В архив

Читайте в № 38 от 16 сентября

ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ ЯБЛОНИ

В садах чаще всего применяется осенняя посадка деревьев. Теплая погода в середине сентября и обильные поливы способствуют быстрому образованию у растений корней, и до весны молодые деревья успевают подготовиться к началу вегетации.
Но на зиму осенние посадки надо укрыть слоем торфа или почвы толщиной до 10 см. При этом стволы посаженных осенью саженцев при наступлении низких температур надо утеплить.
А при весенней посадке купленных осенью саженцев растения фактически переносят вторую пересадку. Да и возможности для поливов при весенней посадке ограничены. А это часто приводит к плохой приживаемости растений.
Оптимальные сроки для осенней посадки саженцев – с 10 по 15 сентября. При нормальной весне посадка саженцев с 25 апреля по 5 мая, а если погода позволяет, то и раньше, т. е. в период набухания почек. Более поздние посадки ухудшают условия приживаемости растений.
Для осенней посадки посадочные ямы надо копать хотя бы за 15–20 дней до начала основных работ, чтобы вынутая из ям земля, стенки и дно ямы сумели выветриться. То есть содержащиеся в них вредные для корней закисные соединения успели превратиться в большей степени в полезные окисные соединения. Но лучшим способом посадки всех плодовых растений в северной зоне садоводства в любых условиях, а Свердловская область расположена в этой зоне, является посадка их не в посадочные ямы, а на насыпные холмы или валы высотой около 60 см. Это позволяет плодовым растениям раньше начинать вегетацию весной, лучше использовать солнечное тепло летом, раньше завершать вегетацию осенью, быстрее и на большую величину проводить закалку корневой системы накануне зимовки, что значительно увеличивает успешность их зимовки и успешность дальнейшего роста. Такой способ посадки показал свою эффективность и в условиях средней зоны садоводства.
Обычно на плодородных, легких и средних суглинках копают ямы диаметром 90 см и глубиной 70 см и более. Меньшие объемы посадочных ям нежелательны, поскольку настоящего развития дерева при недостаточном объеме ямы достичь невозможно.
При копке ямы верхний плодородный слой почвы (около 30 см) складывают в одну сторону, а нижний неплодородный разбрасывают по междурядьям сада, т. к. для засыпки ямы эту землю нельзя использовать.
Затем в отложенную плодородную почву надо добавить по 2–3 ведра перегноя или перепревшего компоста, 1–2 ведра речного песка, 2–3 ведра проветренного торфа. Дальше какую-то часть этой смешанной плодородной почвы без присутствия минеральных удобрений отделяют для использования для засыпки и укрытия корней высаживаемых саженцев, а в оставшуюся большую часть вносят 8–10 стаканов золы, 2 стакана двойного гранулированного суперфосфата, 1,5 стакана калийных удобрений и используют для заполнения ямы.
При этом надо учитывать и качество почвы: на тяжелых глинистых почвах надо внести побольше органики и песка, на кислых – побольше золы, а на нейтральных и щелочных – внесение золы надо ограничить.
Как показали многочисленные опыты российских, советских и зарубежных плодоводов и лесоводов, любая посадка саженцев древесных, садовых и лесных растений как с открытой, так и закрытой корневой системой в почву, содержащую элементы минерального питания, ведет всегда к сильному повреждению их корневой системы, а нередко и самих саженцев. Дело в том, что растворенные в воде ионы азота, калия, фосфора очень сильно повреждают открытую корневую систему и в меньшей степени закрытую корневую систему. Медленнее всего в воде мигрируют ионы фосфора, поэтому вред от них наблюдается в меньше степени. Несмотря на это, указанные специалисты рекомендуют смесью почвы с минеральными удобрениями, включая и фосфором, заполнять только всю нижнюю часть ямы, а в верхней части ямы использовать смесь верхнего слоя, почвы с перегноем, компостом, торфом, которые и укрывают корневую систему.
Затем на дно ямки надо набросать битый кирпич для улучшения дренажа. Потом в центре ямы устанавливают посадочный кол и формируют вокруг него холмик из подготовленной почвенной смеси высотой около 50 см.
Перед посадкой корневую систему саженцев тщательно осматривают и обрезают, удаляя до здоровой части размочаленные корни. Саженцы с подсохшими корнями надо на 1–2 дня погрузить в воду.
Затем корни растений для лучшего контакта с почвой обмакивают в жидкую болтушку из почвы, в которую желательно добавить ростовые вещества – «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие. При этом надо следить, чтобы все корни были одинаково обмазаны болтушкой.
Для того, чтобы не ошибиться и правильно посадить саженец в яму, надо уметь определять его корневую шейку, которую у молодого саженца обнаружить нетрудно. Для этого надо мокрой тряпкой протереть главный побег и корень. Корневая шейка саженца будет находиться как раз на границе перехода цвета коры из зеленоватого в светло-коричневый.
Нельзя допускать значительного заглубления корневой шейки в почву при посадке, иначе рост деревьев может быть замедленным, особенно на тяжелых глинистых почвах. Но также нежелательна и мелкая посадка, при которой корни подсыхают, растения хуже приживаются, дают много поросли. Особенно вредна мелкая посадка растений в засушливые годы.
Чтобы не допустить этих ошибок, при посадке поперек посадочной ямы надо положить доску с пропилом в центре и по ней определять уровень корневой шейки. Саженец при посадке следует держать около кола так, чтобы корневая шейка была выше краев ямы на 4–5 см. При этом разветвленные саженцы надо устанавливать в яму, ориентируя их нижние скелетные ветви вдоль ряда.
Чтобы саженцы хорошо прижились, надо добиться хорошего контакта корней деревца с почвой. Для этого саженец энергично встряхивают, а почву уплотняют, утаптывая ее ногами.
Сразу после посадки деревце надо подвязать шпагатом к колу, чтобы стволик не раскололся под действием ветра. Посадка произведена правильно, если саженец при подергивании не удается вытащить из земли.
Затем делают лунку и поливают ее водой из расчета 2–3 ведра на каждое деревце. После впитывания воды в почву лунку надо замульчировать перегноем или торфяной крошкой в радиусе 0,5–0,7 метра. Это предотвратит быстрое испарение влаги и способствует хорошей приживаемости саженцев. Через день после первой поливки в лунку добавляют землю, чтобы заделать промоины.
Никакой обрезки ветвей саженцев и обрыва с них листьев при посадке саженцев яблони осенью не делают. Обрывают только невызревшие верхушки побегов, если они имеются. Все остальные листья на побегах являются старыми и в случае хорошей погоды могут еще успешно фотосинтезировать все это время и поставлять продукты фотосинтеза на ускорение приживления корневой системы и начала его осеннего роста. А для успешной жизнедеятельности высаженных саженцев в случае засухи необрезанные саженцы надо чаще и лучше поливать.
Никакой обрезки ветвей саженцев не делают и весной следующего года, так как это способствует очень хорошему росту их корневой системы. А обрезку таких саженцев для формирования кроны делают только весной третьего года. Подобные саженцы с отрастанием хорошей корневой системы на второй год их роста обладают в дальнейшем лучшей продуктивностью и большим долголетием...

В.Г. Шафранский

ОГОРОД

ИССОП ОБЫКНОВЕННЫЙ

Народные названия этого замечательного растения – зверобой синий, иссопова трава, сусоп, юзефка. Это одно из древнейших пряно-ароматических растений. Его в народе считают священной травой.
Из глубины веков доносятся до нас слова певца псалмов Давида: «Окропи меня иссопом и буду чист, омой меня и буду белее снега». Имеются сведения, что Гиппократ использовал его в своей лечебной практике для лечения болезней сердца.
Иссоп – это многолетняя пряновкусовая овощная культура из семейства яснотковых. Это миниатюрное полукустарниковое растение высотой от 20 до 50 см, образующее множество прямостоячих ветвистых стеблей, одревесневших у основания. Листья у него очень мелкие, ланцетовидные, жесткие, заостренные, сидячие, темно-зеленого цвета, покрытые с обеих сторон железистыми волосками.
Цветки мелкие, белые, розовые или синие, с приятным ароматом и терпким пряным вкусом. Они собраны по несколько штук в пазухах листьев и образуют вытянутые колосовидные соцветия.
Массовое цветение иссопа начинается на второй год после посадки на постоянное место и продолжается с июля по октябрь. Кустики иссопа, усыпанные цветами, смотрятся очень мило. Над ними постоянно гудят пчелы, т. к. иссоп является прекрасным медоносом. Именно поэтому его возделывают около пасек. А для привлечения пчел на ваш участок его можно сеять около теплицы или грядки с огурцами.
К условиям выращивания иссоп не требователен. Для него лучше выделить открытый, хорошо освещенный солнцем участок с небольшим уклоном, обеспечивающим сток излишней воды. Он предпочитает легкие суглинистые почвы с нейтральной или слегка щелочной реакцией.
Лучше размещать его после предшественника, удобренного навозом. Растение холодостойкое и хорошо переносит наши зимы. После перезимовки верхняя часть стеблей отмирает. Новые побеги отрастают ранней весной.
На одном месте иссоп растет 5–6 лет и более. Об этом не следует забывать при подготовке почвы. Ее начинают готовить с осени сразу после уборки предшественника. Сначала почву перекапывают на штык лопаты. На бедных почвах перед перекопкой вносят на 1 кв. м по 1 ведру перепревшего компоста, по 1 столовой ложке суперфосфата и калийных удобрений. Если это необходимо, то в почву также добавляют известь или другие щелочные материалы.
Весной, как только позволит почва, ее снова рыхлят на глубину 10–12 см и вносят на 1 кв. метр по 1 чайной ложке аммиачной селитры. Затем почву слегка уплотняют.
За последние годы в торговле появились хорошие сорта иссопа, которые хорошо подходят для выращивания на наших садовых участках:
Аметист – среднеспелый сорт. Растение высотой до 35 см. Цветки розовые. От всходов до уборки на зелень в первый год вегетации проходит 105 дней, на второй год – 30 дней, для уборки на специи (фаза бутонизации) – 110 дней. Цветет с начала лета до поздней осени. Масса одного растения около 500 граммов.
Аккорд – среднеспелый сорт. Цветки розовые. Период от полных всходов до начала цветения составляет 115 дней. Растение имеет массу до 850 граммов, устойчиво к болезням.
Иней – среднеспелый сорт. Растение компактное, пирамидального типа. Цветки белые. От всходов до уборки на зелень в первый год проходит 105 дней, на второй год – 112 дней, а до начала цветения – 118 дней. Урожайность зеленой массы с одного растения до 700 граммов.
Лекарь – среднеспелый сорт. Растение высотой до 60 см, сильно ветвистое, с голубыми цветками.
Отрадный Семко – среднеспелый сорт. Растение полураскидистое, высотой до 60 см. Цветки темно-голубые. От всходов до начала цветения проходит 115 дней.
Розовый туман – среднеспелый сорт. Растение средней высоты, с нежно-розовыми цветками. Период от всходов до уборки на зелень в первый год вегетации – 100 дней, на второй год – 45 дней, до начала цветения – 110 дней. Сорт урожайный, засухоустойчивый, холодостойкий.
Размножают иссоп семенами, рассадой или делением маточных кустов. Семена на рассаду высевают в марте, в открытый грунт – в апреле, как только сойдет снег. Хороший результат дает подзимний посев семян поздней осенью.
Семена иссопа очень мелкие, их сеют в бороздки на глубину не более 0,5 см. Более глубокий посев семян задержит всходы или их вообще не будет. При благоприятных условиях всходы появляются через 9–12 дней.
Когда растения достигнут высоты 5–6 см, их пикируют на расстояние между растениями в ряду 20–25 см, а между рядами – 40–50 см. При выращивании иссопа рассадой, ее в возрасте 50–60 дней высаживают в открытый грунт в конце мая или начале июня. После пересадки растения в грунт точка роста у него должна оставаться на поверхности.
При размножении делением куста 3–4-летние растения весной окучивают, а после образования на присыпанной части придаточных корней растение аккуратно делят и сажают на 2–3 см глубже, чем они росли до пересадки, после чего молодые посадки очень быстро разрастаются.
Чтобы точно сохранить понравившийся сорт, можно расчеренковать наиболее понравившиеся кусты. Для этого до цветения, то есть в середине июня, нарезают черенки – верхушки побегов длиной 12–15 см, ошмыгивают нижние листочки, обмакивают в «Корневин» или замачивают на 6 часов в гетероауксине и высаживают в емкость с песком, прикрыв черенки банкой. Поливать нужно очень осторожно, стараясь больше опрыскивать растения.
Через месяц они укоренятся, а через два их можно высадить на участке в питомник, где они будут зимовать. Обратите внимание, что чем раньше вы расчеренкуете растения, тем раньше у вас будет возможность высадить их в грунт. Это очень важно, чтобы растения успели укорениться и окрепнуть, что в результате повысит долю успешно перезимовавших растений...

В.А. Лойко

СВОИМИ РУКАМИ

«ЧТО ИМЕЕМ – СОХРАНИМ!!!»

Человек во все времена лучше умел выращивать урожай овощей и фруктов, нежели сохранять его зимой. Но полноценно питаться приходится круглый год. Поэтому любому садоводу деваться некуда, кроме как совершенствовать свое умение и правильно применять самые эффективные способы зимнего хранения урожая овощей и фруктов.
А начинать заботиться о лежкости продукции в хранилище необходимо еще в пору выращивания их на грядке. Но особенно сильно влияет на лежкость овощей и фруктов в подвале своевременная уборка урожая и правильная закладка его на хранение.
А для того, чтобы успешно сохранить продукцию, необходимо иметь некоторое представление о биохимических процессах, которые протекают в клубнях и овощах при их зимнем хранении.
После уборки картофеля и овощей в них не прекращаются разные процессы жизнедеятельности и биохимические изменения, от направленности и интенсивности прохождения которых зависит лежкость продукции в подвале.
Среди изменений, происходящих в картофеле и овощах при хранении, большое значение имеет процесс дыхания, от которого зависят направленность обмена веществ и интенсивность его прохождения.
Сущность дыхания сводится к медленному окислению сложных органических веществ, которые распадаются на более простые. В процессе дыхания происходит непрерывное освобождение энергии, часть которой используется клетками растительного организма, а другая часть выделяется в атмосферу в виде тепла. На это дыхание расходуются запасные питательные вещества, в первую очередь углеводы. Вовлекаются в процесс дыхания и другие химические соединения – жиры, белки.
Интенсивность дыхания зависит от вида овощей, условий выращивания и хранения и т. д. Овощи и картофель сразу после уборки обладают большой интенсивностью дыхания, затем этот процесс постепенно замедляется.
Наименьшая интенсивность дыхания у овощей наблюдается при температуре, близкой к нулевой, а у картофеля при температуре +3...+4 градуса. Резкие колебания температуры увеличивают интенсивность их дыхания. Значительно интенсивнее дышат клубни и овощи, имеющие механические повреждения. Заболевшие картофель и овощи также отличаются большей интенсивностью дыхания.
Интенсивность испарения влаги зависит от вида продукции, находящейся в подвале, водоудерживающей способности протоплазмы клеток, которая определяется содержанием белков и других коллоидов, а также от состояния покровных тканей и условий хранения (температура и влажность воздуха).
Общие советы
Мало вырастить урожай – его надо еще и сохранить, и сохранить правильно, чтобы сберечь в нем максимум витаминов и полезных веществ. К тому же большая часть урожая (картофель, морковь, свекла, лук, чеснок и т. д.) потребляется круглый год.
Широко известную русскую пословицу «Весенний день год кормит» для садоводов можно было бы дополнить словами: «А осенний – тоже». И это действительно так. Ведь за очень короткое время необходимо собрать и заложить на хранение весь выращенный урожай. И не просто заложить, а сделать это так, чтобы плодов и овощей хватило до следующего урожая. А сделать это не просто.
Одно из самых важных условий хорошей сохранности овощей зимой – их своевременная уборка в зрелом состоянии до наступления заморозков. Собрали урожай рано – сильно потеряли в массе и вкусе. К тому же недозрелые овощи с недостаточно опробковевшей оболочкой не могут долго храниться.
Запоздали со сбором урожая – большая часть плодов может оказаться на земле, а те, что успеете собрать, окажутся перезрелыми. Значит, и вкус у них будет похуже, и сохранить их будет очень трудно, а то и невозможно. Еще больший вред не убранным своевременно овощам и фруктам могут нанести осенние заморозки.
О сохранности продукции зимой надо начинать заботиться еще в августе, поскольку на нее влияют и уборка, и подготовка хранилища к закладке урожая, и условия хранения. Сделать это может каждый, если не забывать о поддержании необходимого режима хранения и своевременной ликвидации очагов поражения.
Каждому понятно, что дольше хранятся овощи здоровые, целые, чистые и желательно поздних сортов. Но если овощи не выращены вами, а куплены, то гарантировать, что они хорошо сохранятся, значительно сложнее.
Всем хорошо известно, что после уборки овощей в подвал они постепенно переходят в состояние вынужденного покоя, в них прекращаются все процессы роста и сильно замедляется интенсивность физиологических процессов. Но их жизнедеятельность не останавливается и дыхание не прекращается.
Так, при снижении температуры до нуля градусов клубни картофеля переходят к глубокому органическому покою. А у большинства корнеплодов нет ярко выраженного, как у картофеля, периода покоя. При температуре выше +3 градусов они почти сразу после уборки начинают прорастать, увядать и портиться, т. е. хранить их значительно сложнее.
В домашних условиях картофель, овощи и фрукты хранят в проветриваемых подвалах, подполье, ямах, буртах, траншеях. Но сначала давайте попробуем уточнить условия хранения разных овощей и яблок в одном подвале у «рядового» садовода. Как видно из таблицы, эти требования у некоторых из них довольно значительно отличаются друг от друга.
В универсальном загородном подвале садовода, где все овощи ( а часто и яблоки) хранятся, как правило, вместе, но среди них значительно преобладает картофель, наиболее приемлемой для совместного хранения всех продуктов можно считать температуру от 0 до +1°С при относительной влажности воздуха 90%. Но такая влажность вообще не подходит для зимнего хранения чеснока и репчатого лука, поэтому в таких условиях их хранить нельзя.
Влажность воздуха в подвале должна быть постоянно высокой, потому что все корнеплоды, кроме свеклы и редьки, имеют тонкую кожуру и могут увянуть в хранилище, особенно при значительном снижении относительной влажности. Поэтому в подвале, где хранятся овощи, надо обязательно повесить психрометр и хотя бы один термометр для регулярной проверки температуры и влажности воздуха.
Помимо температуры и влажности на сохранность овощей большое влияние оказывает и содержание в воздухе углекислого газа, который накапливается в процессе дыхания растений.
Но, чтобы сохранить в подвале овощи с разными требованиями к температуре и влажности воздуха, необходимо учитывать температуру в разных местах подвала. На полу и у наружных стен подвала всегда холоднее, чем на полках и у потолка. При этом разница может достигать 3–4 градусов...

Д.Д. Черняева

Здоровье

КАЛЕНДУЛА ЛЕКАРСТВЕННАЯ

Календула – одно из самых распространенных в садах декоративных и лекарственных растений. Ее соцветия поражают взор в своем множестве, а один цветок небросок и скромен. А в июле и в августе посадки календулы словно вспыхивают желто-оранжевым пламенем.
Календула, или ноготки, – однолетнее травянистое растение высотой до 65–70 см с прямостоячим стеблем, нередко ветвистым от самого основания. Ее соцветия – это корзинки с многочисленными мелкими цветками. Часто встречаются махровые формы цветков. Цветет календула в зависимости от сроков посева с июня или июля и до поздней осени, является прекрасным медоносом.
Для получения высокого и раннего урожая цветков грядку для календулы надо размещать на открытых местах, хотя она хорошо переносит и полутень. Календула растет на любых почвах, но предпочитает увлажненные, легкосуглинистые и супесчаные почвы.
Лучшее место для календулы в цветнике – это крупные яркие пятна на стриженом зеленом газоне. Она вполне применима на клумбах и рабатках, особенно в сочетании с лобелией, вербеной, фиолетовым алиссумом, летним дельфиниумом.
Размножается календула семенами, которые высевают в открытый грунт весной, летом или осенью. Всходы появляются через 10–12 дней после посева, а зацветает она через 40–50 дней после появления всходов.
Уход за календулой сводится к двухразовому прореживанию, рыхлению, прополке, поливам в сухую погоду. Для более обильного цветения надо сделать две подкормки полным минеральным удобрением (по 1чайной ложке на ведро воды) во время интенсивного роста и начале цветения. Отцветшие корзинки срезают и в пищу не используют.
К уборке цветов приступают с начала цветения. Период их сбора растянут и продолжается с начала июня и до конца сентября, т. е. в течение летнего сезона проводят 10–15 сборов цветков. В начальный период их собирают через 3 дня, а потом через 4–5 дней. Опоздание с проведением сбора приводит к завязыванию семян и снижению интенсивности цветения.
Срезают корзинки у основания цветоноса. Сорванные цветки надо немедленно после сбора сушить в затененных местах или в сушилках, часто переворачивая. При сушке в сушилке температура в ней не должна превышать 45 градусов. Сушку заканчивают, когда корзинки распадаются при легком нажатии пальцев. Сушеные цветки хранят в твердой таре не более одного года.
Широко известны лекарственные и инсектицидные свойства календулы, которую подсевают к овощным и ягодным культурам как средство от клещей, гусениц, корневых гнилей, фузариозных заболеваний.
Календула имеет богатейший химический состав. В цветках содержатся в значительном количестве каротиноиды (особенно в ярко окрашенных цветках), горькие вещества, слизи, смолы, эфирные масла, фитонциды, органические кислоты, гликозиды и т. д. А их большой набор и объясняет весь широкий спектр применения календулы в официальной и народной медицине. В корнях календулы содержится инулин, а в ее стеблях – сапонины.
Соцветия календулы обладают сильным противовоспалительным, спазмолитическим, ранозаживляющим, дезинфицирующим и желчегонным свойством, успокаивающе действуют на нервную систему, а также понижают давление крови. Они вызывают гибель большинства болезнетворных микробов, особенно стрептококков и стафилококков.
Календула имеет широчайшее применение и в официальной, и в народной медицине как самостоятельно, так и в виде сборов с другими лечебными растениями.
Для приготовления настоя цветков календулы надо 1 ст. ложку цветков залить 1 стаканом кипящей воды и настоять 30–40 минут. Применять наружно или принимать внутрь по 0,5 стакана 3–4 раза в день.
Для приготовления настойки цветков надо сухие цветки залить 70%-ным спиртом в соотношении 1:10, настоять в темном месте 8–10 дней. Ее чаще всего употребляют при компрессах, разводя 2 чайные ложки настойки в 0,5 стакана кипяченой воды. Для клизм и спринцеваний берут 1 чайную ложку настойки на стакан воды.
Для лечения гноящихся ран часто применяют мазь из календулы. Для ее приготовления надо 1 ст. ложку растертых в порошок сухих цветков календулы смешать с 50 граммами вазелина и тщательно растереть. Можно также взять 1 часть настойки календулы и 2 части вазелина и тщательно растереть.
При ангине, воспалении десен или слизистой оболочки рта лучше всего использовать для полосканий отвар цветков календулы. Для его приготовления надо 1 ст. ложку цветков залить 1 стаканом кипятка, кипятить при закрытой крышке на водяной бане 5 минут, настоять в теплом месте 1 час, процедить
А для профилактики стоматита и гингивита полезно раствором настойки или настоем календулы полоскать полость рта утром и вечером, предварительно помассировав пальцами десны. Такие процедуры уменьшают или прекращают кровоточивость десен, способствуют уплотнению их тканей. Этим отваром надо полоскать горло и рот при легких простудах, а принимать внутрь его в теплом виде по 0,25 стакана 2–3 раза в день.
При стоматитах и зубной боли хорошую помощь оказывает тщательное разжевывание свежих цветков календулы, если вас не смутит их особая горечь.
При остром насморке применяют сбор, состоящий из 2 ч. цветков календулы, 3 ч. коры дуба, 3 ч. листьев шалфея, 2 ч. цветков липы. Для приготовления настоя надо 2 ст. ложки сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 2 часа, процедить. Настой использовать в виде капель в нос и для ингаляций.
В этих же случаях хорошо помогает смесь, составленная из 4 ч. сока свежей календулы, 6 ч. облепихового масла, 3 ч. растопленного масла какао, 2 ч. свежего меда, 1 ч. измельченного в порошок прополиса. Смесь надо тщательно перемешать и вводить на 20 минут в каждую ноздрю ватку, смоченную в этом составе. А крепким настоем ноготков промывают нос при хроническом насморке.
Календула является важнейшей составной частью сборов при ангине, эпидемии гриппа и т. д. В этих случаях для полосканий и ингаляций травники часто применяют сбор, состоящий из 1 ч. цветков календулы, 1 ч. цветков липы и 2 ч. листьев мяты. Для приготовления настоя 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1стаканом кипятка и настоять, укутав, в теплом месте 2 часа.
При остром фарингите хорошо помогает сбор для ингаляций, состоящий из равных долей цветков календулы, цветков ромашки, травы зверобоя, листьев мелиссы лимонной. Для приготовления настоя надо 1 ст.ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час. Использовать по 0,25 стакана на одну ингаляцию.
При остром ларингите для ингаляций применяют сбор, составленный из равных долей цветков календулы, корней девясила, герани луговой и цветков ромашки. Для приготовления настоя надо 2 ст. ложки смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час. Использовать по 0,5 стакана настоя на одну ингаляцию.
При хроническом тонзиллите хорошее действие оказывает сбор, состоящий из равных долей цветков календулы, листьев черной смородины, цветков ромашки, травы череды, листьев мяты. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в термосе 8 часов. Принимать в теплом виде по 0,5 стакана 3–4 раза в день...

В.А. Лойко

В архив