В архив

Читайте в № 37 от 14 сентября

У меня в саду

В данную неделю из-за большой занятости в городе и сильных дождей в отдельные дни я сумел выбраться из него только на один день и посетил свой сад 8 сентября. Из-за столь короткого посещения сада и число выполненных в нем работ в это посещение оказалось не таким уж большим. Главным для меня было проведение оценки состояния садовых растений после резкого понижения температуры воздуха и прошедших достаточно интенсивных осадков.
Проведенный осмотр показал, что прошедшие дожди остановили пожелтение листьев и их опад практически у всех плодовых, ягодных и орехоплодных растений, что является очень отрадным. Поскольку создает возможность сохранения их в лучшем случае до конца сентября и чуть дольше до полного завершения роста и вступления растений в органический покой. За это время листья на указанных растениях способны создать дополнительно значительное количество продуктов фотосинтеза в запас для будущей подготовки к зимовке и самой зимовки, а также для осеннего и весеннего роста корневой системы. Важность сохранения листьев всеми указанными растениями до начала вступления их в органический покой в отмеченное время особенно важна в годы с жарой и сильной засухой в июле и августе, после которых, как показали многочисленные исследования, наблюдаются очень сильные морозные повреждения этих растений и даже гибель.
Влияния резкого понижения температуры воздуха на рост данных растений я пока не обнаружил, так как всего прошло два дня с момента ее понижения. Я думаю, что несколько позднее это должно проявиться. А в данный приезд все еще продолжали рост верхушки побегов актинидии и после многочисленных прищипок побеги айвы обыкновенной и еще ряда растений, и мне их пришлось опять прищипнуть.
Прошедшие дожди с очень сильными порывами ветра вызвали у меня в саду очень сильный опад плодов, особенно груши. Правда, и несколько плодов яблони, обломанных вместе с частью веточек, находилось на земле под деревьями у сортов Первоуральская и Исетское позднее. Жаль, что дождь и ветер вызвали сильный опад плодов не только у сортов раннеосенних и осенних сроков созревания, но и у зимних сроков созревания. Мне особенно жаль довольно значительного опада плодов груши у сорта Бере желтая. А так у груши в этот раз уже полностью опали все созревшие и полусозревшие плоды у сорта Дибровская, Желтая, сеянцев Дибровской и нескольких других моих сеянцев груши.
К сожалению, опали и все плоды с прививки моего сеянца груши, плодоносившего второй год. В прошлый год на этой прививке созрело два плода, которые я не успел попробовать, так как они затерялись в опаде других плодов. В этот раз все опавшие плоды данного сеянца я собрал и привез домой, их оказалось более двух десятков. Вес наиболее крупного плода оказался равным 109 г (фото 1), вес семи плодов – 669 г (фото 2). То есть средний вес плодов у этого сеянца около 95 г. Но дерево, на котором привито много моих сеянцев груши, включая данный сеянец, в этот сезон ни разу не поливалось. Поэтому в нормальный сезон вес плодов сеянца должен значительно увеличиться. Вкус плодов оказался хорошим – очень сладким, лишь с малым количеством кислоты, что несколько снижает качество плодов. Данный сеянец оказался и достаточно зимостойким, эта его прививка в прошедшие суровые зимы существенно не подмерзала.
В прошлом выпуске «УС» я писал, что у меня еще остались не собранными только плоды с одного из деревьев канадской сливы. В этот приезд все эти плоды также оказались на земле и мне их пришлось собирать с земли. При сборе плодов произошло небольшое происшествие. Рядом с деревом канадской сливы, а здесь растет группа из нескольких деревьев этой сливы, лежат несколько отрезков бревен, а сверху несколько металлических труб и большое число плодов сливы закатилось под лежащие отрезки бревен. Я не знал, что под этими отрезками бревен находится гнездо ос и засунул туда руку. В ответ неожиданно оттуда вылетело более десятка ос и бросились на меня. А я стоял на коленях и был ограничен в движениях. Но, тем не менее, сразу инстинктивно сумел закрыть лицо руками. При этом одна оса успела ужалить в мочку уха, другая – через шерстяную вязаную шапочку в лоб. А третья оса запуталась в моих волосах, так как при закрытии лица я шапочку сдвинул на сторону. Я, естественно, быстро встал на ноги и ретировался, а осы последовали за мной, но вскоре отстали. Дальше прихлопнул осу, шевелящуюся в волосах и начал тереть лоб шапочкой, чтобы вытащить жало от укуса из ранки. И действительно, боль от этого укуса быстро прошла, так как, похоже, жало не вошло глубоко под кожу. Такая же манипуляция с натиранием мочки уха к успеху не привела. Удалить это жало из мочки я сумел только по приезду в город с помощью зеркала и пинцета. Как оказалось, оно во всю свою длину было погружено в мочку. Бывает случается и так, да и данное ужаливание ос не является первым. А плоды сливы я все-таки успел собрать где-то через час, когда осы успокоились.
Еще мною производился сбор оставленных в прошлый раз ягод актинидии и орехов лещины маньчжурской. У лещины маньчжурской были собраны только орехи, находящиеся на нижних ветвях, так как места расположения орехов на верхних ветвях закрываются очень мощным листовым пологом, располагающимся на этих ветвях. Поэтому я решил, что следующий сбор оставшихся ее орехов я буду делать только после опадения большего числа листьев.
Конечно, интересовался я и состоянием сливовой опыленной тли на листьях всех косточковых плодовых растений. Ее количество еще больше увеличилось. Но наличие неснятых плодов и ягод, ветры и дожди пока не дают полноценно бороться с этим очень опасным вредителем. Мне бы сейчас дня четыре без дождя, ветра, и я бы покончил с ней. Надеюсь, что такие дни в оставшиеся части сентября и начале октября еще должны случиться.
В этот приезд я занимался фотографированием плодов боярышника. Особенно хороши в данном сезоне оказались плоды боярышника перистонадрезанного на дереве, которое регулярно поливалось, так как под ним и чуть дальше от него находятся посадки земляники. Вообще-то, у меня растет четыре дерева этого вида садового боярышника, и я не собираюсь уменьшать их количество. Высоко ценил такой боярышник и совсем недавно скончавшийся наш садовод-опытник А.Е. Ухалов, который завез его черенки к себе в сад из Владивостока, с родины этого боярышника, и распространял его под названием «глет». На фото 3 показана кисть очень крупных плодов с поливаемого дерева боярышника перистонадрезанного. Такие же крупные плоды на этом дереве находятся и в других его кистях. Для оценки величины плодов я решил сфотографировать большой плод из кисти (фото 3) на электронных весах (фото 4) и с линейкой (фото 5). Размер этого плода оказался действительно достаточно внушительный для боярышника – вес 6 г, размер по диаметру больше 20 мм. А вот плоды боярышника Арнольда, дерево которого не поливалось ни разу, оказались намного меньше (фото 6). Еще меньше оказались плоды на его неполиваемом дереве на подвое боярышника кроваво-красного. Намного меньше плоды и на трех неполиваемых остальных деревьях боярышника перистонадрезанного. А крупноплодные садовые боярышники заслуживают выращивания в любом саду.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В СЕНТЯБРЕ

Окончание. Начало в № 36
Убирают морковь в сухую погоду. Сорта с короткими корнеплодами легко выдергивать из земли руками, но при уборке длинных корнеплодов без лопаты или вил не обойтись. При этом не надо забывать, что морковь весьма чувствительна к механическим повреждениям.
Выкопанные корнеплоды нельзя долго оставлять на солнце, т.к. они быстро подвядают и плохо хранятся. Ботву надо сразу обрезать, оставляя только черешки не длиннее 1–1,5 см.
Затем корнеплоды сортируют: здоровые и крупные закладывают на хранение, а мелкие и поврежденные – на переработку. Не следует полностью очищать корнеплоды от земли, т.к. они при этом получают механические повреждения и плохо хранятся. Не нужно их мыть, т.к. это ускоряет развитие болезней.
А мелкие корнеплоды можно оставить зимовать на грядке. С наступлением холодов у них обрезают листья, затем грядку рыхлят и засыпают сухой торфяной крошкой или опилками не только сверху, но и с боков. В это «хранилище» вы попадете только весной.
В конце сентября, если осень ранняя, убирают корневую петрушку, редьку, зимние сорта редиса, дайкон, репу, сельдерей. Выкопанные корнеплоды отряхивают от земли и сразу у них обрезают ботву, чтобы они не потеряли много влаги, иначе будут плохо храниться.
Если корнеплоды не предназначены для семенных целей, то ботва должна быть обрезана низко, чтобы уничтожить точки роста. На грядке корнеплоды оставлять нельзя. После непродолжительного просушивания их перебирают и сразу же закладывают в подвал на хранение.
Чтобы продлить потребление свежей зелени сельдерея, петрушки, часть их выкапывают вместе с зеленью и прикапывают в грунт или на стеллажи в разводочных теплицах (слой земли 15–17 см). Оптимальная температура при таком «консервировании» зелени 2–5°С тепла.
Можно часть растений петрушки и пастернака (для весенней реализации) оставить зимовать в грунте. С наступлением холодной погоды листья у них обрезают, взрыхляют вокруг растений почву и засыпают ею сверху и с боков гряд (или сухим торфом, или опилками) с корнеплодами на 8–10 см.
Петрушку и сельдерей в открытом и защищенном грунтах можно использовать под многократную срезку зелени (в сезон 2–4 раза), после каждой срезки, подкармливая азотом и другими элементами питания.
Боярыня капуста
В начале сентября прекращают полив белокочанной капусты. Убирают ее обычно в конце месяца. Верный признак готовности кочанов этих сортов к уборке – это заблестели макушки кочанов.
Для хранения свежими кочаны тщательно осматривают на предмет заболеваний и, отобрав лучшие экземпляры, укладывают на полки в погребе, сохраняя верхние зеленые листья. Остальные лучше пустить на засолку.
Иногда из-за резких перепадов влаги и температуры белокочанная или краснокочанная капуста начинает растрескиваться, что происходит из-за резких перепадов влаги и температуры.
В этом случае у растений с крупными и плотными кочанами необходимо надорвать корни. Делается это так: розетку кочана захватите снизу у корня обеими руками и несколько раз поверните в одну сторону. К такому кочану поступление влаги из почвы почти полностью прекратится, и он перестанет растрескиваться.
Чтобы предохранить предназначенные для хранения кочаны от загрязнения, ушибов и заболеваний, на них надо оставить 3–4 кроющих листа и кочерыжку длиной 3–4 см. Пока тепло, в погреб опускать кочаны еще рано. Их складируют в сарае, накрыв мешковиной. А после наступления морозов опускают в погреб или квасят.
Капуста поздних сортов в сентябре интенсивно растет и требует внимательного ухода. В середине сентября ее надо подкормить и еще раз окучить. Для этого в 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку нитрофоски. Расходуют такую подкормку по 1–1,5 л на растение под корень.
Если из-за недостатка питания и частых дождей у нее кочаны рыхлые, то надо с интервалом 10–12 дней провести две таких подкормки с добавлением на ведро раствора коровяка 1 ст. ложки суперфосфата.
А при сухой погоде позднюю капусту надо обильно поливать каждую неделю. Если кочаны очень крупные, то желательно ограничить к ним доступ питательных веществ, чтобы они не растрескались.
Чтобы избавиться от оставшихся гусениц, в начале сентября капусту надо опрыскать отваром помидорной ботвы или одним из растворов: поваренной соли (2 ст. ложки), нашатырного спирта (50 г), столового уксуса (1 стакан), разведенных в 10 л воды.
У брюссельской капусты по мере роста в нижней части стебля надо удалять все желтеющие листья для улучшения воздушного режима. Когда ее кочанчики станут твердыми и достигнут размеров грецкого ореха, их надо срезать, начиная с нижней части растения. А когда на стебле не останется кочанчиков, то верхушку растения тоже можно использовать в пищу.
В третьей декаде сентября в зависимости от погоды надо убирать все невызревшие головки цветной капусты и закладывать их в подготовленные парники или подвалы.
В конце месяца можно убирать невызревшие кусты цветной капусты. Их рассаживают в ящики и размещают в подвале.
Цветную капусту можно убрать, вместе с корнями, поставить ее в ящик без почвы и поместить в погреб для доращивания, а можно и просто прикопать в погребе. Головки будут расти еще в течение месяца за счет питательных веществ, накопленных в листьях. А можно пока оставить цветную капусту на грядке, укрыв нетканым материалом от возможных заморозков.
Однако если к концу сентября–началу октября (перед первыми заморозками) остаются кусты с недоразвитыми головками по 3–5 сантиметров в диаметре, то их можно взять для осенне-зимнего доращивания в котлованных парниках, теплицах или подвалах.
Делается это следующим образом. Растения с корнями устанавливают вертикально близко друг к другу, размещая по 35–40 растений на 1 кв. метр, и присыпают корни землей.
При температуре окружающей среды 11°С на доращивание потребуется около 20 дней, при 7°С – около 40 дней. Таким образом, даже в зимний период можно получить к столу свежий овощ, следите только, чтобы температура не опускалась ниже 3–4°С.
В сентябре созревают семена (чернушка) репчатого лука. Медлить с их уборкой нельзя, поскольку при созревании коробочки трескаются и выбрасывают семена на землю.
Все оставшиеся пряновкусовые многолетние растения надо срезать, связать снопиками и повесить для сушки в проветриваемом помещении. А если вы большие любители домашнего огорода, то кустики мелиссы лимонной и базилика, а также петрушку можно выкопать с комом земли, посадить в горшки и увезти домой – зимой будет зелень.
В сентябре нельзя забывать и об уходе за растущими культурами. Посеянный в начале августа на рассаду кочанный салат высаживают во второй половине сентября на освободившееся от помидоров и огурцов место в теплице. Сюда же высевают и семена редиса...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Уборка многолетников на зимнее хранение

Осенью цветоводам опять предстоит ответственная работа – уборка луковиц, клубней и корнеклубней на зимнее хранение.
Кажется, совсем недавно все мы были озабочены посевами и посадками, и вот уже опять подходит время уборки плодов, овощей и многолетних цветов, незимующих в открытом грунте. От правильной уборки луковиц и клубней зависит хранение их зимой и качество цветов следующим летом. Все эти правила давно знакомы опытным цветоводам, но ведь каждый год появляется много новых энтузиастов-цветоводов, которым необходимо все это знать и соблюдать, если они хотят оставить полюбившиеся сорта на следующий год.

Гладиолусы и монтбреция
Для получения здоровых вызревших клубнелуковиц необходимо, чтобы с момента отцветания и до их выкопки прошло 20–25 дней, за это время питательные вещества перейдут из листьев и стеблей в луковицы. К выкопке следует приступать при наступлении устойчивых температур ночью (0…+3°С) – обычно это бывает в конце сентября–начале октября, но надо следить за погодой. Вначале следует выкопать раноцветущие сорта, затем средне- и поздноцветущие сорта. Растения, выращенные из клубнепочек, надо выкопать в последнюю очередь. Лучше всего успеть выкопать луковицы в сухую погоду. Если температура на улице ниже 0°С, то выкопанные луковицы надо сразу занести в помещение с плюсовой температурой. Если в начале октября стоит солнечная, теплая погода, но листья и стебли у растений стали желтеть – приступайте к выкопке.
Техника выкопки несложная и нетяжелая, лопатой поддевайте каждый рядок на глубину, большую, чем та, на которой находятся клубнелуковицы, и складывайте их на грядке. Ни в коем случае не дергайте руками за стебель: корни уходят глубоко в почву, луковицы не выдернете, а только обломаете стебель у основания – такие луковицы храниться не будут. Луковицы и клубнепочки из земли выбирайте тщательно, затем секатором надо обрезать стебель на высоту 2–3 см от луковицы и укоротить корни на 2 см. Не следует сушить луковицы со стеблями и листьями, т.к. листья испаряют много влаги, забирая ее у луковиц, отчего они теряют тургор и становятся мягкими. Также на листьях могут быть различные болезни и вредители, которые при хранении могут перейти на луковицы. Сразу надо отбраковать мелкие, потемневшие луковицы с нарушенными покровными чешуями уничтожить, все равно при хранении заболеют. В хорошую погоду подсушите луковицы на воздухе, затем внесите в теплое помещение для просушки.
Луковицы просушивают в комнате 20–25 дней, при температуре 20–22°С. После просушки обязательно надо удалить старые луковицы, корни, лишние верхние чешуи и отделить клубнепочки (их надо хранить отдельно от больших луковиц). При очистке снова могут выявиться больные луковицы, которые следует удалить. После этого еще 2–3 дня луковицы должны полежать в теплом помещении. Затем их надо убрать на хранение в подвал, кладовку, погреб, холодильник, где температура постоянная +5…+7°С (не больше +10°С) и влажность воздуха 60–70%. Во время зимнего хранения можно потерять до 40% луковиц, поэтому 1–2 раза в месяц осматривайте луковицы, мягкие или в пятнах сразу удаляйте, чтобы болезнь не передалась другим луковицам. Клубнепочки, мелкие луковички можно хранить в открытом п/э пакете в сыром песке, но опять же в прохладном месте, чтобы не дать луковицам высохнуть. Еще один важный момент – хранить луковицы лучше в картонных коробках или ящиках, разложив луковицы в один слой, сверху прикрыть бумагой или газетой. В коробки положить этикетки с названием сорта.
Клубнелуковицы монтбреции убирают и хранят так же, как и гладиолусы, только хранят их неочищенными, с корнями и детками, а уже весной очищают и отделяют детки.
Бегония клубневая
Клубни бегонии убирают после первых заморозков. Надземную часть срезают, оставляя стебель высотой 2–3 см. Неочищенные от почвы клубни укладывают в ящики и переносят в теплое помещение для просушки. Через 2 недели удаляют остатки стебля, отряхивая лишнюю землю, укладывают в ящики, пересыпая торфом. Хранят при температуре +6…+8°С и влажности воздуха 80–85%.

Георгина
Обычно в августе бывают заморозки и георгины сильно страдают от них. Но убирать их не торопитесь, хотя все листья почернели, так как сейчас идет интенсивный отток питательных веществ из стеблей и листьев в клубни. Убирать клубни следует в конце сентября – начале октября, с наступлением ночью устойчивых температур 0…+3°С.
Выкопку надо начинать с разокучивания стеблей. Затем секатором срежьте стебли немного ниже уровня окучивания, где стебель не подвергся заморозкам. Высоту пенька оставляйте 8–10 см. Лучше всего в радиусе 20 см вокруг куста выкопать небольшую траншею в штык лопаты и осторожно поддевать клубни – не забывайте, что они очень хрупкие и слабо прикреплены к корневой шейке. Ни в коем случае не тяните за стебли, т.к. корни могут оторваться, что в дальнейшем приведет к гибели клубня. Внимательно осмотрите клубень – если есть загнившие места или оторванные корни и клубни, то больные участки надо вырезать до здоровой ткани и все места обрывов, отломов и срезы обязательно присыпать толченым углем или золой. Затем осторожно очистите корнеклубень от земли и разложите в один слой в прохладном месте при температуре +3…+5°С и влажности 85–90%.
Соблюдайте несколько важных правил.
1. Нельзя сушить корнеклубни георгин в теплом помещении при комнатной температуре! В этих условиях они начинают сразу испарять большое количество влаги, и даже, если после этого клубни перенести в прохладное помещение, все равно этот процесс продолжится, и клубни усохнут до мумифицированного состояния и уже не возродятся.
2. Перед раскладкой на хранение следует проверить нет ли воды в нижней полости пенька, расположенного над корневой шейкой. Для этого проткните пенек шилом и наклоните, чтобы вытекла вода. Если воду не удалить, клубни начнут загнивать. Часто инфекция заносится при обрезке стеблей, поэтому секатор перед обрезкой каждого куста следует дезинфицировать.
3. Делить корнеклубни следует только весной!
После 15–20 дней сушки клубни надо перенести на постоянное место хранения. хранить их можно в подвале дома, погребе или овощной яме, но следует помнить, что температура хранения должна быть +3…+6°С, влажность воздуха 60–75%. Лучше всего поместить клубни в сухой песок или свежие опилки. Зимой следует регулярно (1–2 раза в месяц) проверять клубни, загнившие участки удалять и присыпать толченым углем или золой. За период хранения, обязательно бывает отход – и загнившие и высохшие клубни.

Хризантемы
Хризантемы также страдают от ранних осенних заморозков, если на это время их укрыть мешковиной, п/э пленкой или бумагой, то цветы будут спасены и долго будут радовать своей красотой.
В нашем климате не всегда хризантемы хорошо перезимовывают и даже погибают, поэтому красивые срезочные сорта осенью можно выкопать и пересадить на зиму в обогреваемую теплицу в грунт или посадить в ящики и горшки на теплой веранде.

Е.Ф. Алексеюк

здоровье

ЦЕЛЕБНЫЙ ПРОПОЛИС

В последнее время от читателей поступает много вопросов о лечении прополисом. И это неудивительно, учитывая нынешнюю дороговизну многих медицинских препаратов, а также их химические составляющие, часто вызывающие побочные эффекты. В то же время фармакологические действия такого естественного средства, как прополис, очень разнообразны и достаточно эффективны.
Прополис хорошо действует как антисептик (противобактериальное, противовирусное и противогрибковое средство), заживляет раны, снимает воспалительные процессы и зуд. Кроме того, он оказывает противорадиационный, дезодорирующий, обезболивающий эффект. Применяется и как антитоксическое, антиоксидантное (противодействует окислению внутриклеточных жиров, что важно в профилактике процессов старения, онкологических и других заболеваний), общеукрепляющее, снимает сосудистые спазмы, снижает артериальное давление, стимулирует обмен веществ, регенерацию тканей. Он способен еще и оказывать гепатозащитное действие, стимулировать защитные реакции организма, сохранять полезную микрофлору в желудочно-кишечном тракте, в отличие от антибиотиков, не приводя к дисбактериозу. Прополис помогает выводить из организма избыточный холестерин, подавляет больные клетки, стимулирует кроветворение, понижает свертываемость крови и ее способность к тромбообразованию, очищает организм, улучшает функцию пищеварения, повышает выносливость и работоспособность…
Чем еще хорош прополис, так это тем, что и способы его употребления многообразны. Его можно использовать и в природном виде, и в виде мазей, паст, кремов, спиртовых, масляных и водных вытяжек. Для внутреннего применения это таблетки, настойки, спиртовые экстракты, водный раствор, прополисный мед и масло. Кроме того, выпускаются свечи с прополисом, препараты, предназначенные для инъекций, аэрозольного применения, спринцеваний и т.п.
Прополисом удобно лечиться в домашних условиях: мази, настойки или водные растворы легко может приготовить каждый, просто приобретя прополис у пчеловода.
Для заживления ран, язв и ожогов спиртовую вытяжку прополиса наносят на область поражения ватным тампоном. По мере подсыхания образуется тонкая пленка, защищающая зону поражения. Для заживления ожогов, обморожений, плохо заживающих язв и ран лучше использовать 15-процентные прополисные мази, меняя повязки через 1–2 дня. При необходимости тампон с мазью можно оставить в раневой полости на 2–3 дня. Кстати, повязки с прополисом, наложенные на рану, предупреждают развитие гангрены.
При хронических варикозных язвах помогут повязки с 15–20-процентной мазью. Повязки меняют через каждые 2 дня. Как правило, заживления можно ожидать через 50–70 дней. Но если вдруг появится раздражение, нужно на время прекратить накладывать мазь. Это лечение хорошо сочетать с приемом внутрь поливитаминов.
10–15-процентные прополисные мази дают хороший эффект при трещинах сосков молочных желез у кормящих матерей, а также при лечении трещин кожи на руках и ногах.
Сегодня препараты прополиса стали использовать и для лечения герпетических заболеваний полости рта, различных язв, воспалений слизистых оболочек, а также для их профилактики.
Пародонтозом, воспалением тканей, окружающих зуб, сегодня страдает каждый второй. Причем это заболевание трудно лечится и часто принимает затяжное хроническое течение, и тогда приходится удалять шатающиеся зубы и корни, лечить альвеолы. А вот прополис и его препараты как раз способны помочь – они не только убивают бактерии, но и лечат десны, восстанавливают их ткань.
Хороший результат дают аппликации с 4-процентной настойкой прополиса на поверхность шейки и корня зуба при одновременном приеме внутрь 30–40 капель 10-процентного спиртового экстракта прополиса 3 раза в день и 1/2–2/3 чайной ложки цветочной пыльцы 2–3 раза в день. Вообще, прополис очень ценен для здоровья зубов и десен. Его препаратами (водными или спиртовыми растворами, аэрозольным препаратом «пропосол» и др.) лечат стоматиты (воспаления слизистой оболочки полости рта), язвы, гингивиты (воспаления десен), кариес (укрепление эмали) и другие стоматологические заболевания (бактериальные, вирусные, грибковые). Поэтому прополис сегодня так широко используют при изготовлении зубных паст и даже добавляют в состав жевательных резинок.
Очень благотворный эффект дает прополис при кожных заболеваниях: юношеских бородавках, пиодермии, фурункулах и карбункулах, нейродермите, острой и хронической экземе, трихофитии, псориазе и других заболеваниях кожи. В этих случаях наиболее часто применяют 15–30-процентную мазь прополиса, которой смазывают пораженные места.
При сыпях, угрях, гнойничках на коже, кожном зуде и герпетических высыпаниях обычно используют 15-процентную мазь, а при фурункулах и карбункулах, грибковых заболеваниях и экземе 20-процентную прополисную мазь.
Более высокие ее концентрации (30–40%) назначают при раке кожи, роже, сибиреязвенном карбункуле, юношеских бородавках и т.п.
В аптеках есть мазь «пропоцеум», которая представляет собой ароматную кремообразную массу желтоватого цвета, обладающую противовоспалительным, ранозаживляющим свойством. Мазь содержит 10% экстракта прополиса. Применяют как вспомогательное средство для лечения зудящих дерматозов, хронических экзем, длительно незаживающих ран.
Для удаления мозолей делают 20–30-минутную «текучую» ванночку, затем накладывают маленькую лепешку из разогретого прополиса и держат ее 3–5 дней. После снятия повязки делают теплую ванночку и размягченную мозоль безболезненно удаляют.
Но область применения прополиса настолько широка, что рассказать обо всем в одной статье невозможно. Поэтому мы будем возвращаться к этой теме еще не раз. Следите за нашими публикациями.

Подготовила Л.В. Михайличенко
 

В архив