В архив

Читайте в № 38 от 19 сентября

ВСЕ О ЛИМОННИКЕ КИТАЙСКОМ

Ботанические особенности
Лимонник китайский входит в род лимонник (Schisundra), который относится к семейству магнолиевых (Magnoliaceae). Современные ученые насчитывают в роде лимонник 7 видов, другие удваивают это число, а третьи даже утраивают и описывают 25 видов лимонника, в основном восточно-азиатского происхождения. Род лимонник был впервые открыт в Северной Америке в 1803 году ученым французского происхождения Андрю Мишо. К этому роду он отнес единственный североамериканский вид лимонника. Лимонник китайский (Schisundra chinensis) был впервые описан русским ученым-ботаником Н.С. Турчаниновым в 1867 году. Лимонник китайский имеет несколько народных названий – лимонное дерево, красный виноград, коцельта (нанайское), госбанку (удэгейское), омидза (корейское), гомиши (японское), у-вэй-цзы (китайское).
Как природный дикорастущий вид лимонник китайский встречается только на Дальнем Востоке. Здесь он растет в Северо-восточном Китае, на полуострове Корея и в Японии, а в пределах России – в Приморском и Хабаровском краях и в Сахалинской и Амурской областях – от южной государственной границы с КНДР на север до озера Кизи, среднего течения реки Борин, нижнего течения Зеи и далее на запад несколько севернее Благовещенска; на Сахалине идет на север до широты Александровска-Сахалинского; растет также на Курильских островах (Кунашир, Шикотан, Итуруп). Растет в кедрово-широколиственных и других смешанных хвойно-лиственных, реже – в смешанных лиственных лесах, главным образом в узких долинах небольших горных рек и ручьев, в прогалинах и на опушках, на старых вырубках и гарях. В поймах рек с длительным затоплением и продолжительным переувлажнением почвы не встречается. В горы поднимается до 600, редко до 800–1000 м над уровнем моря. Растет группами, часто образуя большие заросли.
Растение лимонника китайского представляет собой деревянистую лиану. По своему строению и особенно по плодам лиана лимонника китайского отличается от лианы актинидий и амурского винограда. Она значительно тоньше – не превышает 2 см – и при наличии опоры имеет спиральное строение. Обвивая растение-опору, лиана лимонника с первых лет жизни препятствует утолщению опоры, что нередко ведет к ее отмиранию. Опорой для нее в основном служат растения нижнего или среднего яруса. В средней части нашей территории и на северо-восток по Амуру естественное распространение лимонника встречается в основном вдоль берегов горных рек, где он находит лучшее освещение. Высота лиан в тайге достигает 12 м, в северных районах – не более 3–5 м. На самой северной границе распространения лимонник из-за частых подмерзаний приобретает кустовидную и даже стелющуюся форму. Здесь он произрастает в сообществе с брусникой, багульником, рододендроном, лиственницей даурской и другими северными растениями. В этих условиях его зимней защитой служит снежный покров.
Характерная особенность лианы – ее прочность, даже при скручивании она не ломается. Окраска многолетней части лианы густо-коричневая, кора шелушащаяся, на двух-трехлетних побегах – желтовато-коричневая с многочисленными чечевичками. Однолетний побег светло-коричневый, тонкий, гибкий, с закручивающимся тонким концом. Соприкасаясь с опорой, тонкий гибкий конец закручивается около опоры спиралеобразно и продолжает расти. Без опоры побеги прямые. Плодоносные побеги формируются на двухлетних ветвях, они различной длины. Почки средней величины или мелкие, они хорошо сформированы, остроконечной формы, темно-коричневые, несут зачатки побегов и листьев.
Лист крупный или средней величины округло-эллиптический или яйцевидный, уширенный к вершине и клиновидный к черешку. Пластинка листа слегка гофрированная или гладкая с углублениями по жилкам. С верхней стороны лист густо-зеленый, с нижней – белесоватый с легким паутинистым опушением. Черешок короткий, красноватый, переходит в главную жилку, имеющую светло-зеленую окраску. Жилкование перистое. Листья почти цельно-крайние. Облиственность лимонника сильная, хорошо сохраняющаяся до осени, листья не опадают даже в сухую погоду. Цветки средней величины на длинных цветоножках, сгруппированы по два-три, реже – по четыре. Чашелистики занимают кроющее положение и по цвету не отличаются от лепестков. Лепестков пять, они примыкают непосредственно к завязи, у основания красноватые, этим отличаются от чашелистиков.
Цветки однополые. У женских цветков семяпочки собраны вместе на длинном стерженьке, каждая в отдельности заканчивается небольшим выступом – пестиком (рис. 1). Женские цветки не имеют тычинок, мужские несут до 10 тычинок, сросшихся в нижней части, без завязи (рис. 2). По этим признакам женские цветки легко отличить от мужских. Цветение наступает в середине июня. Опыление производится насекомыми, которых привлекает обилие ароматных цветков. Не исключено также механическое попадание пыльцы с мужских на женские цветки или перемещение пыльцы потоками воздуха.
Плоды лимонника многоягодные, собраны в гроздь, выросшую из одного цветка (рис. 3). Грозди имеют различную форму – от цилиндрической до округлой. Средняя масса грозди рядовых форм лимонника колеблется от 3 до 15 г, в среднем – 5–7 г. Расположение ягод в грозди напоминает виноград. Черешок грозди длинный, до 5 см, красновато-зеленоватый. Гребень толще черешка в два раза, красновато-бордовый. Ягоды мелкие (около 0,2–0,7 г), неправильно-округлой формы, в грозди насчитывается до 20 и более ягод. Окраска ягод темно-красная, блестящая. Мякоть сочная, сок светло-розовый. Вкус сока кислый, с характерным лимонным ароматом. Кожица плотная, горьковато-кислая. В ягоде одно, реже – два семечка характерной почковидной формы, желтовато-коричневой окраски. Семена хорошо отделяются от мякоти. Масса 1000 семян составляет в среднем 17–20 г.
Созревают плоды лимонника в сентябре, покраснение ягод и побурение семян начинается со средины августа. Вкус зрелых плодов острокислый, с горчинкой и резким лимонным ароматом, семян – кисло-горьковатый, острый. Профессор А.П. Нечаев определил вкус ягод как горько-кисло-сладко-терпко-соленый, что ближе подходит к китайскому определению «плод пяти вкусов». Кисти удерживаются на лианах до зимы и эффектно выглядят на фоне снега и зимней тайги без листьев. Урожай лимонника в природных условиях нерегулярный. Многие отмечают хорошие урожаи через год. По данным Н.В. Усенко, средний урожай дикорастущих зарослей изменяется от 50 до 1500 кг с гектара, с одной лианы – до 2,5 кг. По данным З.И. Гутниковой, урожайность плодов слаборазвитых лиан в тайге составляет 0,2 кг, среднеразвитых – до 1 кг и сильноразвитых – до 3 кг, лишь на отдельных наиболее мощных лианах он достигает 8 кг.

Особенности строения и требования к условиям произрастания
Строение растений лимонника имеет определенные особенности. Корни его в естественных условиях развиваются, как правило, в поверхностном слое почвы и выходят далеко за пределы кроны. На высокоплодородных почвах корневая система сильно разветвленная, с богатой мочкой, на маломощных тяжелосуглинистых – преобладают скелетные шнуровидные корни со слабым ветвлением и мочкой. У сеянцев первородный корень из зародыша сначала растет вертикально, но быстро теряет свое лидирующее положение и уже к третьему году сеянца приобретает горизонтальное положение ближе к поверхности и образует многочисленные разветвления.
Вблизи от корневой шейки образуются воздушные корни. Их можно отнести к органам дополнительного питания и размножения растения. На маломощных слабоплодородных почвах с неустойчивым водным режимом воздушные корни, соприкасаясь с землей, дают мочку и тем самым увеличивают мощность корневой системы, а следовательно, обеспечивают дополнительное питание лианы. В благоприятных условиях произрастания идет быстрое наращивание вегетативной массы надземной части лианы, и воздушные корни превращаются в дополнительные побеги. За счет отпрысков, воздушных корней и укоренения лиан в основном происходит размножение и образуются своеобразные клоны лимонника, связанные общей корневой системой и многочисленными лианами. Часто такие клоны от одного маточного растения лимонника распространяются на значительной площади, а число лиан на всех растениях клона может достигать 100 и более лиан. От одного семенного растения в благоприятных условиях за 3–4 года образуется большая группа лоз, опутывающих опору, или стелющаяся заросль, если опора отсутствует.
Одна из отличительных особенностей лимонника – способность давать многочисленную поросль из спящих почек, расположенных у корневой шейки, в подземной части стебля – от придаточных корней в случае гибели главного стебля. Благодаря этому свойству лимонник выживает среди травянистой и кустарниковой растительности. Под затенением листьями лимонника трава не растет. Данное свойство позволяет лимоннику быстро восстанавливаться в случае гибели основного стебля от механических повреждений, морозов, подопревания. Отсутствие опоры в процессе роста лимонника очень нежелательно, так как ведет к сильной задержке роста главного стебля лианы и начала ее плодоношения, а после начала плодоношения к очень низким урожаям ягод.
Лимонник относится к светолюбивым растениям, но в молодом возрасте он способен выносить и продолжительное затенение. С вступлением в массовое плодоношение для него нужен обязательно свет. Лимонник требователен к атмосферной и почвенной влаге. В таежных условиях оптимальное увлажнение обеспечивается сообществом растений и обильной листовой подстилкой почвы. В особо засушливые годы у лимонника даже в таежных условиях наблюдается частичное увядание, нередко и усыхание лоз лимонника на южных склонах с маломощным корнеобитаемым слоем. Лимонник не переносит затопления и длительного переувлажнения почвы в период муссонных дождей. На островах и в затопляемых речных долинах он в природе не встречается. На тяжелых сильнопереувлажненных почвах, если отсутствует отвод лишней воды, он прекращает рост, листья преждевременно желтеют и опадают. В природных условиях наиболее сильнорослые плодоносящие заросли лимонника приурачиваются к распадкам, подножиям склонов, берегам рек и склонам сопок, где преобладают хорошо дренируемые плодородные почвы. Лимонник предъявляет высокие требования к плодородию почвы.

Особенности плодоношения
Плодоносные побеги лимонника формируются на двухлетней древесине. Они вырастают различной длины – от очень коротких (1–5 см) до длинных (70 см и более). На побегах плодоношения формируются сложные почки в виде узлов через каждые 2–5 см, у основания они расположены чаще, к середине и концу реже, это связано с условиями роста, складывающимся в период вегетации. В год плодоношения из почки начинает расти побег, на котором у самого основания сближенно вырастает чаще четыре цветка на очень длинных и тонких цветоножках. Цветки могут быть только функционально женского или мужского типа. По наблюдениям А.А. Титлянова, на длинных плодоносных побегах преобладают женские цветки, на коротких – мужские. Большинство ученых сходится на том, что лимонник в природной среде – однодомное двуполое растение, реже встречаются особи с чисто мужскими цветками и совсем редко – с женскими. Женские цветки легко отличить от мужских. Они несут многоягодную завязь в виде клубочка, который можно расчленить на отдельные семяпочки. Их количество примерно соответствует числу ягод в грозди или превышает его.
Опыление лимонника осуществляется жуками при неполно раскрывшемся цветке. Если опыление и оплодотворение произошло, то завязь-клубочек постепенно увеличивается в размерах. Могут оплодотвориться не все семяпочки, а только их часть, в этом случае развивается не вся гроздь, а только некоторое количество ягод. Обычно такие случаи образования неполной грозди, как и в случае с гроздьями винограда, называют горошением ягод грозди. В моей практике была выявлена одна форма лимонника, у которой горошение во всех гроздьях наблюдалось ежегодно и было заложено генетически. При сборе ягод осенью обнаруживают самые разнообразные грозди с разным количеством ягод. Неоплодотворенные цветки еще некоторое время сохраняются после опадения лепестков, но затем постепенно желтеют у основания цветоножки и опадают. Цветоножки засыхают и остаются на побегах до осени. Мужские цветки не несут завязи, они крупнее женских, с окрашенными пыльниками и зацветают раньше. В конце цветения мужские цветки вместе с цветоножкой опадают полностью. Пол лианы устанавливается по строению цветка, а также по плодоношению.

В.Н. Шаламов
 

ОГОРОД

КИТАЙСКИЙ АРТИШОК

Стахис, или китайский артишок, – это многолетнее овощное травянистое растение из семейства яснотковых. Дикие формы этого растения встречаются в России под названием хороги.
Но садоводы чаще выращивают его как однолетнее растение. В Китае стахис как овощное и лекарственное растение известен с глубокой древности. В начале 20 века его стали широко возделывать в США и некоторых европейских странах. В России он широко не распространен, но завоевал признание тех садоводов и огородников, которые его выращивают.
Стахис внешне напоминает глухую крапиву или мяту. Он образует раскидистый куст высотой до 50–60 см.
Стебель у него прямоугольный в сечении, покрыт жесткими волосками, поэтому они на ощупь кажутся грубыми. Вначале у растения развивается главный стебель, который в дальнейшем начинает ветвиться. Наиболее мощные боковые побеги вырастают в его нижней части.
Листья у стахиса крупные, продолговатые, темно-зеленые, тоже покрыты довольно жесткими волосками. Расположение их, как у глухой крапивы, супротивное. Листовые пластинки по краям зубчатые, а на верхушке – заостренные. Цветки мелкие, розового или лилового цвета, собраны в длинные колосовидные соцветия.
Корни у стахиса сравнительно длинные, ветвящиеся. На подземных побегах (столонах), как у картофеля, образуется огромное количество клубеньков. Эти столоны имеют длину 50–60 см и располагаются поверхностно на глубине 5–15 см. Клубеньки размещаются в основном в междурядьях в 40–50 см от материнского куста. Один куст при хорошем урожае может дать до 0,4 кг клубеньков.
Эти клубеньки имеют оригинальную форму, напоминающую витые ракушки с чередующимися утолщениями и перетяжками. Они имеют красивый перламутровый цвет. Длина этих клубеньков от 2 до 5 см, диаметр до 1,5 см, масса до 7 граммов. Поскольку в наших климатических условиях семена стахиса не вызревают, то его размножают только этими клубеньками.
У стахиса в пищу употребляют клубеньки, которые в вареном виде напоминают цветную капусту и спаржу. Съедобны у него и молодые листья, которые используют в салатах вместе с другими овощами.
В клубеньках содержится множество ценных микроэлементов, в том числе мощный антиоксидант селен (повышающий иммунную систему), калий, кальций, магний, медь, цинк и т.д.
Но главная особенность растения – его клубеньки вообще не содержат крахмала, что делает его идеальным продуктом питания для больных сахарным диабетом. Но они не только полезны, но и целебны при повышенной свертываемости крови и при диабете, поскольку содержат в своем составе очень редко встречающуюся у растений стахиазу, обладающую инсулиноподобным эффектом, снижая уровень сахара в крови на 40–50%, холестерина на 25%. Это делает стахис важным продуктом для больных диабетом.
Стахис способен восстанавливать возрастные нарушения в обмене углеводов, жиров, белков и минеральных веществ. Он предупреждает развитие многих заболеваний, в т.ч. и онкологических.
Лечебные свойства стахиса лучше всего сохраняются в свежих и высушенных при температуре не выше 60 градусов клубеньках. При более высокой температуре эти свойства резко теряются. Поэтому для больных сахарным диабетом знатоки рекомендуют бутерброды с измельченным в кофемолке сушеным стахисом и салаты, куда он входит в свежем виде. А в вареном виде стахис чем-то напоминает спаржу и цветную капусту.
Стахис неприхотлив к условиям выращивания и холодостоек. Даже в малоснежные суровые зимы его клубеньки не погибают, оставаясь в земле со слабым снежным укрытием. Он легко переносит полутень.
Он хорошо растет на любых почвах, кроме кислых и тех, где застаивается вода. Но особенно хорошо он растет на легких, плодородных и достаточно увлажненных почвах. Необходимо избегать участков, зараженных проволочником и вышедших из-под капусты, поскольку они имеют общего вредителя – совку. Лучшие его предшественники – это огурцы, помидоры, лук.
Его агротехника во многом схожа с технологией выращивания топинамбура (земляной груши), а также с картофелем.
В подавляющем большинстве случаев стахис выращивают в однолетней культуре, как картофель. Выделенный для его выращивания участок осенью перекапывают на глубину до 30 см, предварительно внеся на 1 кв. метр по половине ведра перепревшего компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата и 1 чайной ложке калийных удобрений. При весенней посадке почву весной рыхлят, предварительно внеся по 1 чайной ложке аммиачной селитры.
Обычно в открытый грунт стахис сажают осенью (можно и ранней весной), поскольку семенной материал довольно трудно сохранить в домашних условиях. Сажать его можно даже в слегка замерзшую землю.
Сразу после уборки урожая клубеньки сортируют и наиболее крупные высаживают в бороздки глубиной 7–8 см при расстоянии между клубеньками в ряду 30 см, между рядами 40–50 см. После посадки почву разравнивают граблями.
При весенней посадке всходы появляются через 15–20 дней. Сразу после отрастания ботвы производят прополку, подкормку минеральными удобрениями и рыхление междурядий на глубину 10 см. В дальнейшем в междурядьях сорняки необходимо удалять только вручную, чтобы не повредить столоны, на которых в августе идет активное формирование клубеньков. Эти столоны расположены в междурядьях на расстоянии 50–60 см от материнского куста.
В период цветения кусты стахиса очень осторожно окучивают, пригребая к растениям только поверхностный слой почвы. В последний раз это делают в августе, чтобы не повредить столоны, на которых во второй половине августа начинается формирование клубеньков. С этого момента и до конца уборки сорняки необходимо уничтожать только вручную. В это же время особенно необходим полив растений при недостатке влаги в почве.
Стахис убирают не раньше начала октября. Более ранний сбор не дает нормального урожая, поскольку основной рост клубеньков происходит в сентябре. Кусты аккуратно подкапывают лопатой или вилами, осторожно поднимают растения, встряхивают их и собирают клубеньки. При хорошем урожае на одном кусте их может быть до 150 штук и более.
Клубеньки стахиса хранят в ящиках, переслаивая их землей, или в полиэтиленовых пакетах, укрывая сверху увлажненными опилками, при температуре 0–2 градуса и относительной влажности 85–90%. Такие условия хранения трудно создать в подвале, поэтому лучше всего осенью выкопать часть урожая для осенней посадки и заготовок на зиму. Остальной урожай лучше оставить в почве до весны.
Ранней весной выкапывают из земли свежие клубеньки для потребления, а чуть позже, когда появятся всходы, их выкапывают и эту рассаду можно сажать на новом месте.
Бытующее мнение, что от стахиса трудно избавиться, не имеет ничего общего с действительностью. Да, у нерадивого и ленивого хозяина он может стать злостным сорняком, распространяясь на соседние грядки.
Но достаточно осенью перекопать землю, а весной после отрастания оставшихся в земле мелких клубеньков снова ее перекопать, и от плантации стахиса останутся только воспоминания. Если же где-то случайно и появятся единичные растения, то их надо просто удалить при уходе за новой культурой.
Однако все это можно ему «простить», учитывая его ценнейшие лечебные свойства и пикантный вкус. Ведь не зря в Китае стахис называют растением жизни.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Уборка многолетников на зимнее хранение

Кажется, совсем недавно все мы были озабочены посевными и посадочными делами, и вот уже подходит время уборки плодов, овощей и многолетних цветов, не зимующих в открытом грунте. От правильной уборки луковиц и клубней зависит хранение их зимой и качество цветов следующим летом.

Гладиолусы и монтбреция
Для получения здоровых вызревших клубнелуковиц необходимо, чтобы с момента отцветания и до их выкопки прошло 20–25 дней, за это время питательные вещества перейдут из листьев и стеблей в луковицы. К выкопке следует приступать при наступлени устойчивых температур ночью (0…+3°С) – обычно это бывает в конце сентября – начале октября, но надо следить за погодой. Вначале следует выкопать раноцветущие сорта, затем средне- и поздноцветущие сорта. Растения, выращенные из клубнепочек, надо выкопать в последнюю очередь. Лучше всего успеть выкопать луковицы в сухую погоду. Если температура на улице ниже 0°С, то выкопанные луковицы надо сразу занести в помещение с плюсовой температурой. Если в начале октября стоит солнечная, теплая погода, но листья и стебли у растений стали желтеть – приступайте к выкопке.
Техника выкопки несложная и нетяжелая, лопатой поддевайте каждый рядок на глубину, большую, чем та, на которой находятся клубнелуковицы, и складывайте их на грядке. Ни в коем случае не дергайте руками за стебель: корни уходят глубоко в почву, луковицы не выдернете, а только обломаете стебель у основания – такие луковицы храниться не будут. Луковицы и клубнепочки из земли выбирайте тщательно, затем секатором надо обрезать стебель на высоту 2–3 см от луковицы и укоротить корни на 2 см. Не следует сушить луковицы со стеблями и листьями, т.к. листья испаряют много влаги, забирая ее у луковиц, отчего они теряют тургор и становятся мягкими. Также на листьях могут быть различные болезни и вредители, которые при хранении могут перейти на луковицы. Сразу надо отбраковать мелкие, потемневшие луковицы с нарушенными покровными чешуями уничтожить, все равно при хранении заболеют. В хорошую погоду подсушите луковицы на воздухе, затем внесите в теплое помещение для просушки.
Луковицы просушивают в комнате 20–25 дней, при температуре 20–22°С. После просушки обязательно надо удалить старые луковицы, корни, лишние верхние чешуи и отделить клубнепочки (их надо хранить отдельно от больших луковиц). При очистке снова могут выявиться больные луковицы, которые следует удалить. После этого еще 2–3 дня луковицы должны полежать в теплом помещении. Затем их надо убрать на хранение в подвал, кладовку, погреб, холодильник, где постоянная температура 5–7°С (не больше +10) и влажность воздуха 60–70%. Во время зимнего хранения можно потерять до 40% луковиц, поэтому 1–2 раза в месяц осматривайте луковицы, мягкие или в пятнах сразу удаляйте, чтобы болезнь не передалась другим луковицам. Клубнепочки, мелкие луковички можно хранить в открытом п/э пакете в сыром песке, но опять же в прохладном месте, чтобы не дать луковицам высохнуть. Еще один важный момент – хранить луковицы лучше в картонных коробках или ящиках, разложив луковицы в один слой, сверху прикрыть бумагой или газетой. В коробки положить этикетки с названием сорта.
Клубнелуковицы монтбреции убирают и хранят так же, как и гладиолусы, только хранят их неочищенными, с корнями и детками, а уже весной очищают и отделяют детки.
Бегония клубневая
Клубни бегонии убирают после первых заморозков. Надземную часть срезают, оставляя стебель высотой 2–3 см. Неочищенные от почвы клубни укладывают в ящики и переносят в теплое помещение для просушки. Через 2 недели удаляют остатки стебля, отряхивая лишнюю землю, укладывают в ящики, пересыпая торфом. Хранят при температуре 6–8°С и влажности воздуха 80–85%.
Канна индийкая
У канны убирают корневище после первых заморозков. Выкопанные корневища подсушивают, срезают листья, стебель на высоте 8–10 см от основания и убирают на хранение, вместе с комом земли укладывают плотно в ящики или стеллажи. Хранят при температуре 5–7°С.

Георгина
Обычно в августе бывают заморозки, и георгины сильно страдают о них. Но убирать их не торопитесь, хотя все листья почернели, так как сейчас идет интенсивный отток питательных веществ из стеблей и листьев в клубни. Убирать клубни следует в конце сентября – начале октября, с наступлением ночью устойчивых температур 0…+3°С.
Выкопку надо начинать с разокучивания стеблей. Затем секатором срежьте стебли немного ниже уровня окучивания, где стебель не подвергся заморозкам. Высоту пенька оставляйте 8–10 см. Лучше всего в радиусе 20 см вокруг куста выкопать небольшую траншею в штык лопаты и осторожно поддевать клубни – не забывайте, что они очень хрупкие и слабо прикреплены к корневой шейке. Ни в коем случае не тяните за стебли, т.к. корни могут оторваться, что в дальнейшем приведет к гибели клубня. Внимательно осмотрите клубень – если есть загнившие места или оторванные корни и клубни, то больные участки надо вырезать до здоровой ткани и все места обрывов, отломов и срезы обязательно присыпать толченым углем или золой. Затем осторожно очистите корнеклубень от земли и разложите в один слой в прохладном месте при температуре 3–5°С и влажности 85–90%.
Соблюдайте несколько важных правил.
1. Нельзя сушить корнеклубни георгин в теплом помещении при комнатной температуре! В этих условиях они начинают сразу испарять большое количество влаги, и даже если после этого клубни перенести в прохладное помещение, все равно этот процесс продолжится, и клубни усохнут до мумифицированного состояния и уже не возродятся.
2. Перед раскладкой на хранение следует проверить, нет ли воды в нижней полости пенька, расположенного над корневой шейкой. Для этого проткните пенек шилом и наклоните, чтобы вытекла вода. Если воду не удалить, клубни начнут загнивать. Часто инфекция заносится при обрезке стеблей, поэтому секатор перед обрезкой каждого куста следует дезинфицировать.
3. Делить корнеклубни следует только весной!
После 15–20 дней сушки клубни надо перенести на постоянное место хранения. Хранить их можно в подвале дома, погребе или овощной яме, но следует помнить, что температура хранения должна быть 3–6°С, влажность воздуха 60–75%. Лучше всего поместить клубни в сухой песок или свежие опилки. Зимой следует регулярно (1–2 раза в месяц) проверять клубни, загнившие участки удалять и присыпать толченым углем или золой. За период хранения обязательно бывает отход – и загнившие, и высохшие клубни.
Хризантемы
Хризантемы также страдают от ранних осенних заморозков. Если на это время их укрыть мешковиной, п/э пленкой или бумагой, то цветы будут спасены и долго будут радовать своей красотой.
В нашем климате хризантемы не всегда хорошо перезимовывают и даже погибают, поэтому красивые срезочные сорта осенью можно выкопать и пересадить на зиму в обогреваемую теплицу в грунт или посадить в ящики и горшки на теплой веранде..

Е.Ф. Алексеюк

Здоровье

Родиола розовая

Родиола розовая, или золотой корень, – многолетнее лекарственное растение с толстым корневищем. Родина ее – горный Алтай. В старые времена существовало поверье, что тот, кто найдет корень родиолы, будет здоров и счастлив 2 века.
Корневище родиолы содержит гликозиды салидрозид и родиолизид (до 1%), стерины, дубильные вещества (до 20%), флавоноиды, эфирное масло, органические кислоты. Используется в качестве стимулирующего средства при астенических состояниях, повышенной утомляемости, малокровии, неврастении, вегетативно-сосудистой дистонии, пониженной работоспособности, половой слабости, улучшает сон и аппетит. Лекарственные препараты золотого корня по своему действию близки к препаратам с женьшенем и лимонником.
Стебли многочисленные, прямостоячие, высотой 40–65 см. Соцветие щитковидное, многоцветное, цветки желтые. Цветет в июне-июле, семена созревают в августе-сентябре.
Родиола розовая развивает мощное, толстое, ветвящееся, мясистое корневище массой 70–400 г. Основным отличительным признаком является наличие пробкового слоя лимонно-желтого цвета (благодаря которому и получил название золотой корень), обнаруживаемого при соскабливании коры. Сырые корневища в изломе имеют белый цвет, а затем розовеют, имеют запах розы; вкус горьковато-вяжущий. Цветет с июля до середины августа, плодоносит в сентябре-октябре. Размножается семенами и отрезками корневища. Растения хорошо развиваются на богатых гумусом, плодородных почвах с хорошим дренажом.
Корневища выкапывают на 3–5 год жизни осенью (август-октябрь), отряхивают от земли, моют, очищают от бурой старой пробки, подсушивают и разрезают поперек на части длиной 2–10 см и сушат при температуре 50–60°С.
В качестве лекарственного средства готовят спиртовую настойку: 100 г высушенного корня настаивают 30 дней в 0,5 л спирта или водки. Принимают до еды по 15–20 капель 3 раза в день в течение месяца. Прием повторяют через 5 месяцев.
Можно сухой корень заваривать в воде и пить как чай несколько раз в день перед едой.

Любовь Мамонова, кандидат с.-х. наук
 

В архив