Читайте в № 38 от 21 сентября
САД
У меня в саду
Я посетил свой сад 12 и 13 сентября и
находился там два дня, так как из-за начавшегося 14 числа дождя вынужден
был возвратиться в город. Цель поездки была традиционная – осмотр
растений, прополка, удаление ненужных растений, сбор плодов и ягод.
Осмотр растений сада показал, что прошедшие дожди остановили резкое
пожелтение листьев и их опад у их большинства, но постепенное пожелтение
листьев и их опад практически продолжался у всех растений. И это вполне
закономерно, так как наступившее похолодание, несмотря на повышение
влажности почвы прошедшими дождями, все-таки способствовало, хотя и не
столь быстрому, завершению роста большинства растений в сентябре. Мое
сравнение с ходом завершения роста садовыми растениями в прошлом и в
этом году показало, что в прошлом году в это время у многих растений уже
произошло осеннее расцвечивание всех листьев, а у отдельных и прошел
листопад, а в этом году до наступления такого состояния у растений
должно пройти еще полторы-две недели. И за это время в этом году
растения могут добавить в свой запас дополнительное количество продуктов
фотосинтеза, что очень важно для подготовки к зимовке и благополучной
зимовки.
Осмотр растений также показал, что наступившее похолодание не остановило
роста плодов у яблони и груши, но зато несколько отодвинуло сроки их
созревания и съемной зрелости. О некоторых из них расскажу ниже. Собрал
я в этот раз и все орехи на кустах лещины маньчжурской, так как сделать
это уже можно было очень просто, поскольку все орехи вместе с плюсками
опали и находились на земле. Довелось мне и отведать последние ягоды на
обыкновенной малине. Не удивляйтесь, не на ремонтантной, а на
обыкновенной малине. Дело в том, что при обрезке весной побегов малины
на малой высоте от поверхности почвы вырастающие из почек этих
обрезанных побегов зеленые побеги начинают плодоносить позднее. Причем
чем сильнее обрезка, тем больше происходит запаздывание начала и
завершения периода созревания ягод малины. И для того чтобы продлить
период созревания ягод малины, я ежегодно какое-то количество побегов
обрезаю низко на разной высоте. В этом году какое-то количество побегов
было обрезано несколько выше самой последней живой почки в нижней части
побега. Выросшие из этих почек побеги начали плодоносить где-то в
двадцатых числах августа, а последние зрелые ягоды выдали в данное
посещение. Из ягод мне осталось собрать еще только ягоды лимонника, что
попробую сделать в следующий приезд.
Холодная погода с дождями не остановила рост травы, а, наоборот,
несколько усилила, и мне пришлось определенное время потратить и на
прополку сорняков в насаждениях абрикоса и сливы.
Самые большие затраты времени заняла корчевка ненужных и старых
насаждений. Для этого пришлось электропилой сначала спиливать дерево или
куст, дальше разделывать спиленную часть пилой и топором, а затем все
разделенные остатки выносить за территорию сада на многолетнею свалку
таких остатков. Данная корчевка была только началом очередной большой
корчевки и осенней обрезки ряда растений и их частей, мешающих росту
других растений. На такие работы я планирую потратить значительное время
в сентябре и особенно в октябре, поскольку чем старше сад, тем больше
накапливается подобных работ. А моему саду в этом году исполнилось 40
лет.
Конечно, пришлось уделить какое-то время и на проверку присутствия на
плодовых, ягодных и орехоплодных растениях грибных заболеваний и
вредителей. Из грибных болезней после наступления периода дождей на
многих плодовых деревьях – яблоне, груше, сливе, вишне, абрикосе –
выявилось значительное присутствие разных видов грибов-трутовиков. Но,
чтобы не оставлять при борьбе с ними открытых ран на деревьях сейчас и
ухудшать тем самым их предстоящую зимовку, я собираюсь заняться этим
только следующей весной. Из вредителей на всех косточковых плодовых
растениях, кроме вишни и черемухи, продолжает хозяйничать сливовая
опыленная тля. Но бороться с ней мешают постоянные дожди и ветры. Не
знаю, получится ли у меня провести с ней борьбу до окончания опада
листьев этой осенью? А на следующую весну собираюсь начать борьбу с этой
тлей с уничтожения ее яиц, поскольку такая борьба – самая действенная.
В этот раз мне пришлось в основном заниматься фотографированием плодов
груши. Правда, сфотографировал я и плоды яблони сорта Янтарь, так как
они показались мне не совсем обычными. Сорт яблони Янтарь является одним
из самых старых свердловских ее сортов. Сорт имеет плоды отличного
вкуса, средним весом около 60 г, раннеосеннего созревания. Зимостойкость
сорта только средняя, и в морозные зимы он значительно подмерзает. Но,
несмотря на указанные особенности сорта и повышенную поражаемость его
паршой, из-за отличного вкуса его плодов я более 35 лет выращиваю четыре
его дерева и не собираюсь от него отказываться. Плоды Янтаря в этом
сезоне показаны на фото 1. Они почему-то оказались не с гладкой
поверхностью, как обычно, а с многочисленными точечными и поверхностными
углублениями кожицы в плод. Причем все плоды на всех четырех деревьях
оказались такими, вкус по-прежнему оказался отличным. С чем связано
изменение в поверхности плодов, я не знаю. Иногда встречается и
подобнее.
Плоды ряда сортов груши я фотографировал только на деревьях, а ряда
других – на деревьях и при взвешивании на электронных весах дома в
городе. Первым я хочу показать фото плода груши сорта Сладкая Максимки
привитом на дереве на кизильнике (фото 2). Меня удивил размер плодов,
они уже сейчас превышают 100 г. А Л.А. Котов писал, что они довольно
мелкие. Пришлось позвонить Леониду Андриановичу. На мой звонок он
ответил, что они могут быть и более 100 г и что снимать их еще рано, так
как они осеннего срока созревания. Посмотрю, что будет дальше.
Растет в саду уже давно прививка номерного сеянца груши селекции
Свердловской селекционной станции садоводства, которая обладает очень
высокой зимостойкостью и высокой ежегодной урожайностью. К сожалению,
номер этой прививки не помню, а в этот раз забыл его списать с этикетки.
Данный сеянец имеет очень крупные и красивые плоды (фото 3 одного плода
и фото 4 пяти плодов), но только удовлетворительного вкуса, которые
быстро перезревают. По моему мнению, сорт заслуживает выращивания,
несмотря на указанные недостатки, поскольку он может служить гарантом
урожая груши после особо морозных зим. А улучшение вкуса его плодов и
повышение длительности их хранения можно добиться съемом их до начала
созревания на дереве.
В саду очень долго росло дерево груши сорта Гвидон, сейчас растет только
прививка этого сорта. Из-за очень жесткой мякоти плодов я дерево этого
сорта удалил лет 10 назад, а прививку оставил. Сорт также свердловский,
обладает достаточно хорошей зимостойкостью и часто хорошо плодоносит.
Плоды очень крупные, осеннего срока созревания, имеют сладкую мякоть.
Вид одного плода показан на фото 5, вид шести плодов – на фото 6. Данный
сорт для любителей плодов с жесткой мякотью является очень неплохим. К
сожалению, в этом сезоне в нескольких его плодах около семенной камеры
встретились и каменистые клетки, ухудшающие качество мякоти. Скорее
всего, образование этих клеток может быть связано с аномально теплым
августом. Так что данный сорт груши на любителя.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
УБОРКА И ХРАНЕНИЕ МОРКОВИ
Правильный выбор срока уборки моркови определяет величину урожая, его
качество и сохранность. В последние осенние дни в корнеплодах интенсивно
накапливается сахар, но если передержать морковь в земле, то овощ станет
горьковатым и жестким.
Для того чтобы определить сроки уборки, необходимо выдернуть корнеплод.
Если он оброс мелкими корешками, то пора заняться уборкой.
Убирают морковь в хорошую погоду, поврежденные корнеплоды сразу
отбрасывают в сторону, т.к. для хранения они не годятся. Ботву
необходимо сразу срезать, откручивать ее не надо. Если оставить даже
небольшие черешки от листьев, то морковь прорастет.
Морковь при уборке, транспортировке и зимнем хранении значительно более
требовательная культура, чем картофель. Она весьма чувствительна к
механическим повреждениям, плохо зарубцовывает повреждения, из-за
которых в первую очередь и развиваются различные болезни. Плохо хранятся
также подмороженные и подвядшие на солнце корнеплоды моркови.
Внимание! Не надо стараться очищать корнеплоды от земли, поскольку они
при этом получают механические повреждения. Не следует также их мыть
перед закладкой на хранение, т.к. стирается защитная пленка на кожуре, в
результате чего облегчается проникновение в корнеплод микроорганизмов,
вызывающих процесс гниения.
Подготовленную морковь укладывают в ящики и на 5–6 дней оставляют для
охлаждения. И только после этого хорошо охлажденные корнеплоды переносят
в хранилище, т.к. в охлажденном состоянии морковь легче переходит к
периоду покоя и расходует меньше питательных веществ.
Многие садоводы перед укладкой на хранение слегка опрыскивают корнеплоды
водным настоем репчатого лука. Для этого 200 граммов репчатого лука
необходимо залить 10 литрами горячей воды и настоять 24 часа. Но после
такой обработки морковь необходимо хорошо просушить.
В подвал на хранение можно закладывать только здоровую, не увядшую и не
подмороженную продукцию. При этом корнеплоды различных сроков созревания
желательно хранить отдельно по сортам.
Морковь относится к корнеплодам, требовательным к условиям хранения.
Кроме того, она больше других культур может заражаться болезнями через
воздух. В отличие от других корнеплодов, она очень чувствительна к
повышению температуры в подвале, особенно в начальный период хранения.
Именно поэтому многим садоводам хорошо знакомо чувство досады, когда
осенью заложили на хранение совершенно здоровую морковь, а зимой большую
часть урожая «съела» гниль.
Даже при очень незначительном повышении температуры в хранилище до +4°С
и снижении влажности воздуха, уже нарушается биологический покой
моркови, и она начинает прорастать и одновременно увядать, что резко
снижает лежкость корнеплодов.
Поэтому и хранилище, и корнеплоды надо сразу после закладки продукции
охладить до оптимальной температуры 0…+1°С, а при совместном хранении с
картофелем – до +1…+2°С. На сохранность моркови также положительно
влияет повышенная концентрация в воздухе углекислого газа (3–5%).
Очень чувствительна морковь и к влажности воздуха, которая должна быть
постоянно высокой (90–95%), иначе корнеплоды могут увянуть и потерять
свою устойчивость к болезням. Обычно при хранении морковь начинает
портиться с нижней части корнеплода.
Как лучше сохранить морковь в хранилище – единого мнения не существует.
Часто морковь хранят в плотных ящиках, присыпая ее сверху небольшим
слоем влажного песка. Такие ящики можно устанавливать штабелем высотой
до 2 метров.
Влажность песка должна быть такой, чтобы при сжимании в руке из него не
сочилась вода, но песчаный комочек сохранял форму. Песчаная среда
уменьшает испарение влаги корнеплодами, обеспечивает ровную температуру,
накопление выделяемого корнеплодами углекислого газа, который
благотворно действует на их сохранность – как бы консервирует их.
Песок предохраняет также от заболеваний, в том числе и таких опасных,
как разные гнили. Для моркови это имеет особо большое значение,
поскольку из всех корнеплодов хранить ее наиболее трудно.
Чтобы предотвратить развитие болезней, в песок желательно добавить в
количестве 1–2% от его объема мел или хорошо гашеную известь. Плохо
гашеная известь, смешанная с влажным песком, может вызвать ожоги
моркови, поэтому за качеством извести необходимо хорошо смотреть. На
следующий год песок необходимо заменить на свежий.
Не увядает и хорошо хранится морковь в небольших штабелях на полу или
стеллажах. При этом корнеплоды укладывают рядами в виде усеченной
пирамиды, размещая их головкой наружу так, чтобы они не касались друг
друга. При этом каждый ряд присыпают влажным песком слоем 2–3 см, сверху
и по краям толщину этого слоя доводят до 5 см.
По мере высыхания верхний слой песка надо увлажнять. В целях сохранения
прочности такой «пирамиды» ее не следует укладывать более чем в 7 слоев.
На 100 кг моркови расходуется в среднем 3–4 ведра песка.
Но этот способ очень трудоемкий и требует много места для песка. К тому
же песком располагают не все огородники. Этот песок каждый раз надо
менять или прокаливать, чтобы уничтожить возбудителей фомоза и серой
гнили. Поэтому сейчас многие садоводы хранят морковь в полиэтиленовых
мешках емкостью 40–50 кг (из-под сахара), сверху завязанных веревкой. В
них желательно сделать 10–15 отверстий диаметром 1 см для выхода
излишнего углекислого газа.
В таких мешках создается почти оптимальная относительная влажность
воздуха, а также оптимальное количество кислорода и углекислого газа (до
4%), которое способствует длительной сохранности корнеплодов, подавляя
развитие фитопатогенных организмов.
Заполненные морковью такие мешки можно, не завязывая и не протыкая
отверстий, устанавливать вертикально с открытым верхом. Но если такой
мешок случайно закрыть, то в нем быстро накапливается излишний
углекислый газ, падает содержание кислорода и уже через 2–3 недели
морковь начнет гнить.
Хорошие результаты дает мелование или глинование моркови. Для этого
корнеплоды помещают в сметанообразную глиняную болтушку или известковое
молоко, а затем обсушивают при усиленной вентиляции. Высохнув на
корнеплодах, глина или известь образуют тонкую корочку, которая хорошо
защищает морковь от увядания и разных болезней. Затем такую морковь
помещают в ящики.
Широко используется и сухое опыливание корнеплодов моркови мелом из
расчета 150 г мела на 10 кг моркови. При этом образующийся слой мела
создает слабощелочную среду на поверхности корнеплодов, что препятствует
развитию болезней.
Хорошо сохраняются корнеплоды моркови, опрыснутые перед укладкой водным
настоем из шелухи репчатого лука или пересыпанные шелухой лука. Они
также остаются сочными и здоровыми, если их засыпать в закром вместе с
картофелем.
Можно хранить морковь в подвале и в обычных полиэтиленовых мешочках
емкостью 2–3 кг. Для этого их заполняют охлажденной морковкой и сразу
переносят их в хранилище. Сверху морковь засыпают влажным песком.
Открытые пакеты расставляют в 3–4 ряда.
Зимой в случае обнаружения заболевших корнеплодов их удаляют, а руки,
прежде чем прикасаться к здоровым корнеплодам, необходимо помыть
раствором марганцовки или мылом. При значительном развитии белой гнили
при хранении моркови в подвале желательно временно понизить влажность
воздуха, применяя известь-пушонку.
Последнее время некоторые садоводы стали использовать для хранения
моркови сфагновый мох, который заготавливают в августе. Его просушивают
до влажности примерно 7% (на ощупь такой мох почти сухой). Таким мхом
переслаивают морковь. При таком хранении корнеплоды не болеют, не вянут,
их не повреждают мыши, а воздух в подвале бывает без запаха сырости и
гнили.
При хранении моркови в буртах или траншеях корнеплоды переслаивают
легкой суглинистой почвой, а сверху накрывают слоем соломы толщиной до
60 см. Затем набрасывают землю сначала слоем толщиной до 20 см, а перед
наступлением морозов толщину слоя земли доводят до 35–40 см.
Некоторые садоводы при осенней уборке моркови оставляют немного растений
зимовать на грядке для весеннего использования, присыпая грядку сверху
торфом или сухими листьями. Но это можно делать только на участках, где
почва не заражена проволочником или медведкой. Это – очень хороший
старинный способ сохранения моркови до весны.
Выкопанная весной из почвы морковь такая же свежая и сочная, как
выкопанная осенью. Однако такое хранение моркови возможно только в том
случае, если она не повреждена вредителями и болезнями и хорошо защищена
от грызунов, для которых свежая морковка – настоящее лакомство.
Но к зимовке на грядке морковь необходимо хорошо подготовить. Перед
началом настоящих морозов ее необходимо засыпать сухими листьями или
торфяной крошкой и заложить сверху еловым лапником. Затем надо засыпать
снегом, слегка уплотнив его. А в конце зимы надо следить, чтобы снег
продержался на грядке до самой весны.
Ну, а если у вас нет подвала, то небольшое количество моркови (8–10 кг)
можно хранить в картонной коробке. Для этого морковь укладывают рядами
как можно плотнее и на каждые 15–20 морковок кладут одно среднее
корневище хрена, который предотвращает заболевания и способствует
длительному хранению моркови.
Такой же результат дает использование больших перфорированных
полиэтиленовых пакетов. Ящик или пакет с морковью надо поставить в самое
холодное место в комнате и изредка ее просматривать, чтобы удалить
корнеплоды с признаками гнили.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Тюльпаны
Эти растения давно и
хорошо известны садоводам, без них нет ни одного садового или дачного
участка. Тюльпаны обязательно участвуют в озеленении парков, скверов,
аллей – ведь это первые цветы, радующие нас ранней весной. Как
расцветают степи ранней весной от цветущих красных, именно красных,
тюльпанов!
Характерной особенностью тюльпанов, так же как и других луковичных,
является зимующая луковица. Она состоит из недоразвитого укороченного
стебля, называемого донцем, несущего мясистые, тесно сближенные чешуи,
представляющие собой видоизмененные листья. Снаружи чешуи сухие. На
вершине донца находятся почки, из которых развиваются стебли. Луковицы
по своему строению бывают пленчатые (у тюльпанов, нарциссов, гиацинтов)
и черепитчатые (у лилий). У пленчатых наружные чешуи широкие, плотно
охватывающие одна другую, образуют плотную луковицу.
Всем все про тюльпаны известно, но лишний раз освежить в памяти знания
бывает полезно.
Тюльпан – национальный цветок Турции, кто был в Стамбуле – видел, что
там изображение тюльпана – везде, а когда приходит весна – это просто
царство цветущих тюльпанов! Родина – Средняя и Малая Азия, в т.ч. и
районы Турции, в диком виде встречается около 150 видов. В культуру
тюльпаны введены в 16 веке, наибольшее распространение получили в
Голландии, которая занимает ведущую роль в получении новых сортов и
выращивании луковиц.
Тюльпаны обладают ценными декоративными качествами, изящной формой
цветка, яркой окраской, хорошо зимуют и размножаются в наших условиях.
В результате многократного скрещивания и отбора садовых и дикорастущих
тюльпанов получено большое количество сортов (около 5000), отличающихся
по срокам цветения, форме и размерами и окраске цветка. У большинства
сортов цветки от 8 до 10 см длины. Большое значение имеет форма цветка.
Цветки бывают бокаловидными, шаровидными, овальными, чашевидными,
пионовидными, лилейными, попугайными.
Все многообразие сортов и гибридов делится на 15 классов, объединенных в
4 группы: раноцветущие, среднецветущие, поздноцветущие, разновидности и
гибриды.
Группа 1. Раноцветущие
Класс 1. Простые ранние. Сорта этого класса характеризуются ранним и
продолжительным цветением. Это наиболее старые по происхождению сорта.
Цветоносы высотой 25–40 см, крепкие и прочные. Цветки чашевидной формы,
красные и желтые. В солнечную погоду их цветки широко раскрыты.
Рекомендуются для выращивания в открытом грунте, для выгонки в комнатных
условия и закрытом грунте.
Класс 2. Махровые ранние. Сорта характеризуются махровостью цветка.
Цветут одновременно с простыми ранними, но на 4–5 дней дольше. Они
хороши для зимней выгонки в горшках и для цветочного оформления в
открытом грунте. Требуют легкого укрытия на зиму.
Группа 2. Среднецветущие
Класс 3. Триумф. Выведены в начале 20 века путем скрещивания сортов из
класса Дарвиновы гибриды и Простые ранние. И сейчас являются самыми
популярными и занимают 25% от всего ассортимента. Цветоносы высокие,
50–70 см, цветки крупные, бокаловидные, окраска самая разная: от
чисто-белой до темно-фиолетовой. Цветут продолжительное время и хорошо
сохраняют форму и имеют большой коэффициент размножения. Используют их
на срезку, для оформления парков и садов, для выгонки.
Класс 4. Дарвиновы гибриды. Высоты цветоноса 60–80 см, диаметр цветков
8–10 см. Цветки крупные, бокаловидные, в основном красного цвета, но
есть сорта с двуцветной окраской. Имеют высокий коэффициент размножения.
Цветы хорошо переносят весенние заморозки, устойчивы к вирусу
пестролепестности и долго стоят в воде, но в жару сильно раскрываются.
Хорошо используются для оформления участка, для срезки и выгонки.
Класс 5. Простые поздние. Растения высокорослые, 60–80 см, имеют крупные
цветы бокаловидной формы с квадратным основанием и широкие тупоконечные
лепестки. Окраска цветков самая разнообразная, вплоть до черной, есть и
двухцветные сорта. Имеют высокий коэффициент размножения. Широко
используются в озеленении, для срезки.
Класс 6. Лилиецветные. Их легко узнать по форме, похожей на цветок
лилии. Цветки бокаловидной формы, с отгибающимися наружу и заостренными
на концах лепестками. Цветоносы крепкие, высотой до 60 см. Цветки разной
окраски. Немногочисленные, но используются в озеленении и для срезки...
Е.Ф. Алексеюк
здоровье
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
Для каждого времени года диетологи рекомендуют набор особенно полезной,
стратегической» еды. Какие же продукты помогут нам пережить зиму в
добром здравии и прекрасном настроении?
Квашеная капуста
Парадокс: квашеная капуста полезнее, чем свежая. А все из-за того, что
молочнокислые бактерии, которые, собственно, и заквашивают капусту,
синтезируют новые вещества. В итоге получается продукт, обогащенный
витаминами В1, В2, В3, В6 и В9.
Да и сами молочнокислые бактерии – лучшие друзья нашего кишечника и
надежные сторожа иммунитета.
Всего 300 г квашеной капусты удовлетворяют суточную потребность в
витамине С. Поел капустки – насморк и другие зимние хвори «скапустились»
моментально.
В 100 г квашеной капусты столько же витамина С, сколько в 200 г
мандаринов, или 100 г зеленого лука, или 0,5 кг моркови.
Подсолнечник
Подсолнечное масло – главный поставщик в организм «хороших»
полиненасыщенных жирных кислот. Две ложки в день – залог здорового
сердца, мозга, сосудов. Но еще благотворнее – семечки. В них сохраняются
«живые» компоненты, которые изгоняются из подсолнечника на маслозаводах
горячим отжимом и очисткой. Это фосфолипиды, стеролы, жирорастворимые
витамины, препятствующие старению.
Еще одно достоинство, которого нет у масла, – белок. По его содержанию
семечки подсолнечника богаче курятины и яиц. И состав белка ценится за
благоприятное сочетание аминокислот.
В 100 г подсолнечника столько же белка, сколько в 140 г фундука, или в
500 г шампиньонов, или в четырех говяжьих сосисках.
Свекла
Ее легче недооценить, чем переоценить. Богатейший источник калия, солей
марганца, органических кислот, щелочей... Улучшает работу печени и
почек, препятствует авитаминозу. Понижает давление, обостряет память,
предупреждает склероз. Выводит соли тяжелых металлов, от избытка которых
страдают горожане, дышащие выхлопами автотранспорта. Регулирует жировой
обмен, способствует кроветворению и предупреждает раковые опухоли. А еще
в свекле много пектинов, которые удаляют из организма яды и канцерогены.
Теперь вы поняли, почему свеклу называют природным иммуностимулятором?
В 100 г свеклы столько же пектинов, сколько в 200 г моркови или 300 г
лука.
Селедка
Зимой мы ощущаем дефицит солнечных лучей, которые являются непременным
условием для самостоятельной выработки организмом витамина D. Поэтому
под пасмурным небом это важнейшее для костей, сосудов и почек вещество
мы получаем только с пищей. И тут селедке нет равных. В стограммовом ее
ломтике дефицитного витамина содержится полторы суточныe потребности!
А прочие достоинства? Легкоусвояемый белок, которого в мясе сельди
больше, чем в любой другой столовой рыбе. Ценный жир, содержащий
«хорошие» полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты, снижающие риск
инфарктов и инсультов. Йод, которого особенно много в икре, фтор, калий,
фосфор...
Причем селедка не просто поставляет ценные питательные вещества, но еще
и способствует усвояемости всей остальной пищи. Так что не зря говорится
в голландской поговорке: «От любых болезней сельдь всех лекарств
полезней».
Содержание витамина D в 100 г селедки такое же, как в 1,5 кг говяжьей
печени, или в 1 кг сыра, или в 15 куриных яйцах.
Фасоль
Пять ложек отварной белой фасоли придадут полноценность любому рациону.
Эта порция обеспечивает суточную потребность организма в фолате,
спасающем от анемии, и в калии, поддерживающем сердечное здоровье. По
содержанию калия фасоль ходит в чемпионах. А еще она щедро поставляет
природный антиоксидант витамин Е. И по содержанию белков фасоль
превосходит баранину, курятину и творог, выступая на равных с
«чемпионами по белку» – зернистой икрой и сыром.
Ну и, конечно, клетчатка. Это природное слабительное, которым богата
фасоль, предупреждает «болезни цивилизации» – от запора до
атеросклероза.
В 100 г неотварной фасоли столько же клетчатки, сколько в 0,5 кг яблок
или в 400 г моркови.
Подготовила Л.В. Михайличенко