Читайте в № 36 от 04 сентября 2024 г.
САД
Как правильно посадить малину осенью
Однозначного ответа на вопрос, когда сажать малину,
дать нельзя. Конкретные сроки зависят сразу от нескольких факторов:
климатической зоны, погодных условий, сорта малины.
Посадить саженцы необходимо за 15–20 дней до наступления заморозков. В
средней полосе период посадки этого кустарника обычно выпадает на конец
сентября – середину октября, в более северных регионах – с середины
сентября до начала октября.
Главный критерий, по которому определяют готовность саженцев, –
появление на корневой шейке замещающих почек. У ранних сортов они могут
появляться уже в середине сентября, у поздних – к концу месяца.
Если упустить момент и высадить малину слишком поздно, она не успеет
хорошо укорениться и в суровую бесснежную зиму саженец может погибнуть.
Этот ягодный кустарник будет хорошо себя чувствовать в солнечном, хорошо
защищенном от сквозняков уголке сада.
В идеале место для посадки малины готовят заранее, за 2 года. Если есть
такая возможность, перед высадкой саженцев на выбранном участке высевают
сидераты.
Если решение посадить малину было принято спонтанно и ждать два года вы
не хотите, выбирайте для этой культуры участки, на которых до этого
росли многолетние травы.
Сразу после земляники и пасленовых малину высаживать нельзя!
Малина предпочитает суглинистые и супесчаные почвы. Если ваш участок
закислен, повышенную кислотность нужно исправить известкованием. Для
этого в землю вносят пушонку, молотый известняк, мергель, жженую
известь, доломит. Известь способствует накоплению в почве азота и
фосфора, улучшает структуру грунта.
Залогом отличного урожая могут быть только здоровые саженцы. Из слабого,
больного саженца не вырастет крепкое растение, которое будет приносить
хороший урожай. Поэтому к выбору посадочного материала необходимо
подходить ответственно.
Качественный саженец малины должен представлять собой 20-сантиметровый
побег диаметром не менее 5 мм с хорошо развитой корневой системой.
Приобретенные кустики следует на двое суток поместить в воду, а перед
посадкой необходимо обрезать подсохшие стебли. Непосредственно перед
тем, как закопать саженец, его корни опускают в раствор коровяка (1:10).
Кустовая посадка малины (в отдельную яму) – один из самых
распространенных методов. Он отлично подойдет, если в вашем саду нет
места для малиновой «плантации», и вы планируете посадить несколько
кустов в разных местах.
В первую очередь необходимо сделать разметку с помощью бечевки, оставив
между растениями интервал 0,7–0,9 м, между рядами – 1,5–2 м.
После этого следует выкопать ямки размером 30х30х30 см. В каждую из них
внести 3–5 кг компоста или перегноя, 30–35 г суперфосфата и 20–25 г
калийной соли.
Удобрения в яме перемешивают с верхним плодородным слоем почвы. Затем в
земле формируют углубления. Корни саженца слегка отряхивают,
расправляют. Саженец располагают в центре лунки так, чтобы корневая
система заняла все пространство. Малину заглубляют так, чтобы почка
замещения была ниже уровня земли на 2–3 см.
После посадки грунт вокруг саженца слегка утаптывают, под куст выливают
5 л воды.
Садоводы считают ленточную посадку малины (в траншеи) удобным и
эффективным способом.
Для разметки рядов натягивают веревки по направлению с юга на север с
междурядьями 2,0–2,5 м. Далее выкапывают траншею шириной и глубиной 40
см.
На 1 погонный метр траншеи расходуют то же количество удобрений, что в
одну яму при кустовой посадке (3–5 кг навоза, 30–35 г суперфосфата,
20–25 г калийной соли). Затем удобрения перемешивают с верхним
плодородным слоем почвы.
Подготовленные саженцы малины размещают в траншее на расстоянии 30–75 см
друг от друга.
Плотная посадка ускоряет заполнение траншеи. Но наиболее удобными для
обслуживания считаются ленты шириной 0,4–0,8 м.
Перед посадкой почву необходимо разрыхлить для более рационального
распределения в ней влаги. При ленточном способе саженцы малины
высаживают на несколько сантиметров глубже, чем они росли до этого.
Затем грунт хорошо утаптывают, чтобы между корнями не осталось пустот.
Высаженные растения поливают из расчета 0,5 л воды на куст.
Существуют сорта малины, быстро образующие побеги (Мускона, Лазаревская,
Метеор, Киржач, Шоша). Их следует сажать реже, через 0,5–0,75 м. Сорта с
низкими побегообразовательными особенностями (Кокинская, Оттава,
Столичная, Кенби, Таганка) располагают чаще, с промежутками 0,3–0,35 м.
Вдоль вырытой траншеи часто устанавливают шпалеру, к которой по мере
роста подвязывают молодые кусты.
ОГОРОД
ОГОРОД В СЕНТЯБРЕ
В конце сентября, если осень ранняя, убирают корневую
петрушку, редьку, зимние сорта редиса, дайкон, репу, сельдерей.
Выкопанные корнеплоды отряхивают от земли и сразу у них обрезают ботву,
чтобы они не потеряли много влаги, иначе будут плохо храниться.
Если корнеплоды не предназначены для семенных целей, то ботва должна
быть обрезана низко, чтобы уничтожить точки роста. На грядке корнеплоды
оставлять нельзя. После непродолжительного просушивания их перебирают и
сразу же закладывают в подвал на хранение.
Поздние посадки зеленных культур на открытой грядке следует утеплить «нетканкой»
или полиэтиленовой пленкой. Если ваш участок расположен в низком месте,
то по его краям рекомендуется прокопать дренажные канавки.
Чтобы продлить потребление свежей зелени сельдерея, петрушки, часть их
выкапывают вместе с зеленью и прикапывают в грунт или на стеллажи в
разводочных теплицах (слой земли 15–17 см). Оптимальная температура при
таком «консервировании» зелени 2–5°С тепла.
Белокочанную и краснокочанную капусту, предназначенную на хранение и
переработку, обычно убирают в конце сентября – первой половине октября.
Но случается, что в конце сентября кочаны на некоторых растениях
начинают растрескиваться (большой перепад влаги и температуры,
созревание кочанов), хотя срок уборки данного участка еще не наступил.
Капусту среднеспелых сортов убирают в третьей декаде сентября, иначе она
может растрескаться. Чтобы крупные кочаны не растрескались, их надо
пригнуть к земле несколько раз в одну сторону или слегка подрубить
корни. Тогда приток питательных веществ к кочану прекращается.
Часть среднеспелой капусты надо использовать для засолки, остальную
заложить на хранение в свежем виде. Треснувшие кочаны для длительного
хранения не годятся.
Чтобы предохранить предназначенные для хранения кочаны от загрязнения,
ушибов и заболеваний, на них надо оставить 3–4 кроющих листа и кочерыжку
длиной 3–4 см.
Капуста поздних сортов в сентябре интенсивно растет и требует
внимательного ухода. В середине сентября ее надо подкормить и еще раз
окучить. Для этого в 10 литрах воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и
1 ст. ложку нитрофоски. Расходуют такую подкормку по 1–1,5 л на растение
под корень.
Если из-за недостатка питания и частых дождей кочаны рыхлые, то надо с
интервалом 10–12 дней провести две таких подкормки с добавлением на
ведро раствора коровяка 1 ст. ложки суперфосфата.
А при сухой погоде позднюю капусту надо обильно поливать каждую неделю.
Если кочаны очень крупные, то желательно ограничить к ним доступ
питательных веществ, чтобы они не растрескались.
Чтобы избавиться от оставшихся гусениц, в начале сентября капусту надо
опрыскать отваром помидорной ботвы или одним из растворов: поваренной
соли (2 ст. ложки), нашатырного спирта (50 г), столового уксуса (1
стакан), разведенных в 10 л воды.
У брюссельской капусты по мере роста в нижней части стебля надо удалять
все желтеющие листья для улучшения воздушного режима. Когда ее кочанчики
станут твердыми и достигнут размеров грецкого ореха, их надо срезать,
начиная с нижней части растения. А когда на стебле не останется
кочанчиков, то верхушку растения тоже можно использовать в пищу.
В третьей декаде сентября в зависимости от погоды надо убирать все
невызревшие головки цветной капусты и закладывать их в подготовленные
парники или подвалы. Для доращивания надо брать только здоровые растения
с развитыми листьями и головкой более 4 см в диаметре.
Для этого растения надо выкапывать с комом земли, желательно обернув его
бумагой, и затем плотно уложить друг к другу в увлажненные бороздки. В
этом парнике или подвале должно быть темно, а температура 2–3 градуса.
Для этого парниковые рамы сверху надо закрыть утепляющим непрозрачным
материалом, а по мере похолодания утепляют опилками или стружками.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Биденс
Этим летом, холодным и дождливым,
порадовало редкое растение в наших цветниках – биденс ферулелистная.
Яркие и жизнерадостные цветки в пасмурную погоду радовали глаз все лето.
Биденс относится к семейству сложноцветные, в роду насчитывается 250
видов. Родина – районы Центральной Америки. В переводе с латинского
биденс означает «двузубчатый». Благодаря особым щетинкам на семенах, они
цепляются за шерсть животных и одежду человека и разносятся на большие
расстояния. В России биденс стала известна недавно – около 20 лет назад.
Биденс – многолетнее травянистое растение, в наших цветниках ее можно
выращивать только как однолетнее растение. Корневая система у биденс
поверхностная – растет в ширину. Высота растения 40–50 см, ширина куста
может достигать до 80 см. Стебли прочные, сильноветвистые от корневой
шейки. Листья красивые, темно-зеленые, многочисленные, рассеченные,
похожие на кружево. Соцветия-корзинки диаметром 2–4 см находятся на
верхушке стеблей. Цветки с 5–7 лепестками. Каждая корзинка живет
несколько дней, на месте отцветающих появляются все новые и новые
цветки. Природные виды биденс имеют ярко-желтые цветки, у сортовых
растений цветки желтые с краснокоричневыми пятнами, штрихами, полосками
– очень красивые!
Для биденс необходимо солнечное просторное место. Если посадить растения
кучно, то соцветия будут редкими и блеклыми. Также необходимы легкие
песчаные или торфяные почвы, воздухопроницаемые. В сухую жаркую погоду
поливать надо часто, но понемногу, чтобы не было застоя воды, иначе
загниет корневище. Для обильного и яркого цветения необходимы подкормки
фосфорно-калийными удобрениями 2–3 раза за сезон.
Размножается биденс семенами. На рассаду семена высевают в начале
апреля, дружные всходы появляются через 8–10 дней. После появления
первых настоящих листочков сеянцы надо распикировать в отдельные
емкости. После появления 2–3 настоящих листочков необходимо прищипнуть
точку роста, для того чтобы растения были компактными и в то же время
ветвистыми. Цветет биденс долго и обильно.
Очень красива биденс в разных цветниках, в бордюрах, рабатках. Можно
выращивать в ящиках на балконах, в контейнерах для украшения террас и
веранд, в подвесных корзинах и кашпо.
Е.Ф. Алексеюк
ЗДОРОВЬЕ
С КАЛИНОЙ ДРУЖЕН – ВРАЧ НЕ НУЖЕН
Калина – одна из самых полезных ягод в природе.
В калине все целебно: кора, веточки, цветы, ягоды и сушеные косточки.
Наши предки о лечебных свойствах калины знали, что ее ягоды улучшают
работу сердца, обладают успокаивающим действием.
Витамина С в калине в 1,5 раза больше, чем в лимоне. В ней есть железо,
селен, йод, каротин, фосфор.
С медом калину назначали при простудных заболеваниях.
Чай из калины пили при гнойничковых заболеваниях кожи, при воспалении
десен.
Отвар из корней и коры давали детям при золотухе, судорогах и
бессоннице, отвар цветков и ягод – при простуде.
И даже сок из листьев использовали как укрепляющее средство после
тяжелых заболеваний, при фурункулезе, кожных сыпях и лишаях.
Кто-то не любит ее из-за горечи, но именно эта горечь полезна от диабета
и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Ягоды калины убивают плесень, бактерии и вирусы.
Сок калины обладает мощным противовоспалительным и восстанавливающим
действием. Благоприятно принимать сок калины при полипах желудка и
кишечника, гипертонической болезни, при климактерических неврозах,
истерии и эпилепсии. Сок эффективен при диатезе. сильном кашле и коклюше
Если перечислять все болезни, которые лечат калиной, пришлось бы
коснуться почти всех органов человека – и мозг, и сердце, и желудок, и
печень, и половые органы, и легкие, и сосуды – от аллергии до
злокачественных опухолей.
Плоды и цветки калины заготавливают по мере цветения и созревания в
сухую погоду. Сушить плоды лучше в сушилках или печах при температуре
около 80°С. Цветки сушить в сушилках, температура примерно градусов 45.
Хранить высушенные цветки и плоды не больше 2 лет.
Кору калины собирают во время сокодвижения (апрель) только с боковых
ветвей (не с главного ствола). Сушить под навесами на открытом воздухе.
Хранить не больше четырех лет.
Калина обладает полезными свойствами: спазмолитическим,
противоатеросклеротическим, противомикробным, противовоспалительным,
обволакивающим, вяжущим, желчегонным, слабительным,
кровоостанавливающим, седативным, противосудорожным, обезболивающим,
потогонным, отхаркивающим, мочегонным, гипогликемическим,
общеукрепляющим.
Ягоды в свежем виде можно есть только после заморозков. Это –
поливитаминное средство, повышающее работоспособность, оказывающее
профилактическое действие при атеросклерозе, стимулирующее деятельность
желудочно-кишечного тракта, печени.
Горечь у ягод пропадает после заморозки.
Чтобы сделать калину менее горькой и при этом не терять витамины и
полезные вещества, свежую ягоду протирают с сахаром (или с медом) в
соотношении 1:1.
Противопоказания. Это беременность, высокая свертываемость крови,
тромбозы и склонность к ним, подагра, заболевания почек. Калина не всеми
переносится одинаково.
При гипотонии можно пользоваться калиной лишь при крайней необходимости,
кратковременно, так как она в больших количествах существенно понижает
давление (даже одна большая гроздь свежих ягод, я уж не говорю о смеси
сока ягод с медом). Калиной лечат язвенную болезнь желудка и гастриты,
но при высокой кислотности желудочного сока она может только навредить.
Нельзя длительно употреблять калину, как лечебное средство, при
артритах, подагре, мочекаменной болезни и болезнях почек.