В архив

Читайте в № 39 от 26 сентября

У меня в саду

В этот раз я посетил свой сад с 17 по 20 сентября и находился там четыре дня.
Перечень работ был традиционным сентябрьским.
Сразу по приезду был проведён осмотр состояния всех садовых растений, который показал завершение роста побегов всеми нашими основными плодовыми, ягодными и орехоплодными растениями. Очень теплая погода с отсутствием сильных дождей и имеющийся в почве ограниченный запас влаги в первой декаде сентября в значительной степени способствовали указанному завершению роста. Кроме того, у многих садовых растений это вызвало и достаточно раннее пожелтение или расцвечивание в другие цвета части листьев внутри кроны, что было вполне нормально. Однако дальнейшее продолжение теплой погоды без единого дождя и уже с почвенной засухой во второй декаде сентября привело многие садовые растения к полному пожелтению листьев и их частичному или полному опаду, то есть к частичному или полному вызреванию коры, прекращению деятельности камбия и вступлению растений в органический покой, к концу второй декады сентября. А это – слишком рано. Таких закончивших весь цикл роста растений у меня в саду достаточно много. После завершения роста у них должен будет начаться активный рост корневой системы. Но он не начнётся, пока корневые системы данных растений не будут обеспечены водой.
Нормальный срок завершения роста плодовых, ягодных и орехоплодных растений у нас конец сентября – первая декада октября. Если бы закончившие свой рост из-за нехватки влаги столь рано указанные растения завершили его в нормальные сроки, то они еще могли фотосинтезировать при очень благоприятной температуре 10–15 дней и больше и накопить в запас на подготовку к зимовке и зимовку дополнительно значительное количество продуктов фотосинтеза, которых всегда недостает.
Но у меня в саду растет и много плодовых, ягодных и орехоплодных растений, у которых листья находятся в зеленом состоянии, которые продолжают активно фотосинтезировать. Скорее всего, это у них связано с запасами почвенной влаги на месте роста, а также с их генетикой – более поздними сроками завершения роста. Но то, что тепло и влага регулируют сроки завершения роста, является аксиомой. Поэтому садоводам надо научиться в какой-то степени управлению сроками завершения роста любыми растениями. И надо пытаться совмещать влагозарядковый полив с полным завершением роста, проводя его в момент начала опадения листьев в сентябре или начале октября, что ускоряет завершение роста растений с зелеными листьями с поздним сроком его окончания.
А расцвечивание листьев и частичный или полный опад наблюдается уже у многих садовых растений. У ряда растений это обусловлено частично и поражением листьев грибными болезнями. Для примера на фото 1 показано дерево моего сеянца абрикоса сорта Амур, большая часть листьев которого полностью пожелтела, а с верхних побегов произошел и их опад. А на фото 2 показано дерево абрикоса сорта Восточно-Сибирский с полностью пожелтевшими и частично опавшими листьями. За все время занятия выращиванием абрикосов у себя в саду, а этот период составляет не менее 40 с лишним лет, я ни разу не встречал столь раннего расцвечивания и опада листьев у абрикоса. А выращивалось очень много разных сеянцев и сортов. В этот приезд частичное расцвечивание листьев наблюдалось у большинства деревьев абрикоса. Имеются сорта и с зелеными листьями. Здесь уже однозначно можно сказать, что такое раннее расцвечивание и опад листьев у растений абрикоса и у других садовых растений связан с особенностями нынешней осенней погоды.
Дальнейшее продолжение осмотра привело меня к деревьям груши, чьи ветви нависли над деревьями абрикоса и готовы были обломиться под тяжестью плодов, о чем я несколько раз упоминал в последних номерах «УС». При подходе к этим деревьям груши пришлось увидеть на земле в междурядьях двух рядов сеянцев абрикоса громадное число падалицы их плодов. Такое одновременное очень большое образование на земле падалицы плодов связано не только с их опадением при созревании, а и с прохождением ураганного вихря, который наделал много нехороших дел в Екатеринбурге и прошел по месту, где расположен мой сад. О силе этого вихря и валке им нескольких деревьев мне рассказывали местные жители. Конечно, ни ураганный вихрь, ни самоопад созревших плодов, образовавшие на земле скопление огромного количества падалицы (фото 3), не могли совершить полный опад плодов со всех ветвей. Действительно, на большинстве ветвей сохранилось еще значительное число плодов. Из-за опасения возможностиоблома их ветвей, под тяжестью плодов, и поломки растущих под ними деревьев абрикоса придётся обязательно проводить обрезку ветвей этих деревьев. Плоды данного сорта груши сразу после созревания и до перезревания имеют посредственный вкус, а после созревания они разжижаются и становятся практически несъедобными. Срок потребления плодов очень мал. Я эти плоды не использую совсем в пищу. Но использую их с большой пользой для привлечения земляных червей при закопке в почву осенью, для чего растаскиваю плоды по всему саду.
Продолжая осмотр растений, я дошел до взрослых деревьев ореха маньчжурского, у которого уже отвалились все листья, но на ветвях продолжали висеть созревшие орехи (фото 4). Орехов было много, и в основном они висели по 3–5 штук на одной ореховой ножке. Я только где-то в августе увидел, что на данных деревьях появились орехи, и был удивлён. Ведь прошедшей весной случились заморозки, погубившие зелёные части актинидии и дуба, но они почему-то не сказались на зелёных частях ореха. Ну что ж, когда орехи опадут в октябре, буду их собирать. А дальше посмотрю, как использовать.
Последним мною был обследован тот угол сада, где находилось лежащее на боку дерево моего сеянца полукультурки гибрида яблони Недзвецкого с сортом яблони Янтарь, поваленное весной очень сильным шквалом ветра с сильным дождем. И что же я увидел при подходе к указанному месту? А увидел я еще одно поваленное, лежащее на боку дерево яблони, которое росло рядом с уже поваленным раньше деревом. И это дерево яблони опять упало на молодые деревья абрикоса, растущие в 5–6 м на гребневидном валу. Данное дерево является также краснолистной и красноплодной полукультуркой – моим сеянцем от скрещивания яблони Недзвецкого с каким-то культурным сортом яблони. Общий вид упавшего дерева показан на фото 5. Моё обследование места слома ствола на высоте около 0,5 м показало, что причиной слома явился тот же штормовой вихрь, что и осыпал плоды указанных выше деревьев груши, а главное – малая механическая прочность ствола. Оказалось, что морозостойкость древесины ствола у него очень низкая (-25°С), и в суровые зимы слои древесины периодически вымерзали и превращались в труху. Наиболее толстые слои древесины ствола были в последние два года. Поэтому, имея такую ослабленную механическую прочность, совсем неудивительно, что ствол этого дерева сломался. Позднее я вспомнил, что это уже второй слом ствола у него. Первый слом у него был в 2006 году. После чего дерево к настоящему времени снова восстановилось, чтобы вновь сломаться.
Ветви данного дерева при падении сломали отдельные основные ветви у двух деревьев абрикоса (фото 6), хотя они упали на три дерева. Я пытался отпиливать лежащие ветви упавшего дерева очень осторожно, но всё равно при их последующем освобождении из завала ряд более мелких ветвей у всех трех растений абрикоса был сломан. После полного освобождения ветвей лежащего дерева от крон трех деревьев абрикоса около каждого дерева абрикоса был забит кол, затем была произведена вырезка поломанных ветвей и замазка полученных ран садовым варом. Последним действием стала подвязка всех ветвей абрикоса на прежние углы. Дальнейшие действия по уточнению формировки крон этих деревьев абрикоса буду делать на следующий год.
Много времени в данный приезд мною было уделено съёму плодов яблони и груши. Были сняты плоды зимних сортов яблони, таких как Первоуральская, Свердловчанин, Исетское позднее, двух моих сеянцев и ещё россошанского сорта Апрельское. Полностью был завершён съем плодов и моего осеннего сеянца яблони сорта Слава победителям. Из груши были сняты все плоды сортов растущих на кизильнике и не полностью плоды Бере жёлтой.
Из слив были собраны плоды самого поздносозревающего в моей коллекции очень крупноплодного сеянца, произошедшего от естественного опыления моего сеянца сливы сорта Пересвет со сливой сорта Светлана дальневосточная.
Проводился в этот приезд сбор мусора и прополка. Пока всё собирается в кучу, а в дальнейшем при завершении всей прополки вся выполотая трава будет вынесена за территорию сада и помещена в компостные кучи.
На борьбу со сливовой опыленной тлей у меня не хватило опять времени, рассчитываю провести с ней борьбу в следующий приезд.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В ОКТЯБРЕ

Октябрь – это лицо осени. В этот месяц возможны и почти по-летнему теплые деньки, и снегопады с морозцами. Иногда в октябре надолго возвращается тепло; как правило, это бывает в годы с сырым и холодным летом, тогда повторно могут зацвести плодовые сады. Однако обычно листва с деревьев осыпается в этом месяце даже в безветренную погоду.
В народе он имеет название «позимник» неслучайно, ведь с каждым днем становится все холоднее, день стремительно укорачивается, солнце греет все слабее, а ночи становятся все длиннее. Ветер кружит разноцветные листья, все в природе замирает в ожидании зимы».
В конце октября часто выпадает первый снег, но солнце быстро сгоняет его. Все чаще идет дождь, усиливается приток холодного воздуха с Северного Урала. Но наперекор капризам суровой уральской погоды садовод не сидит без дела.
Несмотря на все народные приметы, прогнозы синоптиков и на капризы погоды, работа на дачном участке продолжается. Рано еще перебираться даже самым ленивым садоводам на «зимние квартиры», ведь еще идет уборка позднего урожая, который надо максимально сохранить, а уже пора заботиться об урожае будущем. И в открытом грунте, и в теплицах, и даже в доме хватает работы по подготовке к зиме.
Поэтому рассмотрим отдельно, что, когда и как нужно делать на даче, чтобы завершить сезон без перегрузок и, в то же время, ничего не упустить.

Уборка урожая корнеплодов
Главное правило при уборке урожая корнеплодов – все должно быть быстро собрано, отсортировано, просушено и помещено на хранение. Это обеспечит максимально возможную сохранность урожая.
При наступлении температуры воздуха 4–5°С выкапывается морковь, если Вы это не сделали в конце сентября. Если у вас зимы не столь суровые, то оставьте небольшой участок моркови в земле. Прикройте ее ботвой, листьями или чем другим, толстым слоем. Такая морковь отлично перезимует до весны, будет сочной и хрустящей. Но сначала поэкспериментируйте с небольшим участочком.
К середине октября полностью заканчивается уборка корнеплодов. Тянуть дальше нельзя, т. к. в первую же холодную ночь корнеплоды могут быть серьезно подморожены. Самым последним убирают пастернак, т. к. он не боится холодов. Его можно даже оставлять на зиму в почве, не выкапывая.
Доращивание корнеплодов сельдерея и петрушки позволяет продлить потребление их зелени до декабря. Для этого часть выкопанных корнеплодов, предназначенных для доращивания, обрежьте на 1–2 см, чтобы не повредить спящие почки, пересадите в цветочные горшки диаметром не менее 20 см.
В большой горшок со свежей огородной землей (или с готовой почвосмесью «Биогрунт») можно посадить сразу несколько корнеплодов весом 30–60 г каждый.
Поставьте горшок поближе к свету и поливайте отстоявшейся водой комнатной температуры. Через 30–40 дней вы уже сможете обрывать свежие листики, причем эта процедура простимулирует появление новых побегов.
В конце октября можно посадить в горшки и поставить на подоконник многолетние растения лука. А репчатый лук для получения зелени пока сажать рано, т. к. даже самые скороотрастающие сорта находятся в состоянии глубокого покоя, из которого луковицы вывести трудно. Минимальная лежкость луковиц 2–3 месяца, т. е. отрастание листьев начнется не раньше, чем пройдет этот срок (начиная с момента уборки).

Уборка зеленных культур
В течение почти всего октября с грядки собирают свежую зелень салатов эндивия и эскариола, шпината, петрушки, укропа, сельдерея и т. д. Ее можно промыть, обсушить, упаковать в полиэтиленовые пакеты и поместить в холодильник, а еще лучше заморозить. Шпинат, например, при температуре в минус один градус в полиэтиленовом пакете может продержаться до конца ноября.
Перед установлением снежного покрова эндивий и эскариол убирают с корнем и прикапывают в подвале. При температуре +3...+5°С в темном помещении их листья отбеливаются, теряют горечь и могут использоваться в течение длительного времени.
А чтобы рано весной у вас была зеленая петрушка, не срезайте листочки с оставленных для этой цели растений, т. к. уборка листьев поздней осенью может привести к вымерзанию корнеплодов в суровую зиму.
Во второй половине октября надо выкопать лук-порей, немного подрезать корешки, связать в пучки и прикопать в погребе во влажный песок. А часть лука можно оставить на грядке до весны.
В конце месяца (до заморозков) заготавливают цикорный салат (витлуф) для выгонки зимой. Убирают корнеплоды диаметром 3–5 см. Выбранные из почвы растения укладывают в кучи корнеплодами внутрь, а листьями наружу, чтобы обеспечить отток питательных веществ из листьев в корнеплоды. Через 8–10 дней листья срежьте, оставляя черешки длиной 2–3 см, и прикопайте в подвале.

Уборка капусты
В начале октября (по погоде) завершается уборка позднеспелых сортов белокочанной капусты. Делать это лучше тогда, когда ее тронет небольшой морозец (-1…-3°С), чтобы у нее пропала горечь. К этому времени в ней накапливается много сахара – а это как раз то, что нужно для квашения капусты. А капусту, еще не успевшую сформироваться, можно прикрыть на 7–10 дней небольшой пленочной тепличкой.
Для хранения на зиму отбирают здоровые плотные кочаны, на которых оставляют 3–4 внешних листа и кочерыгу длиной 3–5 см. Хранят их, как и среднеспелые сорта, на полках или подвешенными при температуре 0…+2°С.
Для получения собственных семян при сборе урожая наиболее здоровые кочаны вырывают с корнем, оставляют 2–3 внешних неплотно прилегающих листа. Хранить их надо, как и среднеспелые сорта.
Не успевшую сформировать головки цветную капусту выкапывают с корнями и высаживают на доращивание в парники или прикапывают в погребе во влажный песок.
А брюссельскую капусту убирают тогда, когда кочанчики достигнут хозяйственной годности. При наступлении постоянных заморозков около -5°С срезанные растения убирают на временное хранение в прохладные крытые помещения, где они сохраняются в течение 3 недель. Вырезку кочанчиков с них осуществляют по мере надобности.
А чтобы продлить ее потребление можно в конце октября убрать растения с корнями, обрезать листья (кроме верхних) и прикопать в песок в подвале так, чтобы были прикрыты корни, что удлиняет срок ее потребления на 1,5 месяца.
При уборке капусты необходимо осматривать корни у всех растений – нет ли на них килы. При ее наличии необходимо удалить из почвы все растительные остатки и сжечь или закопать их на глубину не менее 40–50 см...

Продолжение следует

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ЦВЕТНИК В ОКТЯБРЕ

Только совершенно неопытые цветоводы могут думать, что в октябре на клумбах и в цветниках делать абсолютно нечего. Помните, после зимы придет весна, и готовиться к ней нужно уже сегодня. Не ленитесь, и весна на вашей даче будет прекрасной. А работы в цветнике в октябре, ой, как много.
Не часто балует дачников погода в октябре теплыми погожими деньками. С каждым днем становится все холоднее, дни стремительно укорачиваются, солнце греет все слабее.
Садоводам необходимо хорошо подготовить растения к зиме, сберечь их, чтобы ранней весной цветы опять радовали своей красотой. Задача не такая уж простая, учитывая, как много требует внимания в октябре сад, да и в огороде в октябре дел тоже невпроворот. И все же настоящий любитель красоты найдет время для цветника и клумбы, тем более, что его нужно не так уж много.
Цветник в октябре уже не так многоцветен, как летом, но еще очень красив (особенно в начале октября), пылая красно-желто-оранжевыми осенними красками.
И основное внимание цветовода должно быть уделено утеплению многолетников, поскольку только некоторые из них могут выжить без укрытия, особенно в холодную и малоснежную зиму.

Как укрыть цветы на даче на зиму
- В малоснежную зиму требуют укрытия луковичные цветы: аквилегия, астильба, гайлардия, гвоздика, гипсофила, дельфиниум, ирис, колокольчик, ландыш, лихнис, лилейник, люпин, рудбекия, пион, примула, нивяник, пиретрум, флокс.
- У многолетников, зимующих с прикорневыми розетками, обрезают отцветшие стебли, собирают засохшие и пожелтевшие листья, укрывая цветочные растения на зиму.
- Лучше всего для укрытия на зиму использовать сухие листья. Листья насыпают на грядку с цветами слоем 10–15 см. А сверху на них укладывают в один слой еловый лапник. Конечно, все это необходимо делать в безветренный день.
- Укрывать растения надо только в сухую прохладную погоду.
- Нельзя ни в коем случае укрывать влажные растения, так как это может вызвать грибковые заболевания.
- Укрывать растения надо, когда земля промерзнет на глубину 5–6 см. Это примерно начало ноября, когда ночные температуры опустятся ниже -5°C, а дневные уже не поднимаются выше 0°C.
- Главный враг – бесснежная зима. Поэтому с подветренной стороны придумайте преграду для накопления снега. Это могут быть искусственно возведенные щиты из бревен, фанеры и любых других подручных средств.
Чтобы преграда выглядела эстетично, и ей не требовалось обновление каждый год – вырастите живую изгородь с правильной стороны от клумбы.
- Последний этап подготовки цветника к зиме – мульчирование грядок. Избегайте при этом использовать солому в качестве мульчи, она привлекает для зимовки грызунов. А теперь обо всем подробнее.
Ирисы. Сибирские ирисы (или касатики) могут зимовать без укрытия. Осенью обрезают засохшие стебли, оставляя пеньки не выше 10 см, и хорошо мульчируют корневище. А сортовые касатики более чувствительны к морозу, поэтому для них дополнительно сооружают сухое укрытие и во время оттепели следят, чтобы влага не попала на корни растений.
Клематисы. У сортов, цветущих на побегах текущего года, сохранять плети не нужно. Их обрезают, оставив два узла от уровня земли. Можно поставить на них цветочные горшки или ящики вверх дном, а затем насыпать сухие листья слоем до 20 см и прижать еловым лапником.
Сорта, цветущие на перезимовавших прошлогодних побегах, в уходе сложнее всего. Ведь наша задача – сохранить максимум длины плетей. Чтобы побеги было удобно распутать и снять с опоры, их можно сразу обрезать до 1–1,5 метра.
Плети осторожно, чтобы не сломать, связывают в «конский хвост», пригибают к земле, скручивают кольцом и крепят проволочной скобой. Основание куста окучивают сухим торфом (ведро на куст) и накрывают лапником. Сверху укрывают плотным нетканым материалом. Нижний слой лапника оградит стебли от мышей.
Розы. При наступлении устойчивых отрицательных температур пришло время укрывать розы на зиму, особенно если у вас кустовые розы. Все кусты просматривают и срезают заболевшие части растений, листья удаляют.
Кусты роз обрезают: слабые растения на 10 см, сильные – чуть укорачивают, оставляя побеги не более 30 см от поверхности земли. Концы побегов никогда не вызревают, т. к. они продолжают расти и поздней осенью.
Затем аккуратно перекапывают под кустами почву с оборотом пласта и до начала морозов обрабатывают 2%-ной бордоской жидкостью.
Потом побеги надо уложить на землю, пришпилить, подстелив под них пленку, чтобы защитить от сырости снизу. При этом не следует забывать, что розам не так страшны морозы, как сырость, которая вызывает выпревание и вымокание при неправильном и несвоевременном укрытии.
Существует несколько способов укрытия роз. Самый простой из них – это окучить каждый куст землей, перегноем или торфяной крошкой, делая над корневой шейкой холмик из этого материала высотой 20–25 см и присыпать сверху сухим торфом или опилками или накрыть пластмассовым ведром.
Если кустов несколько и посажены они грядкой, то лучше поставить над ними невысокие дуги, натянуть на них пленку, а на растения положить сухой утепляющий материал из лапника, а сверху приличный слой сухого листа...

Продолжение следует

Д.Д. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

СВЕКЛА – ЦЕЛАЯ АПТЕКА НА КОРНЮ

столовая содержит так много полезных для организма веществ, что ее с полным правом называют аптекой на корню. Она отличается высоким содержанием сахаров, белков, пектина, органических кислот.
Корнеплоды свеклы содержат немало витаминов: особенно С, А, В и РР. Витамин В9, обнаруженный в свекле, идеально подходит для предотвращения болезней сердца. Он важен для производства гемоглобина и профилактики анемии.
Недавно ученые открыли, что в свекле содержится витамин U, который не только способствует заживлению язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, но и обладает антиаллергическими свойствами, а также способствует похуданию. Очень важно, что витамин U не разлагается при повышенной температуре, а значит, сохраняется в ней даже после кулинарной обработки.
Богат и уникален минеральный состав свеклы. Она содержит натрия – 120 мг%, калия – 160 мг%, кальция – 40 мг% и все нужные человеку микроэлементы – железо, йод, марганец, кобальт, медь, цинк, входящие в состав ферментов, регулирующих процессы кроветворения.
Именно благодаря этому, она является великолепным питанием для красных кровяных телец. А оптимальное соотношение содержащихся в свекле натрия и кальция ценно для поддержания растворимости кальция в организме.
Это особенно важно, когда вследствие употребления вареной пищи в кровеносных сосудах накопился неорганический кальций, например, при расширении и затвердевании вен или сгущении крови, вызывающих повышенное кровяное давление.
Содержащийся в свекле хлор является хорошим очищающим средством для печени, почек и желчного пузыря. Все это вместе взятое позволяет быть свекле наилучшим строителем кровяных клеток, особенно красных кровяных телец.
Присутствие кобальта придает свекле интенсивный красный цвет. Кобальт необходим для синтеза витамина В12, поддерживающего процессы кроветворения. А йод, содержащийся в свекле, имеет важное значение для людей, страдающих зобной болезнью, атеросклерозом, ожирением. По его содержанию свекла занимает одно из первых мест среди овощей.
Минеральные вещества, содержащиеся в свекле – железо, фосфор, кальций, магний и йод. В ней много антиоксидантов, что полезно для максимально долгого сохранения молодости. Свекла стимулирует наш мозг и устраняет токсины, которые могут накопиться в организме, поддерживая хорошее психологическое здоровье и предотвращая преждевременное старение.
В ней очень много цинка и железа, поэтому ее важно включать в рацион как женщинам, так и мужчинам. Известно, что мужчинам необходим цинк, а в организме женщин часто не хватает железа. Содержащийся в свекле кобальт помогает синтезу витамина В12, а йод защищает щитовидную железу, сохраняет память и работоспособность.
Лечебные свойства свеклы объясняются, главным образом, присутствием в ее мякоти сапонинов, которые сосредоточены в основном в нижней части корнеплода и в кожуре.
Наличие в свекле в значительном количестве солей магния способствует снижению артериального давления. Поэтому для лечения и профилактики гипертонической болезни народная медицина рекомендует принимать свекольный сок по 0,25 стакана 4 раза в день. В этих же целях и при сосудистых спазмах применяют свекольный сок в смеси с клюквенным в соотношении два к одному или в смеси с медом в равных долях.
Кто ест свеклу, тот меньше страдает от кишечных расстройств. Еще врачи древности советовали при запорах съедать натощак по 100–150 г вареной свеклы. Но великолепным средство при длительных запорах является и отвар свеклы.
Для приготовления такого лечебного отвара 1 свеклу среднего размера надо очистить от кожуры, очень мелко порезать, залить 2 литрами холодной воды и настоять 8–10 часов (с вечера до утра). Утром довести до кипения, варить 10–12 минут, настоять 8–10 часов и процедить. Применять при длительных запорах в виде клизмы курсом 12–15 процедур.
Для лечения гипертонии применяют также спиртовые настойки. Для ее приготовления 1 стакан свежего свекольного сока, 1 стакан меда и 1,5 столовые ложки травы сушеницы болотной надо залить 0,25 стакана водки, настоять 10–12 дней в темном прохладном месте, процедить. Принимать по 1–2 столовые ложки 3 раза в день за 30 минут до еды.
Такой же эффект дает смесь из 2 стаканов сока свеклы, 1,5 стакана сока клюквы, 1 стакана меда, 1 стакана водки и сока 1 среднего лимона. Ее принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день за 1 час до еды...

В.А. Лойко

 архив