Читайте в № 38 от 18 сентября
САД
У меня в саду
Я посетил свой сад с 9 по 12 сентября. Основными
моими работами были: прежде всего, полив сильно нагруженных урожаем
деревьев яблонь, груш, слив; сбор урожая плодов и ягод; прополка
травы; обрезка и вынос за территорию сада обломленных и отодранных
ветвей от плодоносящих растений; были проведены кое-какие посадочные
работы. Разумеется, не было забыто и обследование состояния роста,
наличия болезней и вредителей у всех находящихся в саду плодовых,
ягодных и орехоплодных растений.
Осмотр указанных растений показал, что, за исключением молодых
растений актинидии коломикта, у всех остальных растений рост новых
побегов уже завершился. У многих плодовых и ягодных растений уже
началось пожелтение листьев снизу побегов и их опад, чему в
значительной степени способствовал недостаток влаги в почве. Такому
раннему пожелтению и опаду способствовало и наличие заболевания
листьев паршой, коккомикозом и другими грибными заболеваниями.
Вместе с тем наблюдалась хорошая сохранность листьев у ряда молодых
плодовых, ягодных и орехоплодных растений, особенно у регулярно
поливаемых. Неплохая сохранность листьев наблюдалась и у обильно
поливаемых сильно нагруженных урожаем взрослых плодовых деревьев
яблони и груши, что позволит им до конца сентября пополнить запасы
продуктов фотосинтеза, затраченные на создание плодов. Несмотря на
сказанное, и этим плодовым деревьям требуется проведение
влагозарядкового полива на четвертой неделе сентября.
В данный приезд мною были собраны плоды многих сортов яблони, груши,
сливы, ягоды актинидии коломикты и орехи лещины маньчжурской. Плоды
яблони, груши и сливы у многих раносозревающих сортов оказались уже
перезревшими и малосъедобными, и их пришлось закапывать в почву. Я
не буду называть эти сорта потому, что их много. Плоды таких сортов
яблони и груши надо снимать несколько недозрелыми, чтобы они дальше
дозревали в лежке. У ряда сортов яблони, как Серебряное копытце,
Янтарь, Непобедимое Мельникова и некоторых других, плоды при
перезревании нынче начали наливаться, что не сильно сказалось на
ухудшении их вкуса. Из-за отсутствия резких колебаний температуры
воздуха в первой половине сентября окраска плодов яблони и груши
оказалась не такой яркой.
Урожай ягод актинидии коломикта с двух ее растений в этом сезоне
оказался хорошим, около 1 ведра. Собирать его пришлось в несколько
приемов, что вызвано растянутым сроком созревания ягод. Из ягод
получилось отличное высоковитаминное варенье. Советую всем завести у
себя в саду это очень интересное и полезное растение.
Очень высоким урожаем орехов отметилась нынче лещина маньчжурская. В
этот раз мною был произведен их повторный съем. Всего с 3 кустов
указанной лещины было собрано около 1 ведра очищенных орехов (фото
1). На фотографии показаны рассыпанные на подоконнике для просушки
орехи указанной лещины, так как скоро должны включить отопление.
Данная лещина является у меня в саду самой урожайной, регулярно
плодоносящей орехоплодной культурой. Во-первых, она, как и лещина
разнолистная, без повреждений переносит понижение температуры
воздуха до -45°С, а лещина обыкновенная, тем более ее культурные
сорта, например московские, у меня в саду подмерзали уже при -35°С,
а при -40°С вымерзали по уровень снега. Никакой регулярности и
высокой урожайности лещины обыкновенной у нас, по моим наблюдениям,
по указанной причине не может быть. В-вторых, переносящая
температуру -45°С лещина разнолистная из-за меньшего размера куста
(высота куста у лещины маньчжурской 4,5 м, у лещины разнолистной 3,5
м) обладает меньшей урожайностью. К тому же размер орехов у
указанных видов лещины практически одинаковый, но скорлупа у орехов
лещины разнолистной существенно толще. Поэтому советую всем
садоводам заняться выращиванием на своих садовых участках надежной и
не требующей особого ухода лещины маньчжурской.
В прошлом номере «УС» я обещал сделать и показать фотографию
особенностей места роста взрослых деревьев абрикоса, выращенных от
посева в 1991 году косточек дальневосточных сортов Амур и
Хабаровский. С этой целью мне пришлось сделать прополку приствольных
кругов и междурядий этих деревьев, хотя я ее делаю всегда в начале
октября. А прополка приствольных кругов у деревьев абрикоса осенью
до замерзания почвы всегда обязательна, так как она способствует
более быстрому промерзанию почвы в этих местах и уменьшает
вероятность подопревания коры в области корневой шейки. Но подобная
прополка должна быть исключена с начала августа до конца сентября,
поскольку она может увеличить оводненность почвы приствольных
кругов, что также может способствовать увеличению вероятности
зимнего подопревания.
На фото 2 сделан показ места роста начала ряда взрослых деревьев
абрикоса. На фотографии очень хорошо видно, что все деревья растут
на высоких холмах (высота не менее 40–50 см). Кроме того, на
фотографии очень хорошо видны шпагатные расчалки, позволяющие
расположить затененные ветви северной стороны кроны в наиболее
освещаемом солнцем месте в течение дня. О роли холмов и вообще любых
возвышений при посадке на них растений абрикоса я писал многократно.
А вот о необходимости расчалки ветвей кроны у взрослых деревьев для
лучшей освещенности прямыми солнечными лучами я еще не рассказывал.
Дело в том, что растения абрикоса очень требовательны к постоянному
прямому освещению солнечными лучами всех ветвей кроны в течение дня.
Ветви, находящиеся в затенении в середине кроны или с северной ее
стороны, из-за этого не успевают вовремя завершить рост, накопить
нужное для зимовки количество продуктов фотосинтеза и сильно
подмерзают зимой. О расположении ветвей в кронах деревьев абрикоса
при применении расчалок можно судить по фотографии 3. Для примера на
фото 4 еще показано место роста на холмах гнезд сеянцев
магнитогорских абрикосов из 3–4 растений в каждом гнезде.
В данном сезоне у меня в саду наряду с культурными растениями очень
хорошо плодоносят и многочисленные ранетки и полукультурки яблони,
полукультурные сорта груши, рябины обыкновенная дикая и
сладкоплодные, обычные и крупноплодные боярышники и еще другие
подобные растения. Все это привлекает в сад большое количество птиц.
Сороки и дрозды постоянно уже давно днюют и ночуют в саду. Пока по
указанной причине они почти не трогают плоды и ягоды на культурных
растениях. Не знаю, что будет дальше, но рассчитываю, что все уберу
без помех с их стороны.
Обследование листьев абрикоса на присутствие на них сливовой
опыленной тли показало, что количество ее сейчас стабилизировалось,
а плоды сливы, вишнесливы и песчаной вишни все еще висят на кустах и
деревьях. Поэтому с борьбой против нее решил повременить еще до
следующей недели.
Продолжают сильно отваливаться листья с повреждениями грибными
болезнями – паршой, коккомикозом и разными пятнистостями. Дальше
хочу начать собирать эти листья для закапывания их в почву.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ЭСТРАГОН
Эстрагон или полынь эстрагонная (в народе – тархун), прибыл к нам из
далеких монгольских степей, где и поныне встречаются его заросли.
Русские овощеводы познакомились с ним еще в XVIII веке. Но постоянную
прописку он получил лишь на Кавказе.
Но в настоящее время эстрагон все быстрее продвигается на север.
Полюбился он садоводам за свои прекрасные вкусовые качества и
неприхотливость.
Эстрагон – многолетнее травянистое растение с деревенеющим корневищем.
Это одно из самых ранних овощных пряных растений. Первый урожай зелени
тархуна можно собирать уже в конце апреля.
Взрослое растение формирует обширный куст высотой до 120–150 см, у
которого многочисленные прямостоячие стебли вырастают из одного
корневища, состоящего из множества тонких корней. Вся корневая система
расположена на глубине 30–40 см. Новые побеги появляются рано весной из
подземных почек.
Листья у него длинные, ланцетовидные. Цветки мелкие, желтоватые или
бурые, собраны в крошечные поникающие корзинки, образующие метельчатые
соцветия. Цветет растение в июле–августе. Семена эстрагона очень мелкие,
сохраняют всхожесть 2–3 года.
Лучшие старые разновидности эстрагона – выходцы из Грузии и Армении.
Грузинский эстрагон обладает сильным запахом и слегка горьковатым
анисовым привкусом. Армянский эстрагон не имеет анисового привкуса, но
он также пряный и ароматный.
Из старых сортов также встречаются довольно часто старинный сорт
Волковский – с матовыми малопахучими листьями и Французский – с длинными
ветвистыми стеблями и темно-зелеными листьями.
В настоящее время в продаже появились новые сорта эстрагона, которые
отличаются высоким качеством.
Желубинский Семко – растение высотой до 120–130 см, на оном месте может
расти 5–7 лет. Стебли многочисленные, прямостоячие, молодые побеги
травянистые, позднее грубеют. Листья имеют пряные, специфически острый
аромат.
Грибовский 31 – кусты полустоячие, высотой до 100 см, образуют до 30–40
стеблей. Отличаются высоким качеством и ароматичностью. Сорт
приспособлен к резким колебаниям температуры и влажности.
Гудвин – кусты высотой до 110 см, сильно ветвистые, хорошо облиственные.
Листья со слабым восковым налетом, сочные, долго не грубеют.
Зеленый дол – многолетнее растение полукустарникового типа. Вертикальные
стебли высотой до 120 см, зимостойкие. Молодые побеги и листья нежные,
сочные, долго не грубеют.
Монарх – многолетнее растение с прямостоячими побегами высотой до 150 см
с многочисленными боковыми побегами. Листья сидячие, крупные, с густым
коротким опушением, хороши для использования в домашней кулинарии,
консервировании и засолке.
Эстрагон – холодостойкое растение. Он не погибает даже в самые суровые
зимы при малом снежном покрове, хорошо переносит зиму в открытом грунте.
Зелень начинает отрастать очень рано, сразу после таяния снега.
Оптимальная для выращивания температура от 12 до 18 градусов. Он не
требователен к свету, не переносит избыточного увлажнения почвы.
Выращивание эстрагона
Эстрагон может расти на одном месте до 12–15 лет. Но более 4–5 лет
выращивать его на одном месте не целесообразно, поскольку при этом
урожай зеленой массы начинает снижаться. Наиболее качественный эстрагон
отрастает в первые три года его выращивания.
Для выращивания эстрагона необходим участок, чистый от сорняков,
особенно от пырея. Но садоводы обычно для выращивания эстрагона не
отводят отдельную грядку, а высаживают растения группами или по одиночке
в разных местах садового участка. В затененных местах и в низинах с
избыточной влажностью почвы ароматичность зелени эстрагона снижается, а
на заболоченных почвах он просто вымокает.
Эстрагон хорошо растет как на солнце, так и в полутени, предпочитает
почвы с кислотностью близкой к нейтральной. На плодородных почвах,
богатых азотом, у него образуется очень большая зеленая масса, но
содержание эфирного масла в зелени при этом несколько снижается.
Подготовка почвы под посадку эстрагона начинается осенью с глубокой
перекопки. Если почва недостаточно плодородна и под предшествующую
культуру органические удобрения не вносились, то перед перекопкой
следует внести на 1 кв. метр по половине ведра компоста, по 1 ст. ложке
суперфосфата и калийных удобрений, а весной – по 1 чайной ложке
мочевины.
Размножается эстрагон очень легко и быстро – семенами, делением куста,
черенками, корневыми отпрысками.
Семена его очень мелкие. Лучше всего их высаживать в ящики на рассаду в
начале марта, а в конце апреля (при нормальной весне) рассаду высаживать
в открытый грунт. Молодые растения хорошо приживаются и сравнительно
легко переносят пониженные температуры. Но на зиму их все же лучше
утеплить торфяной крошкой.
Но можно семена посеять на рассаду и непосредственно в грунт. Они
прорастают через 10–15 дней. Появившиеся всходы необходимо проредить на
расстояние 10–12 см, если вы собираетесь выращивать много рассады.
Но на садовом участке легче и быстрее размножить эстрагон корневыми
отпрысками. Для этого отбирают хорошо развитое двух- или трехлетнее
растение, и ранней весной от него отделяют несколько отпрысков, которые
высаживают во влажную почву на глубину 6–8 см (корневая шейка должна
находиться на 5–6 см ниже уровня почвы). Затем посаженные растения
поливают и затеняют от солнца.
При размножении эстрагона делением куста используют более старые кусты.
Их выкапывают в конце сентября, делят острой лопатой на части с 3–5
побегами и высаживают на новое место. Затем почву обильно поливают и
мульчируют. Стебли при этом обрезают, оставляя их не длиннее 20 см.
Делить кусты можно и ранней весной, как только побеги тронулись в рост.
Но если требуется быстро получить много рассады эстрагона, то
размножение отводками и делением куста неэффективно. В этом случае
желательно использовать метод зеленого черенкования растений...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
ВЫКОПКА И ХРАНЕНИЕ ГЛАДИОЛУСОВ
Некоторые многолетники осенью приходится
выкапывать и хранить в различных прохладных помещениях. Из таких не
зимующих в грунте многолетников в садах и на дачах самой большой
популярностью пользуются гладиолусы. Важнейшими этапами в технологии
выращивания этой культуры являются уборка, подготовка к хранению и
хранение посадочного материала.
Обычно период вызревания клубнелуковиц происходит за 35–40 дней после
срезки соцветия у сортов ранних и средних сроков и до 50 дней у
поздноцветущих. Последними убирают луковицы, выращенные из клубнепочек
(деток). В таком порядке и надо проводить уборку клубнелуковиц.
Выкапывают клубнелуковицы лопатой или вилами, аккуратно стряхивают с них
почву, тщательно собирают отделившуюся клубнепочку (в дальнейшем –
детку). При этом потеря детки нежелательна, особенно на участках, где на
следующий год собираются снова выращивать гладиолусы.
Нельзя хранить выкопанные гладиолусы даже незначительное время, не
обрезав у них листья и стебель, т.к. происходит отток питательных
веществ из клубнелуковиц в стебли и листья.
Сразу после выкапывания у клубнелуковиц надо обрезать стебли и корни,
оставив пенек не более 0,5–1 см. Оставлять пенек побольше не следует,
так как к осени основной вредитель гладиолусов трипс собирается на
луковицах ближе к основанию стебля. А делая короткую обрезку стебля, мы
уменьшаем возможность повреждения клубнелуковиц трипсами при их зимнем
хранении.
У взрослых клубнелуковиц старую клубнелуковицу и корни надо сразу
удалить, т.к. это предотвращает распространение заболеваний и уменьшает
срок просушивания посадочного материала. Если материнская клубнелуковица
сразу не отделяется или отделяется не полностью, то через 10–15 дней
просушки она с остатками корней легко отделяется от замещающей
клубнелуковицы.
После обрезки стебля и корней клубнелуковицы отмывают от почвы. Чтобы не
допустить заболевания луковиц, садоводы часто обрабатывают их в 0,15%-м
растворе марганцовки (20–30 минут), в 0,2%-м растворе фундазола (20–30
минут), в 0,2%-м растворе препарата «Максим» (30 минут) и т.д. А при
наличии значительного количества трипсов луковицы надо обработать «Инта-Виром»
или другим аналогичным препаратом.
После окончания «влажных процедур» луковицы желательно хотя бы 2–3 дня
подсушить на открытом воздухе. Затем их переносят в отапливаемое
помещение с хорошей вентиляцией и сушат при температуре 30–35°C в
течение 6-8 дней (около отопительных приборов, тепловентиляторов).
После этого сушку еще ведут при температуре 25–30°C в течение 5–6
недель. В течение всего периода сушки (особенно в первые дни) необходимо
луковицы ворошить (2 раза в день) для равномерного высыхания.
При низкой температуре просушивания часть влаги не испаряется и
скапливается под кроющими чешуями, что создает благоприятные условия для
различных заболеваний.
Такие клубнелуковицы из-за повышенной влажности под чешуями часто
заболевают, плохо хранятся и погибают. Очень важно также, чтобы детка
сильно не пересушивалась, иначе ее оболочка становится очень прочной,
что осложняет ее прорастание весной.
После просушивания клубнелуковицы и детку надо разделить по размерам
(разборам). Луковицы 1-ого разбора имеют диаметр более 3,2 см; второго
разбора – 2,6–3,2 см; третьего разбора – 1,6–2,5 см; четвертого разбора
– 1,1–1,5 см. Детка 1-й категории имеет диаметр свыше 5 мм), а детка 2-й
категории – диаметр 3,5–5 мм. Из крупной детки при надлежащем уходе
вырастают молодые луковицы 1–2 разбора, а из мелкой детки – только 3
разбора.
Затем клубнелуковицы надо еще раз тщательно пересмотреть, выбросить
зараженные, а клубнелуковицы с механическими повреждениями обработать
бриллиантовой зеленью или крепким раствором марганцовки, подсушить и
уложить в мешочки по сортам, прикрепив бирки с указанием сорта.
Потом мешочки раскладывают в ящики или пакеты и переносят в хранилище.
Для профилактики заболеваний в эти пакеты желательно положить очищенные
дольки чеснока, который обладает фитонцидными и антибактериальными
свойствами.
В хранилище для клубнелуковиц надо постоянно поддерживать оптимальную
температуру (+4...+7 градусов) и относительную влажность (75–80%). А для
деток во избежание пересыхания покровных чешуй желательная температура
+2...+4 градуса при относительной влажности 85–90%...
Д.Д. Черняева
зДОРОВЬЕ
КРОВОХЛЕБКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ
Кровохлебка встречается повсеместно в
лесной и лесостепной зоне нашей страны. Особенно часто она встречается
на лугах, по опушкам лесов, лесным полянам. Она выносит лишь
незначительное затенение, при более сильном затенении ее побеги
развиваются плохо.
Среди разноцветного ковра дикорастущей фауны ярко выделяются
темно-красные соцветья кровохлебки. Ее латинское название в переводе на
русский язык означает «поглощать кровь» и связано с ее использованием.
Кровохлебка (в народе – бедренец, грыжник) – многолетнее травянистое
растение из семейства розоцветных с толстым горизонтальным одревесневшим
корневищем длиной до 15–18 см, от которого отходят многочисленные
ветвистые корни.
Стебли растения большей частью одиночные, ребристые, в верхней части
ветвистый, высотой до 120 см и более. Прикорневые листья крупные,
черешковые, имеют до 20 долей и более. Листья голые, сверху
темно-зеленые, снизу сизо-зеленые.
Цветки мелкие, темно-пурпуровые. Они собраны в густые, овальные,
короткие, колосовидные соцветья, расположенные на длинном цветоносе на
кончике ветвей. Цветет кровохлебка с июня до августа и пользуется славой
хорошего медоноса и прекрасного кормового растения.
Оригинальный внешний вид кровохлебки, ее рост, ажурные листья,
своеобразная форма соцветий придают ей оригинальный вид.
Кровохлебку не трудно вырастить и на своем участке. Ее можно размножить
вегетативным путем (отростками корневищ) или семенами. В последнем
случае лучше проводить весенний посев семян, прошедших двухнедельную
стратификацию. В комнатных условиях ее семена сохраняют всхожесть до 1,5
лет. Их высевают в рядки на глубину до 1,5–2 см, поливают и присыпают
торфяной крошкой. До всходов их надо часто поливать, чтобы семена
набухли и проросли, а после всходов – умеренно, но регулярно.
Молодые растения очень отзывчивы к уходу за посевами, особенно к
подкормке комплексными удобрениями ранней весной сразу после таяния
снега. Никакими вредителями и болезнями при выращивании в саду растения
кровохлебки не повреждаются.
В лечебных целях используют корневище и корни растения. Их заготавливают
в период плодоношения и увядания надземной части, т.е. с середины
августа и до октября. Можно их выкапывать и ранней весной в апреле до
начала вегетации растений. Выкопанные корневища отряхивают от земли,
обрезают надземную часть и тонкие корни и промывают в холодной проточной
воде.
Перед сушкой корневища разрезают на куски длиной 15–20 см, толстые
корневища разрезают еще вдоль. Затем их подвяливают на солнце и сушат в
помещениях с хорошей вентиляцией или в сушилках при температуре 45–50°С.
Высушенное сырье терпкого вкуса, без запаха, снаружи темно-бурое, на
изломе – желтоватое. Хранить его можно в сухих проветриваемых помещениях
до 5 лет.
Корни кровохлебки имеют богатый, но очень своеобразный химический
состав. Они содержат более 30% дубильных веществ, более 3% сапонинов,
более 1% эфирного масла, имеют богатый минеральный состав, содержат
значительное количество витамина С и каротина, очень много красящих
веществ. Такой химический состав и обусловил их противовоспалительное,
вяжущее и бактерицидное действие.
Кровохлебка применяется как вяжущее и кровоостанавливающее средство при
желудочно-кишечных заболеваниях, при кровохаркании, а также наружно как
ранозаживляющее средство, для полоскания при лечении воспаления десен и
слизистой оболочки полости рта. В народной медицине применяется лечения
от головной боли и ангины. Корневище кровохлебки очень широко применяют
в китайской и тибетской медицине.
В народной медицине кровохлебка применяется как сильное
кровоостанавливающее средство при внутренних кровотечениях...
В.А. Лойко