В архив

Читайте в № 38 от 22 сентября

У меня в саду

Я посетил свой сад с 14 по 16 сентября и находился там два с половиной дня. Целью поездки были осмотр растений, проведение полива отдельных растений, сбор плодов зимних сортов яблони и осенних сортов груши, сбор орехов лещины и фундука, прополка и перекопка почвы у отдельных растений абрикоса и других растений и оценка распространения сливовой опыленной тли в саду.
Осмотр растений показал, что прошедшие в первой половине сентября дожди, в связи с их малостью, не оказали никакого воздействия на замедление резкого пожелтения листьев и их опада. Большее воздействие на такое замедление, которое можно было заметить на ряде неполиваемых растений, оказало наступившее длительное похолодание. Скорее всего, в этом сезоне завершение роста и листопад у многих растений при сохранении такой холодной погоды могут перейти на первую декаду октября. Хотя в этот приезд уже можно было видеть очень хорошее осеннее расцвечивание листьев у многих растений, которое осенью обычно предшествует пожелтению. Поэтому пожелтение и опадение листьев может произойти и раньше, в конце сентября.
Осмотр растений также показал, что наступившее длительное похолодание не остановило рост плодов у яблони и груши, но зато несколько сдвинуло сроки их созревания и съемной зрелости на более позднее время.
Мой приезд в этот раз совпал с длительным и довольно сильным утренним заморозком. Данный заморозок нанес уже вполне серьезные повреждения всем растениям, чувствительным к заморозкам. У растений актинидии коломикта он полностью убил листья и зеленые части побегов. У растений актинидии аргута, которая по большей части закончила свой рост, он только намного увеличил сброс желтых листьев и кое где немного повредил зеленые концы побегов. Орех маньчжурский уже недели две-три назад как закончил свой рост и сбросил все свои листья, и у него нечего было повреждать. У белой акации были убиты все листья и зеленые концы побегов. У большого 40-летнего дуба повреждений почти не было видно, у молодых невысоких деревьев дуба повредились листья. У лимонника повредились листья и зеленые части побегов наверху шпалеры. На лозах и побегах в средней части и внизу повреждений нет, или они небольшие. У картофеля большая часть ботвы погибла. Указанные наблюдения за воздействием заморозков на названные растения вполне ожидаемы и не были для меня сюрпризом.
Несмотря на прошедший утром в день приезда дождь, мною были еще хорошо политы деревья абрикоса на участке основного их роста. Это было сделано потому, что на глубине 12–15 см после моей проверки оказалась совсем сухая почва. Для того, чтобы вода при поливе меньше скатывалась, пришлось почву перед поливом хорошо разрыхлить. При рыхлении почвы опять обнаружилось несколько небольших сеянцев абрикоса, которые были уничтожены. Одновременно с данным поливом был сделан полив и всех огородных растений. Планирую в следующий приезд сделать проверку глубины залегания сухой почвы, а по необходимости и полив и на других участках роста абрикоса.
В данный приезд я решил снять большинство плодов с деревьев яблони зимних сортов. Прежде чем снимать плоды, я сначала проверил крепость их нахождения на ветвях. Плоды большинства зимних сортов яблони довольно легко отделялись. Мною были сняты плоды яблони сортов Свердловчанин, Апрельское, Ковровая 2 и еще двух естественно стланцевых сортов, а также и одного неизвестного сорта. Указанные плоды были увезены в город, где будут упакованы в полиэтиленовые пакеты и помещены для хранения в овощную яму в гараже.
Одновременно мною также был начат съем плодов груши осеннего созревания. На необходимость сбора таких груш указал опад плодов с деревьев груши сорта Бере желтая (фото 1). В этот же день мною были собраны зеленые плоды с двух деревьев этого сорта груши и также увезены в город для хранения. Кроме плодов данного сорта, еще были собраны плоды груши следующих сортов: Розовый бочонок на ирге, Сладкая Максимки на кизильнике, Мраморная на ирге и Вариант на Уссурийской груше. Плоды первых трех сортов я увез в город на хранение. Плоды Варианта проверю сначала в саду, а дальше приму решение. О родословной россошанского сорта груши Мраморная, растущего в стланце, я рассказывал в прошлом выпуске «УС». Плод груши сорта Мраморная показан на фото 2. Вес плода 220 г, вкус очень хороший или отличный. Надеюсь дальше еще собрать зеленые и зрелые плоды, а также падалицу от сорта Бере желтая.
При обходе сада около тесно растущих сеянцев уссурийской груши мною была обнаружена падалица с одного из этих сеянцев с необычной раскраской кожицы плодов. Указанные сеянцы выросли из сеянцев для прививки. Сейчас большинство из них плодоносит. Я их не убираю из сада, так как они хорошо защищают сад от северо-западных ветров зимой. Необычность раскраски этих плодов заключается в том, что их кожица имеет яркий красный румянец (фото 3). Я встречал деревья уссурийской груши в самых разных местах и в большом количестве и нигде не встречал их плоды с ярким красным румянцем. Главное – не понятно: с какого сеянца они у меня опали? По-моему, интересным было бы использование данного сеянца со столь необычной раскраской плодов и в селекции.
Самое большое время в этот приезд, конечно, занял сбор орехов разных гибридов лещины обыкновенной и разнолистной и гибридов фундука, а главное – лещины маньчжурской. Орехи, собранные с гибридов лещины обыкновенной с лещиной разнолистной и фундуком показаны на фото 4. На этом снимке слева помещены десятка три орехов сеянца фундука, размер которых, как и сеянца 1, описанного в «УС» №34,35/2021, соответствует размеру орехов многих сортов южных фундуков. В этом сезоне часто встречаются пустые орехи. Причиной этого является очень жаркий и сухой нынешний сезон. Опыление цветков орехов происходит весной в начале мая, а нередко и в конце апреля, а оплодотворение – в июне. Пыльца в течение всего мая и большую часть июня прорастает, прежде чем произойдет оплодотворение. Очень жаркая и сухая погода мая и июня часто являются основной причиной, когда трубки прорастающей пыльцы могут быстро погибнуть. Все это проверено и доказано специалистами.
Особенно большое время было затрачено на сбор обверток с орехами лещины маньчжурской. Дело в том, что обвертки лещины маньчжурской уже успели все опасть и их нужно было только собрать. В саду растет три куста лещины маньчжурской, я пока собирал обвертки только с одного очень большого куста. Всего набрал с него два утрамбованных 15-литровых ведра. Самой затратной работой при сборе орехов лещины маньчжурской является освобождение орехов из обвертки. Дело в том, что обвертка цельная и длинная, а главное – она околючена, покрыта мелкими шипиками, которые впиваются в кожу. Так вот, в этот раз я извлек орешки из обверток из одного ведра полностью, что составило 2,5 литра, из другого ведра – частично, 1,5 л. Получилось четыре литра орешков. Оставшиеся во втором ведре орехи с обвертками привез в город. Обвертки, с двух оставшихся неиспользованными кустов лещины маньчжурской, пока не хочу собирать.
Проведенная в этот приезд проверка распространения сливовой опыленной тли показала, что холодная погода пока не способствует ее распространению. Имеющееся у меня в саду умеренное количество тли пока терпимо для косточковых плодовых растений.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОВСЯНЫЙ КОРЕНЬ

Овсяный корень, белый корень, козлобородник, овощная устрица, – это все названия одного и того же растения. Почему овсяный? Потому что его покрытые сизым налетом листья напоминают листья овса. Почему козлобородник? Потому что длинные конусовидные корнеплоды обрастают тонкими редкими корешками и напоминают козлиную бороду.
В Европе овсяный корень как овощное растение известен с глубокой древности, его широко выращивают в США и в странах Западной Европы. На территории бывшего СССР в диком виде он широко распространен в Сибири и на Украине, а в культуре возделывается только в странах Прибалтики.
А на российских огородах он до сих пор большая редкость, поскольку его вытеснили другие корнеплоды, российский потребитель не знает о его великолепных питательных и лечебных свойствах, а садовод – о доступности его выращивания.
Сама природа «приговорила» его для выращивания на Урале. Он исключительно неприхотлив, холодостоек, засухоустойчив, не требователен к почвам, агротехника выращивания простая, вкус и питательные свойства отличные, хорошо хранится. Но мы его не выращиваем. Очевидно, виноват в этом наш традиционный консерватизм, а также полная неосведомленность садоводов и огородников об этом чудесном растении.
Овсяный корень – двухлетнее овощное растение, относящееся к семейству сложноцветных. Все растение, особенно его корнеплод, насыщено белым млечным соком.
В первый год жизни растение образует розетку из многочисленных линейно-продолговатых, серовато- зеленых листьев. Эти листья довольно узкие и расширенные у основания, достигают длины 30–50 см. Цветоносы, которые вырастают на второй год, достигают высоты 100–120 см. Цветки пурпурно-синие, собраны в корзинки, растение цветет очень долго.
Корнеплод цилиндрический, мясистый, гладкий, книзу сбежистый, бело-желтой окраски, его длина до 25 см, а диаметр до 3–4 см. Корнеплод покрыт опробковевшей кожурой. Мякоть корнеплода белая, при ее разломе выделяется млечный сок, который быстро темнеет.
Условия выращивания
Овсяный корень в отличие от скорцонера (черного корня) не требователен к климатическим и почвенным условиям. Лучшими для него будут легкие суглинки с толстым пахотным слоем, достаточно плодородные и обеспеченные влагой. На тяжелой глинистой почве он формирует уродливые корнеплоды. Лучшие почвы для него с нейтральной и слабощелочной реакцией, а кислые почвы он не любит.
Овсяный корень засухоустойчив, но хорошо отзывается на поливы. Он светолюбив, предпочитает солнечный свет в течение всего дня, в полутени сильно разрастается, но образует тонкие корнеплоды.
Овсяный корень – холодостойкое растение и может хорошо зимовать в почве при укрытии его сухими листьями или хорошим снежным покровом. Его семена прорастают уже при температуре 3–5 градусов, а оптимальная летняя температура для развития растений 18–20 градусов.
Желательными предшественниками овсяного корня могут быть любые культуры, под которые вносили высокие дозы органических удобрений. Как и многие распространенные корнеплоды овсяный корень не выносит свежего навоза. При его внесении в почву овсяный корень вырастает длинным, но очень жестким.
Поскольку овсяный корень, как и любой корнеплод, требует глубоко обработанную почву, то ее необходимо подготовить осенью. Ее перекапывают на глубину штыка лопаты, предварительно внеся по 1 ст. ложке суперфосфата и калийных удобрений и половине стакана древесной золы на 1 кв. метр.
Если почва тяжелая, то необходимо внести по 1 ведру крупнозернистого песка и 1 ведру низинного проветренного торфа. На очень бедной почве необходимо внести по 0,5 ведра перепревшего компоста (не больше), а на кислых почвах – известковые удобрения. А при весенней перекопке почвы необходимо внести по 1 ст. ложке аммиачной селитры или по 1 чайной ложке мочевины на 1 кв. метр грядки.
Если на вашем участке плодородный пахотный слой очень тонкий, то придется для выращивания овсяного корня делать высокую грядку, поскольку длина корнеплода у растения составляет 25–30 см, т. е. это глубина на полтора штыка лопаты. Пожалуй, скорее всего из-за традиционного нежелания россиян заниматься высокими грядками мы совсем забыли об этом прекрасном растении, которое хорошо знали наши предки в 17–18 веках.
Агротехника выращивания
Семена овсяного корня перед их посевом желательно замачивать, поскольку они имеют невысокую энергию прорастания, т. к. оболочка у семян очень плотная. Будет еще лучше, если вы их замочите в растворе стимуляторов роста «Эпине», «Силке» и т. д. Даже простое замачивание семян белого корня в растворе печной золы (1 ст. ложка на 1 литр воды) в течение 12 часов значительно ускорит прорастание семян.
Посев семян овсяного корня производят ранней весной, практически вместе с морковью. Их раскладывают во влажные борозды плашмя по 2–3 штуки в гнездо на глубину 2–2,5 см на расстоянии 4–5 см при ширине междурядий не менее 30–35 см. Грядку необходимо сразу замульчировать торфом или прикрыть пленкой, чтобы уменьшить пересыхание почвы. Можно производить посев семян овсяного корня и под зиму до наступления устойчивых низких температур.
Всходы при благоприятных условиях появляются через 10 дней, а при неблагоприятных условиях – через 15–16 дней после посева. Именно поэтому сорняки очень часто заглушают всходы овсяного корня.
Чтобы в этих условиях облегчить прополку рядков, при посеве семян овсяного корня обязательно необходимо добавлять семена маячных культур, лучше всего салатной горчицы. Семена этих растений всходят через 3–4 дня, намного раньше сорняков и четко обозначают рядки, что позволяет рыхлить рядки, не дожидаясь всходов основной культуры, и получить дополнительно прекрасную на вкус зеленую листовую культуру.
При появлении второго листа растения прореживают, оставляя по 4–5 см между ними. А через 2–3 недели проводят окончательное прореживание растений, оставляя между растениями по 10–12 см.
Уход за овсяным корнем состоит в прополках, поливах, подкормках при необходимости, удалении в год посева застрелковавшихся растений, поскольку у таких растений корнеплоды не пригодны в пищу.
Для овсяного корня очень важна междурядная обработка почвы, особенно на тяжелых почвах. Сначала почву на грядке рыхлят осторожно, на глубину 3–4 см, увеличивая ее по мере роста корня до 12–15 см. При этом около самих растений почву рыхлить нельзя, чтобы не повредить их корни.
И полоть, и рыхлить посевы овсяного корня необходимо очень осторожно, чтобы не повредить ни корни, ни надземные части растений, поскольку при этом начнет выделяться млечный сок, листья растений могут стать вялыми и даже погибнуть...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ГИАЦИНТЫ

В переводе с греческого гиацинт означает «цветок дождей». Гиацинт недаром в течение многих столетий привлекает внимание цветоводов. Само растение невысокое. Но оно рано цветет, имеет сильный и пряный аромат, крупные и грандиозные соцветия диаметром до 10 см с разнообразной окраской – от чисто-белых до красных и фиолетовых. Причем цветки могут быть и простыми, и махровыми.
Гиацинт – многолетнее луковичное растение семейства лилейных, пришедшее к нам с Ближнего Востока. Луковица крупная, диаметром до 6 см, с многочисленными сочными чешуями. Период активного роста около 100 дней.
Примерно в середине июля (в зависимости от погоды) листва у гиацинтов начинает желтеть и полегать. Луковицы выкапывают, освобождая от листьев, отделяют детку, просушивают и хранят две недели при температуре 28 градусов, месяц при температуре 23–25°С в сухом проветриваемом помещении. В этот период происходит формирование соцветий. В остальное время до посадки луковицы хранят при температуре 17–18°С.
Луковицы гиацинтов сажают во второй половине сентября. Место надо выбрать солнечное, не затапливаемое весенними водами. Участок с близким залеганием грунтовых вод для их выращивания непригоден. Почвы предпочтительны водопроницаемые, с большим содержанием перегноя, но свежий и слаборазложивший навоз недопустим. На глинистых почвах надо вносить большие дозы крупнозернистого речного песка, кислые почвы нежелательны.
Предпосадочную обработку почвы надо делать на глубину до 40 см уже в августе, иначе естественная осадка взрыхленной земли вызовет обрыв корней, которые развиваются осенью.
Взрослые луковицы сажают через 12–15 см в ряду при ширине междурядий 20–25 см. Глубина посадки от донца луковицы 15–16 см. Мелкие луковицы и детки высаживают гуще и не так глубоко. При посадке под донце луковицы желательно насыпать небольшой слой песка.
С началом холодов посадки гиацинтов следует хорошо прикрыть хвойным лапником, слоем сухих листьев или торфяной крошкой. Но весной, как только почва начнет оттаивать, укрытие надо немедленно снять, т. к. ростки у гиацинтов появляются очень рано.
Сразу после снятия утепляющего укрытия почву рыхлят, но делать это надо очень осторожно, чтобы не повредить нежные ростки. Одновременно делают первую подкормку растений раствором нитрофоски (2 ст. ложки на 10 литров воды). Вторую подкормку – полным минеральным удобрением (по 2 ст. ложки на 1 кв. метр) делают при появлении бутонов. Последнюю подкормку делают после окончания цветения, внося на 1 кв. метр цветника по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия.
Естественное размножение гиацинтов происходит очень медленно. За год взрослая луковица образует 1–2, реже 3–4 детки, которые еще необходимо доращивать 3–4 года.
Но образование мелких деток в большом количестве можно вызвать искусственно, если сразу после выгонки крепко протереть донце луковицы сухой тряпкой, удаляя еще сочные корешки. Такие детки надо доращивать 4–5 лет.
Можно размножать гиацинты и черенкованием молодых листьев, которые обламывают у самого основания до начала цветения. На эти цели лучше брать наружные листья. Затем их высаживают в ящики с чистым и влажным песком и содержат при температуре 20°С, не допуская их подсушивания. В основании листьев образуются маленькие луковички, которые после отмирания листьев необходимо пересадить в разводочные ящики или на грядку.
Для зимней выгонки луковицы гиацинтов выдерживают при различных температурах. После выкапывания в июле их в течение 10 дней держат при температуре 34°С, затем 30 дней – при 25°С, а далее – при 17°С. За три месяца до начала вегетации луковицы высаживают в ящики или горшки и ставят в теплые парники или подвалы с температурой 6–8°С, где они укореняются и начинают прорастать.
Когда длина ростка достигает 6–8 см, их переносят в помещения с температурой 15–16°С, а затем в светлое помещение с температурой 20–25°С и поливают теплой водой (30–32°С).
В саду гиацинты используют для посадки на клумбу, для создания смешанных рабаток и бордюров. Розовые и белые гиацинты хорошо сочетаются с бордовыми примулами, а лиловые и светло-синие гиацинты – с желтыми и белыми нарциссами. Широко используется гиацинт и для срезки.

Д.Д. Черняева

Здоровье

ЗМЕЕГОЛОВНИК

Змееголовник в диком виде в России растет по каменистым и щебеночным склонам восточного Алтая и в Сибири. Свое грозное название это безобидное растение получило за форму венчиков цветков, напоминающих голову гремучей змеи.
Это растение обладает пряными и лечебными свойствами. Вся надземная часть растения содержит эфирные масла. Главным компонентом масла является альдегид цитраль, придающий зелени нежный лимонный запах и пряный вкус. Змееголовник прекрасный медонос, если у вас растет хотя бы несколько кустиков, ни одна пчела не пролетит мимо вашего участка.
Змееголовник – однолетнее травянистое растение из семейства яснотковых с прямостоячим четырехгранным ветвистым стеблем высотой до 70 см и многочисленными веточками, направленными вверх. Окраска стебля зеленая или с фиолетово-красной пигментацией. Листья на коротких черешках, продолговатые, зубчатые. Верхние листья зеленые, с красновато-фиолетовым оттенком, нижние – темно-зеленые. Корень у растения стержневой и сильно разветвленный.
Белые или бледно-фиолетовые цветки собраны в негустые кистевые соцветия на главном стебле и боковых ветках. Цветение очень растянутое – с июня до августа. Оно начинается с нижних цветков и постепенно переходит к верхним. Созревание семян неодновременное.
Змееголовник – очень холодостойкое, скороспелое, пластичное, не требовательное к условиям выращивания растение. Его семена прорастают при температуре 5–7°С. Всходы его переносят заморозки до минус 2°С и длительные понижения температуры. Он не любит расти в затененных местах, любит влагу, но не переносит ее избытка.
Растение не требовательно к почве, однако на плодородных почвах урожай значительно выше, предпочитает нейтральную реакцию почвы. При осенней подготовке почву перекапывают на штык лопаты и вносят полное минеральное удобрение по 1–1,5 ст. ложки на 1 кв. метр, а органические удобрения надо вносить только под предшествующую культуру.
Посев змееголовника проводят во влажную почву как можно раньше весной. На легких почвах его сеют на ровной поверхности, а на среднесуглинистых и тяжелых почвах – лучше на грядках. Сеют его рядами на глубину до 2 см с шириной междурядий до 40 см. Посев производят сухими семенами, после посева почву слегка уплотняют.
Семена его начинают прорастать при температуре 5–7 градусов. Всходы змееголовника появляются через 10–15 дней, при загущении их прореживают. Делать это необходимо в фазе 2–3 настоящих листьев, оставляя растения на расстоянии 10 см друг от друга. Всходы и взрослые растения выносят длительные похолодания. Лишь в начале своего роста змееголовник предъявляет требования влаге, а после цветения хорошо переносит недостаток воды в почве.
Молодые растения сначала развиваются очень медленно. Поэтому первую прополку сорняков и культивацию междурядий проводят сразу после появления всходов. Вторую прополку проводят, когда растения достигнут высоты 12–15 см. В дальнейшем хорошо развивающиеся растения сами заглушат все сорняки
Уход за змееголовником обычный: рыхление, прополка, полив. После образования двух настоящих листочков всходы прореживают, оставляя между растениями по 15–20 см. Для получения высокого урожая зелени за сезон надо сделать 2–3 полива с последующим рыхлением междурядий.
Змееголовник – самое неприхотливое растение среди душистых трав, его можно сеять дважды за лето, что позволяет собрать большую массу зелени с маленькой грядки.
Змееголовник часто сеют под зиму для получения ранней продукции. Для этого осенью подготавливают почву и вносят минеральные удобрения. Посев семян проводят поздно осенью перед наступлением устойчивого похолодания, чтобы семена осенью не успели прорасти. Затем эту грядку надо замульчировать торфяной крошкой.
К заготовке зелени и молодых побегов приступают в начале июля во время начала массового цветения. Растения необходимо срезать на линии основного облиствения, поскольку нижние части стеблей и ветвей содержат очень мало эфирного масла. Можно срезать только листья, многократно повторяя эту операцию.
Срезанную зелень связывают в снопики или раскладывают тонким слоем, сначала слегка подвяливают, а затем сушат под навесом в хорошо проветриваемом помещении при температуре не выше 40 градусов. Аромат сухих листьев значительно усиливается после 2–3 недель хранения их в плотно закрытой таре.
На семена можно оставлять несколько наиболее мощных растений. Созревают они в начале сентября. Срезают семенные растения, когда семена созреют в их нижней части.
Змееголовник легко выращивать зимой в домашних условиях. Семена замачивают на 24 часа, проращивают и высевают в ящики с питательной смесью с шириной междурядий 5–6 см. После появления всех всходов их прореживают на расстоянии до 10 см друг от друга. В дальнейшем на оставшихся растениях листья срезают по мере необходимости.
Уход за ним состоит в регулярных поливах и подкормках раствором нитрофоски один раз в месяц (2 грамма на 1 литр воды).
В последние годы в специализированных магазинах появились первые селекционные сорта змееголовника, которые значительно более урожайны, чем его местные формы:
Архат – среднеспелый сорт. От всходов до начала цветения проходит 75 дней. Растение компактное, слабо полегающее, высотой 50–60 см, с зеленым стеблем и белыми цветками. Масса растения до 260 граммов. Оно обладает очень высокой стойкостью аромата при высушивании растений.
Горгона – раннеспелый сорт. От всходов до начала цветения проходит 50 дней. Вначале развивается полуприподнятая компактная розетка из зеленых с фиолетовым оттенком листьев среднего размера на коротком черешке, затем побеги высотой до 60 см. Цветки у растения сине-фиолетовые. Масса одного растения до 250 граммов.
Горыныч – среднеспелый сорт. От всходов до начала цветения проходит 60 дней. Темно-зеленые листья собраны в сомкнутую розетку. Цветки крупные, бледно-фиолетовые. Масса одного растения до 240 граммов. Аромат терпкий, перечный.
Трава змееголовника широко используется в народной медицине. Для лечебных целей траву собирают в начале цветения рано утром, срезая верхнюю часть растения. Лечебными свойствами обладает и высушенная трава.
В народной медицине широко используется настой травы змееголовника как обезболивающее при головной и зубной боли, при учащенном сердцебиении, простудных недомоганиях, желудочно-кишечных заболеваниях, в качестве успокаивающего средства, при невралгии, мигрени.
Для его приготовления 1 ст. ложку измельченной сухой зелени надо залить 1 стаканом крутого кипятка, настоять в теплом месте 10–15 минут, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3–4 раза в день за 15 минут до еды.
При ревматизме и ушибах прикладывают к больному месту компресс из травяной массы, при воспалении слизистой оболочки рта – полоскают рот настоем травы. Помогает змееголовник и при зубной боли. А свежие измельченные листья ускоряют заживление гноящихся ран.
Пряная зелень змееголовника широко используется в кулинарии. Она возбуждает аппетит и усиливает процессы пищеварения. Его свежие и сушеные листья добавляют в свежие салаты, супы, при приготовлении мясных и рыбных блюд, пряных соусов. Им всем змееголовник придает пикантный аромат.
Листочки змееголовника закладывать в суп лучше за 2–3 минуты до подачи на стол или сухую просеянную приправу добавлять в первые и вторые блюда прямо в тарелки вместе с другими пряностями. Аромат сухих листьев усиливается после 2–3 недель хранения в плотно закрытой стеклянной банке.
Можно приготовить очень ароматный букет из пряных растений, заменяющий черный и душистый перец. В эту пряную смесь включают змееголовник, мяту, эстрагон, базилик, котовник, любисток, петрушку, укроп (по вкусу), а любителям острых пряных смесей туда для остроты можно добавить молотый сухой чеснок и молотый красный (черный) перец.
При консервировании огурцов и помидоров в качестве ароматизатора вместо мяты или мелиссы лимонной можно в банки положить листочки змееголовника. Его листочки используют при приготовлении компотов из яблок, варенья, мармеладов, желе, соков, при приготовлении кваса или как добавки к чаевым сборам.
Помимо всего прочего, змееголовник – отличный медонос. Его запах привлекает в сад пчел и действует на них успокаивающе. Можно его выращивать и как декоративное растение, подкупающее своей простотой и неприхотливостью.

В.А. Лойко

В архив