В архив

Читайте в № 39 от 27 сентября

У меня в саду

В данный приезд я посетил свой сад с 18 по 21 сентября и находился там четыре дня. Причем половину дня 21 сентября при облагораживании участка с сеянцами магнитогорских абрикосов пришлось проводить под моросящим дождем.
Как всегда, мною был проведен сразу по приезду осмотр состояния всех садовых растений, который показал завершение роста побегов всеми нашими основными плодовыми, ягодными и орехоплодными растениями. Не завершили рост побеги айвы обыкновенной, гуми и белой акации. Очень теплая погода второй недели сентября не вызвала возобновление роста побегов из спящих почек у актинидии после гибели верхушек ее растущих побегов и части листьев на них в заморозки 7 и 13 сентября. Поскольку не все листья на них после этого погибли, а побеги с сохранившимися листьями нормально функционируют и не реагируют на оттепель.
Осмотр урожая яблок на деревьях яблони в этот раз удивил значительно увеличившимся количеством заклеванных птицами плодов на деревьях и их падалицы на земле. Занимаются заклевыванием и почти полным их употреблением в пищу дрозды, целая стая которых присутствовала в саду все дни моего пребывания там. Для примера на фото 1 я решил показать заклеванные с разницей в один день два более привлекательных плода на одном из деревьев моего сеянца сорта яблони Слава победителям. А всего в данный приезд мною с указанного дерева было собрано восемь заклеванных яблок, а со всех плодоносящих деревьев яблони целых два ведра. И такое заклевывание продолжается уже несколько недель.
Учитывая увеличившуюся вредоносность дроздов в порче яблок, увеличившееся количество падалицы от сильных ветров, сообщенное мне по телефону супругой прогнозируемое сильное ухудшение погодных условий, а также необходимость съема урожая для своевременной подготовки деревьев яблони к предстоящей зимовке, я произвел сбор всего урожая, поместил его в автомашину и привез домой в гараж. Правда, разместить в яме привезенные яблоки я еще не успел, думаю сделать это в ближайшее время. Не успел я снять только урожай плодов с двух громадных деревьев яблони сорта Керр. Урожай на этих деревьях очень большой, имеется под ними и падалица. Собираюсь снять его на последней неделе сентября или первой неделе октября. Плоды данного сорта яблони для китайки достаточно крупные. Три плода падалицы Керра я привез домой и взвесил, вес большого плода – 57 г (фото 2).
Хочу здесь рассказать более подробно об этом сорте яблони. Сорт яблони Керр получен известным американским ученым-селекционером Нильсом Гансеном в Канаде на опытной станции в провинции Манитоба от скрещивания яблони сорта Долго (его же гибрид сибирской ягодной яблони с крупноплодным культурным сортом) с американским сортом Харалсон. Сорт обладает очень высокой зимостойкостью и долговечностью, а также и урожайностью. Плоды весом 30–60 г, хорошего вкуса, лежат до марта и дольше. В лежке вкус плодов улучшается, их мякоть становится менее жесткой. Несмотря на уже достаточно большую давность получения сорта и создания в США и Канаде многих высокозимостойких сортов яблони, данный сорт яблони-китайки до сих пор рекомендуется для выращивания в качестве основного страхового фонда урожая яблок в случае суровых зим во всех садах северных штатов США и всех провинций Канады. Используется данный сорт и в селекции. Например, у нас Л.А. Котовым от скрещивания сорта Керр с сортом Краса Свердловска получен очень интересный сорт яблони Радоница.
Поскольку речь зашла о яблонях китайках, то я решил еще рассказать об одной яблоне китайке – моем сеянце гибриде яблони Недзветского с каким-то культурным сортом. Этот сеянец-гибрид выращен мною из семени. Сейчас представляет громадное высокозимостойкое дерево. Несмотря на любые зимы, плодоносит ежегодно и обильно. Очень красиво цветет пурпуровыми цветками и имеет красную окраску коры и древесины побегов. Плоды 25–30 г, с красной мякотью, пронизанной белыми прожилками, вполне съедобные, но жестковатые, осеннего созревания. При созревании они опадают (фото 3). Я эти плоды не собираю, оставляю птицам и мышам. Из таких плодов получаются красивые и вкусные компоты, но мне они не интересны. В основном дерево данного сеянца яблони, посаженное у забора, предназначено для защиты сада от ветра и использования в качестве декоративного растения во время цветения весной.
Еще в прошлый приезд я уже думал, что с урожаем сливы в нынешнем сезоне все закончено. Однако в этот приезд, проходя мимо громадного куста, вернее заросли из взрослых сеянцев канадской сливы (около 15 растений), я обнаружил внутри нее и около сливы. Всего мною было собрано с земли половина ведра плодов. Вес плодов оказался 20–25 г, вкус хороший, но вот срок созревания очень поздний. Если бы были сильные заморозки, то они сразу прекратили бы рост и развитие этих плодов и никакого урожая зрелых плодов не было. В годы с хорошим урожаем сливы я никогда не снимаю и не использую плоды канадской сливы с сеянцев указанной заросли, так как по качеству они значительно уступают плодам китайской сливы и гибридной алычи.
Кроме указанных плодов яблони и сливы, мною мне еще опять удалось собрать, скорее всего действительно в последний раз, целых три стакана ягод малины.
Очень большое время и в этот приезд заняло у меня облагораживание междурядий места посадки абрикосов на гребневидных валах и междурядий места посадки сеянцев магнитогорских абрикосов. Во-первых, нужно было прополоть всю траву, во-вторых, поправить валы или холмы на месте посадки сеянцев магнитогорских абрикосов, в-третьих, прополоть траву у растущих с одной стороны от места расположения валов ряда груши на кизильнике и с другой стороны – ряда жимолости. Облагораживанию междурядий места посадки сеянцев магнитогорских абрикосов мешал в значительной степени шедшей в течение нескольких часов с утра моросящий дождь.
Обследование растений на наличие на них болезней и вредителей, проведенное в день приезда, показало, что на многих растениях яблони, не устойчивых к парше сортов, большая часть листьев уже успела отвалиться. Много листьев успело отвалиться и на нескольких растениях вишни, не устойчивых к коккомикозу сортов. На большинстве растениях уссурийской, китайской и канадской сливы много листьев опало от действия разных грибных пятнистостей. Грибные болезни вызвали почти полный опад листьев на крыжовнике и значительный опад на смородине.
Наступившая в самые последние дни холодная погода должна остановить дальнейшее увеличение количества сливовой опыленной тли на листьях абрикоса и других косточковых плодовых растений. И имеющееся на сегодня ее количество, скорее всего, может просуществовать на листьях до их опада. Поэтому с борьбой с этой тлей я решил пока повременить.
Продолжают вредить плодам яблони птицы – в этом сезоне у меня в саду в основном дрозды. Если в прошлые годы основными вредителями плодов яблони были только сороки, то в этом году такую роль они по какой-то причине уступили дроздам.
Еще в этот раз мною были сделаны фотографии растений лещины маньчжурской и гибрида лещины разнолистной с лещиной обыкновенной (фото 4). На снимке данных растений лещины я решил показать время завершения их вегетации в нынешнем сезоне. Листья на кусте лещины маньчжурской, что расположен слева, пожелтели еще 15 сентября и уже готовы к опаду, а листья на кусте гибрида лещины разнолистной с лещиной обыкновенной, что расположен справа, совершенно зеленые и не думают опадать. Таким образом, лещина маньчжурская уже закончила вегетацию и сейчас подготавливается к зимовке, а вот гибрид лещин разнолистной с лещиной обыкновенной еще и не помышляет о завершении вегетации. То есть завершение роста лещиной маньчжурской полностью укладывается в наши климатические условия даже в таком неблагоприятном по теплу нынешнем вегетационном сезоне, в то время как завершение роста гибрида лещины разнолистной с лещиной обыкновенной при этом выходит за такие условия, что может вызвать подмерзание данного гибрида. Все это указывает на большую перспективность выращивания у нас лещины маньчжурской.
Кроме того, мною в этот раз была проведена проверка наличия сережек – мужских половых органов на всех кустах у всех видов и гибридов лещины и у фундука. Проверка показала, что полностью отсутствуют сережки на всех кустах белорусской гибридной лещины и на кустах фундука. Сережки совсем недавно только образовались и еще совсем не развиты. В таком виде они лучше сохраняются зимой. К концу зимы их развитие должно закончиться. Рано весной они обязаны начать пылить. Поэтому с появлением сережек повысилась вероятность получения урожая орехов в следующем году у лещины.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В ОКТЯБРЕ

Октябрь является последним сравнительно теплым и достаточно светлым месяцем на большей части России. В этой связи огороднику предоставляется хорошая возможность завершить те дела, для которых не нашлось времени в предыдущем месяце, а также убрать остатки урожая в открытом грунте.
В народе он имеет название «позимник» не случайно, ведь с каждым днем становится все холоднее, день стремительно укорачивается, солнце греет все слабее, а ночи становятся все длиннее. Ветер кружит разноцветные листья, все в природе замирает в ожидании зимы.
Но это совсем не означает, что нам теперь можно расслабиться и сидеть, сложа руки. Пить чай с вареньем и разглядывать летние фотографии мы будем зимой, а пока нужно к ней готовиться.
А в огороде в октябре еще много работы. Потихоньку подготавливаем грядки, чтобы весной только засеять их. Если вы все лето собирались посадить деревья или кусты, а только сейчас их приобрели, то посадите их, не тяните.
Но в режиме хронического цейтнота правильнее будет их прикопать, а весной в заранее подготовленные ямы высадить.
Так что же необходимо нам сделать в огороде, чтобы новый сезон порадовал отменным урожаем и как бы чего не упустить.
Поэтому, несмотря на все народные приметы, прогнозы синоптиков и на капризы погоды, работа на дачном участке продолжается. Рано еще перебираться даже самым ленивым садоводам на «зимние квартиры».
Сначала о капусте
В начале октября (по погоде) завершается уборка позднеспелых сортов белокочанной капусты. Делать это лучше тогда, когда ее тронет небольшой морозец (-1...-3°С), чтобы у нее пропала горечь.
К этому времени в ней накапливается много сахара – а это как раз то, что нужно для квашения капусты. А капусту, еще не успевшую сформироваться, можно прикрыть на 7–10 дней небольшой пленочной тепличкой.
Кочаны, предназначенные для продовольственных целей, срезают под корень с двумя-тремя наружными прилегающими листьями, дают им обсохнуть. Поврежденные кочаны сразу используют для квашения.
Для хранения на зиму отбирают здоровые плотные кочаны, на которых оставляют 3–4 внешних листа и кочерыгу длиной 3–5 см. Хранят их, как и среднеспелые сорта, на полках или подвешенными при температуре 0...+2 градуса.
Для получения собственных семян при сборе урожая наиболее здоровые кочаны вырывают с корнем, оставляют 2–3 внешних неплотно прилегающих листа. Хранить их надо, как и среднеспелые сорта.
Не успевшую сформировать головки цветную капусту выкапывают с корнями и высаживают на доращивание в парники или прикапывают в погребе во влажный песок.
А брюссельскую капусту убирают тогда, когда кочанчики достигнут хозяйственной годности. При наступлении постоянных заморозков около -5°С срезанные растения убирают на временное хранение в прохладные крытые помещения, где они сохраняются в течение 3 недель. Вырезку кочанчиков с них осуществляют по мере надобности.
А чтобы продлить ее потребление, можно в конце октября убрать растения с корнями, обрезать листья (кроме верхних) и прикопать в песок в подвале так, чтобы были прикрыты корни, что удлиняет срок ее потребления на 1,5 месяца.
При уборке капусты необходимо осматривать корни у всех растений – нет ли на них килы. При ее наличии необходимо удалить из почвы все растительные остатки и сжечь или закопать их на глубину не менее 40–50 см.
Определив на хранение капусту, возвращаемся на участок и выкапываем все оставшиеся в земле кочерыги с корнями. И дело тут не только в чистоте участка (хотя это тоже очень важно), но и в том, что на корнях капусты зимуют личинки капустной мухи.
И если мы не уберем кочерыги, то весной, едва оттает земля, эти личинки отогреются и на тех же корнях начнут пиршество, незаметное для нас.
А в июне, едва мы посадим капустную рассаду, на нее нападут молодые, только что вышедшие на свет капустные мухи.
Зеленые культуры
В течение почти всего октября с грядки собирают свежую зелень салатов эндивия и эскариола, шпината, петрушки, укропа, сельдерея и т. д. Ее можно промыть, обсушить, упаковать в полиэтиленовые пакеты и поместить в холодильник, а еще лучше заморозить. Шпинат, например, при температуре в минус один градус в полиэтиленовом пакете может продержаться до конца ноября.
Перед установлением снежного покрова эндивий и эскариол убирают с корнем и прикапывают в подвале. При температуре +3…+5°С в темном помещении их листья отбеливаются, теряют горечь и могут использоваться в течение длительного времени.
Во второй половине октября надо выкопать лук-порей. Выкапывают его лопатой или садовыми вилами, укладывают на землю, немного подрезают корни. Потом растения сортируют по диаметру ложной луковицы, связывают в пучки и прикапывают в подвальном помещении во влажный песок, где они могут сохраняться свежими до трех месяцев.
Некоторые огородники лук-порей не выкапывают, а оставляют под зиму на грядках, а весной получают нежную зелень и ложные луковицы.
В конце месяца (до заморозков) заготавливают цикорный салат (витлуф) для выгонки зимой. Убирают корнеплоды диаметром 3–5 см. Выбранные из почвы растения укладывают в кучи корнеплодами внутрь, а листьями наружу, чтобы обеспечить отток питательных веществ из листьев в корнеплоды. Через 8–10 дней листья срежьте, оставляя черешки длиной 2–3 см, и прикопайте в подвале.
На грядках вплоть до заморозков оставляют переросшие, побуревшие плоды огурца (на семена). Как только у них отсохнет плодоножка и они приобретут свойственную им окраску и станут мягче, их убирают. Отбирают семенники правильной, четырехгранной, формы и оставляют в кучках на 15–25 суток дозревать...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Осенняя подготовка почвы под цветники

Почти все многолетние цветы мы рассаживаем или высаживаем осенью, как корневищные так и луковичные, поэтому пора подготавливать участки под их посадку.
Участки должны быть солнечные, защищенные от северных ветров, на любом участке можно найти такие уголки и тщательно их подготовить. Обязательна перекопка и удаление корней и корневищ сорных растений, камней и каких-то посторонних примесей. Все эти работы в наших силах, с ними справиться не сложно, но вот, что не зависит от нас, так это состояние почвы, особенно на только что приобретенном участке. Иногда бывает, что надо потратить несколько лет, чтобы почва стала плодородной. Почвы большинства садовых и приусадебных участков не всегда бывают благоприятными для выращивания цветочных культур. Поэтому, создавая цветники, надо или улучшить естественное плодородие почвы, или создать искусственный корнеобитаемый слой. Большую роль играет выбор участка для посадки той или иной культуры, его освещенность, влажность, состав почвы.
Различные цветочные культуры предъявляют весьма специфические требования к свойствам и качествам почвы. Некоторые цветы растут и развиваются сравнительно неплохо на почвах с не очень хорошими качествами, а другие, причем их большинство, предъявляют к почве большие требования.
Почва для цветочных растений должна хорошо пропускать воздух и воду. Для выращивания цветов не подходят без предварительного улучшения очень тяжелые глинистые почвы, на которых после дождя или полива вода задерживается долго, а также холодные, песчаные, каменистые почвы с преобладанием песка и камней.
Глинистая почва тяжелая, плотная, в нее с трудом поступает воздух. Во время обильного полива или дождя она поглощает большое количество воды (от избытка ее страдает корневая система растений), становится липкой, медленно просыхает и плохо прогревается, на поверхности образуется корка. Питательных веществ в глинистой почве достаточно, но из-за плохих физических свойств они мало доступны растениям. Песчаная почва пропускает воду и питательные вещества на глубину, не доступную для корней растений. Глинистые и песчаные почвы бесструктурны и требуют коренного улучшения.
Тяжелые глинистые почвы можно улучшить добавлением песка, извести, золы, перепревших листьев и конского навоза. При отсутствии на участке почвенного слоя садоводы завозят растительную почву, наращивая ее слой до 25–40 см.
В песчаную почву добавляют дерновую землю, глину, навоз, торф, перегной и компостную землю.
Многие цветочные растения предпочитают почвы легкого механического состава. Так, для луковичных (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы) и для георгин наиболее подходят супесчаные почвы, хорошая водопроницаемость и воздухообеспеченность которых способствуют быстрому росту луковиц и клубней и предотвращает их загнивание во время роста и хранения. Для выращивания однолетников (гвоздики, левкои, астры и др.) необходимы легкие суглинки, для корневищных цветочных растений (флоксы, дельфиниумы, пионы, ирисы) и для гладиолусов – средние суглинистые почвы. Также эти почвы оптимальны и для роз.
При несоответствии механического состава почвы требованиям выращиваемых растений его можно изменить, внося различные структурообразующие материалы. Так, для облегчения глинистых и тяжелосуглинистых почв вносят песок, торф и опилки. Торф можно использовать и низинный и верховой, предварительно произвесткованный. Если почва песчаная, то она тоже неблагоприятна для цветочных культур, т. к. плохо удерживает влагу и питательные вещества. В такую почву для повышения связанности песка вносят произвесткованный торф. Для улучшения свойств песчаных почв можно провести глинование, внеся 4–5 ведер глины на 1 кв. м, предварительно проветренной. Можно одновременно внести и торф и глину, перемешав ее с песком на глубину до 40 см.
В качестве основной обработки почвы рекомендуется перекопка. Ее лучше провести осенью на глубину 20–25 см, если на участке предстоит посеять семена или выращивать однолетние цветы, и на глубину 30–35 см, если надо посадить многолетники. Осенью также участок надо очистить от корней многолетников и от камней.
При подготовке почвы под цветники следует обращать внимание и на повышение ее плодородия. Органические удобрения – навоз, торф, компосты – вносят за 4–6 недель до посадки, они не только повышают плодородие почвы, но и способствуют улучшению ее структуры и водно-физических свойств. Необходимо внесение и минеральных удобрений, они позволяют удовлетворить потребность растений в питательных веществах на самых ранних стадиях роста – в период корнеобразования, развития первых листочков, стимулируя дальнейшее развитие растений. При определении нормы внесения минеральных удобрений следует учитывать степень окультуренности почвы. На слабо окультуренных почвах дозы азотных удобрений при допосадочном внесении следует увеличить до 60 г/кв. м, а фосфорных – снизить до 20–30 г/кв. м, калийных – 45–50 г/кв. м.
На Среднем Урале почвы в основном имеют кислую реакцию. Такие почвы требуют обязательного внесения извести или мела. Показателями кислых почв является произрастание на них щавеля, овсяницы, хвоща, мха. Для нормального развития садовых растений требуется нейтральная или слабокислая почва. По отношению к степени кислотности почвы растения делят на 4 группы.
Растения нейтральной реакции – астра, агератум, декоративная капуста, кохия, левкой, розы, хризантемы.
Растения слабокислой или нейтральной реакции – кошачья лапка, шиповник, колокольчик, пеларгония, примула и др.
Растения умеренной кислотности – папоротник, акроклинум, малина, земляника. Эти растения нуждаются в слабом известковании почвы.
Растения, переносящие повышенную кислотность, – люпин, гортензия, рододендрон в известковании не нуждаются.
Гвоздикам предпочтительнее слабощелочные почвы. Кислые почвы можно улучшить, внеся в них натриевую селитру, костную муку, гашеную или негашеную известь или мел.
Реакцию сильнощелочных почв можно улучшить внесением навоза, сульфата аммония и суперфосфата.
Особенно тщательно надо готовить почву для посева семян дома. Чаще всего именно в домашних условиях происходит гибель всходов из-за черной ножки. Почву надо приготовить с осени, используя дерновую землю, песок, немного хорошо перепревшего компоста. Опилки, торф, готовые смеси на основе торфа лучше не вносить, так как они подкисляют почву, а это плохо сказывается на развитии всходов.

Е.Ф. Алексеюк

здоровье

ОВОЩИ ПОЛЕЗНЫЕ И ВРЕДНЫЕ

Пора свежих овощей и фруктов отнюдь не для всех радость. Люди, страдающие некоторыми заболеваниями, часто вынуждены отказываться от многих даров природы, иногда совершенно напрасно. Нужно просто разобраться со своей проблемой и хорошо уяснить, что и при каком заболевании пойдет человеку на пользу, а от чего, возможно, действительно стоит оказаться.

Диетологи отмечают, что «овощи и фрукты оказывают благотворное влияние на функции органов пищеварения: возбуждают аппетит, стимулируют отделение слюны и желудочного сока, тем самым подготавливая желудок к перевариванию основной пищи. Одновременный прием овощей и жиров улучшает и ускоряет их переваривание и усвоение». Но это общие рекомендации.
А вот, например, что нужно знать тем, кто страдает заболеваниями печени и желчного пузыря. Овощи и фрукты оказывают желчегонное действие, которое можно усилить, если употреблять овощи с растительным маслом в виде салатов, винегретов, пюре. Свежие плоды помогают также выводить из организма холестерин, и это хорошая профилактика желчекаменной болезни.
Но... При заболеваниях печени и желчного пузыря нужно исключить из рациона овощи, богатые щавелевой кислотой и эфирными маслами. Это шпинат, щавель, ревень, редька, редис, чеснок, лук и хрен. Они раздражают клетки печени и могут привести к образованию камней в желчном пузыре и желчных путях. Придется также отказаться от кислых сортов ягод и фруктов, которые усиливают спазм мускулатуры желчного пузыря и вызывают боль в его области.
Кстати, при заболеваниях печени очень полезны разгрузочные дни: виноградный, абрикосовый, морковный, яблочный. Их нужно устраивать один раз в неделю с повторением через 2–3 недели.
Больным панкреатитом придется забыть о пряных овощах, а также отказаться от сырых, соленых и маринованных редиса, репы, брюквы, лука, чеснока, хрена, щавеля, шпината, ревеня, салата, белокочанной капусты, бобовых. Дело в том, что они усиливают выработку желудком соляной кислоты, которая стимулирует панкреатическую секрецию. А вот сырые яблоки и помидоры для страдающих панкреатитом, напротив, рекомендованы – по 100–120 г в день.
При остром панкреатите или обострении болезни назначают щадящую диету. В этот период овощи и фрукты ограничивают как по количеству, так и по ассортименту. Правда, разрешается употреблять картофель, морковь и цветную капусту в отварном и протертом виде, а также в виде паровых пудингов. В рацион можно включать супы на некрепких овощных отварах, протертые печеные яблоки без кожуры, протертые компоты из свежих и сухих фруктов, кисели, желе, муссы, отвар шиповника на ксилите или сорбите.
Когда обострение пойдет на спад, больной панкреатитом может расширить свой рацион. Не повредят первые овощные блюда (вегетарианские супы с картофелем, морковью, кабачками), вторые овощные блюда и гарниры из моркови, тыквы, кабачков, картофеля, цветной капусты, свеклы, молодой фасоли. Можно употреблять фруктовые и ягодные соки без сахара, разбавленные водой.
При сердечной недостаточности рекомендуются продукты, которые помогают ощелачиванию организма. К ним относятся овощи и фрукты с высоким содержанием калия: картофель, курага, изюм, чернослив. Если у больного есть отеки, то калий ему необходим даже в большем количестве. В этом случае очень показан разгрузочный калиевый день, в течение которого нужно съесть 500 г слегка размоченных сухих абрикосов или персиков по 100 г в 5 приемов. Очень полезен и виноград – по 2 кг в день в 5–6 приемов.
Для лечения язвенной болезни применяют так называемую зеленую диету, которая ускоряет заживление язвы. Больным желательно перед каждым приемом пищи съедать сначала 50–100 г салата из сырых овощей и фруктов (капусты, салата, яблок).
Несколько иной подход нужен при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронического гастрита с повышенной секрецией. Чтобы смягчить действие клетчатки на слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, овощи и фрукты лучше есть в протертом и вареном виде (запеканки, пудинги, желе, муссы, суфле, кисели). Морковь и белокочанная капуста не рекомендуются. В небольших количествах можно добавлять в блюда мелкорубленый укроп и зелень петрушки. Больные язвенной болезнью и гастритом обычно склонны к запорам, поэтому им полезно есть утром натощак чернослив (отвар и пюре) или овощи, богатые витамином U (спаржу, зелень петрушки и сельдерея, помидоры).
При стихании обострения в рацион можно включать кабачки, картофель, тыкву, цветную капусту, зеленый горошек. Овощи рекомендуется отваривать и протирать (пюре, суфле). При хорошей переносимости разрешается употреблять в небольшом количестве помидоры (100–120 г в день).
Очень хороши в таких случаях кисели, компоты из протертых плодов, желе, муссы, суфле из сладких сортов ягод и фруктов, печеные яблоки. Но придется ограничить себя, а в некоторых случаях и совсем отказаться от дынь, винограда, абрикосов, слив, сухофруктов. Можно съедать по 100–200 г в день сырыми спелые сладкие сорта ягод и фруктов – яблоки, груши, апельсины, мандарины, арбузы, клубнику, малину и даже виноград, но без кожуры.

Л.В. Михайличенко
 

В архив