Читайте в № 38 от 20 сентября
САД
У меня в саду
Я посетил свой сад в этот раз из-за
дождей только с 12 по 14 сентября и находился там два с половиной дня.
Пришлось своими глазами увидеть и действие второго сентябрьского
заморозка в ночь с 12 на 13 число.
Основной целью данной поездки в сад было обследование всех садовых
растений, сбор созревших плодов и ягод, проведение работ по подготовке
сада к зиме, прополка, корчевка и подготовка новых посадочных мест, а
также и выполнение других более мелких работ.
Обследование завершения роста побегов плодовыми, ягодными и
орехоплодными растениями в данный приезд показало, что практически у
всех у них он завершился, чему в большой степени способствовала и
холодная погода первой половины сентября. А случившиеся два заморозка –
первый, убивший верхушки побегов у растений актинидии, второй – убивший
и листья на них, можно считать завершили пока рост побегов и у данных
растений. Не прекратили роста и отдельные побеги у растений айвы
обыкновенной. Но ничего страшного в этом, как и в обмерзании верхушек
побегов актинидии, я пока не вижу, так как выращиваю их в стланцах сразу
или со снятием с опор и укладкой на почву с укрытием на зиму снегом. Еще
два растущих побега были встречены у растений абрикоса, три у гибридной
алычи и два у стланцевой груши. Все верхушки таких побегов снова были
прищипнуты.
Продолжение в первой половине сентября холодной погоды способствовало
задержке сроков созревания плодов яблони, тем не менее к концу этой
половины созревание плодов у нескольких летних сортов все-таки
наступило. Наряду с продолжающими созревать плодами, например летних
сортов Непобедимое Мельникова, Солнцедар, Серебряное копытце, начали
созревать сразу и плоды раннеосеннего сорта Россошанское августовское.
Это больше всего оценили по какой-то причине дрозды, которых (7–8 птиц)
я застал за заклевыванием плодов на всех деревьях яблони данного сорта.
Причем они активно заклевывали плоды на деревьях и их падалицу на земле.
Количество заклеванных плодов в это посещение сада только данного сорта
составило целое ведро, поэтому дальше все их мне пришлось снять.
Хотел бы остановиться здесь на любительском сорте яблони Непобедимое
Мельникова, о котором я писал и раньше. Этот сорт очень хорошо показал
себя и в этом непростом сезоне после очень суровой прошедшей зимы.
Наряду с хорошим урожаем у него оказалось и весьма неплохое качество
плодов, я поставил бы им за вкус 4,2–4,3 балла. По крайней мере, они
нисколько не хуже плодов сорта Серебряное копытце, и плоды его также
наливаются. Да и сохраняются они после съема больше месяца. Единственный
недостаток в нынешнем дождливом и холодном сезоне – поражение в средней
степени листьев и в меньшей степени плодов паршой.
Много времени в этот раз заняла прополка междурядий и приведение в
порядок места посадки абрикосов на гребневидных валах (фото 1), но из-за
большого объема сделать полностью такую прополку между всеми валами я не
успел. Собираюсь завершить ее в следующий приезд. А всего в саду валов
6, а междурядий 7, высота валов – 70 см. Линия расположения валов
относительно линии север-юг, по которой сейчас рекомендуется располагать
ряды плодовых растений при их выращивании в садах, развернута у меня на
45 градусов к западу. Это позволяет поднять интенсивность
предполуденного (9–13 часов) фотосинтеза, растущих на валах таких
растений, за счет лучшего использования высокоинтенсивной предполуденной
солнечной радиации, благодаря большей утренней прозрачности атмосферы,
меньше ослабляющей её. Такое отклонение рядов плодовых растений от линии
север-юг особенно важно для садов в более высоких широтах (50–60
градусов), где и располагается Свердловская область и где наблюдается
недостаток солнечного сияния и тепла для их нормального произрастания. В
этом случае отклонение от линии север-юг к западу приводит не только к
улучшению режима солнечного освещения, но и будет способствовать более
быстрому повышению температуры в кроне и, благодаря в данном случае
валам, в почве в наиболее благоприятные для фотосинтеза утренние часы,
поскольку интенсивность фотосинтеза в предполуденные часы максимальна.
Мой опыт выращивания абрикосов на валах это подтверждает. В прошедшую
очень суровую зиму растения абрикоса на валах были меньше повреждены
морозами и великолепно продолжают после этого рост. Исключительно хорошо
растут на валах, имея громадные листья и метровые приросты, растения
чернослива Поздняя черная.
Довелось мне еще заниматься и продолжением корчевки, и вести подготовку,
а затем и копку большой посадочной ямы для посадки, вернее для пересадки
еще одного растения чернослива Поздняя черная, которую буду делать
весной.
Проведенное обследование плодовых, ягодных и орехоплодных растений на
наличие заболеваний и вредителей не выявило ничего нового по сравнению с
прошлой неделей. А с деревьев яблони, сливы и вишни, подверженных
заболеваниям парши, коккомикоза и разным пятнистостям, продолжали
опадать листья. Поскольку количество сливовой опыленной тли на всех
косточковых плодовых растениях увеличилось еще намного больше, то
пришлось провести опрыскивание раствором «Фуфанона» порядка 40 растений
только абрикоса, причем разного возраста, затратив на это почти три
часа. На опрыскивание других косточковых плодовых растений у меня больше
не было времени.
Несмотря на случившиеся заморозки, опять наблюдался небольшой урожай
ягод малины, которые пришлось собирать. На побегах малины еще остались
зеленые ягоды, пока заморозки не сказались и на них. Так что может быть
через недельку еще придется собирать ягоды малины.
Кроме указанного выше фотоснимка, мною были сделаны фотографии еще
нескольких растений и их плодов. На фото 2 мною показана фотография
пазушных плодовых почек у песчаной вишни. Я обычно представлял у нее
пазушные почки, как у всех видов сливы, состоящие из 3 почек – в
середине ростовая и по бокам 2 почки плодовые. А вот в этот приезд при
осмотре мощных новых побегов песчаной вишни в их середине в нескольких
пазухах листьев я впервые обнаружил пазушные почки, состоящие из одной
ростовой и множества плодовых – 5, 7, 8. А повышенное количество
плодовых почек у растения должно способствовать увеличению его
урожайности, что уже интересно.
При сборе урожая плодов сливы сорта Амурская роза было выявлено
несколько очень крупных плодов весом около 40 г. В данное посещение
сада, когда уже все плоды сливы были сняты еще неделю назад, под одним
из молодых растений сливы – моего сеянца от естественной гибридизации
сорта Пересвет с сортом Светлана дальневосточная – я неожиданно
обнаружил два очень крупных плода, один из которых уже был заклеван
птицами. Дегустация заклеванного плода показала, что он еще не созрел.
Скорее всего, неделю назад эти плоды еще были зелеными, и я не заметил
их на дереве. А молодое дерево или заложило мало плодовых почек, или они
у него, кроме двух, вымерзли, хотя вся остальная крона не пострадала от
мороза. Интересным является то, что вес целого плода с этого дерева
составляет 45 г (фото 3). Это, конечно, очень большой вес для плодов
сливы у нас. Смущает и очень позднее созревание плодов. Короче, на
следующий год буду разбираться с указанным сеянцем.
У меня в саду растет от самосева много сеянцев дуба разного возраста. До
сих пор я не встречал на листьях его громадного дерева и молодых
растениях галлов, представляющих собой шарообразные образования. А в
этот раз я неожиданно для себя обнаружил галлы на листьях дубка 6–8 лет
(фото 4). Галлы на листьях по одним данным образуют микроорганизмы –
орехотворки, по другим данным бактерии, вирусы, грибы. Галлы накапливают
много дубильных веществ, которые с железным купоросом образуют черную
краску. Используются галлы и в народной медицине.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ХРАНЕНИЕ ЛУКА-РЕПКИ ЗИМОЙ
Лук обязателен в нашем рационе круглый год. Но как его хранить зимой
знают далеко не все. Чтобы не выбрасывать зимой половину собранного
урожая и не покупать потом лук в магазине, нужно, во-первых, правильно
его вырастить, во-вторых – собрать и, в-третьих, подготовить его к
хранению. На нашем столе лук каждый день, и будет приятно, когда это лук
из своего сада.
Для сохранения лука-репки в зимний период важно правильно определить
время проведения уборки урожая. Лучше всего начинать только после того,
как большая часть луковиц полностью поспела. Определить этот момент
можно по двум внешним признакам.
Во-первых, луковая ботва желтеет и ложится на землю, а во-вторых, шейка
луковицы начинает заметно подсыхать. Если к середине третьей декады июля
этих признаков не наблюдается, то можно помочь луку и ускорить его
созревание. Для этого нужно отгрести грунт и прикатать ботву.
Непосредственно к уборке лучше приступить в сухую солнечную погоду, так
как после извлечения из земли луковицы должны будут подсохнуть, а на это
потребуется 4–5 дней.
К хранению репчатого лука необходимо готовиться еще при покупке семян.
Очень важно помнить, что далеко не все сорта пригодны к длительному
хранению. В настоящее время самыми лежкими считаются желтые
разновидности, они могут храниться гораздо дольше, чем белые и красные.
Покрывающие чешуи у них более плотные, содержащие большее количество
сухого вещества и эфирных масел.
Так, для длительного хранения подходят сорта с плотной луковицей и
острым вкусом: Бессоновский; Арзамасский; Спасский; Стригуновский и т.
д.
Полусладкие сорта хранятся в помещении до февраля. Среди них наиболее
известны сорта: Белозерский; Краснодарский; Даниловский; Самаркандский;
Мечковский; Марковский.
Кроме того, замечено, что лук, выросший из севка, хранится лучше, чем
тот, который получен из семян – чернушки.
Очень важно лук перед закладкой на хранение просушить при температуре
25–35°С и затем 10–12 часов прогреть при температуре 42–45°С и довести
влажность покровных чешуй до 14–16%.
Просушенные и обеззараженные таким способом луковицы обладают высокой
способностью к лежкости и дают минимальные отходы при хранении. В этом и
заключается подготовка лука к хранению. Ведь хорошая просушка лука – это
90% успеха при его хранении.
Лучше всего хранится лук острых сортов, полусладкие и сладкие сорта хуже
сохраняются и более подвержены болезням. Некоторые садоводы считают, что
лук будет лучше храниться, если он выращивался вместе с черной редькой.
Лук для закладки на хранение должен быть спелым, сухим, с хорошо
подсушенной чешуей, незагрязненным, желательно одинаковым по величине,
форме и окраске. Оголенные, загрязненные и пораженные болезнями луковицы
для этой цели непригодны.
Чтобы уменьшить возможность заражения лука при его хранении, желательно
его опылить мелом из расчета 150–200 г толченого мела на 10 кг лука. Мел
не токсичен и создает щелочную среду, которая очень неблагоприятна для
развития патогенной флоры.
Просушенный и отобранный для хранения лук складывают в специально
подготовленную тару. Для хранения лука в домашних условиях используют
деревянные ящики, плетеные корзины, тканевые мешки, специальные сетки
для хранения овощей, капроновые чулки.
Ящики и коробки должны быть небольшие, высотой не более 30 см и иметь
отверстия для вентиляции. Мешки и сетки следует брать средних размеров,
а слой насыпаемого лука также не должен превышать 30 см. Лучше разложить
лук в несколько ящиков или мешков, чем ссыпать в один большой. Так
больше шансов сохранить урожай.
Ни в коем случае нельзя закрывать ящики плотно – влажность в них
повысится, и лук начнет гнить. По этой же причине нельзя хранить лук
вместе с картофелем, свеклой или другими овощами, требующими более
высокого уровня влажности в помещении.
Просушенный и отсортированный лук укладывают в решетчатые ящики, корзины
или мешки, устанавливают их в прохладном и проветриваемом помещении, а с
наступлением холодной погоды переносят в подвалы или другие хранилища и
устанавливают штабелями в шахматном порядке с некоторыми просветами
между ними.
Можно также хранить лук на стеллажах слоем не более 30–40 см. Самое
лучшее хранилище лука – сухой подвал, где лук складывают на решетчатых
полках, насыпая слоем 30–35 см, или в невысоких ящиках емкостью до 25
кг.
Нельзя хранить лук-репку в квартире рядом с обогревателями или
радиаторами центрального отопления, а также в полиэтиленовых мешках, где
он сразу начнет гнить.
Лучше всего лук сохраняется при температуре 0…+1°С и относительной
влажности воздуха на уровне 75–80%. Если влажность повышенная, то лук
несвоевременно выходит из состояния покоя и начинает прорастать.
Кроме того, во влажном воздухе происходит увлажнение верхних чешуй
луковиц и шейки, и лук загнивает. Особенно важно поддерживать нужную
влажность воздуха при хранении не полностью вызревшего лука, поскольку
он значительно менее устойчив к шейковой гнили.
При закладке лука на хранение на короткое время допустимо
кратковременное повышение температуры в подвале до +4°С. Но при
длительном повышении температуры неизбежно образование росы, которая
осаждается на рубашке лука. Эта роса является причиной появления
шейковой гнили, особенно в первый период хранения. Лук сначала
покрывается налетом, а затем погибает.
Хорошо подготовленный к хранению лук может храниться и в комнатных
условиях при температуре 18–22°С, но не выше 24 градусов. Недостаток
такого хранения – сильное усыхание луковиц. Солнечный свет влияет на
срок хранения и качество лука, поэтому его хранят в темном помещении.
При этом надо регулярно проверять качество и удалять загнившие и
проросшие луковицы.
Если у Вас нет подвала или погреба, то возникает вопрос: «Как хранить
лук в квартире?». В домашних условиях лук можно хранить в картонных
коробках или корзинах по 10–12 кг в самом прохладном месте. Это будет
сделать довольно сложно, т. к. в отопительный сезон возникают большие
перепады уровня влажности воздуха и температуры.
Чтобы луковицы зимой не проросли, многие хозяйки их известкуют. Для
этого у луковиц обрезают корни, обмазывают срез известковой пастой,
просушивают и хранят как обычно. Другие садоводы, чтобы хорошо сохранить
луковицы до весны, сразу после уборки слегка обжигают их корни. Такой
лук весной высаживать нельзя, но всю зиму он хранится прекрасно.
Иногда убранный лук вместе с подсушенной ботвой связывают в косы и
подвешивают их под навесом для естественной сушки и дозревания луковиц.
Перед наступлением похолоданий эти косы заносят в садовый домик, где они
находятся до заморозков.
Затем их привозят домой, подвешивают на стену в кухне или туалете и
используют по мере надобности. Единственное, что может угрожать ему в
таких условиях – это высыхание, которому больше подвержены мелкие
головки и лук-севок.
Маточный лук для выращивания семян надо хранить при температуре только
от минус двух до нуля градусов. Это спасает его от очень многих
заболеваний, способствует более раннему появлению листьев и стрелок, а в
конечном счете и более раннему созреванию семян...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
ТЮЛЬПАНЫ
Тюльпан получал свое название за сходство с персидским
головным убором – тюрбаном. В культуру тюльпаны введены еще в XVI веке.
Наибольшее распространение они получили в Голландии, которую до сих пор
называют «страной тюльпанов».
Поклонников у тюльпанов великое множество. Их выращивают практически на
каждом садовом участке. А букеты этих цветов еще зимой первыми
появляются в наших квартирах.
Тюльпан, как и нарциссы, многолетнее, луковичное растение. Стебли у него
сочные, слабо облиственные, высотой 15–20 см. Листья у тюльпана
удлиненно-ланцетные, нижние – стеблеобъемлющие, верхние – сидячие.
Обычно они имеют 2–4 листа от ярко-зеленой до сизой окраски. Листья
растут от основания надземной части до середины стебля.
Цветки у тюльпанов крупные, простые и махровые. Их окраска самая
разнообразная – белая, зеленоватая, желтая, розовая, красная, малиновая,
фиолетовая и почти черная, часто многоцветная. Форма цветков также самая
разнообразная – бокаловидные, шаровидные, овальные, чашевидные,
пионовидные, лилейные, попугайные и т. д.
В 1981 году в Голландии составили новую классификацию и реестр всех
сортов тюльпанов. Согласно нее все существующие сорта тюльпанов делятся
на четыре группы и пятнадцать классов.
Первая группа. Раноцветущие. Класс 1. Простые ранние тюльпаны.
Класс 2. Махровые ранние тюльпаны.
Вторая группа. Среднецветущие. Класс 3. Тюльпаны Триумф.
Класс 4. Тюльпаны Дарвиновы гибриды.
Третья группа. Поздноцветущие. Класс 5. Простые поздние.
Класс 6. Лилиецветные тюльпаны.
Класс 7. Бахромчатые тюльпаны.
Класс 8. Зеленоцветковые тюльпаны.
Класс 9. Тюльпаны Рембрандта.
Класс 10. Попугайные тюльпаны.
Класс 11. Махровые поздние или пионовидные тюльпаны.
Четвертая группа. Виды тюльпанов и их гибриды.
Класс 12. Тюльпаны Кауфмана. Его разновидности.
Класс 13. Тюльпаны Фостера, его разновидности.
Класс 14. Тюльпаны Грейга, его разновидности.
Класс 15. Дикорастущие виды тюльпанов, их разновидности.
Тюльпаны классов Кауфмана, Фостера, Грейга и дикорастущие виды
встречаются в любительских садах крайне редко.
Если с выбором сортов для вашего сада придется поломать голову, то
правила посадки луковиц и уход за растениями в саду особых сложностей не
представляют.
Основа успеха при выращивании тюльпанов – хороший посадочный материал,
т. е. чистосортный и не зараженный вирусом пестролепестности. Если
примесь другого сорта удается со временем удалить, то от
пестролепестности можно избавиться только уничтожая растения вместе с
луковицами.
Для выращивания тюльпанов в саду выбирают хорошо защищенное от сильных
северных ветров место и освещенное солнцем в течение всего дня. Поздние
сорта хорошо переносят небольшое затенение, которое способствует
длительному цветению. Участок должен быть хорошо спланирован, чтобы
исключить застой воды, и очищен от многолетних сорняков, особенно пырея
и осота.
Для хорошего роста тюльпанов необходима супесчаная или легкая
суглинистая почва, рыхлая и рассыпчатая, с нейтральной реакцией. Почвы
кислые, особенно торфянистые, с близким стоянием грунтовых вод,
непригодны. Тяжелые глинистые почвы надо улучшать внесением большого
количества крупнозернистого речного песка.
Почва должна быть хорошо заправлена органическими удобрениями в течение
одного-двух лет или удобрена перед посадкой луковиц листовым и навозным
перегноем. Свежий навоз для удобрения почвы при выращивании тюльпанов
применять нельзя. Кислые почвы надо обязательно известковать.
Если почва вообще непригодна для выращивания тюльпанов, то следует
выкопать траншею на глубину 30 см нужной длины и ширины, на дно положить
дренаж толщиной 5–6 см, а сверху заполнить траншею питательной рыхлой
землей. Осенью почву под тюльпаны перекапывают на глубину не менее 30
см. Это надо делать за 6–8 дней до посадки луковиц.
Лучшее время для посадки тюльпанов – это конец августа и начало
сентября, когда температура почвы опустится до 10°С. Это «обещает»
хорошее укоренение луковиц, надежную зимовку и успешное цветение весной
следующего года. Крупные луковицы сажают из расчета 50 штук на 1 кв. м,
т. е. по схеме 15х15 см, более мелкие – по схеме 11х11 см, а детку – 5х5
см.
Глубина посадки зависит как от величины луковицы, так и от почвы. О
последнем часто забывают садоводы. Крупные луковицы сажают на глубину
12–16 см, считая от донца луковицы до поверхности почвы, а мелкие и
детки – на глубину 7–10 см. При этом на глинистой тяжелой почве их
заделывают в почву мельче, а на легкой песчаной – глубже. Общее же
правило – после выравнивания грядки слой почвы над луковицей должен быть
в 2–2,5 раза больше высоты самой луковицы.
При посадке луковиц на дно ямки или борозды насыпают плодородную землю,
присыпают ее чистым песком, в который и сажают луковицу. Ямки с
посеянными луковицами засыпают рыхлой землей с примесью песка.
Тюльпаны требуют тщательного ухода. Во время роста и цветения они
нуждаются в обильных поливах и подкормках. После появления всходов
посадки надо прорыхлить, не повреждая луковицы. Делать это надо после
каждого полива.
За период вегетации тюльпаны желательно подкормить 4 раза. Первую
подкормку мочевиной в сухом виде по 1 ст. ложке на 1 кв. м проводят
ранней весной по снегу или только что оттаявшей земле. Ее вносят в
междурядья с последующей заделкой при рыхлении почвы.
Вторую подкормку проводят полным минеральным удобрением перед
бутонизацией растений по 1 ст. ложке нитрофоски на 10 литров воды.
Третью подкормку проводят во время бутонизации по 1 ст. ложке сульфата
калия и 1 ст. ложке суперфосфата на 10 литров воды. А последнюю
подкормку проводят в конце цветения теми же удобрениями, что и при
третьей подкормке.
Поскольку период вегетации у тюльпанов очень короткий, удобрять их надо
только комплексными удобрениями типа нитрофоски.
У мелких луковиц, высаженных для доращивания, при хорошем уходе
появляются бутоны. Чтобы не истощать луковицы, эти бутоны надо
сощипнуть, не давая им цвести.
Срезают цветы над вторым листом, т. к. чем больше остается на растении
листьев, тем крупнее вырастут луковицы. После срезки цветов цветоносы и
листья оставляют до полного их высыхания, после чего их выкапывают.
Обычно это происходит во второй половине июля – начале августа.
Луковицы тюльпанов лучше всего выкапывать, когда листья их пожелтеют, но
не превратятся в сено, поэтому надо внимательно следить за этим. Если
этот момент упустить, позже будет значительно сложнее.
Выкопанные луковицы сразу переносят под навес для просушивания в течение
3–4 дней. Делить гнезда надо после сушки. Затем их очищают, сортируют по
размерам и укладывают в ящики с сетчатым дном для хранения.
Сначала луковицы хранят в течение 2–3 недель при температуре 22°С. Если
в это время температура будет очень низкой, то луковицы на следующий год
могут не зацвести. Затем на 10–12 дней температуру снижают до 15–18°С, а
потом до 12–13°С и при этой температуре их хранят до посадки в грунт.
При крайней необходимости тюльпаны пересаживают весной во время роста и
цветения. При этом надо следить, чтобы корни не пересохли и немедленно
оборвать цветы.
Не следует приобретать луковицы тюльпанов весной или зимой. Такие
луковицы часто после весенней посадки в грунт сгнивают, заражая почву
опасными вредителями и грибными заболеваниями.
Для украшения садов особенно хороши сорта из Дарвиновских гибридов. Они
нарядно выглядят на фоне газона или кустарника и на клумбах. Поскольку
сорта цветут не одновременно, а высота растений и окраска цветов разные,
то смешивать их нежелательно. Наиболее привлекательны небольшие группы
одного сорта.
Чтобы участок не потерял декоративного вида после цветения тюльпанов, в
междурядьях сажают однолетние и многолетние растения, выращенные в
горшочках. Вокруг посадок тюльпанов можно высаживать и низкие
многолетники – ползучий флокс, а из однолетников – душистую фиалку,
незабудку.
Тюльпаны можно использовать не только для высадки в открытый грунт, но и
для посадки в контейнеры, вазоны, для оформления балконов, а также для
выгонки.
Д.Д. Черняева
здоровье
ЕЩЕ ОДНА ЯГОДА – АРБУЗ
Прощание с уходящим летом немного
скрашивает краткая пора «золотой осени» да наступивший сезон арбузов и
дынь – первейшего осеннего лакомства. Ученым-ботаникам известны пять
видов дикорастущих арбузов – относятся они к семейству Тыквенных. Это
однолетние или многолетние растения, распространенные в Африке и Азии.
На территории бывшего СССР (в Туркмении) встречается один вид.
За полторы тысячи лет до нашей эры арбузы уже были известны арабам. В
Россию (район Нижней Волги) они были завезены в 11 веке татарами. В
настоящее время это – главная бахчевая культура России («бахча» в
переводе с татарского языка означает сад, а название «арбуз» дано
персами и сейчас есть во всех языках). Вес столового арбуза может быть
15–20 кг, иногда встречаются арбузы-гиганты, достигающие веса 40–50
килограммов. Выращивают их в районах, где господствует жаркий сухой
климат.
Мякоть арбуза содержит хорошо усвояемые сахара (в основном фруктозу и
глюкозу, меньше – сахарозы), пектины, клетчатку, каротин, витамины
группы В, С, РР, фолиевую кислоту, микроэлементы (калий, магний, железо,
натрий, кальций, фосфор). В семенах арбуза содержится 25–30% жирных
масел. Свежие арбузы прекрасно утоляют жажду, приятны на вкус. В
засушливых и пустынных районах они позволяют человеку восполнить дефицит
воды (в арбузе ее 89%).
Растение имеет довольно широкое лекарственное применение. Арбуз
используют как мочегонное средство при почечных и сердечно-сосудистых
отеках. Причем его сок не вызывает раздражения почек и мочевыводящих
путей. Щелочные соединения, содержащиеся в арбузе, позволяют
нормализовать кислотно-щелочное равновесие при сдвигах его в кислую
сторону. Арбуз оказывает хорошее лечебное действие при уратных и
кальциево-оксалатных камнях. При этом следует помнить, что
камнеобразование может проходить и в щелочной моче (образование
фосфатных камней). В таком случае лечение арбузом не назначают.
Присутствие большого количества нежной клетчатки благоприятно
сказывается на пищеварении, способствует усилению перистальтики
кишечника, ускоряет выделение из организма избыточного холестерина и
токсичных веществ. Арбуз рекомендуется включать в диету при заболеваниях
почек и мочевыводящих путей, печени и желчного пузыря, артритах,
подагре, анемии (из-за наличия железа, необходимого для кроветворения),
сахарном диабете (сахара его мякоти хорошо усваиваются), запорах и в тех
случаях, когда человек подвергается воздействию токсических веществ.
Комплекс микроэлементов, содержащийся в арбузе, полезен для деятельности
сердечно-сосудистой системы, органов кроветворения и желез внутренней
секреции. Кроме того, благодаря высокому содержанию в мякоти пектиновых
веществ и клетчатки, она улучшает жизнедеятельность полезной кишечной
микрофлоры. Из-за низкой калорийности (в 100 граммах около 38 ккал)
арбуз очень привлекателен и для разнообразных диет: мякоть можно
употреблять в больших количествах, чтобы имитировать ощущение сытости.
В народной медицине используются сок, мякоть, корка и семена растения.
Мякоть и сок принимают при лихорадочных состояниях. Из сухих и свежих
корок готовят отвар (1:10), который пьют по полстакана 3–4 раза в день
как мочегонное средство. Настой сухих корок принимают и как
противовоспалительное и мягчительное средство при острых и хронических
колитах (особенно у детей). Толченые и растертые в холодной воде в
соотношении 1:10 семена арбуза («арбузное молоко») применяются при
лихорадочных состояниях и как противоглистное средство. Семена,
растертые с молоком, используются при маточных кровотечениях как
кровоостанавливающее средство.
Из арбузов готовят повидло, пастилу, цукаты, мед, вина. Арбузный «мед»
(нардек) получают, упаривая арбузный сок до густоты меда. Чтобы
приготовить нардек, вымытые арбузы разрезают над тазом на четыре части,
отделяют мякоть, затем отжимают ее под грузом через салфетку.
Полученный сок, постоянно помешивая, доводят до кипения и процеживают
через марлю, сложенную в несколько слоев. Затем опять варят, пока не
образуется густая коричневая масса. При этом он содержит до 20% сахарозы
и 40% расщепленного сахара. Соленый арбуз считается деликатесом – его
подают как гарнир к мясу и рыбе. Для этого используют мелкие, недоспелые
плоды (разбитые солить нельзя). Из семян арбуза отжимают пищевое масло.
Таковы многочисленные полезные качества и возможности применения арбуза
– сочного полосатого красавца из жарких стран (плод его действительно
классифицируется ботаниками как ягода).
Л.В. Михайличенко