушного режима. Когда ее кочанчики станут твердыми и достигнут размеров грецкого ореха, их надо срезать, начиная с нижней части растения. А когда на стебле не останется кочанчиков, то верхушку растения тоже можно использовать в пищу.
В третьей декаде сентября в зависимости от погоды надо убирать все невызревшие головки цветной капусты и закладывать их в подготовленные парники или подвалы.
В конце месяца можно убирать невызревшие кусты цветной капусты. Их рассаживают в ящики и размещают в подвале.
Цветную капусту можно убрать, вместе с корнями, поставить ее в ящик без почвы и поместить в погреб для доращивания, а можно и просто прикопать в погребе. Головки будут расти еще в течение месяца за счет питательных веществ, накопленных в листьях. А можно пока оставить цветную капусту на грядке, укрыв нетканым материалом от возможных заморозков.
Однако если к концу сентября – началу октября (перед первыми заморозками) остаются кусты с недоразвитыми головками по 3–5 сантиметров в диаметре, то их можно взять для осенне-зимнего доращивания в котлованных парниках, теплицах или подвалах.
Делается это следующим образом. Растения с корнями устанавливают вертикально близко друг к другу, размещая по 35–40 растений на 1 кв. метр, и присыпают корни землей.
При температуре окружающей среды 11 градусов на доращивание потребуется около 20 дней, при 7 градусах – около 40 дней. Таким образом, даже в зимний период можно получить к столу свежий овощ, следите только, чтобы температура не опускалась ниже 3–4°С.
В сентябре созревают семена (чернушка) репчатого лука. Медлить с их уборкой нельзя, поскольку при созревании коробочки трескаются и выбрасывают семена на землю.
Все оставшиеся пряновкусовые многолетние растения надо срезать, связать снопиками и повесить для сушки в проветриваемом помещении. А если вы большие любители домашнего огорода, то кустики мелиссы лимонной и базилика, а также петрушку можно выкопать с комом земли, посадить в горшки и увезти домой – зимой будет зелень.
В сентябре нельзя забывать и об уходе за растущими культурами. Посеянный в начале августа на рассаду кочанный салат высаживают во второй половине сентября на освободившееся от помидоров и огурцов место в теплице. Сюда же высевают и семена редиса.

Осенняя посевная
Но в сентябре, как говорят садоводы, одной рукой убирай, а другой – сажай. Наступило идеальное время для посадки озимого чеснока. Посаженный в начале осени чеснок успеет до холодов хорошо укорениться и в зиму уйдет окрепшим, стойким против невзгод.
Участок должен быть ровным, с плодородной почвой, близкой к нейтральной реакции, без понижений (при скоплении воды вымокает). Грядку под чеснок готовят заранее (за месяц). Нельзя его высаживать после картофеля, земляники и помидоров (поражается фузариозом, нематодами). Чеснок хорошо растет на участках, где росли горох, фасоль, огурцы, кабачки, фацелия.
При нормальной осени озимый чеснок и его бульбочки можно высаживать до 20 сентября, т. е. за 5–6 недель до наступления устойчивых холодов, при необходимости замульчировав грядку торфом или перегноем. Для хорошей перезимовки чесноку надо отрастить корни длиной не менее 5–6 см, а на это требуется 5–6 недель.
Перед глубокой перекопкой почвы на полный штык лопаты надо внести на 1 кв. метр по 1 ведру перепревшего компоста и 1 стакану золы. Глубина заделки чеснока до основания зубка 7–8 см (на легкой почве – на 1–2 см глубже), сажать мельче или глубже нежелательно.
Расстояние между рядами 20–25 см, между зубками 6–8 см в зависимости от величины зубков. При выборе места для посадки озимого чеснока надо помнить, что чеснок плохо переносит весеннее затопление талыми водами.
В последние годы все больше садоводов стремится испробовать подзимнюю посадку лука-севка, т. к. при этом отпадает необходимость хранить севок дома и заботиться о его посадке весной, когда и без него забот полон рот.
Для подзимней посадки лука пригоден только мелкий севок (в народе его прозывают «овсюжником»), имеющий диаметр менее 1 см. При весенней посадке севка многие садоводы такой севок просто выбрасывают, как очень мелкий. Да и сохранить такой севок до весны в домашних условиях трудно, т. к. он почти весь высыхает...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

СЕНТЯБРЬ В ЦВЕТНИКЕ

Окончание. Начало в № 35
Клематисы. До конца сентября можно высаживать клематисы. Если вы размножали их сами (черенками или отводками), то выкапывайте двухлетние саженцы перед самой посадкой, глубоко поддевая земляной ком с корнями.
Ни в коем случае не подсушивайте их, так как клематис очень болезненно это переносит. При покупке обязательно проверьте состояние корневой системы – она должна быть длиной не менее 15 см и тщательно упакована.
Чтобы эти лианы росли и цвели много лет, места для их посадки готовят капитально. Участок отводят солнечный или немного затененный в полдень, защищенный от холодных ветров. Грунтовые воды должны быть не ближе 1 метра от поверхности земли. На сырых, затененных участках, а также там, где вода стекает с крыши, клематисы расти не будут.
Поскольку корни растений распространяются на глубину до 1 метра и чуть меньше в стороны, яму копают довольно объемную – на бедных почвах примерно 70x70x70 см. Лишь на песчаных почвах с хорошим естественным дренажом глубину ее можно немного уменьшить. На тяжелых грунтах дно ямы покрывают щебнем, гравием или битым кирпичом слоем 15–20 см.
Затем насыпают огородную землю и по 2 ведра перегноя (компоста) и песка, все это предварительно перемешав. В смесь добавляют по 1 стакану извести или мела, по 2 ст. ложки простого суперфосфата и сульфата калия и 1 стакану древесной золы. Яму заполняют не до самого верха.
Растение сажают, аккуратно расправляя корни. Затем его засыпают землей так, чтобы корневая шейка оказалась под землей на глубине 12–13 см, непосредственно к шейке и стеблю подсыпают песок. Глубокая посадка оберегает корни и почки клематисов от морозов в малоснежные зимы и сильного перегрева в жару. При такой посадке кусты быстрее разрастаются, лучше цветут и бывают более долговечными.
Розы. В сентябре еще продолжается рост роз. Поэтому в это время не следует срезать бутоны или цветы с длинным стеблем, чтобы поставить их в воду. Такая срезка вызовет бурный рост новых побегов. А это плохо, т. к. надо, наоборот, заставить растение готовиться к зиме.
Поэтому в сентябре бутоны и цветки лучше просто отщипывать, а растения подкормить суперфосфатом и сернокислым калием (розы хлор не любят) из расчета по одной столовой ложке каждого вокруг куста, а затем хорошо разрыхлить верхний пахотный слой. Можно также использовать древесную золу по 1 стакану под куст. Кроме того, надо окучить растения на высоту 8–10 см.
В случае дождливой осени, над розами устанавливают навес из полиэтиленовой пленки, оставив открытыми торцы. В конце месяца необходимо окучить розы сухим торфом или компостом слоем толщиной около 5 см.
Другие многолетники. В первой декаде сентября надо продолжать делить пионы, если Вы это не сделали в конце августа.
При посадке разделенных пионов очень важно не заглублять деленку. Для тяжелых почв верхняя почка деленки должна находиться ниже уровня почвы на 3–5 см, на песчаных – на 5–7 см. При заглублении пионы не будут цвести, если же растение посадить слишком мелко, то зимой пионы будут страдать от морозов, летом – от перегрева почвы.
В сентябре пионы закладывают цветочные почки, поэтому каждые 5–6 дней их поливают в объеме 20 литров на каждый куст. Во время полива вносят древесную золу под куст, разбрасывая ее вокруг растения.
Не ожидая полного отмирания листьев, в конце месяца надо срезать стебли пионов заподлицо с землей. Внутри куста и вокруг него надо выполоть сорняки, посыпать суперфосфат и калийное удобрение (лучше золу) и порыхлить. Желательно внести также компост.
В начале сентября в цветнике можно поделить лилии, растущие большим гнездом. Также можно посадить в цветник из рассадника молодые растения, поскольку воздушные луковички, чешуйки луковиц, семена при размножении не сажают сразу на постоянное место.
Ирисы обрезают так, чтобы остался веер листьев высотой примерно 15 см. Сразу после срезки надо полить растения 1%-ным раствором бордоской жидкости или «Фитоспорином». Почву вокруг растений хорошо посыпать золой.
Любимые всеми нами флоксы часто поражаются мучнистой росой, даже летнее опрыскивание серными препаратами не может обычно окончательно победить эту напасть. К осени, как правило, мучнистая роса на флоксах вновь напоминает о себе. Возбудитель сохраняется в засохших листьях и стеблях. Поэтому в сентябре обязательно уничтожайте пораженные листья и стебли флоксов.
Бегонии цветут до самых заморозков, их цветки замечательно выглядят даже в дождливую погоду. В конце месяца их выкапывают, отрезая стебли, затем просушивают в течение 10 дней при температуре 20°С и отряхивают от земли. Клубни необходимо уложить в ящики и пересыпать торфом, ящики поместить в прохладное помещение до апреля.
Клубнелуковицы фрезии выкапывают в последних числах сентября и сразу заносят в теплое помещение (25–30°С при относительной влажности 70%), а спустя месяц очищают и хранят зимой, как и предыдущие культуры, в прохладном месте.
После наступления первых заморозков можно начинать обрезку травянистых многолетников. Многолетники, которые не образуют прикорневую розетку листьев (флоксы, пионы, лилии), вырезают до основания.
А у таких многолетников, как астры, гвоздики, колокольчики, восточный мак, обрезают только засохшие листья. После обрезки многолетники и луковичные мульчируют компостом или перегноем.
В начале месяца нужно в последний раз прополоть и замульчировать приствольные круги всех декоративных кустарников. Во второй половине сентября их нужно забросать перепревшим навозом. Кроме того, в начале сентября можно подкормить кустарники калийными удобрениями.
Если вы хотите размножить декоративные кустарники (размножающиеся отводками), то сейчас самое время пригнуть хорошо вызревшие побеги этого года к земле, закрепив их деревянными шпильками и засыпав землей.
Ранняя осень – идеальное время для посадки и пересадки декоративных кустарников и деревьев. Их сажают с комом земли в заранее подготовленные ямы, засыпают рыхлой питательной почвой, которую уплотняют, начиная с краев ямы, а затем обильно поливают.
Если в вашем саду есть вечнозеленые растения (например, магнолии), то корни обязательно прикройте толстым слоем сухой листвы, а для защиты от зимнего солнца можно из мешковины или соломы сделать подобие шалашей. Помните, что, подготовив цветник на даче в сентябре к зимним холодам, вы сможете помочь своим цветам пережить морозы без ощутимых потерь.
Иногда хвойные и вечнозеленые растения не переносят зиму и погибают. Это происходит не от морозов, а от того, что почва была слишком пересушенной. Вечнозеленые растения продолжают испарять влагу в течение всего холодного периода года, из-за этого они испытывают дефицит влаги в почве. Чтобы помочь растениям хорошо перезимовать, начиная с августа и всю осень хвойные и вечнозеленые следует регулярно и обильно поливать.
Осенью следует задуматься о прочесывании газона, это делается для того, чтобы удалить отмершую траву и улучшить качество газона. В местах, где появились проплешины, можно досадить траву заново. Перед посевом необходимо разрыхлить землю. После посадки травы ее следует хорошо полить.
Примерно в середине сентября нужно последний раз скосить газон. В первой половине месяца проводится удобрение газона и прокалывание дернины, если вы не сделали этого в августе. До середины сентября можно еще посеять новый газон. Под газон почва должна быть готова не менее чем за неделю.
А к концу сентября заканчивают свою жизнь однолетники. Цветник необходимо немедленно очистить от их остатков, а почву полить «Фитоспорином» и «Гумми» или хотя бы опылить древесной золой.
Освободившиеся от цветов участки перекапывают, вносят в землю органические и минеральные удобрения, торф, золу, песок, а если почвы кислые, то и известь.
Земля в цветнике готовится отдыхать, и надо сделать все возможное, чтобы этот отдых прошел для нее как можно полезнее. От этого будет зависеть, какой будет ваш цветник на следующий год.
Если в саду есть искусственный водоем, следует подготовить его к зиме. Над прудом натягивают сетку, чтобы уберечь водное зеркало от листопада. При устойчивом похолодании, в конце месяца приступают к подготовке водных растений к зиме. Зимующие в пруду опускают на глубину не менее 60 см, остальные достают и помещают в емкости с водой.
К этому времени большинство прибрежных растений засыхает. Для того, чтобы предотвратить их загнивание, все растительные остатки с берегов и из воды следует удалить, подводные листья кувшинок срезать. Если в пруду растут теплолюбивые растения (водяной гиацинт, водяной салат), до наступления заморозков их следует вынуть и поместить в домашний аквариум до весны.
В искусственных водоемах не нужно сливать воду до полного опустошения, можно лишь сделать площадь зеркала чуть меньше. Пластиковые бутылки, наполненные водой и погруженные на дно водоема, помогут сохранить форму ложа водоема и не деформироваться.
Как видите, все работы цветовода в сентябре направлены на то, чтобы клумба и цветник были всегда в хорошем состоянии, не забывайте, что и осенью растениям нужны ваша забота и внимание.

Д.Д. Черняева

Здоровье

КАРИЕС СПОСОБЕН СЪЕСТЬ НАШИ ЗУБЫ

Мы уже рассказывали о заявлении британских экспертов, которые пришли к выводу, что кариес заразен. Он может передаваться, например, во время поцелуев.
Чтобы избежать опасности, британские медики советуют чаще использовать зубную нить и чистить полость рта жевательной резинкой, которая помогает выработке слюны, смывающей зубной налет, а с ним и вредные микроорганизмы.
Но вряд ли только этих приемов будет достаточно, чтобы избавиться от кариеса всерьез и надолго. Пожалуй, стоит подробнее остановиться на методах защиты зубов и ротовой полости, проверенных временем.
Бактерии, которые становятся причиной появления кариеса, живут у нас во рту и поедают мельчайшие частицы углеводной пищи, налипающие на зубы. Посему крайне необходимо чистить зубы не только утром после завтрака, но и вечером перед сном, а еще лучше после каждого приема пищи.
Напомним также, что для эффективной чистки зубов нужна правильная щетка. Она должна быть с искусственной щетиной средней жесткости, с небольшой (не длиннее 3 см) закругленной чистящей головкой. Пучки ее ворсинок не должны царапаться.
Что касается электрических щеток, то они хороши тем, что удаляют зубной налет лучше механических.
А теперь о зубной пасте. Лаурилсульфат натрия – источник обильной пены, который содержится во всех рекламируемых нынче пастах, – имеет одну негативную особенность. При регулярном применении он повреждает слизистую оболочку ротовой полости. Гораздо менее опасны непенящиеся пасты, такие как, например, старые советские «Жемчуг» и «Мятная».
Когда покупаете зубную пасту, выбирайте ту, что содержит: мел или дикальций фосфат, натрия метафосфат, гидроокись алюминия или двуокись кремния. Паста должна укреплять зубную эмаль фтором, а значит, содержать неорганические соли (система флуористат), убивать микробы триклозаном, хлоргексидином, специальными ферментами.
Но здесь есть и другая сторона. Так, если в организме накопилось слишком много фтора, будьте осторожны с применением зубной пасты. Избыток фтора угрожает аллергией, артритом, заболеваниями щитовидной железы, нервными расстройствами, хрупкостью зубов и костей. Посему иногда стоит вместо современных паст пользоваться зубным порошком, если, конечно, сможете отыскать его в продаже. Иногда стоит отказаться от применения зубной щетки и чистить зубы с помощью специальной палочки, как это делают некоторые японцы.
Уберечь зубы от кариеса можно, если выбрать правильный пищевой режим. Что имеется в виду?
В первую очередь надо отказаться от сахара и других сладких углеводов, в том числе от спрайтов-пепси и соков из концентратов. Согласно последним исследованиям западных ученых, пользы от них никакой, а вот проблем много, например кариес.
Для крепости и здоровья наши зубы нуждаются в сыре, молоке и твороге, мясе, морской рыбе, бобах, редисе, свекле, капусте обычной и морской, луке, овсе, крыжовнике и черной смородине. В этих продуктах содержится оптимальный набор антикариесных микроэлементов. Очень полезна твердая пища, типа сырой морковки. Такие продукты очищают зубы без всяких паст и щеток.
А еще кариес боится хрена и горчицы, особенно японской – васаби. Японские ученые выяснили, что васаби препятствует росту колоний кариозных микроорганизмов. Но если раньше мы были практически незнакомы с этой экзотической приправой, то сейчас ее можно купить в специализированных магазинах.
Ну и как мы уже упоминали, против кариеса помогают жвачка, различные микстуры для полоскания рта, драже, зубные нити и ершики, зубочистки и, конечно, регулярное посещение зубного врача.
Так, жвачка без сахара действительно способствует очищению зубов от мелких остатков пищи и налета. А вот ополаскиватели, чтобы от них была польза, нужно правильно выбирать. Так, зубные эликсиры, которые надо разводить водой, обладают лишь освежающим действием, улучшают дыхание. Против кариеса хороши только цельные ополаскиватели для полости рта.
Нити, ершики и зубочистки сейчас применяются достаточно широко, ими очищают межзубные промежутки. Узкие – ниткой, широкие – ершиком, извитые – зубочисткой.
Ну и, конечно, чтобы не страдать от кариеса, придется посещать стоматолога не реже чем раз в полгода, хотя бы в целях профилактики. И для того чтобы убрать зубные камни и почистить десневые карманы от тех же бактерий. Кстати, если устраивать такую чистку регулярно, то процедура будет практически безболезненной.
А еще сейчас и в нашей стране можно провести процедуру, хорошо защищающую от кариеса. Для этого в стоматологических клиниках зубы покрывают антикариесным составом. Правда, самые популярные такие составы применяются в основном в детской стоматологии. Они тонкой серебристой пленкой покрывают зубы и насыщают эмаль и дентин ионами фтора.
Для этого зубы сначала очищают от застарелого налета циркулярными щетками и абразивной смесью и высушивают. Потом наносят тонкий слой специального состава. После процедуры в течение суток нельзя есть твердую пищу и чистить зубы, чтобы раньше времени не удалить пленку. Для профилактики кариеса взрослым обработку зубов препаратом проводят раз в полгода.

Л.В. Михайличенко

В архив