Читайте в № 37 от 12 сентября
САД
ВСЕ О ЛИМОННИКЕ КИТАЙСКОМ
Расскажите о китайском лимоннике. Как его выращивать и как сохранить
его в зимний период?
Т.Д. Табатчикова, г. Красноуральск
Подобные просьбы от садоводов-любителей о публикации статей о лимоннике
китайском поступали в редакцию «УС» в течение нескольких последних лет
неоднократно, и я решил снова обстоятельно ответить на них. Поскольку
лимонник китайский является очень интересной ягодной и лечебной
культурой, а я обладаю почти 61-летним опытом его практического
успешного выращивания в наших условиях. Для этого мне пришлось детально
изучить основные особенности этого растения, вырастить из семян разного
происхождения несколько сотен его сеянцев и несколько десятков их
довести до плодоношения с отбором лучших из них. Наблюдения за ростом
указанных сеянцев позволили разработать и предложить технологию
успешного выращивания для условий Среднего Урала. По моему мнению,
предложенная технология или отдельные ее части являются вполне
пригодными и для других регионов с суровыми климатическими условиями.
Поскольку объем накопленных материалов о лимоннике китайском за время
его выращивания оказался очень значительным, я решил опять изложить его
в виде цикла из 5 статей:
1. Лечебные свойства и особенности использования.
2. Биологические особенности.
3. Мой опыт.
4. Способы размножения.
5. Технология выращивания.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
УБРАТЬ МОРКОВЬ – ТОЖЕ НАУКА
Морковь тем полезнее, чем дольше она остается на грядке, т.к. именно в
осенние дни в ней интенсивно накапливаются питательные вещества и
витамины. И вместе с тем из всех корнеплодов, пожалуй, у моркови, больше
чем у других овощей, от правильности выбора сроков уборки зависят и
величина, и качество урожая, и сохранность корнеплодов зимой.
Чтобы решить этот вопрос – пора убирать морковку или оставить в земле
еще на 10–15 дней, надо выкопать корнеплод из земли. Если морковка
обросла мелкими корешками, то уже пора, иначе грызуны доберутся до нее
раньше нас.
Раннеспелую морковь убирают обычно выборочно по мере необходимости. При
этом сначала выдергивают более крупные корнеплоды, чтобы улучшить
условия роста у соседних растений. При этом необходимо сразу заполнять
землей все пустоты, образовавшиеся после выдернутого растения, чтобы
уберечь «соседей» по грядке от морковной мухи.
Но многие садоводы раннеспелую морковь убирают сразу полностью, чтобы
освободить место для повторных посевов других овощей. После ранней
моркови успешно выращивают кустовую фасоль, кочанный салат, цветную
капусту, кольраби и брокколи.
Народная мудрость гласит: «На Корнилия (24 сентября) корень в земле не
растет, а зябнет». В соответствии с этой приметой и надо поступать, т.е.
убрать основной урожай моркови средне- и позднеспелых сортов в конце
сентября, ориентируясь на погодные условия.
Вы уже знаете, что морковь – холодостойкая культура и что наиболее
интенсивную прибавку урожая (до 40–45%) она дает в конце августа и в
сентябре в период постепенного снижения среднесуточной температуры.
Этому способствует быстрый отток питательных веществ из листьев в
корнеплоды при температуре 7–8°С.
Биологическая спелость корнеплодов наступает после окончания
интенсивного роста при достижении формы и окраски, типичных для данного
сорта. Но при неблагоприятных условиях, при очень высокой или низкой
температуре в период формирования корнеплодов, биологическая спелость
моркови может и не наступить, и тогда корнеплоды приходится убирать в
стадии технической спелости.
По разным причинам иногда вообще приходится производить уборку моркови
на участке в первой половине сентября. Но, как вы уже поняли, это
приводит к большому недобору урожая и получению мелких, не полностью
вызревших корнеплодов, которые быстро увядают и плохо хранятся.
Наиболее благоприятным сроком для уборки моркови на наших участках
следует считать конец сентября. При уборке в это время Вы получите
максимальный урожай моркови, которая будет хорошо храниться зимой.
Дальнейшее длительное промедление с уборкой положительного эффекта не
дает, поскольку если дневная температура воздуха не поднимается выше
4–5°С тепла, то отток питательных веществ из листьев в корни практически
прекращается и морковь перестает расти. Корнеплоды моркови в почве
переносят кратковременное снижение температуры до -3…-5°С. Но если их
выкопать из земли, то они не переносят даже самых слабых заморозков.
Убирают морковь только в хорошую погоду. Сорта с короткими и
полудлинными корнеплодами легко выдергиваются из земли руками, но при
уборке длинных корнеплодов без вил или лопаты не обойтись.
При этом надо не забывать, что морковь весьма чувствительна к
механическим повреждениям. Поэтому при уборке моркови, транспортировке и
закладке на хранение необходимо тщательно соблюдать общепринятые
правила: не допускать ударов, изломов, царапин и других механических
повреждений моркови, т.к. корнеплоды плохо зарубцовывают такие
повреждения, через которые проникают в корнеплоды возбудители гнили.
Нельзя длительное время оставлять ботву необрезанной, т.к. листья,
быстро испаряя влагу, вызовут увядание корнеплодов, что резко снизит их
устойчивость к болезням при ее хранении. Не надо полностью очищать
корнеплоды от земли. Не следует также их мыть, поскольку это может
ускорить развитие болезней. Нельзя также собранную морковь держать долго
в кучах на грядке, т.к. корнеплоды быстро увядают и становятся
непригодными для зимнего хранения.
Как удалять ботву? Не обрывайте ее, выкручивая руками. Просто обрезайте
ножом. Если при этом оставите небольшие черешки, то ближе к весне на
корнеплодах начнет расти ботва, которая не только снизит массу моркови,
но и резко ухудшит ее питательную ценность. Поэтому, обрезайте
корнеплоды ножом по линии спящих глазков, т.е. срезайте верхушку на 1-2
мм. В таком случае при хранении ботва не прорастет.
Сразу после обрезки ботвы корнеплоды необходимо убрать под навес и
слегка проветрить перед закладкой в ящики. Затем корнеплоды сортируют,
убирая больные, поврежденные и мягкие. Их употребляют сразу в пищу или
на переработку, не оставляя на зимнее хранение. Затем отобранную для
зимнего хранения морковь необходимо 5–6 дней выдержать в темном и
прохладном помещении, чтобы она хорошо охладилась, и только потом уже
охлажденную морковь можно закладывать на хранение в подвал.
Уборку корнеплодов моркови необходимо закончить до наступления холодов,
поскольку поврежденные заморозками корнеплоды теряет устойчивость к
возбудителям болезней. При временном хранении корнеплоды укрывают почвой
слоем 15–20 см. Укрывать их соломой или ботвой нельзя, поскольку после
уборки они выделяют много влаги. Поэтому при увлажнении соломы и ботвы
создаются условия для развития болезней.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Травы для газона
В настоящее время газоны пользуются
большой популярностью, и в продаже появилось много разнообразных смесей
злаковых трав, т.е. смесей для газонов.
Чтобы получить бархатистую, однородную по высоте и по окраске зелень,
газоны следует засевать злаковыми травами с мелкими нежными листьями,
расположенными в нижней части куста, быстро отрастающими после стрижки.
Набор трав для газонов не так уж и большой, при существующем
разнообразии названий газонных смесей. Просто одни и те же растения, но
в разных пропорциях, составляют эти смеси. Ведь далеко не каждый злак
подойдет для газона, хотя злаковых трав очень много. Растения должны
быть устойчивы к вытаптыванию, быстро отрастать после стрижки, быть
засухоустойчивыми и холодостойкими, а также мириться с тенью. Иногда в
наборы из злаковых трав добавляют семена цветов: василек, лен, мак –
такие газоны еще привлекательнее и нежнее. Ниже приводится краткая
характеристика трав, используемых для газонов.
Мятлик луговой благодаря ползучим корневищам образует густой,
выровненный травостой, самостоятельно заполняет выпады на газоне,
образуя при сплошном посеве густую и прочную дернину. Листья у него
линейные, от темно- до светло-зеленых. Очень влаголюбив, легко переносит
суровые зимы, устойчив к вытаптыванию, лучше растет на плодородных,
достаточно аэрированных почвах. При посеве в осенние сроки всходы
появляются на 9–11 день, полностью газон формируется на следующий год,
растет медленно, низкорослый, частой стрижки не требует.
Продолжительность жизни при регулярном уходе – 20–30 лет.
Мятлик узколистный отличается от мятлика лугового более узкими и
вытянутыми листьями. Засухоустойчив, но без полива теряет
декоративность. Зимы переносит без повреждений. Образует эластичную и
прочную дернину, растет медленно. Очень отзывчив на полив и внесение
удобрений. В остальном сходен с м. луговым.
Полевица тонкая имеет короткие и тонкие ползучие корневища. Листья густо
расположены, короткие, изящные, зеленые, 0,1–0,15 см шириной. Формирует
очень эластичную и довольно прочную дернину. Хорошо растет на богатых
почвах, но мирится и с бедными. Очень влаголюбива. Зимы переносит почти
без повреждений, если случаются выпады, то заполняет самостоятельно, но
медленно. При посеве в конце августа всходы появляются на 10–12 день.
Полевица побегообразующая образует побеги, стелющиеся по поверхности
почвы и укореняющиеся в узлах, благодаря которым газоны «саморемонтируются».
Листья короткие, светло-зеленые. Образует низкорослый, мягкий, но
плотный травостой. От морозов не страдает. Можно размножать семенами и
отрезками стелющихся побегов.
Райграс пастбищный – многолетний (есть и однолетние райграсы)
рыхлокустовой злак, один из наиболее быстрорастущих газонных злаков, но
выпады на газоне самостоятельно не заполняет. Листья нежные, темно- или
ярко-зеленые, с нижней стороны блестящие. Хорошо растет на богатых
суглинистых почвах. Влаголюбив. При посеве осенью всходы появляются на
5–6 день. Наиболее декоративен 3–4 года, затем газон изреживается и
отмирает. Пригоден для травостоя, быстро формирующий декоративный
эффект, а также при создании недолговечных газонов.
Овсяница красная имеет корневищную систему, как у мятлика. Однако есть
формы, лишенные ползучих корневищ. Образует травостой гуще, чем мятлик.
Листья желобчатые, от сизовато-зеленого до темно-зеленого цвета. Создает
выровненный травостой. Самостоятельно заполняет выпады. Формирует
прочный дерн. Хорошо растет на суглинистых и супесчаных почвах, но лучше
развивается на легких. Влаголюбива, но засуху переносит
удовлетворительно. Скорость роста средняя. При посеве осенью всходы
появляются на 7–8 день. Продолжительность жизни в газоне до 8 лет.
Овсяница Регеля имеет короткие корневища. Листья зеленые или
темно-зеленые. Выносит слабое засоление почвы и недостаточную
освещенность. Влаголюбива, но засуху переносит хорошо. После длительного
иссушения декоративность восстанавливается полностью. Выпады на газоне
заполняет, но медленно. Зимостойка. При посеве в начале сентября всходы
появляются на 7–8 день. Скорость роста при появлении всходов средняя, у
зрелых особей – высокая, т.е. необходима более частая стрижка газона.
Более других газонных злаков устойчива к проникновению сорняков.
Продолжительность жизни в газоне 15–20 лет.
Овсяница тростниковидная – рыхлокустовой злак, образует плотную дернину,
обладает ранним и быстрым ростом с весны и после скашивания. К почвам
малотребовательна, но лучше растет на плодородных суглинках, осушенных
торфяниках. Зимостойкая и влаголюбивая. Продолжительность жизни в газоне
– 20 лет.
Овсяница скальная образует плотную дернину, но выпады самостоятельно не
заполняет. Листья сложены продольно, зеленые, летом приобретают
сизоватый оттенок. Растет на различных почвах, но лучше на плодородных.
Хорошо переносит засуху. При хорошем уходе формирует сплошной и нежный
травостой. Зимостойка. Устойчивее других к вытаптыванию. При появлении
всходов скорость роста средняя, затем низкая. Травостой низкорослый.
Длительность жизни более 20 лет.
Тимофеевка луговая – рыхлокустовой злак, образует хорошую дернину.
Зимостойкая, влаголюбивая, выдерживает затопление до 30 дней. Очень
чувствительна к засухе и затенению. Лучше растет на суглинистых и
глинистых почвах, плохо переносит песчаные, удовлетворительно
развивается на осушенных болотах. Листья линейные, темнозеленые.
Продолжительность жизни в газоне до 10 лет.
Покупая газонные травы, всегда можно увидеть на упаковке или в
приложении состав смеси и выбрать наиболее подходящую для вашего
участка.
Е.Ф. Алексеюк
Здоровье
Алоэ древовидное
Растения алоэ можно встретить почти в каждой квартире. В народе говорят,
что оно является символом жизни. Иногда алоэ называют доктором,
столетником (из-за того, что цветет он якобы раз в сто лет), ранником.
Алоэ древовидное принадлежит к семейству лилейных, родина его – южная
Африка. Это многолетнее вечнозеленое растение древовидной формы, в
условиях тропиков достигает высоты 4 м. Листья мясистые, близко
примыкают к стеблю, по краям имеют колючки. Перед цветением, а цветет он
почти каждый год при правильном уходе, появляется один или несколько
длинных цветоносов, заканчивающихся изящной цилиндрической кистью длиной
20–40 см. Цветки оранжевой окраски, свисают на цветоножках и
распускаются постепенно по кисти снизу вверх.
Используют алоэ в лечебных целях в возрасте трех лет и старше. Линимент
алоэ применяют при ожогах; сок – при лечении гастритов, хронических
запоров, гнойных ран, ожогов, насморка, воспалительных заболеваний кожи;
экстракт алоэ жидкий – для инъекций, как биостимулятор. Используют алоэ
при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальной
астме.
Алоэ – природный антибиотик. Свежим соком можно полоскать горло. В
народной медицине используют алоэ и для лечения туберкулеза, и при
истощении организма. Для этого измельчают листья алоэ, смешивают с
медом, ядрами грецкого ореха, соком лимона, сливочным маслом.
Для лечения желудочных заболеваний и повышения иммунитета рекомендуется
следующий рецепт: 1 часть листьев алоэ прокручивают через мясорубку и
смешивают с 1 частью меда. Листья предварительно выдерживают в
холодильнике при температуре 2–4°С в течение 15–20 суток в черной
бумаге, затем моют, очищают от колючек.
Алоэ – неприхотливое свето- и теплолюбивое растение. Оптимальная
температура для развития растений 20–25°С.
Размножают алоэ путем укоренения деток, развивающихся на основных
побегах взрослых растений. Отбирают детки величиной не менее 3 см.
Размножение обычно проводят весной-летом. Отрезанные побеги подсушивают
3–4 дня, пока не подсохнут срезанные части побегов, и затем высаживают в
грунт.
В горшочек с отверстием для стока воды насыпают на дно дренаж (крупный
песок, керамзит). Используют смесь песка, торфа и дерновой земли в
соотношении 1:1:1. После посадки растения поливают, поддерживая
умеренное увлажнение верхнего слоя в течение периода укоренения, 25–30
дней.
Обычно поливают через 4–5 дней небольшими дозами. Зимой растения
поливают редко, 1–2 раза в месяц, не допуская пересушивания грунта.
Лучше всего алоэ растет на южных окнах. Нельзя оставлять воду после
полива в поддонах, так как корни могут загнить.
Летом растения подкармливают азотными удобрениями для лучшего
вегетативного роста и комплексными удобрениями.
В комнатных условиях алоэ может расти до 10 и более лет.
Любовь Мамонова, кандидат с.-х. наук