В архив

Читайте в № 37 от 9 сентября

СБОР И ХРАНЕНИЕ плодов ГРУШИ

Среди плодовых культур груша занимает второе место после яблони. Лучшие сорта груши из-за высоких требований к условиям выращивания сосредоточены в основном в южных районах.
Но в результате селекционной работы в научно-исследовательских учреждениях Урала и Сибири в последние десятилетия появились сорта груши, обладающие высокой зимостойкостью и хорошим качеством плодов.
Ответ на вопрос «Когда собирать грушу?» не так прост, как кажется, т. к. сортовые отличия предполагают разные сроки сбора, без учета которых будут утрачены и вкус, и аромат.
Продолжительность хранения плодов груши и качество в значительной степени зависят от степени зрелости их при съеме плодов с дерева, т. е. от времени сбора. В зависимости от того, как плоды будут использованы после сбора, различают съемную, техническую и потребительскую зрелости.
При наступлении съемной зрелости плоды груши имеют размер и форму, характерные для данного сорта. Они дозревают при хранении и приобретают типичные для сорта вкус и окраску.
Для закладки на хранение груши надо снимать в стадии технической спелости, которая наступает на 3–4 дня позднее съемной, они пригодны для консервирования и перевозки.
При потребительской зрелости груши пригодны для потребления в свежем виде и имеют характерные для данного сорта размер, внешний вид, консистенцию и окраску мякоти, вкус, сочность, аромат.
Груши, снятые недозрелыми, при хранении в подвале не дозревают. Мякоть их затвердевает, и при дальнейшей выдержке при повышенной температуре плоды плохо размягчаются и не имеют характерных для сорта сочности и вкусовых качеств.
Именно поэтому груши для длительного хранения надо снимать в оптимальные сроки для каждого сорта. Признаки съемной зрелости груши:
Для летних сортов – типичная для сорта окраска кожицы у плодов, легкость отделения плодоножки, уменьшение плотности мякоти (не до разрыхления).
Для осенних сортов – кожица плода приобретает типичную для сорта покровную окраску, все семена или часть их буреют, плоды на дереве держатся непрочно.
Для зимних сортов – типичная для сорта покровная окраска кожицы, легкое отделение плодоножек от плодушки, потемнение семян (не всегда).
Плоды снимают с дерева осторожно, не нанося им механических повреждений. Нельзя вырывать или обламывать плодоножки, так как это ведет к порче плодов при хранении.
После уборки плоды сортируют по величине, степени зрелости, удаляют пораженные вредителями и поврежденные плоды. Затем отобранные плоды укладывают в решетчатые ящики. Дно и бока ящиков выстилают чистой бумагой и кладут груши плодоножками вверх или в сторону и перекладывают тонкой бумагой так, чтобы они не соприкасались. Поверх первого ряда кладут второй, третий и т. д., перекладывая каждый слой тонкой бумагой.
Затем ящики с грушами выставляют на ночь для охлаждения в проветриваемое место под навес и рано утром заносят в овощехранилище. Даже кратковременное хранение груш при повышенной температуре до закладки на хранение в подвал или закладка плодов на хранение в неохлажденное хранилище нежелательны, поскольку это приводит к резкому уменьшению лежкости и увеличению потерь при хранении. В сравнении с яблоками груши хранятся хуже, так как они нежнее и при уборке легко травмируются.
Наилучшие условия для их хранения создаются при температуре воздуха в хранилище от нуля до минус одного градуса и относительной влажности 85–90%. Если же груши сняты недозрелыми, то их следует хранить при температуре три градуса, так как при более низкой температуре они не дозреют.
При хранении груши нельзя допускать резких колебаний температуры, поскольку это вызовет отпотевание плодов, ослабление их тканей и быструю порчу плодов. При закладке груш в неохлаждаемые хранилища с плюсовыми температурами, близкими к восьми градусам, срок хранения груш значительно сокращается.
Изложенные выше данные по сбору и хранению плодов груши больше касаются промышленного выращивания их сортов южной и средней зоны. В северной зоне садоводства в настоящее время нет ни одного хозяйства, которое выращивало бы плоды груши новых местных сортов позднеосеннего и зимнего сроков созревания промышленно. Все такие сорта груши выращиваются исключительно садоводами-любителями. Поэтому ниже специально попробую рассказать садоводам-любителям более подробно о ряде условий сбора и более упрощенного хранения плодов груши.
Для груши особое значение имеет техника съема плодов, особенно для зимних сортов. Кожица груш по строению значительно отличается, например, от кожицы яблок. Она обычно не сдирается, менее эластична, чем у яблок, легко ранима. Плоды груши требуют очень аккуратного обращения – в местах даже незаметного нажима мякоть впоследствии темнеет и становится источником инфекции. Не допускается отлом плодушек, выдергивание и отлом плодоножек. По возможности надо сохранять и восковой налет на плодах. Съем плодов начинают с нижних частей кроны. В средней части кроны и наверху сбор проводят с помощью лестниц-стремянок и плодосъемников. А эти требования намного легче выполняются в любительских условиях.
Укладка плодов в тару обеспечивает сохранность плодов, защищает плоды, если требуется их транспортировка, а также и во время хранения. В каждой единице упаковки, закладываемой на хранение, должны быть плоды одного сорта. Зрелость плодов должна быть однородной, в противном случае одни плоды будут еще твердые, тогда как другие начнут перезревать.
Груша очень отзывчива к температуре хранения ее плодов. Лучшая температура для хранения большинства сортов груши – от 1 до -2°C, при относительной влажности воздуха 90–95%. Очень важное условие – быстрое охлаждение плодов после съема перед закладкой их на хранение. Плоды зимних сортов груши сохраняются 4–5 месяцев. После хранения плоды этих сортов нуждаются в обязательном дозаривании при комнатной температуре 8–10 дней. Хранение при температуре 2–4°C и выше ведет к дозариванию плодов и за ними нужно вести тщательное наблюдение, чтобы вовремя снять с хранения.
В качестве тары для хранения плодов груши в любительских условиях больше всего подходит хранение их в упаковках из полиэтиленовой пленки. Такое хранение является разновидностью хранения в измененной газовой среде с повышенным содержанием углекислого газа. Для этого используются пакеты из тонкой полиэтиленовой пленки, емкостью 1–2 кг плодов. Установлено, что полиэтиленовая пленка указанной толщины пропускает в 4–5 раз больше углекислого газа, чем кислорода, а также полностью пропускает ароматические вещества и этилен, вызывающие физиологические расстройства и ускорение созревания плодов. Вследствие расхода кислорода на дыхание, слабого притока его извне в пакетах создается необходимый газовый режим. Собранные с деревьев плоды груши охлаждают ночным воздухом, а затем укладывают в полиэтиленовые пакеты плодоножкой внутрь, чтобы не порвать пленку. Пакеты плотно завязывают и укладывают на хранение на полки, стеллажи или в ящики. Хранить желательно при температуре около 0°C.

В.Г. Шафранский

ОГОРОД

ОГОРОД В СЕНТЯБРЕ

Окончание. Начало в № 36
Для посадки чеснока подготовьте грядку: внесите на каждый квадратный метр почвы по ведру хорошо перепревшей органики, по половине ведра песка (этого не надо делать, если почва у вас песчаная), добавьте по литровой банке золы и перекопайте на штык лопаты. Если стоит сухая осень, то вечером хорошо полейте грядку водой.
Утром сделайте разметку под посадку, колышком проделайте углубления по схеме 10х10 см. Если вы предпочитаете более крупный чеснок, то разметку следует делать по схеме 15х15 см.
Глубина заделки чеснока до основания зубка 9–10 см (на легкой почве на 1–2 см глубже), сажать мельче или глубже нежелательно. В каждое углубление внесите по 1 столовой ложке песка, сверху присыпьте песком и заровняйте почву.
При такой посадке чеснок успеет развить мощную корневую систему до наступления холодов, но при этом не взойдет. Ранней весной он тронется в рост. Чеснок – культура холодостойкая, поэтому не боится поздних весенних заморозков. Чеснок созреет примерно в конце июля и готов к уборке до наступления августовских дождей.
Если весной или осенью участок с посадками чеснока заливает водой, надо позаботиться о том, чтобы спустить лишнюю воду, т. к. чеснок плохо переносит весеннее затопление талыми водами. Для этого достаточно прокопать на глубину 30–40 см проходы между грядками.
В последние годы все больше садоводов стремится испробовать подзимнюю посадку лука-севка, т. к. при этом отпадает необходимость хранить севок дома и заботиться о его посадке весной.
Для подзимней посадке лука пригоден только мелкий севок (в народе его прозывают «овсюжником»), имеющий диаметр менее 1 см. При весенней посадке севка многие садоводы такой севок просто выбрасывают, как очень мелкий. Да и сохранить такой севок до весны в домашних условиях трудно, он почти весь высыхает.
Но при посадке под зиму за 5–6 недель до замерзания почвы «овсюжник» успевает хорошо укорениться, но не прорасти, хорошо переносит зимний холод и успевает образовать в следующем году крупную луковицу.
Севок под зиму надо сажать на грядках, хорошо освещенных солнцем. При перекопке надо внести по 0,5 ведра перегноя или перепревшего компоста на 1 кв. метр. Если нет золы, то на 1 кв. метр надо внести по 1 чайной ложке калийных удобрений и суперфосфата.
Потом в бороздки на глубину 3–4 см сажают севок на расстоянии 4 см друг от друга с расстоянием между бороздками 15 см. При более мелкой посадке луковицы весной могут быть выперты из почвы.
Затем грядку мульчируют перегноем или торфяной крошкой слоем толщиной до 1,5 см или прикрывают листьями. А ранней весной на этой грядке надо задержать снег, чтобы уменьшить опасность вымерзания.

Теперь о корнеплодах
Из всех корнеплодов первой убирают свеклу. Срок ее уборки зависит от погоды и биологических особенностей сортов. Ее корнеплоды, наливаясь, выступают над землей и при первых заморозках страдают. Поэтому свеклу убирают в первую очередь после первых утренников.
Но при этом надо учесть, что недозрелые овощи плохо подготовлены к длительному хранению, а перезрелые – грубы на вкус и легко растрескиваются.
Морковь, как и свекла, основную прибавку урожая дает в сентябре. На это время падает до 40% прироста веса корнеплода. Оптимальным сроком ее уборки в любительском огороде следует считать последнюю неделю сентября. Корнеплоды переносят в почве кратковременное понижение температуры до минус 5 градусов, но будучи выкопанными из земли не переносят заморозков.
Убирают морковь в сухую погоду. Сорта с короткими корнеплодами легко выдергивать из земли руками, но при уборке длинных корнеплодов без лопаты или вил не обойтись. При этом не надо забывать, что морковь весьма чувствительна к механическим повреждениям.
Если стоит сухая погода и корнеплоды моркови не растрескиваются, можно не спешить с уборкой (особенно, когда морковью занят небольшой участок земли). К тому же, как уже отмечалось выше, в этот период резко увеличивается урожай, а относительно сухая погода обеспечит впоследствии лучшую лежкость корнеплодов при хранении.
При резких же колебаниях влажности почвы морковь начинает растрескиваться в земле (особенно, скороспелые сорта раннего посева). В этом случае, как только отмечены единичные случаи растрескивания корней, морковь немедленно убирают. Корнеплоды, поврежденные заморозками или имеющие механические повреждения, для хранения непригодны.
Не следует полностью очищать корнеплоды от земли, т. к. они при этом получают механические повреждения и плохо хранятся. Не нужно их мыть, т. к. это ускоряет развитие болезней.
Выкопанные корнеплоды нельзя долго оставлять на солнце, т. к. они быстро подвядают и плохо хранятся. Ботву надо сразу обрезать, оставляя только черешки не длиннее 1–1,5 см.
Затем корнеплоды сортируют: здоровые и крупные закладывают на хранение, а мелкие и поврежденные – на переработку. Не следует полностью очищать корнеплоды от земли, т. к. они при этом получают механические повреждения и плохо хранятся. Не нужно их мыть, т. к. это ускоряет развитие болезней.
А мелкие корнеплоды можно оставить зимовать на грядке. С наступлением холодов у них обрезают листья, затем грядку рыхлят и засыпают сухой торфяной крошкой или опилками не только сверху, но и с боков. В это «хранилище» вы попадете только весной.
При запоздании с уборкой на поздно посеянных участках корнеплоды выдергивают вместе с ботвой (предварительно подкопав вилами) и укладывают в пирамиду корнеплодами внутрь. Диаметр пирамиды у основания – 1,5–2 метра, высота – до 1,5 метров.
В такой пирамиде морковь может безболезненно перенести легкие заморозки до момента обрезки или вывозки к месту обрезки (под навес, в сарай). Более 10–15 дней держать морковь в пирамидах не рекомендуется, так как начинается увядание корнеплодов.
Ботву обрезают вровень с плечиками, не задевая ткань. Можно при обрезке оставлять черешки длиной до 0,5 см. На хранение отбирают только здоровые, целые корнеплоды (особенно на семенные цели). Треснувшие же, мелкие, надрезанные, уродливые используют на засолку, квашение, сушку.
В конце сентября, если осень ранняя, убирают корневую петрушку, редьку, зимние сорта редиса, дайкон, репу, сельдерей. Выкопанные корнеплоды отряхивают от земли и сразу у них обрезают ботву, чтобы они не потеряли много влаги, иначе будут плохо храниться.
Если корнеплоды не предназначены для семенных целей, то ботва должна быть обрезана низко, чтобы уничтожить точки роста. На грядке корнеплоды оставлять нельзя. После непродолжительного просушивания их перебирают и сразу же закладывают в подвал на хранение.
Поздние посадки зеленных культур на открытой грядке следует утеплить «нетканкой» или полиэтиленовой пленкой. Если ваш участок расположен в низком месте, то по его краям рекомендуется прокопать дренажные канавки.
Чтобы продлить потребление свежей зелени сельдерея, петрушки, часть их выкапывают вместе с зеленью и прикапывают в грунт или на стеллажи в разводочных теплицах (слой земли 15–17 см). Оптимальная температура при таком «консервировании» зелени 2–5°С...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

СЕНТЯБРЬ В ЦВЕТНИКЕ

Окончание. Начало в № 36
Многие садоводы с успехом хранят георгины у себя в квартире и даже в холодильнике, а некоторые делают это еще проще. Для этого отделяют яичные белки от желтков. Затем взбивают белки и смазывают ими два раза клубни. Образующаяся белковая пленка не позволяет клубням потерять влагу, и они отлично сохраняются до весны. Хранить их можно в обычной картонной коробке из-под обуви на подоконнике или в туалете, около трубы с холодной водой.
За зиму корнеклубни георгин необходимо несколько раз осматривать. Это особенно важно для начинающих цветоводов, которые еще не овладели методами хранения. Загнивающие участки на корнеклубне необходимо вырезать до здоровой ткани и обработать смесью коллоидной серы с гашеной известью в равных частях или «Фундазолом». Очень хороший результат дает применение порошка древесного угля лиственных пород.
Клематисы. До конца сентября можно высаживать клематисы. Если вы размножали их сами (черенками или отводками), то выкапывайте двухлетние саженцы перед самой посадкой, глубоко поддевая земляной ком с корнями.
Ни в коем случае не подсушивайте их, так как клематис очень болезненно это переносит. При покупке обязательно проверьте состояние корневой системы – она должна быть длиной не менее 15 см и тщательно упакована.
Чтобы эти лианы росли и цвели много лет, места для их посадки готовят капитально. Участок отводят солнечный или немного затененный в полдень, защищенный от холодных ветров. Грунтовые воды должны быть не ближе 1 метра от поверхности земли. На сырых, затененных участках, а также там, где вода стекает с крыши; клематисы расти не будут.
Поскольку корни растений распространяются на глубину до 1 метра и чуть меньше в стороны, яму копают довольно объемную – на бедных почвах примерно 70x70x70 см. Лишь на песчаных почвах с хорошим естественным дренажом глубину ее можно немного уменьшить. На тяжелых грунтах дно ямы покрывают щебнем, гравием или битым кирпичом слоем 15–20 см.
Затем насыпают огородную землю и по 2 ведра перегноя (компоста) и песка, все это предварительно перемешав. В смесь добавляют по 1 стакану извести или мела, по 2 ст. ложки простого суперфосфата и сульфата калия и 1 стакану древесной золы. Яму заполняют не до самого верха.
Растение сажают, аккуратно расправляя корни. Затем его засыпают землей так, чтобы корневая шейка оказалась под землей на глубине 12–13 см, непосредственно к шейке и стеблю подсыпают песок. Глубокая посадка оберегает корни и почки клематисов от морозов в малоснежные зимы и сильного перегрева в жару. При такой посадке кусты быстрее разрастаются, лучше цветут и бывают более долговечными.
Розы. В сентябре еще продолжается рост роз. Поэтому в это время не следует срезать бутоны или цветы с длинным стеблем, чтобы поставить их в воду. Такая срезка вызовет бурный рост новых побегов. А это плохо, т. к. надо, наоборот, заставить растение готовиться к зиме.
Поэтому в сентябре бутоны и цветки лучше просто отщипывать, а растения подкормить суперфосфатом и сернокислым калием (розы хлор не любят) из расчета по одной столовой ложке каждого вокруг куста, а затем хорошо разрыхлить верхний пахотный слой. Можно также использовать древесную золу по 1 стакану под куст. Кроме того, надо окучить растения на высоту 8–10 см.
В случае дождливой осени, над розами устанавливают навес из полиэтиленовой пленки, оставив открытыми торцы. В конце месяца необходимо окучить розы сухим торфом или компостом слоем толщиной около 5 см.

Другие многолетники
В первой декаде сентября надо продолжать делить пионы, если Вы это не сделали в конце августа. При посадке разделенных пионов очень важно не заглублять деленку.
Для тяжелых почв верхняя почка деленки должна находиться ниже уровня почвы на 3–5 см, на песчаных – на 5–7 см. При заглублении пионы не будут цвести, если же растение посадить слишком мелко, то зимой пионы будут страдать от морозов, летом – от перегрева почвы.
В сентябре пионы закладывают цветочные почки, поэтому каждые 5–6 дней их поливают в объеме 20 литров на каждый куст. Во время полива вносят древесную золу под куст, разбрасывая ее вокруг растения.
Не ожидая полного отмирания листьев, в конце месяца надо срезать стебли пионов заподлицо с землей. Внутри куста и вокруг него надо выполоть сорняки, посыпать суперфосфат и калийное удобрение (лучше золу) и порыхлить. Желательно внести также компост.
В начале сентября в цветнике можно поделить лилии, растущие большим гнездом. Также можно посадить в цветник из рассадника молодые растения, поскольку воздушные луковички, чешуйки луковиц, семена при размножении не сажают сразу на постоянное место.
Ирисы обрезают так, чтобы остался веер листьев высотой примерно 15 см. Сразу после срезки надо полить растения 1%-ным раствором бордоской жидкости или «Фитоспорином». Почву вокруг растений хорошо посыпать золой.
Любимые всеми нами флоксы часто поражаются мучнистой росой, даже летнее опрыскивание серными препаратами не может обычно окончательно победить эту напасть. К осени, как правило, мучнистая роса на флоксах вновь напоминает о себе. Возбудитель сохраняется в засохших листьях и стеблях. Поэтому в сентябре обязательно уничтожайте пораженные листья и стебли флоксов.
Бегонии цветут до самых заморозков, их цветки замечательно выглядят даже в дождливую погоду. В конце месяца их выкапывают, отрезая стебли, затем просушивают в течение 10 дней при температуре 20°С и отряхивают от земли. Клубни необходимо уложить в ящики и пересыпать торфом, ящики поместить в прохладное помещение до апреля.
Клубнелуковицы фрезии выкапывают в последних числах сентября и сразу заносят в теплое помещение (25–30°С при относительной влажности 70%), а спустя месяц очищают и хранят зимой, как и предыдущие культуры, в прохладном месте.
После наступления первых заморозков можно начинать обрезку травянистых многолетников Многолетники, которые не образуют прикорневую розетку листьев (флоксы, пионы, лилии) вырезают до основания...

Д.Д. Черняева

Здоровье

О ПОЛЬЗЕ КОНТРАСТНОГО ДУША

Контрастный душ считается наиболее простой и эффективной профилактической и оздоровительной процедурой. Проще говоря, вся соль здесь в чередовании горячей и холодной воды. Сначала несколько минут горячей воды, затем минуту или меньше холодной, и так не менее трех раз. Затем растирание жестким полотенцем.
Что же мы получим в итоге? Дело в том, что контрастный душ интенсивно воздействует практически на все органы нашего организма. В результате активизируются все биологические процессы. Оздоравливается кровеносная система. Все внутренние органы и кожа получают заряд бодрости. Исчезает аритмия сердца. Увеличивается мышечная масса. Восстанавливается работоспособность. Укрепляется нервная система. Улучшается обмен веществ. Весь организм интенсивно очищается и омолаживается. Повышается тонус. Сердце тренируется, как при беге трусцой.
Что при этом происходит? Горячая вода сначала расширяет кровеносные сосуды, а потом холодная сужает. В результате кровь циркулирует интенсивнее, организм получает хорошую встряску. Как пишет основатель метода В. Зеланд, движение крови в организме играет решающую роль. Любой болезнетворный процесс – это прежде всего нарушение капиллярного кровообращения. Контрастный душ активизирует капиллярное кровообращение, а следовательно, все жизненные процессы.
В. Зеланд говорит, что обливаться необязательно с головой, но всегда начиная с верхней части тела. Если обливаться водой снизу вверх, тогда кровь волной устремляется в голову, что может вызвать нежелательный перепад давления.
Многие ошибочно полагают, что принимать контрастный душ – это значит просто чередовать горячую и холодную воду, стучать зубами и насиловать себя необходимостью закаляться. Сначала необходимо хорошо прогреться под горячей (или не очень) водой. Затем сделать кратковременное обливание холодной. Воздействие горячей воды должно длиться несколько минут, а холодной – полминуты или, максимум, минуту. Холодную воду нужно включать только когда вы почувствовали, что тело хорошо прогрелось. Ни в коем случае нельзя доводить себя до замерзания. Процедура должна приносить удовольствие, а не дискомфорт. Необязательно выполнять несколько десятков чередований – достаточно трех раз, а дальше смотрите по самочувствию. Не приказывайте себе, а следите за своими ощущениями – тело само скажет вам «довольно», если вы будете его слушать.
Начинать надо умеренно, постепенно, с каждым днем увеличивая разность температур горячей и холодной воды. Помните, вы не должны испытывать резкий дискомфорт и явно неприятные ощущения. В ином случае разность температур лучше сделать более умеренной.
Контрастный душ лучше всего принимать каждое утро после гимнастики. Горячая вода не должна быть обжигающей, иначе возникнет озноб, как от прохладной воды. В течение месяца можно довести температуру холодной воды до такой, как она течет из крана. При такой разнице температур появится приятное ощущение, как будто миллионы иголочек покалывают кожу.
Как и другие специалисты по оздоровлению, В. Зеланд советует обливаться холодной водой только после физических упражнений или после нескольких минут горячего душа. Если вам и так холодно, а вы еще обливаетесь холодной водой, то получите элементарную простуду. Под душем нужно не стоять, а как бы топтаться на месте, чтобы ступни ног больше соприкасались с водой.
Если после контрастного душа вы чувствуете озноб, значит, нужно или уменьшить продолжительность обливания холодной водой, или же вода была недостаточно холодной.
В последнем случае защитная реакция организма не активизируется, и поэтому становится просто холодно, а в этом ничего полезного нет. Короткое воздействие очень холодной воды разогревает, а длительное воздействие не очень холодной охлаждает.
Лучше контрастного душа может быть только чередование купания в горячем бассейне и в снегу. Если не валяться в снегу долго, то это не холодно и не опасно. Правда, медики не советуют заниматься этим людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
После контрастного душа полезно интенсивно растереть все тело жестким полотенцем. Это одновременно и массаж, и активизация капиллярного кровообращения. В итоге вы будете испытывать приятное тепло и бодрость, что говорит о повышении энергетического тонуса.
Напомним, что собравшись закаляться, не забудьте посоветоваться с врачом.

Л.В. Михайличенко

В архив