Читайте в № 36 от 07 сентября 2022 г.
САД
Посадочный материал крыжовника
Для получения посадочного материала крыжовника
используется способность его побегов укореняться при соприкосновении с
влажной и рыхлой почвой. В зависимости от сортовых особенностей растений
применяются разные способы размножения.
Европейские крупноплодные сорта размножают в основном способом
горизонтальных и вертикальных отводков или делением куста.
Одревесневшими черенками обычно размножают гибридные сорта третьей
группы. Черенки европейских сортов в условиях любительского сада можно
укоренять только после предварительной тщательной обработки ростовыми
веществами. Без такой обработки черенки «европейцев» практически не
укореняются.
Не все сорта крыжовника можно размножать и зелеными черенками. Высокую
приживаемость дают зеленые черенки скороплодных сортов крыжовника с
высокой побегообразовательной способностью (Капитан, Колобок, Русский,
Юбилейный и т. д.).
Размножение крыжовника делением куста
Этот способ применяется крайне редко. Осенью или весной куст осторожно
выкапывают, вырезают до основания все старые ветви, оставляют только
молодые 1–2-летние ветви и укорачивают их до 20 см. Все старые корни
вырезают, а куст делят на 3–5 частей. Каждая отдельная часть растения
должна иметь молодые корни, а на ветках – хорошо развитые почки.
Размножение горизонтальными отводками
Этот способ размножения крыжовника широко применяется в любительских
садах. Самый лучший вариант – в качестве маточников использовать молодые
или омоложенные кусты.
Для этого весной в начале распускания почек вокруг материнского куста
вносят перегной, рыхлят землю и в радиальном направлении копают канавки
глубиной 7–8 см. Затем отбирают 3–4 однолетних побега или двухлетние
ветки с хорошим приростом, пригибают их в канавки и пришпиливают
деревянными или проволочными крючками, предварительно срезав у них
верхушки. Эти побеги в течение 10–12 дней засыпать грунтом не следует.
Когда на этих ветках вертикальные побеги достигнут высоты 10 см, канавки
засыпают рыхлой почвой, смешанной с торфом, оставляя на поверхности
верхушки молодых побегов. Через две недели проводят окучивание побегов
на высоту 6–7 см, а еще через две недели – второе окучивание. К середине
сентября на каждом горизонтальном отводке можно получить 4–5 однолетних
саженцев. Их отделяют секатором от маточного куста для посадки на
постоянное место.
Размножение дуговидными отводками
Для размножения этим способом лучше отбирать сильные однолетние побеги.
Ранней весной вокруг маточного куста копают ямки глубиной до 15 см, в
которые дуговидно пригибают 1–3 ветки, пришпиливают их деревянными или
железными крючками. Затем в ямку вливают до 2 ведер воды и окучивают
смесью плодородной земли с торфом и перегноем. Каждая такая ветка к
осени превращается в очень сильный саженец. Их отделяют от маточного
куста и высаживают на постоянное место.
Для любительского сада способ надежный, но малопродуктивный, т. к. из
одной ветки получается только один саженец, но наивысшего качества.
Применяя этот способ в качестве маточных растений, лучше использовать
более старые кусты.
Маточный куст весной срезают на уровне почвы, оставляя пенечки высотой
5–6 см. Спустя три недели у основания куста образуется много молодых
побегов.
Когда они достигнут высоты 15–20 см, их поливают и наполовину окучивают
рыхлой землей, смешанной с торфом. Через три недели их снова окучивают,
а еще через три недели проводят третье окучивание. Осенью от кустов
отгребают землю, отделяют саженцы от маточного куста и сажают их на
постоянное место.
В.Г. Шафранский
ОГОРОД
ОГОРОД В СЕНТЯБРЕ
Капусту среднеспелых засолочных сортов убирают в третьей декаде
сентября, иначе она может растрескаться из-за резких перепадов
температуры и влажности. Верный признак готовности кочанов этих сортов к
уборке – это заблестели макушки кочанов.
Чтобы крупные кочаны не растрескались, их надо пригнуть к земле
несколько раз в одну сторону или слегка подрубить корни лопатой. Тогда
приток питательных веществ к кочану прекращается и кочаны можно будет
сохранить на грядке еще недели две.
Иногда из-за резких перепадов влаги и температуры белокочанная или
краснокочанная капуста начинает растрескиваться. В этом случае у
растений с крупными и плотными кочанами необходимо надорвать корни.
Делается это так: розетку кочана захватите снизу у корня обеими руками и
несколько раз поверните в одну сторону. К такому кочану поступление
влаги из почвы почти полностью прекратится, и он перестанет
растрескиваться.
Чтобы предохранить предназначенные для хранения кочаны от загрязнения,
ушибов и заболеваний, на них надо оставить 3–4 кроющих листа и кочерыжку
длиной 3–4 см. Пока тепло, в погреб опускать кочаны еще рано. Их
складируют в сарае, накрыв мешковиной. А после наступления морозов
опускают в погреб или квасят.
Капуста поздних сортов в сентябре интенсивно растет и требует
внимательного ухода. В середине сентября ее надо подкормить и еще раз
окучить. Для этого в 10 литрах воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и
1 ст. ложку нитрофоски. Расходуют такую подкормку по 1–1,5 литра на
растение под корень.
Если из-за недостатка питания и частых дождей у нее кочаны рыхлые, то
надо с интервалом 10–12 дней провести две таких подкормки с добавлением
на ведро раствора коровяка 1 ст. ложку суперфосфата.
А при сухой погоде позднюю капусту надо обильно поливать каждую неделю.
Если кочаны очень крупные, то желательно ограничить к ним доступ
питательных веществ, чтобы они не растрескались.
Чтобы избавиться от оставшихся гусениц, в начале сентября капусту надо
опрыскать отваром помидорной ботвы или одним из растворов – поваренной
соли (2 ст. ложки), нашатырного спирта (50 граммов), столового уксуса (1
стакан), разведенных в 10 л воды.
У брюссельской капусты по мере роста в нижней части стебля надо удалять
все желтеющие листья для улучшения воздушного режима. Когда ее кочанчики
станут твердыми и достигнут размеров грецкого ореха, их надо срезать,
начиная с нижней части растения. А когда на стебле не останется
кочанчиков, то верхушку растения тоже можно использовать в пищу.
В третьей декаде сентября в зависимости от погоды надо убирать все
невызревшие головки цветной капусты и закладывать их в подготовленные
парники или подвалы. Для доращивания надо брать только здоровые растения
с развитыми листьями и головкой более 4 см в диаметре.
Для этого растения надо выкапывать с комом земли, желательно обернув его
бумагой, и затем плотно уложить друг к другу в увлажненные бороздки. В
этом парнике или подвале должно быть темно, а температура +1...+2°С. Для
этого парниковые рамы сверху надо закрыть утепляющим непрозрачным
материалом, а по мере похолодания утепляют опилками или стружками.
В сентябре созревают семена (чернушка) репчатого лука. Медлить с их
уборкой нельзя, поскольку при созревании коробочки трескаются и
выбрасывают семена на землю.
Все оставшиеся пряновкусовые многолетние растения надо срезать, связать
снопиками и повесить для сушки в проветриваемом помещении. А если вы
большие любители домашнего огорода, то кустики мелиссы лимонной и
базилика, а также петрушку можно выкопать с комом земли, посадить в
горшки и увезти домой – зимой будет зелень.
В сентябре нельзя забывать и об уходе за растущими культурами. Посеянный
в начале августа на рассаду кочанный салат высаживают во второй половине
сентября на освободившееся от помидоров и огурцов место в теплице. Сюда
же высевают и семена редиса.
В конце сентября производят высадку зубков озимого чеснока и бульбочек
для получения однозубок. Его нужно посадить так, чтобы он успел
укорениться, но не дал всходов, т. к. взошедшие осенью растения могут
вымерзнуть зимой...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
СЕНТЯБРЬ В ЦВЕТНИКЕ
Клематисы. До конца сентября можно
высаживать клематисы. Если вы размножали их сами (черенками или
отводками), то выкапывайте двухлетние саженцы перед самой посадкой,
глубоко поддевая земляной ком с корнями.
Ни в коем случае не подсушивайте их, так как клематис очень болезненно
это переносит. При покупке обязательно проверьте состояние корневой
системы – она должна быть длиной не менее 15 см и тщательно упакована.
Чтобы эти лианы росли и цвели много лет, места для их посадки готовят
капитально. Участок отводят солнечный или немного затененный в полдень,
защищенный от холодных ветров. Грунтовые воды должны быть не ближе 1
метра от поверхности земли. На сырых, затененных участках, а также там,
где вода стекает с крыши, клематисы расти не будут.
Поскольку корни растений распространяются на глубину до 1 метра и чуть
меньше в стороны, яму копают довольно объемную – на бедных почвах
примерно 70x70x70 см. Лишь на песчаных почвах с хорошим естественным
дренажом глубину ее можно немного уменьшить. На тяжелых грунтах дно ямы
покрывают щебнем, гравием или битым кирпичом слоем 15–20 см.
Затем насыпают огородную землю и по 2 ведра перегноя (компоста) и песка,
все это предварительно перемешав. В смесь добавляют по 1 стакану извести
или мела, по 2 ст. ложки простого суперфосфата и сульфата калия и 1
стакану древесной золы. Яму заполняют не до самого верха.
Растение сажают, аккуратно расправляя корни. Затем его засыпают землей
так, чтобы корневая шейка оказалась под землей на глубине 12–13 см,
непосредственно к шейке и стеблю подсыпают песок. Глубокая посадка
оберегает корни и почки клематисов от морозов в малоснежные зимы и
сильного перегрева в жару. При такой посадке кусты быстрее разрастаются,
лучше цветут и бывают более долговечными.
Розы. В сентябре еще продолжается рост роз. Поэтому в это время не
следует срезать бутоны или цветы с длинным стеблем, чтобы поставить их в
воду. Такая срезка вызовет бурный рост новых побегов. А это плохо, т. к.
надо, наоборот, заставить растение готовиться к зиме.
Поэтому в сентябре бутоны и цветки лучше просто отщипывать, а растения
подкормить суперфосфатом и сернокислым калием (розы хлор не любят) из
расчета по одной столовой ложке каждого вокруг куста, а затем хорошо
разрыхлить верхний пахотный слой. Можно также использовать древесную
золу по 1 стакану под куст. Кроме того, надо окучить растения на высоту
8–10 см.
В случае дождливой осени, над розами устанавливают навес из
полиэтиленовой пленки, оставив открытыми торцы. В конце месяца
необходимо окучить розы сухим торфом или компостом слоем толщиной около
5 см.
Другие многолетники. В первой декаде сентября надо продолжать делить
пионы, если Вы это не сделали в конце августа.
При посадке разделенных пионов очень важно не заглублять деленку. Для
тяжелых почв верхняя почка деленки должна находиться ниже уровня почвы
на 3–5 см, на песчаных – на 5–7 см. При заглублении пионы не будут
цвести, если же растение посадить слишком мелко, то зимой пионы будут
страдать от морозов, летом – от перегрева почвы.
В сентябре пионы закладывают цветочные почки, поэтому каждые 5–6 дней их
поливают в объеме 20 литров на каждый куст. Во время полива вносят
древесную золу под куст, разбрасывая ее вокруг растения.
Не ожидая полного отмирания листьев, в конце месяца надо срезать стебли
пионов заподлицо с землей. Внутри куста и вокруг него надо выполоть
сорняки, посыпать суперфосфат и калийное удобрение (лучше золу) и
порыхлить. Желательно внести также компост.
В начале сентября в цветнике можно поделить лилии, растущие большим
гнездом. Также можно посадить в цветник из рассадника молодые растения,
поскольку воздушные луковички, чешуйки луковиц, семена при размножении
не сажают сразу на постоянное место.
Ирисы обрезают так, чтобы остался веер листьев высотой примерно 15 см.
Сразу после срезки надо полить растения 1%-ным раствором бордоской
жидкости или «Фитоспорином». Почву вокруг растений хорошо посыпать
золой.
Любимые всеми нами флоксы часто поражаются мучнистой росой, даже летнее
опрыскивание серными препаратами не может обычно окончательно победить
эту напасть. К осени, как правило, мучнистая роса на флоксах вновь
напоминает о себе. Возбудитель сохраняется в засохших листьях и стеблях.
Поэтому в сентябре обязательно уничтожайте пораженные листья и стебли
флоксов.
Бегонии цветут до самых заморозков, их цветки замечательно выглядят даже
в дождливую погоду. В конце месяца их выкапывают, отрезая стебли, затем
просушивают в течение 10 дней при температуре 20°С и отряхивают от
земли. Клубни необходимо уложить в ящики и пересыпать торфом, ящики
поместить в прохладное помещение до апреля.
Клубнелуковицы фрезии выкапывают в последних числах сентября и сразу
заносят в теплое помещение (25–30°С при относительной влажности 70%), а
спустя месяц очищают и хранят зимой, как и предыдущие культуры, в
прохладном месте.
После наступления первых заморозков можно начинать обрезку травянистых
многолетников. Многолетники, которые не образуют прикорневую розетку
листьев (флоксы, пионы, лилии), вырезают до основания.
А у таких многолетников, как астры, гвоздики, колокольчики, восточный
мак, обрезают только засохшие листья. После обрезки многолетники и
луковичные мульчируют компостом или перегноем.
В начале месяца нужно в последний раз прополоть и замульчировать
приствольные круги всех декоративных кустарников. Во второй половине
сентября их нужно забросать перепревшим навозом. Кроме того, в начале
сентября можно подкормить кустарники калийными удобрениями...
Д.Д. Черняева
ЗДОРОВЬЕ
XРАП
Является ли храп признаком болезни? Над этим вопросом до сих пор бьются
медики. Ясно одно: это серьезная проблема, потому что организм храпящего
недополучает кислород и серьезно от этого страдает. В самом деле, при
храпе дыхательная пауза может длиться от десятков секунд до 2,5–4 минут!
В результате накапливается недосыпание, затем возникают нарушение
внимания, провалы в памяти и раздражительность, замедляется мышление.
Специалисты отмечают, что храпят во время сна каждый четвертый мужчина и
каждая шестая женщина. При этом у них снижается продуктивность работы и
учебы в 20 раз, качество семейной и общественной жизни в 15 раз. Храп и
остановка дыхания во время сна могут быть настолько опасны, что повышают
заболеваемость и смертность в 12,5 раза.
Как правило, нарушения дыхания во время сна появляются, если человек
набрал большой вес. Если у него высокое давление, дневная сонливость,
остановки дыхания во время сна, которые могут быть заметны, ночная
изжога.
К сожалению, слишком долго храп воспринимали как досадную помеху и
только недавно увидели в нем признак нездоровья. Замечено, например, что
храп беременных – очень тяжелое состояние, приводящее к снижению
концентрации кислорода в крови. Следствием может быть даже рождение
недоношенного ребенка.
Некоторые специалисты считают, что основная причина возникновения храпа
– временное либо постоянное сужение просвета верхних дыхательный путей,
через которые воздух проникает в легкие. Причина может быть на периферии
(искривление носовой перегородки, аденоиды и т. п.). Другие же ученые
говорят, что чаще всего причина храпа центрального происхождения, что он
отражает общее состояние организма и даже биологический возраст мозга. В
любом случае, вывод один – лечение храпа должно учитывать основную
причину его возникновения.
Чтобы выявить механические препятствия, необходима консультация
отоларинголога. И в зависимости от выявленной причины следует
координировать свои дальнейшие действия.
Детский храп чаще всего вызывают увеличенные аденоиды. Если устранение
механической причины не помогло полностью избавиться от храпа, значит,
требуется дополнительное обследование.
Особого разговора заслуживает ночная астма: воздух без помех проходит
через верхние дыхательные пути, а на уровне бронхов встречает
препятствие, потому что они спазмированы. Среди больных астмой от удушья
по ночам страдает каждый третий. Вызвать его могут аллергены,
эзофагеальный рефлюкс, холодный воздух, воспаление дыхательных путей и
другие причины. При этом доза бронхорасширяющего препарата на ночь
далеко не всегда лучший выход из положения. Очень часто самостоятельно
определить причину храпа и ночного удушья невозможно. Более того, если
ночные приступы не проходят, только врач должен решать, что делать
дальше. Выявлять причину храпа и назначать лечение должен только
специалист в области пульмонологии. К сожалению, лечить храп берутся
сейчас едва ли не на каждом шагу. Реклама предлагает множество средств,
в том числе и медикаментозных. Но стоит запомнить, что храп не лечится
таблетками!
Перечень средств от храпа достаточно обширен. Это и аэрозоли, нанесение
которых на слизистую глотки перед сном «утяжеляет» ее и снижает
способность к вибрированию. И механические приспособления, облегчающие
носовое дыхание либо увеличивающие просвет дыхательного горла. Чтобы
справиться с храпом в домашних условиях, стоит воспользоваться
следующими советами.
За 3–4 часа до отхода ко сну можно закапывать в нос несколько капель
облепихового масла. Важно отметить, что лечение этим средством нужно
проводить не менее трех недель.
Еще одно средство, которое можно приготовить самому. Нужно тщательно
истолочь капустный лист и смешать полученную кашицу с медом. Полученную
смесь употреблять перед сном. Попробуйте также капустный сок с ложкой
меда. Только учтите, что лечиться этими средствами придется не менее
месяца. Народные целители рекомендуют также за час до приема пищи три
раза в день съедать запеченную морковь.
Еще один совет: регулярно в течение месяца два раза в день – утром и
вечером – делать следующее упражнение. Напрягайте нижнюю челюсть так,
будто вы произносите букву «и», задерживайтесь в таком положении на
секунду, после чего расслабляйтесь.
Повторять упражнение необходимо до тех пор, пока не устанет челюсть.
Однако не стоит заниматься самолечением лор-органов, ведь в основе
проблемы вполне могут лежать различные воспалительные заболевания. Такие
недуги легко запустить, а запущенные плохо поддаются лечению.
И еще: применять различные средства против храпа можно, но считать, что
какое-либо из них поможет избавиться от проблемы раз и навсегда,
неправильно и даже опасно. В лучшем случае можно добиться лишь временной
передышки.
Вспомним, что храп возникает на фоне ожирения, интоксикации (плохая
экология, увлечение алкоголем, неправильное питание, избыток
медикаментов), гипертонической болезни, атеросклероза сосудов, нарушения
работы печени и по другим достаточно серьезным причинам. Поэтому храп
лишь вершина айсберга нездоровья. Даже если мы избавимся от этой
проблемы, основные заболевания, которые ее вызвали, продолжат
развиваться. Поэтому самое правильное решение – провести комплексное
лечение.
Л.В. Михайличенко