Читайте в № 37 от 13 сентября
САД
У меня в саду
В этот заезд в сад из-за дождей я
находился в нем два с половиной дня с 6 по 8 сентября.
Как и всегда, данное посещение сада я начал с обследования состояния
растений в нем. Проведенные наблюдения за завершением роста побегов в
этот раз показали, что рост побегов практически у всех основных
плодовых, ягодных и орехоплодных растений закончился. Правда,
по-прежнему не закончили свой рост побеги у актинидии. Причем длина
отдельных побегов у нее по моей оценке при осмотре уже достигла 2,5 м и
больше. Повторный рост побегов после многократного прищипывания их
верхушек был опять обнаружен у нескольких деревьев абрикоса, гибридной
алычи, растений айвы обыкновенной, гуми и белой акации. У деревьев
яблони, пораженных паршой, увеличилось число пожелтевших листьев и их
опада. То же самое произошло и с листьями на двух кустах вишни сорта
Щедрая, пораженных коккомикозом.
Судя по темпам завершения роста побегов, наблюдающимся в моем саду у
большинства садовых растений в нынешнем столь непростым холодном и
дождливом со многими морозными повреждениями после прошедшей очень
суровой зимы вегетационном сезоне, то же самое должно происходить и в
других садах области. А завершение роста побегов – очень своевременное
действие для окончания роста коры и прекращения действия камбия в конце
сентября – начале октября и подготовки всех древесных садовых растений к
предстоящей успешной зимовке при наличии накопления ими нужных запасов
продуктов фотосинтеза. А вот с накоплением таких запасов продуктов
фотосинтеза всеми данными растениями имеется большой вопрос. Поэтому
многие плодовые, ягодные и орехоплодные растения и в предстоящую зиму
может ждать опять очень непростая зимовка.
Прежде всего при осмотре сада в этот приезд бросалось в глаза
увеличивающееся количество падалицы под многими плодоносящими в данном
сезоне деревьями яблони. Увеличилось количество падалицы и под деревьями
единственного плодоносящего сорта груши Бере желтая. В основном, как и в
прошлые разы, это были сорта яблони летнего и раннеосеннего созревания.
Я собрал и увез целое ведро падалицы сорта Непобедимое Мельникова и
половину ведра падалицы других летних сортов. Пришлось собрать и увезти
еще и падалицу плодов сливы сорта Амурская роза, так как все плоды этого
сорта успели созреть к моему приезду, опали с дерева и находились уже на
земле.
Употребление созревших плодов яблони и сливы показало, что в данном
сезоне они явно недобрали сахара из-за особенностей летней погоды. А
главной такой особенностью, влияющей на накопление сахара в плодах и
ягодах, является количество часов солнечного сияния и высокие активные
температуры воздуха. Так вот, нынешним летом из-за очень дождливой
холодной погоды количество часов солнечного сияния и сумма активных
среднесуточных температур выше 10°С были намного меньше нормы, отсюда и
результат.
Обследование плодов и ягод других плодовых и ягодных растений на их
созревание показало следующее. Созрели плоды на всех деревьях
обыкновенной рябины и практически уже съедены дроздами. Почти созрели
плоды у аронии с пригибавшимися на зиму ветвями, укрытыми снегом, и
боярышника перистонадрезанного. А вот у боярышника Арнольда им еще
предстоит зреть (фото 1).
Созрели и ягоды актинидии коломикта, которых из-за заморозка осталось
очень мало. Созрели ягоды барбариса и ряда других второстепенных
культур. Удалось собрать и ощутимое количество созревших ягод малины,
скорее всего последний раз в этом сезоне.
Причиной отсутствия дальнейшего урожая ягод малины при наличии сейчас
значительного количества на ее побегах зеленых ягод может быть
заморозок, случившийся в ночь с 6 на 7 сентября, а также прогнозируемые
ночные похолодания 11 и 12 сентября до -1°С. Заморозок в ночь с 6 на 7
сентября я ощутил на яву и сразу увидел его последствия (фото 2 и 3). На
фото 2 показан куст цветущей гортензии с практически убитыми заморозком
цветками, сразу уничтожившим всю его красоту. На фото 3 показана
погибшая от заморозка вся невызревшая верхняя часть побега актинидии.
Мое обследование растений актинидии коломикта и аргута показало, что
действительно подобная гибель верхних частей абсолютно у всех побегов
произошла у всех ее растений. Кроме того, на многих побегах произошла и
гибель молодых листьев. Пока при таких повреждениях никаких серьезных
последствий растениям актинидии не грозит. Но вот вероятные заморозки 11
и 12 сентября при условии повреждения ими всех листьев на побегах уже
могут грозить этим растениям, особенно молодым, уже большими
последствиями. Поскольку прогнозируемое тепло на второй неделе может
вызвать начало роста новых побегов из всех почек на побегах с опавшими
листьями, которые должны расти только в следующем году, а ближайшие
заморозки или морозы сразу убьют этот рост новых побегов из почек. Таким
образом, рост побегов в следующем году у подобных растений актинидии
будет возможен только из спящих почек на многолетних лозах, а все
прошлогодние однолетние побеги погибнут.
Из других работ в саду, связанных с садовыми растениями, я успел еще
только провести обследование садовых растений на наличие на них болезней
и вредителей, так как главной запланированной работой в это посещение
было проведение копки картофеля. На копку картофеля мне пришлось
потратить полтора дня. Проведенное обследование показало на увеличение
поражения яблони паршой и вишни коккомикозом. Снова обнаружились и плоды
сливы, и плоды яблони, пораженные монилиозом. Разумеется с паршой и
коккомикозом надо было вести борьбу в течение всего вегетационного
периода, чего я из-за хронической нехватки времени, к сожалению, не
делал. А лучше следует исключить совсем сорта яблони и вишни, очень
сильно поражаемые паршой и коккомикозом, из числа посадок в саду.
Из вредителей мною была обнаружена плодожорка в небольшом количестве
падалицы яблок сорта Непобедимое Мельникова, но такое поражение яблок
плодожоркой, по моему мнению, не представляет опасности. А вот
количество сливовой опыленной тли на косточковых плодовых растениях
возросло в геометрической прогрессии. Из-за отсутствия времени я никакой
борьбы с этой тлей не проводил, собираюсь капитально заняться указанным
делом на второй неделе сентября. Сильно мешало борьбе со сливовой
опыленной тлей и присутствие во многих междурядьях косточковых плодовых
растений посадок картофеля, которые мною сейчас выкопаны.
Кроме указанных фотографий, в этот раз мною были сделаны снимки растений
чернослива сорта Поздняя черная и гибридного невыпревающего терна в
качестве подвоя для косточковых плодовых растений, временно растущих на
гребневидных валах, которые я собираюсь весной пересаживать на
постоянное место. На фото 4 показано трехлетнее растение чернослива
сорта Поздняя черная, плоды которой дают сушеный чернослив хорошего
качества. Высота растений 1 м 50 см. На фото 5 показано двухлетнее
растение гибридного невыпревающего и зимостойкого, с высокой
морозостойкостью корней терна, хорошо показавшего себя в Западной Сибири
в качестве подвоя, скелето- и штамбообразователя при прививке на него
растений сливы и абрикоса. Высота растения около 90 см.
Еще я сфотографировал очень хорошо перенесшего прошедшую суровую зиму
молодое дерево груши сорта Вариант селекции Свердловской селекционной
станции садоводства (фото 6). Это дерево груши данного сорта, вместе с
деревьями груши сорта Бере желтая показало после прошедшей зимы очень
высокую зимостойкость, сравнимую с зимостойкостью сорта Талица
(Скороспелка свердловская) и значительно превышающую зимостойкость
большинства других свердловских сортов груши. В прошедшую зиму дерево
груши Вариант, конечно, подмерзло, но не потеряло ни одной ветви и
побега, очень хорошо оправилось и дало мощные приросты. Раньше я
выращивал указанный сорт груши в прививке, но она в один из сезонов
обломилась. Из-за очень высокой зимостойкости, очень хорошего или
отличного вкуса плодов и их длительного потребления, высокой урожайности
я решил выращивать данный сорт в виде дерева, которому в этом году
исполнилось четыре года. Единственным недостатком сорта, по моему мнению
несущественным, является сильная околюченность ветвей.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ОГОРОД В СЕНТЯБРЕ
Окончание. Начало в № 36
Часть среднеспелой капусты надо использовать для засолки, остальную
заложить на хранение в свежем виде. Треснувшие кочаны для длительного
хранения не годятся.
Чтобы предохранить предназначенные для хранения кочаны от загрязнения,
ушибов и заболеваний, на них надо оставить 3–4 кроющих листа и кочерыжку
длиной 3–4 см.
Капуста поздних сортов в сентябре интенсивно растет и требует
внимательного ухода. В середине сентября ее надо подкормить и еще раз
окучить. Для этого в 10 литрах воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и
1 ст. ложку нитрофоски. Расходуют такую подкормку по 1–1,5 л на растение
под корень.
Если из-за недостатка питания и частых дождей кочаны рыхлые, то надо с
интервалом 10–12 дней провести две таких подкормки с добавлением на
ведро раствора коровяка 1 ст. ложки суперфосфата.
А при сухой погоде позднюю капусту надо обильно поливать каждую неделю.
Если кочаны очень крупные, то желательно ограничить к ним доступ
питательных веществ, чтобы они не растрескались.
Чтобы избавиться от оставшихся гусениц в начале сентября капусту надо
опрыскать отваром помидорной ботвы или одним из растворов: поваренной
соли (2 ст. ложки), нашатырного спирта (50 г), столового уксуса (1
стакан), разведенных в 10 л воды.
У брюссельской капусты по мере роста в нижней части стебля надо удалять
все желтеющие листья для улучшения воздушного режима. Когда ее кочанчики
станут твердыми и достигнут размеров грецкого ореха, их надо срезать,
начиная с нижней части растения. А когда на стебле не останется
кочанчиков, то верхушку растения тоже можно использовать в пищу.
В третьей декаде сентября в зависимости от погоды надо убирать все
невызревшие головки цветной капусты и закладывать их в подготовленные
парники или подвалы. Для доращивания надо брать только здоровые растения
с развитыми листьями и головкой более 4 см в диаметре.
Для этого растения надо выкапывать с комом земли, желательно обернув его
бумагой, и затем плотно уложить друг к другу в увлажненные бороздки. В
этом парнике или подвале должно быть темно, а температура 2–3 градуса.
Для этого парниковые рамы сверху надо закрыть утепляющим непрозрачным
материалом, а по мере похолодания утепляют опилками или стружками.
В сентябре созревают семена (чернушка) репчатого лука. Медлить с их
уборкой нельзя, поскольку при созревании коробочки трескаются и
выбрасывают семена на землю.
Пряно-ароматические растения в конце сентября срезают на 3–5 см от
почвы, связывают в пучки и сушат в хорошо проветриваемом помещении.
Чтобы продлить потребление свежей зелени сельдерея, его выкапывают
вместе с зеленью и прикапывают в грунт или на стеллажи в теплицах (слой
земли 15–17 см). Оптимальная температура при таком консервировании
зелени от +2°C до +5°C.
Петрушку и сельдерей, выращиваемые в защищенном и открытом грунте, можно
использовать под многократную срезку зелени (в сезон 2–4 раза), после
каждой срезки подкармливая азотом и другими элементами питания.
А если вы большие любители домашнего огорода, то кустики мелиссы
лимонной и базилика, а также петрушку можно выкопать с комом земли и
посадить в горшки.
В сентябре нельзя забывать и об уходе за растущими культурами. Посеянный
в начале августа на рассаду кочанный салат высаживают во второй половине
сентября на освободившееся от помидоров и огурцов место в теплице. Сюда
же высевают и семена редиса.
В конце сентября производят высадку зубков озимого чеснока и бульбочек
для получения однозубок. Его нужно посадить так, чтобы он успел
укорениться, но не дал всходов, т. к. взошедшие осенью растения могут
вымерзнуть зимой.
При нормальной осени озимый чеснок и его бульбочки можно высаживать до
20 сентября, т. е. за 5–6 недель до наступления устойчивых холодов, при
необходимости замульчировав грядку торфом или перегноем. Для хорошей
перезимовки чесноку надо отрастить корни длиной не менее 5–6 см, а на
это требуется 5–6 недель.
Перед глубокой перекопкой почвы на полный штык лопаты надо внести на 1
кв. метр по 1 ведру перепревшего компоста и 1 стакану золы. Глубина
заделки чеснока до основания зубка 7–8 см (на легкой почве на 1–2 см
глубже), сажать мельче или глубже нежелательно. Расстояние между рядами
20–25 см, между зубками 6–8 см в зависимости от величины зубков. При
выборе места для посадки озимого чеснока надо помнить, что чеснок плохо
переносит весеннее затопление талыми водами.
В последние годы все больше садоводов стремится испробовать подзимнюю
посадку лука-севка, т. к. при этом отпадает необходимость хранить севок
дома и заботиться о его посадке весной, когда и без него забот полон
рот.
Для подзимней посадки лука пригоден только мелкий севок (в народе его
называют «овсюжником»), имеющий диаметр менее 1 см. При весенней посадке
севка многие садоводы такой севок просто выбрасывают, как очень мелкий.
Да и сохранить такой севок до весны в домашних условиях трудно, т. к. он
почти весь высыхает.
Но при посадке под зиму за 5–6 недель до замерзания почвы «овсюжник»
успевает хорошо укорениться, но не прорасти, хорошо переносит зимний
холод и успевает образовать в следующем году крупную вызревшую луковицу.
Севок под зиму надо сажать на грядках, хорошо освещенных солнцем. При
перекопке надо внести по 0,5 ведра перегноя или перепревшего компоста на
1 кв. м. Если нет золы, то на 1 кв. метр надо внести по 1 чайной ложке
калийных удобрений и суперфосфата.
Затем в бороздки на глубину 3–4 см сажают севок на расстоянии 4 см друг
от друга с расстоянием между бороздками 15 см. При более мелкой посадке
луковицы весной могут быть выперты из почвы. Затем грядку мульчируют
перегноем или торфяной крошкой слоем толщиной до 1,5 см или прикрывают
листьями. А ранней весной на этой грядке надо задержать снег, чтобы
уменьшить опасность вымерзания.
В середине сентября делят кусты ревеня. Для этого выкапывают 3–5-летние
растения, остро наточенной лопатой или ножом разрубают корни на
несколько частей. Каждая часть должна иметь почку и несколько корней.
Перед посадкой в лунки вносят по 0,5 ведра компостной земли и 1 стакан
огородной удобрительной смеси.
В конце сентября надо посеять овес на свободной площади огорода, а в
саду – между деревьями и кустарниками. Весной пораньше туда добавьте
горох, а когда придет время предпосевной весенней перекопки земли,
закопайте молодую поросль. Получится великолепное зеленое удобрение для
ваших основных культур.
В конце сентября – начале октября, когда уборка урожая закончена, всю
ботву и листья надо убрать в компостную кучу. Если ботва заражена, то ее
надо сжечь. Полученную кучу регулярно поливают жидкими отходами от
кухни, что способствует развитию нужных микроорганизмов. А еще лучше
использовать для этой цели «Байкал ЭМ-1» и «Гуми-Оми-Компостин».
Многие садоводы из этой ботвы и листьев, принесенных из леса, на своем
участке устраивают утепленные гряды. Для этого вначале снимают пахотный
слой, затем в траншею кладут листву и другие растительные остатки и
засыпают снятой землей. За зиму листья успевают перепреть и становятся
хорошим органическим удобрением.
А тем, кто занимается выращиванием семян овощных культур, в сухую погоду
надо срезать семенники и развесить их в проветриваемом помещении для
просушивания. Через две недели семена обмолачивают и хранят в бумажных
пакетиках...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
СЕНТЯБРЬ В ЦВЕТНИКЕ
Окончание. Начало в № 36
Что делать с гладиолусами?
Еще цветут более поздние сорта гладиолусов, а нам уже следует
позаботиться о луковицах возобновления (детке). Дело в том, что
надземная часть взрослых растений запросто может перенести небольшие
заморозки (до минус трех градусов), а вот молодые луковицы погибают даже
при минус одном градусе. Поэтому, не дожидаясь заморозков, окучьте
каждое растение на высоту 12–15 см.
В зависимости от погоды в последнюю неделю сентября приступают к выкопке
гладиолусов ранних сортов. А более поздние сорта (если позволит погода)
надо выкапывать в начале октября, чтобы дать луковицам как следует
вызреть.
У выкопанных гладиолусов тщательно отряхните землю, снимите детку,
прополощите луковицы в воде, замочите их в крепком растворе марганцовки
на 20–30 минут, затем обрежьте секатором ботву, оставив пенек длиной 2–3
см, и разложите на газетную бумагу.
Просушите луковицы на солнце, потом разложите по сортам и поместите в
теплое место с достаточной вентиляцией. Сушить их необходимо в течение
12–15 дней при температуре не ниже 25 градусов.
Конец сушки определяют по старой клубнелуковице – при повороте она
должна легко отделяться от дочерней луковицы. Но если старая
клубнелуковица отделяется плохо, то сушку необходимо продолжить.
После этого корни вместе со старой луковицей легко отделяются от новой
луковицы. С нее следует снять все чешуи. Если хранить луковицы вместе с
чешуей, то, несмотря на обработку марганцовкой, под чешуями могут
сохраниться яйца трипса. Зимой отродившиеся из них личинки высосут сок
из луковиц, и они высохнут.
Луковицы гладиолусов проще всего хранить в двойном черном капроновом
чулке. Сложите луковицы вместе с детками данного сорта в чулок, вложите
записку с названием сорта, перевяжите чулок и вкладывайте следующий
сорт, и так далее. Образовавшуюся гирлянду подвесьте на шпингалет окна
за портьерой.
У стекла всегда температура значительно ниже, поэтому луковицы будут до
весны в подходящих температурных условиях. Можно, конечно, хранить их и
на дверце в холодильнике, сложив в открытый бумажный пакет.
Клематисы
Начало сентября идеально подходит для посадки клематисов. Осенью у них
интенсивно растут корни, и растения хорошо приживаются. Если вы
размножали их сами (черенками или отводками), то выкапывайте двухлетние
саженцы перед самой посадкой, глубоко поддевая земляной ком с корнями.
Ни в коем случае не подсушивайте их, так как клематис очень болезненно
это переносит. При покупке обязательно проверьте состояние корневой
системы – она должна быть длиной не менее 15 см и тщательно упакована.
Чтобы эти лианы росли и цвели много лет, места для их посадки готовят
капитально. Участок отводят солнечный или немного затененный в полдень,
защищенный от холодных ветров. Грунтовые воды должны быть не ближе 1
метра от поверхности земли. На сырых, затененных участках, а также там,
где вода стекает с крыши, клематисы расти не будут.
Поскольку корни растений распространяются на глубину до 1 метра и чуть
меньше в стороны, яму копают довольно объемную – на бедных почвах
примерно 70x70x70 см. Лишь на песчаных почвах с хорошим естественным
дренажом глубину ее можно немного уменьшить. На тяжелых грунтах дно ямы
покрывают щебнем, гравием или битым кирпичом слоем 15–20 см.
Затем насыпают огородную землю и по 2 ведра перегноя (компоста) и песка,
все это предварительно перемешав. В смесь добавляют по 1 стакану извести
или мела, по 2 ст. ложки простого суперфосфата и сульфата калия и 1
стакану древесной золы. Яму заполняют не до самого верха.
Растение сажают, аккуратно расправляя корни. Затем его засыпают землей
так, чтобы корневая шейка оказалась под землей на глубине 12–13 см,
непосредственно к шейке и стеблю подсыпают песок. Глубокая посадка
оберегает корни и почки клематисов от морозов в малоснежные зимы и
сильного перегрева в жару. При такой посадке кусты быстрее разрастаются,
лучше цветут и бывают более долговечными.
Если высаживают сразу несколько растений, то копают соответствующую
траншею и саженцы располагают на расстоянии 1–1,2 метра друг от друга.
В первую зиму побеги не обрезают, а с наступлением морозов (при
отрицательной дневной температуре) укладывают их на землю и тщательно
укрывают лапником. Сверху засыпают сухим мхом, стружкой или листом слоем
15–20 см, накрывают неплотно сбитым деревянным ящиком и натягивают
пленку. Укрытие должно быть сухим.
Теперь о розах
В сентябре еще продолжается рост роз. Поэтому в это время не следует
срезать бутоны или цветы с длинным стеблем, чтобы поставить их в воду.
Такая срезка вызовет бурный рост новых побегов. А это плохо, т. к. надо,
наоборот, заставить растение готовиться к зиме.
Поэтому в сентябре бутоны и цветки лучше просто отщипывать, а растения
подкормить суперфосфатом и сернокислым калием (розы хлор не любят) из
расчета по одной столовой ложке каждого вокруг куста, а затем хорошо
разрыхлить верхний пахотный слой. Можно также использовать древесную
золу по 1 стакану под куст. Кроме того, надо окучить растения на высоту
8–10 см.
Если в цветнике есть розы, то в сентябре не поливайте кустики. Нужно
добиться того, чтобы молодые побеги перестали вытягиваться – розам пора
отправляться на зимнюю спячку. Молодые веточки прищипываются, нижние
листья обрываются, а засохшие бутоны срываются.
Если сентябрь выдался дождливым, то лучше укрыть цветы под навесом из
пленки, оставив открытыми торцы А в конце месяца не забудьте окучить
розы небольшим слоем торфа или компоста.
Немного о пионах
В первой декаде сентября надо продолжать делить пионы, если Вы это не
сделали в конце августа.
При посадке разделенных пионов очень важно не заглублять деленку. Для
тяжелых почв верхняя почка деленки должна находиться ниже уровня почвы
на 3–5 см, на песчаных – на 5–7 см. При заглублении пионы не будут
цвести, если же растение посадить слишком мелко, то зимой пионы будут
страдать от морозов, летом – от перегрева почвы.
В сентябре пионы закладывают цветочные почки, поэтому каждые 5–6 дней их
поливают в объеме 20 литров на каждый куст. Во время полива вносят
древесную золу под куст, разбрасывая ее вокруг растения.
Не ожидая полного отмирания листьев, в конце месяца надо срезать стебли
пионов заподлицо с землей. Внутри куста и вокруг него надо выполоть
сорняки, посыпать суперфосфат и калийное удобрение (лучше золу) и
подрыхлить.
Срезали вы пионы или нет, а все равно придется на каждый их них высыпать
по парочке ведер торфа. Если есть навоз, можно высыпать по периметру
куста (но только не в центр!) полведра. Это поможет лучшей перезимовке
корневища, а оно, между прочим, продолжает набирать питательные вещества
впрок.
Коротко о лилиях
В первой половине сентября можно поделить куртины лилий среднего срока
цветения. К этому времени луковицы достигли максимального размера и у
растений закончился период вегетации.
При посадке разных видов в один цветник не забудьте, что азиатские,
трубчатые и ЛА-гибриды предпочитают почву с нейтральной или слегка
щелочной реакцией, а ОТ, ЛО и восточные – со слабокислой. На одном месте
лилии могут расти до 7 лет, поэтому в посадочную яму добавляют
удобрения, компост.
Также можно посадить в цветник из рассадника молодые растения, поскольку
воздушные луковички, чешуйки луковиц, семена при размножении не сажают
сразу на постоянное место
Принцип посадки лилий точно такой же, как и для мелколуковичных
растений. Только глубина отверстия, которую вы делаете колышком, должна
быть не менее 15 см.
В углубление надо внести по 2 столовые ложки перегноя, а затем песка и
внести две гранулы удобрения AVA (или 2 чайные ложки золы), а слой торфа
поверх посадок должен быть не менее 7–8 см. Перед посадкой нужно
внимательно осмотреть луковицы и безжалостно удалить все больные или
пораженные вредителями.
Цветники с лилиями можно замульчировать подручными материалами: сухими
листьями, торфом, лапником, пружинящей подушкой из тонких веточек и
листьев. До начала сезона затяжных дождей для защиты от влаги над
посаженными лилиями устанавливают каркас (например, ящик), поверх
которого расстилают нетканый материал (плотностью 60 г/кв. м). Весной
укрытие нужно снять.
С наступлением устойчивой морозной погоды укрывают лилии (трубчатые и
восточные гибриды) сухим материалом (мох, опилки, стружка, лист) слоем
до 20 см и сверху натягивают пленку, прижав ее по углам...
Д.Д. Черняева
здоровье
МЕДУНИЦА ЛЕКАРСТВЕННАЯ
Медуница лекарственная – необычное
красивое растение с пятнистыми листьями, за что ее любят цветоводы. Это
растение отличает нечасто встречающееся у цветковых растений такое
явление, как изменение окраса венчика цветка в процессе его цветения.
Исстари медуница была известна как лекарственное растение, которым
лечили легочные заболевания. Отсюда и научное название рода Пульмонария
– от латинского слова «pulmo», что означает легкое. В народе медуницу
называют легочницей.
Медуница произрастает практически на всей территории России. Это
многолетнее травянистое растение с ползучим корневищем, тонкими
придаточными корнями и прямостоячими стеблями высотой 15–40 см. Листья
имеют бархатистое опушение и яйцевидную форму с заостренным кончиком.
Цветущие побеги медуницы в весеннем солнечном саду видны издалека. Ее
сочный стебель с овальными очередными листьями заканчивается букетиком
цветков с длинной трубкой венчика и отгибом, у молодых цветков –
фиолетово-синим, а после опыления – голубовато-розовым. Цветут растения
в мае. После цветения, ближе к середине лета, образуется плод – четыре
заостренных на конце орешка
Медуница – медоносное, лекарственное и пищевое растение. Весенние
прикорневые листья растения используют в весенних салатах, а в Англии ее
специально выращивают на больших площадях для использования в салатах.
С лечебной целью используют всю надземную часть растения, собираемую до
распускания цветков и во время цветения. Собранную траву сушат в
защищенном от света месте. Запах у травы слабый, медовый, очень
приятный. Вкус сладковатый, что позволяет сочетать ее с любыми другими
салатными растениями.
Медуница имеет богатейший химический состав. В ней содержатся вещества,
предупреждающие возникновение тромбов, влияющие на состав крови и т. д.
Но, прежде всего, в народной медицине она используется при всех видах
заболеваний легких, в т. ч. и при онкологических.
Также медуница применяется как мочегонное, противовоспалительное,
ранозаживляющее, антисептическое средство. Это растение улучшает работу
иммунной системы организма, помогает при заболевании почек и мочевого
пузыря, является обволакивающим и кровеостанавливающим средством.
Содержащаяся в медунице кремниевая кислота оказывает положительное
воздействие на соединительные ткани, лечит воспалительные процессы
слизистой оболочки нашего желудка, горла, кишечника и ротовой полости.
В чистом виде при легочных заболеваниях медуница используется в виде
отваров и спиртовой настойки. Для приготовления водного отвара надо 1
ст. ложку измельченной сухой травы залить 1 стаканом кипятка, настоять в
теплом месте 1–2 часа, процедить. Принимать по 1–2 ст. ложки 3 раза в
день.
В этих же целях травники часто применяют настой медуницы на пиве. Для
этого 2 ст. ложки измельченной травы надо залить 1 литром пива, добавить
1 ст. ложку меда и варить до уменьшения объема наполовину. Принимать по
1–2 ст. ложки 3 раза в день перед едой.
Для приготовления спиртовой настойки надо посуду заполнить сухими
листьям на треть, залить доверху водкой, настаивать 15 дней. Принимать
по 1 чайной ложке с водой 3 раза в день до еды. При тяжелых формах
заболеваний указанные выше дозы увеличивают в 1,5–2 раза.
Самое широкое распространение получила медуница в составе сборов с
другими травами при легочных заболеваниях.
Часто применяется сбор, состоящий из равных долей травы медуницы, плодов
аниса, корня девясила, листьев мать-и-мачехи, травы фиалки. Для
приготовления настоя надо 1,5 ст. ложки измельченного сбора залить 1
стаканом воды, настоять 3 часа, довести до кипения, кипятить 15 мин.,
процедить. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды как
отхаркивающее средство.
В этих же целях применяют сбор, состоящий из 3 ч. травы медуницы, 2 ч.
плодов аниса, 2 ч. листьев подорожника, 1 ч. почек сосны, 1 ч. травы
чабреца. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку сбора залить 1
стаканом кипятка, настоять 40 минут, процедить. Принимать по 0,4 стакана
3 раза в день.
Такой же эффект дает сбор, состоящий из равных долей травы медуницы,
листьев подорожника, травы шалфея и золототысячника.
Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1
стаканом кипятка, добавить 1 ст. ложку меда, варить 4–5 минут. Принимать
по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой.
При хроническом бронхите в народной медицине часто применяют сбор,
состоящий из равных долей травы медуницы, листьев подорожника, корня
солодки, листьев мать-и-мачехи, травы фиалки.
Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1
стаканом холодной воды, настаивать 2 часа, довести до кипения и варить 5
минут, настоять 10 минут, процедить. Принимать по 0,25 стакана 4 раза в
день за 30 минут до еды.
Многие травники применяют сбор, состоящий из 1 ч. травы медуницы, 3 ч.
плодов шиповника, 3 ч. травы зверобоя, 1 ч. листьев мяты, 1 ч. травы
спорыша. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку сбора залить 1
стаканом кипятка, настоять в термосе 1,5 часа, процедить. Принимать по 1
стакану в горячем виде 4–5 раз в день за 30 минут до еды. Курс лечения
длительный, через каждые 6 недель надо делать перерыв на 1 неделю.
При сухом кашле и коклюше хорошо помогает сбор, состоящий из 1 ч. травы
медуницы, 2 ч. семян подсолнуха, 1 ч. листьев подсолнуха, 1 ч. трава
мать-и-мачехи. Для приготовления настоя надо 2 ст. ложки измельченной
смеси залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 30 минут,
процедить. Затем добавить мед и лимонный сок. Принимать по 2–3 ст. ложки
5–6 раз в день.
При туберкулезе легких многие травники считают эффективным сбор,
состоящий из 2 ч. травы медуницы, 3 ч. травы зверобоя, 2 ч. травы
спорыша, 2 ч. корня солодки, 1 ч. корня кровохлебки. Для приготовления
настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка,
настоять в термосе 2 часа, процедить. Принимать по 1 стакану 4 раза в
день за 30 минут до еды. Курс лечения длительный – через каждые 2 месяца
лечения – 10 дней перерыва.
А при желудочных кровотечениях применяют сбор, состоящий из 2 ч. травы
медуницы, 2 ч. травы тысячелистника, 2 ч. листьев крапивы, 1 ч. травы
герани луговой. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку сбора залить 1
стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 0,25
стакана 4 раза в день.
Многие травники применяют медуницу при нервных заболеваниях, головной
боли, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при зобе, для повышения
защитных сил организма, при геморрое и т. д.
В значительно меньшей степени медуница известна как овощное растение.
Молодые прикорневые листья медуницы используются для приготовления
витаминных салатов, супов, пюре, гарниров к мясным и рыбным блюдам. При
ослабленной функции щитовидной железы ежедневно надо съедать в виде
салатов свежесобранную траву медуницы.
Медуница – одно из немногих растений, которое при сушке, солении и
мариновании сохраняет витамин С. Именно поэтому в Англии медуницу
разводят на специальных плантациях в качестве ценной овощной культуры.
К тому же она очень легко культивируется, размножаясь частями корневищ,
делением куста, а также семенами. А для ее выращивания подходят тенистые
и полутенистые места с рыхлой, питательной и умеренно влажной почвой.
Особенно важно, чтобы растения были затенены в самое жаркое время суток.
Пусть это будет даже полупрозрачная тень от растущих рядом других
растений.
Собирать медуницу рекомендуется в период ее цветения или когда цветы еще
не раскрылись и находятся в бутонах. Молодые побеги с цветами срезают
почти под самый корень, убирают поврежденные листья.
Затем стебли растения связывают небольшими пучками и подвешивают для
просушки в тени под навесом, избегая намокания при дожде. Высушить
заготовленное сырье можно и в духовом шкафу при температуре не более
40°С. Готовое сырье должно храниться в сухом прохладном месте.
В.А. Лойко