Читайте в № 39 от 25 сентября
САД
У меня в саду
Я посетил свой сад с 15 по 18 сентября. Проведенные
наблюдения показали, что погода лета и особенно последних дней осени
не очень благоприятствовала своевременному и полному завершению
роста всех садовых растений. Еще на очень многих деревьях и кустах
яблони, груши, сливы, вишни, всех деревьях абрикоса, деревьях
боярышника, рябины и ряде других растений присутствует много зеленых
листьев, хотя и началось пожелтение и опад отдельных из них.
Массовое пожелтение, а затем и опад листьев у указанных растений
следует ожидать позднее. Скорее всего, этому будет способствовать
начавшееся на третьей неделе сентября снижение среднесуточной
температуры воздуха. Зато уже сейчас произошло пожелтение листьев у
актинидии аргута, частично у актинидии коломикта, лимонника,
принсепии, маньчжурского ореха, лещины маньчжурской, частично лещины
разнолистной и ряда других растений. У многих деревьев яблони,
неустойчивых к парше, кустов вишни, неустойчивых к коккомикозу,
деревьев и кустов сливы, неустойчивых к заболеваниям пятнистостями
листьев, кустов крыжовника и смородины, неустойчивых к заболеваниям
септориозом и антракнозом, уже давно идет сброс листьев. Также давно
наблюдается сброс нижних листьев от недостатка влаги у отдельных
малополиваемых деревьев яблони, груши и сливы, особенно сильно
нагруженных урожаем. Окончательное пожелтение листьев и их сброс у
всех плодовых, ягодных и орехоплодных растений, скорее всего,
следует ожидать не раньше чем в первых числах октября.
В этот свой приезд, как и в прошлый, я в основном был занят сбором
урожая плодов яблони, груши и сливы, а также поливом очень многих
растений. Кроме того, значительное время заняло и приведение в
нормальное состояние, если так можно выразиться, разваленных урожаем
и шквалистыми ветрами крон нескольких деревьев яблони, груши и
сливы.
Погода нынешнего лета и прошедших дней сентября способствовала
сильному опаду плодов летних и многих осенних сортов яблони и всех
летних и осенних сортов груши. Из всех сортов груши плоды остались
на деревьях только у сортов Береженая (Бере желтая) и Султан (Сеянец
Россошанской десертной), а также у стланцевых сортов Мраморная и
Яркая. Так что падалицы плодов яблони и груши было более чем
достаточно. Зато, как ни странно, очень крепко до последнего времени
держались на деревьях сливы ее отдельные плоды. Так было, например,
у сортов Пониклая, Амурская роза, Чемальская и ряда других сортов и
моих сеянцев. Кроме того, при этом у многих сортов сливы и
вишнесливы сроки окончательного созревания плодов почему-то
наступили значительно позднее. До сих пор висят плоды вишнесливы
Бета и Опата, а также песчаной вишни. По указанной причине,
вероятно, сохранились до сих пор в отличном зрелом состоянии и плоды
вишни сорта Щедрая и еще одного моего сеянца, которые совершенно не
подвергались завяливанию. Нисколько не подвергались завяливанию и
плоды песчаной вишни.
В данный приезд мне довелось провести полив всех молодых и взрослых
деревьев абрикоса. Но данный полив был не очень обильным. Обильный
полив абрикоса, сливы и других косточковых плодовых в это время, а
тем более влагозарядковый полив, может спровоцировать подопревание,
поэтому его не следует делать. А вот под несколько сильно
нагруженных урожаем деревьев яблони мною был осуществлен обильный
полив.
Как всегда у меня был фотоаппарат с собою, и я провел
фотографирование ряда растений. Очень обильно в этом сезоне
плодоносят все крупноплодные садовые боярышники. Хотя из-за засухи и
отсутствия полива размеры плодов у них существенно меньше, чем в
нормальные годы. На фото 1 показана гроздь плодов боярышника
Арнольда. Посмотрите, какие красавицы плоды у этого вида боярышника,
и при этом они имеют вкус от хорошего до очень хорошего. А вот на
фото 2 изображена гроздь плодов боярышника перистонадрезанного,
которые по размеру чуть крупнее плодов боярышника Арнольда, зато по
вкусу уступают им. По моему мнению, на любом садовом участке должны
выращиваться обязательно очень полезные, благодаря плодам, и очень
декоративные, благодаря общему виду и особенностям строения, разные
виды крупноплодных садовых боярышников. Чего стоят, например, только
размеры их плодов до 15–20 мм и размеры колючек до 10 см длиной.
Помимо фотографирования плодов боярышников, мною были
сфотографированы и плоды очень полезного ягодного растения –
барбариса. На фото 3 показана гроздь барбариса разноножкового, а на
фото 4 грозди сеянца барбариса сорта Мичуринский. Ягоды у указанных
барбарисов обладают самыми большими размерами и меньшею
кислотностью, а их урожай ежегодно бывает очень обильным. Я считаю,
что они наиболее подходят для выращивания в качестве ягодных
растений, так как плоды у барбарисов обыкновенного, сибирского,
очень популярного Тунберга и других зимостойких видов, имеют меньшие
размеры и большую кислотность.Еще раньше мною была сделана
фотография ягод шефердии (фото 5), которые обладают хорошими
пищевыми и лечебными свойствами. Урожай ягод шефердии в этом сезоне
также очень большой. Шефердия – североамериканское растение и
родственник облепихи и лоха. Кроме ценных ягод, она обладает и
ценными декоративными качествами. Из-за околюченности ветвей ягоды
шефердии меньше поедаются птицами, чем у облепихи, и висят на ветках
до середины зимы.
Было проведено мною и обследование наличия на плодовых, ягодных и
орехоплодных растениях возможных вредителей и болезней. По-прежнему
на листьях абрикоса и сохранившихся листьях косточковых плодовых
растений присутствовала сливовая опыленная тля. Бороться с ней в
этот приезд у меня не было времени. Хочу сделать это в следующий
раз. С уменьшением количества листьев на растениях все лучше начали
проступать гнезда боярышницы. Снимать эти гнезда начну не раньше чем
с конца октября.
Из числа постоянно упоминаемых в последние месяцы грибных
заболеваний садовых растений пока отсутствовал клястероспориоз или
дырчатая пятнистость листьев косточковых плодовых, и вот в этот раз
данное заболевание было обнаружено на одном из взрослых деревьев
абрикоса. Присутствие заболевания листьев клястероспориозом вызвало
сильное преждевременное опадение листьев на побегах внутри кроны. С
этим очень серьезным заболеванием придется по-настоящему начать
бороться с весны следующего года. Кроме того, при осмотре сеянцев
магнитогорских абрикосов у одного из них было обнаружено завядание
листьев на верхних побегах. Обследование этого сеянца показало на
гибель у него в середине стволика целого участка длиной около 15 см.
Причем на этом участке погибли побеги, кора и частично древесина и
наблюдалась истечение камеди. Скорее всего, причиной гибели данного
участка стволика явилось проникновение через ранки в коре
возбудителей цитоспороза. Пришлось этот стволик обрезать
обеззараженными спиртом секатором на 3 см ниже пораженного места, а
срез замазать толстым слоем садового вара.Я думаю, что указанный
сеянец еще будет очень хорошо расти, так как у него на оставшейся
части стволика находится еще несколько хороших побегов.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ШАНДРА ГРЕБЕНЧАТАЯ
Среди садоводов и дачников эту душистую траву ошибочно называют как
пряная мята, иерусалимская мята, пряный иссоп, пряная трава, хотя ничего
общего она с ними не имеет. Правильное ее название – шандра гребенчатая,
или эльсгольция гребенчатая. Это – однолетнее растение из семейства
яснотковых, очень близкий родственник котовника и мелиссы лимонной.
Эта трава широко распространена в Китае, Монголии, Японии, Индии, откуда
и была завезена в Европу, где давно культивируется как пряное растение.
В диком виде шандра встречается в Западной и Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке.
В наших садах и на дачных участках это растение встречается крайне
редко, хотя заслуживает самого широкого распространения благодаря
простоте агротехники и высоким вкусовым качествам.
Главный корень у растения стержневой с боковыми ответвлениями, покрытыми
мелкими корешками. От корней отходят прямостоячие побеги высотой до
60–70 см. Они нежноволосистые, четырехгранные (у взрослых растений), с
закругленными ребрами, с желобками на всех четырех гранях. Внутри при
созревании стебель заполняется белой мякотью, как у подсолнечника.
Листья шандры черешковые, голые, имеют зазубренные края, содержат
эфирное масло. Цветки от бледно-сиреневого до лилово-красного цвета,
очень ароматные. По размеру цветки очень мелкие, но достаточно
медоносные. Цветы собираются в однобокое сложно-колосовидное соцветие,
которое в период своего полного развития соцветие достигает в длину 5
см, а в ширину 1,5 см.
Эти соцветия похожи на петушиные гребешки. Отсюда и ее необычное
название – шандра гребенчатая. Цветущие растения своим необычным
ароматом привлекают на участок массу пчел и являются великолепными
медоносами.
Цветки шандры периодически распускаются. Сначала в разных частях
соцветия распускается первая четверть от общего количества цветков,
которая через 30 часов отцветает, и вслед за ней начинает расцветать
следующая партия цветков и так далее. Период цветения одного соцветия
длится около пяти дней. Первые соцветия начинают появляться в начале
июля на европейской части, а в Сибири – в конце июля. Весь травяной
массив цветет около пяти недель.
Растение имеет еще одну интересную особенность – в конце лета и осенью
при похолодании у шандры начинают осыпаться листья.
Шандра гребенчатая – неприхотливое растение, она не требовательна к
условиям произрастания, но лучше растет на богатых гумусом, рыхлых
почвах. Она предпочитает хорошо освещенные, солнечные участки,
холодостойка. Для нее непригодны только тяжелые глинистые почвы с
близким расположением грунтовых вод.
Шандру гребенчатую очень полезно высевать близ пасек на неокультуренных
участках. Она быстро размножается самосевом и легко вытесняет другую
растительность. Поселившись на одном месте, она становится хозяином,
вытеснив все другие растения, и остается на долгое время. Это свойство
делает ее очень удобной для разведения близ пчельников, особенно на
пустырях и сорных местах, где она оказывается очень полезной травой.
Шандра легко размножается семенами. Грядку для посева готовят как для
обычных культур. Семена заделывают на глубину 1–2 см при ширине
междурядий 40–50 см. Через месяц после появления всходов молодые
растения начинают быстро расти.
Уход за растениями очень простой. Это прополки, поливы в сухую погоду и
рыхления почвы по мере необходимости. Когда на растении образуется 4–5
пар листьев, проводят подкормку растений аммиачной селитрой.
Надземную часть убирают в период массового цветения. Сушат зеленую массу
в тени, под навесом или в проветриваемом помещении, избегая попадания
влаги и прямых солнечных лучей. Хранят высушенную траву надо в плотно
закрытой стеклянной посуде.
Вся надземная часть растения (и листья, и цветоносные веточки) имеет
сильный запах, похожий на запах лимонной мелиссы, но более пряный и
острый. Молодые растения едят сырыми в салатах, добавляют для
ароматизации в овощные блюда и в чай.
В качестве приправы используют обычно высушенные верхние части растений.
В основном они применяются в мясных фаршах, паштетах из субпродуктов,
для ароматизации мясных салатов, закусок, бутербродов и супов. Как и
майоран, она улучшает консистенцию мяса, идет она и к изделиям из рыбы.
В отличие от большинства пряных трав при ее применении не существует
опасности испортить блюдо передозировкой, поскольку она вообще не дает
горечи.
Шандра гребенчатая имеет и лекарственное значение. Ее соцветия применяют
как мочегонное и желудочное средство, улучшающее пищеварение. Кроме
того, она успокаивает нервную систему, снимает стрессы, помогает при
бессоннице и регулирует сердечную деятельность. В народной медицине ее
широко используют для лечения катаров верхних дыхательных путей.
Для приготовления настоя из шандры 1 столовую ложку высушенной травы
заливают 1 стаканом кипятка, держат на кипящей водяной бане 10 минут,
процеживают. Принимают по четверти стакана 3–4 раза в день после еды.
Этот отвар из листьев шандры обладает ярко выраженными
антибактериальными свойствами.
Настой можно применять для улучшения аппетита и для успокоения нервной
системы. Прием настоя вызывает повышение тонуса всего организма,
повышает аппетит, успокаивает нервную систему.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Осенняя подготовка почвы под цветники
Почти все многолетние цветы мы
рассаживаем или высаживаем осенью, как корневищные, так и луковичные,
поэтому пора подготавливать участки под их посадку.
Участки должны быть солнечные, защищенные от северных ветров, на любом
участке можно найти такие уголки и тщательно их подготовить. Обязательна
перекопка и удаление корней и корневищ сорных растений, камней и
каких-то посторонних примесей. Все эти работы в наших силах, с ними
справиться несложно, но вот что не зависит от нас, так это состояние
почвы, особенно на только что приобретенном участке. Иногда бывает, что
надо потратить несколько лет, чтобы почва стала плодородной. Почвы
большинства садовых и приусадебных участков не всегда бывают
благоприятными для выращивания цветочных культур. Поэтому, создавая
цветники, надо или улучшить естественное плодородие почвы, или создать
искусственный корнеобитаемый слой. Большую роль играет выбор участка для
посадки той или иной культуры, его освещенность, влажность, состав
почвы.
Различные цветочные культуры предъявляют весьма специфические требования
к свойствам и качествам почвы. Некоторые цветы растут и развиваются
сравнительно неплохо на почвах с не очень хорошими качествами, а другие,
причем их большинство, предъявляют к почве большие требования.
Почва для цветочных растений должна хорошо пропускать воздух и воду. Для
выращивания цветов не подходят без предварительного улучшения очень
тяжелые глинистые почвы, на которых после дождя или полива вода
задерживается долго, а также холодные, песчаные, каменистые почвы с
преобладанием песка и камней.
Глинистая почва тяжелая, плотная, в нее с трудом поступает воздух. Во
время обильного полива или дождя она поглощает большое количество воды
(от избытка ее страдает корневая система растений), становится липкой,
медленно просыхает и плохо прогревается, на поверхности образуется
корка. Питательных веществ в глинистой почве достаточно, но из-за плохих
физических свойств они мало доступны растениям. Песчаная почва
пропускает воду и питательные вещества на глубину, не доступную для
корней растений. Глинистые и песчаные почвы бесструктурны и требуют
коренного улучшения.
Тяжелые глинистые почвы можно улучшить добавлением песка, извести, золы,
перепревших листьев и конского навоза. При отсутствии на участке
почвенного слоя садоводы завозят растительную почву, наращивая ее слой
до 25–40 см.
В песчаную почву добавляют дерновую землю, глину, навоз, торф, перегной
и компостную землю.
Многие цветочные растения предпочитают почвы легкого механического
состава. Так, для луковичных (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы) и
для георгин наиболее подходят супесчаные почвы, хорошая
водопроницаемость и воздухообеспеченность которых способствуют быстрому
росту луковиц и клубней и предотвращает их загнивание во время роста и
хранения. Для выращивания однолетников (гвоздики, левкои, астры и др.)
необходимы легкие суглинки, для корневищных цветочных растений (флоксы,
дельфиниумы, пионы, ирисы) и для гладиолусов – средние суглинистые
почвы. Также эти почвы оптимальны и для роз.
При несоответствии механического состава почвы требованиям выращиваемых
растений его можно изменить, внося различные структурообразующие
материалы. Так, для облегчения глинистых и тяжелосуглинистых почв вносят
песок, торф и опилки. Торф можно использовать и низинный и верховой,
предварительно произвесткованный. Если почва песчаная, то она тоже
неблагоприятна для цветочных культур, т.к. плохо удерживает влагу и
питательные вещества. В такую почву для повышения связанности песка
вносят произвесткованный торф. Для улучшения свойств песчаных почв можно
провести глинование, внеся 4–5 ведер глины на 1 кв.м, предварительно
проветренной. Можно одновременно внести и торф и глину, перемешав ее с
песком на глубину до 40 см.
В качестве основной обработки почвы рекомендуется перекопка. Ее лучше
провести осенью на глубину 20–25 см, если на участке предстоит посеять
семена или выращивать однолетние цветы, и на глубину 30–35 см, если надо
посадить многолетники. Осенью также участок надо очистить от корней
многолетников и от камней.
При подготовке почвы под цветники следует обращать внимание и на
повышение ее плодородия. Органические удобрения – навоз, торф, компосты
– вносят за 4–6 недель до посадки, они не только повышают плодородие
почвы, но и способствуют улучшению ее структуры и водно-физических
свойств. Необходимо внесение и минеральных удобрений, они позволяют
удовлетворить потребность растений в питательных веществах на самых
ранних стадиях роста – в период корнеобразования, развития первых
листочков, стимулируя дальнейшее развитие растений. При определении
нормы внесения минеральных удобрений следует учитывать степень
окультуренности почвы. На слабо окультуренных почвах дозы азотных
удобрений при допосадочном внесении следует увеличить до 60 г на кв.м, а
фосфорных снизить до 20–30 г на кв.м, калийных – 45–50 г/кв.м.
На Среднем Урале почвы в основном имеют кислую реакцию. Такие почвы
требуют обязательного внесения извести или мела. Показателями кислых
почв является произрастание на них щавеля, овсяницы, хвоща, мха. Для
нормального развития садовых растений требуется нейтральная или
слабокислая почва. По отношению к степени кислотности почвы растения
делят на 4 группы.
Растения нейтральной реакции – астра, агератум, декоративная капуста,
кохия, левкой, розы, хризантемы.
Растения слабокислой или нейтральной реакции – кошачья лапка, шиповник,
колокольчик, пеларгония, примула и др.
Растения умеренной кислотности – папоротник, акроклинум, малина,
земляника. Эти растения нуждаются в слабом известковании почвы.
Растения, переносящие повышенную кислотность – люпин, гортензия,
рододендрон, – в известковании не нуждаются.
Гвоздикам предпочтительнее слабощелочные почвы. Кислые почвы можно
улучшить, внеся в них натриевую селитру, костную муку, гашеную или
негашеную известь или мел.
Реакцию сильнощелочных почв можно улучшить внесением навоза, сульфата
аммония и суперфосфата.
Особенно тщательно надо готовить почву для посева семян дома. Чаще всего
именно в домашних условиях происходит гибель всходов из-за черной ножки.
Почву надо приготовить с осени, используя дерновую землю, песок, немного
хорошо перепревшего компоста. Опилки, торф, готовые смеси на основе
торфа лучше не вносить, так как они подкисляют почву, а это плохо
сказывается на развитии всходов.
Е.Ф. Алексеюк
зДОРОВЬЕ
КАЛЕНДУЛА ЛЕКАРСТВЕННАЯ
Благодаря крупным желтым и оранжевым
цветкам ноготки, как называют в народе календулу лекарственную,
пользуются заслуженным уважением в декоративном садоводстве. Это
скромное, но весьма привлекательное растение считается чуть ли не
обязательным атрибутом городских клумб и дачных участков. Но еще выше
ценится она в медицине.
Ее соцветия поражают взор в своем множестве, а один цветок небросок и
скромен. А в июле и в августе посадки календулы словно вспыхивают
желто-оранжевым пламенем.
Календула – однолетнее травянистое растение высотой до 65–70 см с
прямостоячим стеблем, нередко ветвистым от самого основания. Ее соцветия
– корзинки с многочисленными мелкими цветками. Часто встречаются
махровые формы цветков. Цветет она в зависимости от сроков посева с июня
или июля и до поздней осени, является прекрасным медоносом.
Для получения высокого и раннего урожая цветков грядку для календулы
надо размещать на открытых местах, хотя она хорошо переносит и полутень.
Она растет на любых почвах, но предпочитает увлажненные,
легкосуглинистые и супесчаные почвы.
Лучшее место для нее в цветнике – крупные яркие пятна на стриженном
зеленом газоне. Она вполне применима на клумбах и рабатках, особенно в
сочетании с лобелией, вербеной, фиолетовым алиссумом, летним
дельфиниумом.
Размножается календула семенами, которые высевают в открытый грунт
весной, летом или осенью. Всходы появляются через 10–12 дней после
посева, а зацветает она через 40–50 дней после появления всходов.
Уход за ней сводится к двухразовому прореживанию, рыхлению, прополке,
поливам в сухую погоду. Для более обильного цветения надо сделать две
подкормки полным минеральным удобрением (по 1 чайной ложке на ведро
воды) во время интенсивного роста и в начале цветения. Отцветшие
корзинки срезают и в пищу не используют.
К уборке цветов приступают с начала цветения. Период их сбора растянут и
продолжается с начала июня и до конца сентября, т.е. в течение летнего
сезона проводят 10–15 сборов цветков. В начальный период их собирают
через 3 дня, а потом через 4–5 дней. Опоздание с проведением сбора
приводит к завязыванию семян и снижению интенсивности цветения.
Срезают корзинки у основания цветоноса. Сорванные цветки надо немедленно
после сбора сушить в затененных местах или в сушилках, часто
переворачивая. Сушку заканчивают, когда корзинки распадаются при легком
нажатии пальцев. Сушеные цветки хранят в твердой таре не более одного
года.
Широко известны лекарственные и инсектицидные свойства календулы,
которую подсевают к овощным и ягодным культурам как средство от клещей,
гусениц, корневых гнилей, фузариозных заболеваний.
Календула имеет богатейший химический состав. В цветках содержатся в
значительном количестве каротиноиды, горькие вещества, слизи, смолы,
эфирные масла, фитонциды, органические кислоты, гликозиды и т.д. А их
большой набор и объясняет весь широкий спектр применения календулы в
официальной и народной медицине. В корнях календулы содержится инулин, а
в ее стеблях – сапонины.
Соцветия календулы обладают сильным противовоспалительным,
спазмолитическим, ранозаживляющим, дезинфицирующим и желчегонным
свойством, успокаивающе действуют на нервную систему, а также понижают
давление крови. Они вызывают гибель большинства болезнетворных микробов,
особенно стрептококков и стафилококков. Поэтому она имеет широчайшее
применение в официальной, и в народной медицине...
В.А. Лойко