В архив

Читайте в № 37 от 11 сентября

У меня в саду

Принесенные циклоном сильные и длительные дожди вынудили меня почти всю прошедшую неделю находиться в городе. В сад удалось выбраться только на половину дня 27 августа, который оказался погожим.
В связи с очень коротким периодом времени нахождения в саду основной целью поездки были только осмотр состояния растений и их фотографирование, дальше еще выполнение каких-либо, не очень затратных по времени работ. Да и то, при выполнении столь скромного набора работ, домой в город удалось добраться только к полуночи.
Осмотр сада сразу после приезда показал, что рост верхушек побегов у всех основных плодовых растений все-таки завершился. Даже у растений абрикоса я не встретил побегов с продолжающими рост верхушками. Побеги с растущими верхушками были замечены только на двух растениях айвы обыкновенной и двух растениях гуми. А вот у актинидии с началом прохождения сильных дождей рост верхушек побегов, наоборот, снова возобновился и значительно усилился. Не завершившие рост верхушки побегов у этих названных растений я никогда не удаляю, так как все их ветви и побеги пригибаю к земле и укрываю на зиму снегом. При этом побеги актинидии продолжают рост до холодов, длина отдельных из них может достигать 3–4 м. Такой рост побегов актинидии заставляет их под своей тяжестью опускаться вниз, соединяться с соседними шпалерами актинидии и лимонника, обвиваться между собой, старыми лозами, проволокой шпалеры. Все это намного усложняет мне снятие всех лоз со шпалеры на землю на зиму и очень сильно увеличивает время снятия.
Проведенный осмотр подтвердил продолжение активного роста завязи плодов у яблони, груши, сливы и созревание плодов у сортов яблони летнего срока созревания и у сортов сливы среднего срока созревания, а также ягод у актинидии коломикта. У отдельных хорошо плодоносящих сортов яблонь наряду с пораженными паршой листьями встретились и пораженные паршой плоды, например сортов Россошанское августовское, Непобедимое Мельникова, Янтаря и ряда других. А на одном из плодов летнего сорта яблони Серебряное копытце была обнаружена также трещина, что однозначно связано с приходом сильных дождей. А плоды этого сорта уже неплохо созрели, они имеют хороший вкус, и их можно было снимать, чтобы не случилось сильного растрескивания многих из них от дождей. Но времени на съем этих плодов совсем не было. Сейчас жалею, что не снял. Ведь снимать можно было и в темноте. А плоды этого сорта яблони на дереве смотрятся очень красиво (фото 1), да и урожай их неплохой и вкус очень хороший. Почти совсем созрели плоды и еще одного любительского летнего сорта яблони Комлевское (фото 2). Урожай плодов на двух его деревьях хороший. Эти деревья сформированы и растут так, что у них имеется и стланцевая часть, и штамбовая часть кроны, и плоды одновременно присутствуют и там, и там.
Вообще, хороший урожай плодов яблони зреет нынче на деревьях сортов Янтарь, Исетское позднее, Россошанское августовское, Керр, двух разных моих сеянцах и ряде других. Деревья сортов Первоуральская и Свердловчанин почему-то плодоносят в этом году плохо. Имеются и другие сорта яблони, чьи деревья также почему-то имеют небольшой урожай.
Продолжают созревать и плоды сливы с более поздним сроком созревания. В этот раз созрели плоды еще одного сеянца от триплоидной формы сливы, чей вес 25–40 г, вкус очень хороший, урожай просто очень большой (фото 3) и двух моих сеянцев сорта Пересвет, урожай их также очень большой, плоды весом около 40 г и выше, вкус очень хороший. Под всеми этими сеянцами находилось большое число падалицы. Очень большое число падалицы находилось и под очень большим деревом моего сеянца сливы сорта Светлана дальневосточная, о котором я упоминаю уже в 2-х или 3-х номерах «УС». Супруге понравился вкус плодов этого сеянца, и она просила их еще привезти ей. Пришлось, несмотря на дефицит времени, набрать очень быстро с отбраковкой еще одно ведро падалицы этих плодов и привезти его домой. А на дереве, мне показалось, осталось висеть еще не менее 2 ведер плодов. Какое-то бездонное дерево сливы?
Но все упомянутые здесь сеянцы сливы относятся к сортам среднего срока созревания плодов. А ведь у меня растут сорта и сеянцы сливы еще более позднего срока и совсем позднего срока созревания, и все они в этом сезоне плодоносят. Например, на фото 4 показано дерево моего сеянца сливы сорта Маньчжурская красавица, которому больше 20 лет. Урожай плодов на этом дереве сливы просто огромный, все ветви согнуло под весом плодов, некоторые до земли. Плоды еще не созрели, их вес 25–35 г, вкус очень хороший. Такой же большой урожай на сливе сорта Пересвет. Чтобы ослабить нагрузку плодов на ветви, под все пришлось поместить деревянные подставки из досок. Плоды также не созрели, их вес от 25 до 40 г, вкус очень хороший. В этом сезоне я просто удивлен урожайностью и размером плодов практически всех находящихся у меня в саду сортов и моих сеянцев сливы. Такое у меня случилось впервые за время моего занятия практическим садоводством. Урожай просто огромный. Действительно, часто приходится ходить просто по многочисленному опаду слив, который очень быстро портится. Но это позволяет мне довольно достоверно выбирать в таких случаях сорта и мои сеянцы сливы, которые наиболее пригодны для выращивания в условиях моего сада.
Была проведена мною в это посещение сада и проверка созревания плода абрикоса, оставшегося неснятым на одном из крупноплодных сеянцев абрикоса. Как оказалось, плод еще не созрел. Скорее всего, он очень позднего срока созревания. Поэтому дальше придется еще продолжать следить за его состоянием.
По результатам проведенного прошлого рассмотрения характеристик плодов абрикоса с его крупноплодных сеянцев мною после данной поездки в сад была сделана еще оценка веса и размера косточек плодов сеянцев абрикоса 4 и 1 по сравнению с весом и размерами их плодов. Для чего все косточки были взвешены на электронных весах, разделены в соответствии с весом их плодов на группы, и эти группы косточек были сфотографированы с линейкой, чтобы можно было ориентировочно провести и оценку их размеров с размерами их плодов. Снимок трех групп косточек с линейкой показан на фото 5. Передняя группа косточек у линейки, каждая из которых вынута из плодов абрикосов сеянца 4, весом 53–47 г, имеет вес около 4 г; вторая от линейки группа из 3 косточек, каждая вынута из плодов абрикосов сеянца 4, весом 45–41 г, имеет вес около 3 г; третья от линейки группа из косточек, каждая вынута из плодов абрикосов сеянцев 1 или 4 весом 40–35 г, имеет вес 2 г. При указанных весах плода и вынутой из него косточки можно всегда найти процентное значение веса косточки относительно веса плода для каждой из трех названных групп. В данном случае это значение для первой группы будет составлять 7,5–8,5%, для второй группы – 6,5–7,3% и для третьей группы – 5–5,7%, и оно является очень небольшим. То есть доля веса косточки в весе данных крупных и очень крупных плодов абрикоса оказывается совсем небольшой. А непосредственные сравнительные размеры соответствующего плода и его косточки можно увидеть на их фотографиях с линейками. Интересно такие сравнительные оценки сделать и для плодов и косточек других сортов и форм абрикоса.
Помимо уже названных работ, проведенных мною в этот приезд в сад, мною теперь уже точно был проведен и последний очень быстрый сбор ягод малины, который составил один литр.
Пришлось наблюдать и очень неприглядную картину присутствия громадного числа сливовой опыленной тли на всех листьях практически всех косточковых плодовых растений. Очень многие листья этих растений оказались сверху сильно замазаны следами сахарных выделений тли. Эти выделения замазывают не только верхнюю часть ниже расположенных листьев, но и какую–то часть нижней стороны листьев, где тля находится, что нарушает дыхательную функцию этих листьев. С установлением погожей погоды на следующей неделе займусь серьезной борьбой с этой тлей, используя и опрыскивание растворами пестицидов и действие сильной холодной струи воды.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В СЕНТЯБРЕ

Окончание. Начало в № 36
Обо всем понемногу
В середине или в конце сентября надо посеять овес или рожь на свободной площади огорода, а в саду – между деревьями и кустарниками. Весной пораньше туда добавьте горох, а когда придет время предпосевной весенней перекопки земли, закопайте молодую поросль. Получится великолепное зеленое удобрение для ваших основных культур.
В конце сентября – начале октября, когда уборка урожая закончена, всю ботву и листья надо убрать в компостную кучу. Если ботва заражена, то ее надо сжечь. Полученную кучу регулярно поливают жидкими отходами от кухни, что способствует развитию нужных микроорганизмов. А еще лучше использовать для этой цели «Байкал ЭМ-1» и «Гуми-Оми-Компостин».
Если растительные остатки овощных культур не были повреждены болезнями, то их сложить в компостную кучу. Если их вкопать, то они не успеют перегнить до наступления холодов. А при морозе этот процесс и вообще может остановиться. Поэтому весной выделения из гниющих листьев и стеблей могут тормозить всходы многих культур.
Многие садоводы из этой ботвы и листьев, принесенных из леса, на своем участке устраивают утепленные гряды. Для этого вначале снимают пахотный слой, затем в траншею кладут листву и другие растительные остатки и засыпают снятой землей. За зиму листья успевают перепреть и становятся хорошим органическим удобрением. А чтобы температура в куче была повыше, ее утепляют сеном или другими материалами.
После гибели растений от заморозков теплицу очищают от растительных остатков и дезинфицируют препаратом «Шерпа» и хлорокисью меди. Если теплица не «раскрылась» и плотно закрывается, для дезинфекции используйте серные шашки. С их помощью обеззараживают и погреба.
На освободившиеся площади вносят органические и фосфорно-калийные удобрения под урожай будущего года. Почву рыхлят на глубину 8–10 см, чтобы спровоцировать прорастание семян сорняков.
А тем, кто занимается выращиванием семян овощных культур, в сухую погоду надо срезать семенники и развешивать их в проветриваемом помещении для просушивания. Через две недели семена обмолачивают и хранят в бумажных пакетиках.
В сентябре завозят дерновую землю и торфяные компосты к парникам и теплицам. В комплекс мер борьбы с килой должны входить осенняя периодическая (раз в три-четыре года) дезинфекция почвы в парниках и других сооружениях защищенного грунта, где выращивается рассада капусты, а также дезинфекция дерновой земли для горшочков под рассаду.
В конце сентября заготавливают почвенные смеси для выращивания рассады и овощей в комнатных условиях. Торф, огородную и дерновую землю просеивают. Заготовленные компоненты хранят в пакетах в подвале, на балконе, лоджии, чтобы они хорошо промерзли. Также заготавливают речной песок, опилки, древесную золу.
Сразу после уборки помидоров и огурцов теплицы и парники очищают от растительных остатков и дезинфицируют. При этом если теплица плотно закрывается, то для дезинфекции лучше использовать серные шашки. Кстати, с их помощью лучше всего обеззараживать и погреб, если вы это не сделали в августе.
В конце месяца хорошо полейте освободившиеся грядки, в том числе в теплицах, раствором «Фитоспорина». Живущая в нем бактерия-хищница будет еще долгое время уничтожать возбудителей грибных и бактериальных болезней, ибо погибает она только при 20 градусах мороза.
Уход за газоном и водоемом стоит выделить отдельным пунктом в графике работ по огороду в сентябре. Веерными граблями причесываем газон, сразу после его стрижки. Проводим аэрацию газона.
Многие не знают, что означает модное слово «аэрация», а все банально просто. Для аэрации нам понадобятся вилы, с помощью которых прокалываем почву газона, тем самым улучшая дренаж. Для больших площадей газона понадобится более эффективное приспособлении, чем вилы.
Заботясь об урожае следующего дачного сезона, постарайтесь выкроить пару часов на изготовление мини-парника: просто обтяните старой пленкой короб, сбитый из четырех реек. Весной, как только сойдет последний снег, такое укрытие ставят над грядками с ранней зеленью, что позволяет снимать первый урожай молодых листиков петрушки и лучка на 2–3 недели раньше обычного.
Именно сейчас, в сентябре, следует позаботиться о запасах почвы на весну для выращивания рассады. Не откладывайте эту работу в долгий ящик, наполняйте ваши контейнеры лучшей огородной землей, смешанной с перегноем и торфом. На исходе января она может понадобиться вам для посева на рассаду перцев и медленно растущих индетерминантных помидоров.
Завершая уборку урожая в огороде, не забудем подергать все оставшиеся сорняки, перекопать, не разбивая комьев, грядки и клумбы. Участки земли, которые приходится осваивать заново, также обязательно перекопаем с осени. Пусть даже земля будет в глыбах, но, пропитанная водой и затем схваченная зимними морозами, каждая глыба разорвется, разрыхлится к тому моменту, когда придет пора весенних огородных забот.
Землю в старых парниках можно убрать наружу, под ягодники, и заменить новой. Если менять ее не собираетесь, пространство между грядами и дощатой обшивкой облейте из лейки кипятком. Там, как правило, укрываются на зиму слизняки и вредные насекомые.
Деревянные конструкции парников полезно побелить известкой либо железным купоросом. Он заодно защитит дерево от гниения в сырую долгую осень.
Это полный перечень основных работы в огороде на сентябрь.
Ну и, наконец, сентябрь – это завершающий период активных заготовок впрок. Все садоводы стремятся закрутить побольше банок на зиму. Самых разных рецептов приготовления овощей и фруктов для зимнего хранения множество. Наша газета на своих страницах также часто дает читателям оригинальные советы на эту тему.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

СЕНТЯБРЬ В ЦВЕТНИКЕ

Окончание. Начало в № 36
Теперь о многолетниках
Георгины. В самом начале месяца необходимо окучить георгины на высоту 12–15 см. Это предохранит нижнюю часть стеблей и корневые шейки от промерзания в случае ранних заморозков.
Перед выкапыванием надземную часть растений срезают на высоте 15–18 см от уровня почвы. Корнеклубни выкапывают в сухую погоду, осторожно подкапывая их со всех сторон. Выдергивать их нельзя, чтобы не оторвать отдельные клубни. Затем их осторожно очищают от земли с помощью струи воды и слегка подсушивают (лучше на солнце).
После просушивания для предотвращения заболеваний их выдерживают 15 минут в растворе «Фитоспорина» или в крепком растворе марганцовки, снова просушивают их неделю при температуре 20–25°С. За это время срезы и надломы успеют опробковеть. Такая подготовка георгин на хранение позволит им зимой меньше сморщиваться, а значит лучше пережить холодное время года.
Затем в ящики надо постелить плотную бумагу так, чтобы ее края выходили наружу. На дно насыпьте землю слоем 3 см и уложите в один ряд корнеклубни. Засыпьте их землей, стараясь заполнить все пустоты. Затем положите следующий ряд и так далее. Заполненный ящик закройте краями бумаги. В таком виде георгины сохранятся очень хорошо.
Можно хранить георгины на стеллажах в подполе при температуре 3–6°С и влажности 70%. Чтобы не было застоя воздуха, три раза в неделю следует включать вентилятор на 20–30 минут.
Наиболее подходящими для хранения георгин можно считать погреба и подвалы с температурой плюс 1–7°С и относительной влажностью воздуха 80–100%. В таких условиях посадочный материал меньше высыхает и не прорастает раньше времени.
Старый крупный клубень надо оставить только для того, чтобы весной вырастить из него ростки с целью их укоренения для омолаживания сорта. Если будете использовать все время старый клубень, произойдет вырождение сорта, и вместо сортовых георгинов у вас появятся первородные неказистые предки вашего сорта.
На каждом клубне фломастером (но не шариковой или гелиевой ручкой) надписать название сорта или просто поставить номер, под которым в тетради написать название.
Многие садоводы с успехом хранят георгины у себя в квартире и даже в холодильнике, а некоторые делают это еще проще. Для этого отделяют яичные белки от желтков. Затем взбивают белки и смазывают ими два раза клубни. Образующаяся белковая пленка не позволяет клубням потерять влагу, и они отлично сохраняются до весны. Хранить их можно в обычной картонной коробке из-под обуви на подоконнике или в туалете, около трубы с холодной водой.
За зиму корнеклубни георгин необходимо несколько раз осматривать. Это особенно важно для начинающих цветоводов, которые еще не овладели методами хранения. Загнивающие участки на корнеклубне необходимо вырезать до здоровой ткани и обработать смесью коллоидной серы с гашеной известью в равных частях или фундазолом. Очень хороший результат дает применение порошка древесного угля лиственных пород.

Коротко о лилиях
В первой половине сентября можно поделить куртины лилий среднего срока цветения. К этому времени луковицы достигли максимального размера и у растений закончился период вегетации.
При посадке разных видов в один цветник не забудьте, что азиатские, трубчатые и ЛА-гибриды предпочитают почву с нейтральной или слегка щелочной реакцией, а ОТ, ЛО и восточные – со слабокислой. На одном месте лилии могут расти до 7 лет, поэтому в посадочную яму добавляют удобрения, компост.
Также можно посадить в цветник из рассадника молодые растения, поскольку воздушные луковички, чешуйки луковиц, семена при размножении не сажают сразу на постоянное место
Принцип посадки лилий точно такой же, как и для мелколуковичных растений. Только глубина отверстия, которую вы делаете колышком, должна быть не менее 15 см.
В углубление надо внести по 2 столовые ложки перегноя, а затем песка и внести две гранулы удобрения AVA (или 2 чайные ложки золы), а слой торфа поверх посадок должен быть не менее 7–8 см. Перед посадкой нужно внимательно осмотреть луковицы и безжалостно удалить все больные или пораженные вредителями.
Цветники с лилиями можно замульчировать подручными материалами: сухими листьями, торфом, лапником, пружинящей подушкой из тонких веточек и листьев. До начала сезона затяжных дождей для защиты от влаги над посаженными лилиями устанавливают каркас (например, ящик), поверх которого расстилают нетканый материал (плотностью 60 г/кв. м).
С наступлением устойчивой морозной погоды укрывают лилии (трубчатые и восточные гибриды) сухим материалом (мох, опилки, стружка, лист) слоем до 20 см и сверху натягивают пленку, прижав ее по углам.

Розы
В сентябре еще продолжается рост роз. Поэтому в это время не следует срезать бутоны или цветы с длинным стеблем, чтобы поставить их в воду. Такая срезка вызовет бурный рост новых побегов. А это плохо, т. к. надо заставить растение готовиться к зиме.
Поэтому в сентябре бутоны и цветки лучше просто отщипывать, а растения подкормить суперфосфатом и сернокислым калием (розы хлор не любят) из расчета по одной столовой ложке каждого вокруг куста, а затем хорошо разрыхлить верхний пахотный слой. Можно также использовать древесную золу по 1 стакану под куст. Кроме того, надо окучить растения на высоту 8–10 см.
В случае дождливой осени, над розами устанавливают навес из полиэтиленовой пленки, оставив открытыми торцы. В конце месяца необходимо окучить розы сухим торфом или компостом слоем толщиной около 5 см.

Клематисы. До конца сентября можно высаживать клематисы. Если вы размножали их сами (черенками или отводками), то выкапывайте двухлетние саженцы перед самой посадкой, глубоко поддевая земляной ком с корнями.
Ни в коем случае не подсушивайте их, так как клематис очень болезненно это переносит. При покупке обязательно проверьте состояние корневой системы – она должна быть длиной не менее 15 см и тщательно упакована.
Чтобы эти лианы росли и цвели много лет, места для их посадки готовят капитально. Участок отводят солнечный или немного затененный в полдень, защищенный от холодных ветров. Грунтовые воды должны быть не ближе 1 метра от поверхности земли. На сырых, затененных участках, а также там, где вода стекает с крыши; клематисы расти не будут.
Поскольку корни растений распространяются на глубину до 1 метра и чуть меньше в стороны, яму копают довольно объемную – на бедных почвах примерно 70 x70x70 см. Лишь на песчаных почвах с хорошим естественным дренажом глубину ее можно немного уменьшить. На тяжелых грунтах дно ямы покрывают щебнем, гравием или битым кирпичом слоем 15–20 см.
Затем насыпают огородную землю и по 2 ведра перегноя (компоста) и песка, все это предварительно перемешав. В смесь добавляют по 1 стакану извести или мела, по 2 ст. ложки простого суперфосфата и сульфата калия и 1 стакану древесной золы. Яму заполняют не до самого верха.
Растение сажают, аккуратно расправляя корни. Затем его засыпают землей так, чтобы корневая шейка оказалась под землей на глубине 12–13 см, непосредственно к шейке и стеблю подсыпают песок. Глубокая посадка оберегает корни и почки клематисов от морозов в малоснежные зимы и сильного перегрева в жару. При такой посадке кусты быстрее разрастаются, лучше цветут и бывают более долговечными...

Д.Д. Черняева

здоровье

КОВАРНЫЙ АППЕТИТ

Мы говорим об аппетите как о простом понятии – о желании или даже стремлении принимать пищу. А вот специалисты смотрят на аппетит как на медицинский показатель, влияющий на состояние всего организма.
Питаясь с аппетитом, человек обеспечивает хорошую сократимость стенок желудка и достаточное выделение сока. Отсюда и рекомендации: принимать пищу неторопливо и ощущая вкус еды.
Любое нарушение аппетита – явление, связанное с нервной системой. Понижение или повышение аппетита связано с определенными центрами в мозге, которые угнетаются или раздражаются под воздействием эмоциональных факторов.
В древние времена умение ограничивать себя называлось добродетелью и умеренностью. Это, конечно, относилось не только к пище, но именно тогда были заложены принципы рационального питания. К сожалению, сейчас они практически не соблюдаются. Отсюда и проблемы с избыточным весом, о которых нынче буквально кричат медики всех развитых стран.
Прежде всего, в современном мире изменились приоритеты питания. Мы едим намного больше жирной и насыщенной углеводами пищи. Смешалось понятие голода и аппетита. В итоге болезни от сытости сегодня приносят больше вреда, чем даже болезни от голода.
Чувством голода организм сигналит нам о том, что он нуждается в пище как источнике энергии. Аппетит же разжигает это чувство голода к определенным продуктам в зависимости от желания и привычек.
Чтобы отделить одно от другого, достаточно задать себе вопрос: для чего я сейчас ем – чтобы утолить голод и восстановить энергию или просто потому, что мне нравится этот продукт?
В отличие от голода, аппетит может быть обманчивым или избыточным. А это уже чревато ожирением. Особенно в современных условиях, когда мы нередко пытаемся быстро утолить голод пищей легкоусвояемой и повышающей наслаждение от еды.
Ожирение возникает при повышенном употреблении калорий (за счет жиров и углеводов) и малоподвижном образе жизни. Нерегулярное и редкое питание растягивает стенки желудка, еще больше повышая аппетит.
Ожирение опасно тем, что жир откладывается не только под кожей, но и на внутренних органах, изменяя их функции и нарушая обмен веществ. Надо ли напоминать, что ожирение повышает риск гипертонии, ослабляет сердце, способствует развитию атеросклероза.
Чтобы подавить избыточный аппетит, нужно стараться есть побольше продуктов, содержащих клетчатку: капусту, свежие огурцы, помидоры, тыкву, кабачки, салаты, баклажаны и несладкие сорта фруктов и ягод. Сладкое и сахар заменять медом и фруктами. Меньше употреблять соли (до 4 г в день). Следить, чтобы стул был регулярным, но не употреблять слабительные.
Если вы чувствуете, что ваш аппетит явно повышенный, попробуйте питаться дробно (маленькими порциями) и равномерно на протяжении дня. Даже разовое нарушение режима прибавляет 1–2 лишних килограмма. Если в перерывах между приемами пищи снова тянет что-нибудь пожевать, сделайте небольшую зарядку и отправьтесь на прогулку.
Но если вы заметили, что желание поесть, напротив, появляется очень редко – это тоже тревожный симптом. Попробуем определить, в каких случаях снижение аппетита становится опасным.
Снижение аппетита может быть защитной реакцией организма. Потому не стоит устраивать традиционный завтрак, если в раннее время на еду смотреть не хочется.
Снижение аппетита также может быть и внушенным: зная, что так можно сократить количество калорий, человек заставляет себя отказываться от пищи. Однако нерегулярное питание вызывает самые разнообразные болезни: от проблем с желудочно-кишечным трактом до ожирения.
Итак, аппетит может понижаться при самых различных заболеваниях (в первую очередь, пищевых отравлениях, гриппе, туберкулезе, болезнях щитовидной железы, болезнях печени); при кратковременных стрессах и депрессиях. На аппетит могут воздействовать и некоторые лекарства. Например, эритромицин замедляет усвоение пищи, амфетаминовые препараты подавляют голод, нестероидные противовоспалительные препараты раздражают слизистую желудка, вызывая тошноту. Поэтому старайтесь всегда читать аннотации к принимаемым лекарствам. Учтите также, что с возрастом метаболизм замедляется, что отражается на аппетите. А еще на метаболизм и аппетит влияет изменение нагрузок и распорядка дня.
Но с понижением аппетита связаны и куда более опасные явления, такие как анорексия – отказ от приема пищи, связанный с нарушением пищевого поведения.
Итак, снижение аппетита должно вызывать подозрение, если аппетит теряется на две недели и больше и если снижение аппетита сопровождается изменением вкусовых ощущений и болями в любой части тела. С такими признаками уже нужно обращаться к врачу.
Для того чтобы вернуть нормальный аппетит, нужно определить свою норму, есть небольшими порциями, выбирать продукты, к которым ощущается тяга, пить больше жидкости (обезвоживание также снижает аппетит), подкрепиться витаминами. Кроме того, попытайтесь разобраться со своим психологическим состоянием.

Подготовила Л.В. Михайличенко

В архив