В архив

Читайте в № 39 от 25 сентября

У меня в саду

В данный приезд я посетил свой сад только 17 и 18 сентября и находился там два дня. Выезд 16 сентября задержали неотложные дела в городе, а отъезд из сада 18 числа ускорили прогнозируемые на 19 сентября очень сильные дожди. Поскольку одной из главных работ в этот приезд должна была быть капитальная прополка, но до нее все-таки так и не дошла очередь.
Как всегда, сразу по приезду мною был проведен осмотр состояния всех садовых растений, который подтвердил завершение роста верхушек побегов у всех этих растений, исключая растения актинидии. Очень теплая, без дождей с 7 по 18 сентября погода пришедшего достаточно длительного бабьего лета привела к существенному сокращению влаги в почве за счет намного увеличившегося использования ее растениями на испарение. Все это создало условия для более быстрого окончания роста растений и привело к более быстрому одревеснению побегов и других частей кроны деревьев и кустарников, завершению вызревания у них коры и прекращению действия камбия, а также и осеннему росту корней. У целого ряда таких растений при этом уже отмечено частичное или полное пожелтение листьев и частичный или даже полный их опад, а у отдельных таких растений и вступление их в органический покой.
Таких закончивших весь цикл роста садовых растений у меня в саду уже имеется достаточное количество. Наиболее активный рост корневой системы у всех названных закончивших рост садовых растений начинается только при хорошем обеспечении их водой.
Вообще-то, нормальный срок завершения роста всех плодовых, ягодных и орехоплодных растений у нас конец сентября – первая декада октября. Если бы все закончившие свой рост из-за нехватки влаги столь рано указанные растения завершили его в нормальные сроки, то они еще могли бы фотосинтезировать дней 10–15 или чуть больше даже при таких достаточно малых среднесуточных температурах, прогнозируемых на третью и четвертую недели сентября, хотя и с меньшей эффективностью, и дополнительно накапливать в запас на подготовку к зимовке еще какое-то количество продуктов фотосинтеза, которых всегда не достает.
Но у меня в саду сейчас растет и много плодовых, ягодных и орехоплодных растений, у которых листья пока находятся в зеленом состоянии и которые продолжают активно фотосинтезировать. Скорее всего, это связано у них с генетикой – более поздними сроками завершения роста и меньше с запасами почвенной влаги на месте роста. Но то, что продолжительность дня и ночи, тепло и влага регулируют сроки завершения роста у растений, является аксиомой. Поэтому садоводам надо научиться в какой-то степени управлять сроками завершения роста любыми растениями. Обеспечивается это и выбором места роста растения, и особенностями ухода за ним и многими другими действиями. И надо пытаться совмещать влагозарядковый полив с полным завершением роста, проводя его в момент начала опадения листьев в сентябре или начале октября, что ускоряет завершение роста растениями с зелеными листьями с поздним сроком его окончания.
А расцвечивание листьев и частичный или полный их опад наблюдается сейчас уже у многих растений, а у отдельных наблюдался еще неделю назад или даже раньше. У некоторых растений это частично обусловлено и поражением листьев грибковыми заболеваниями. В настоящее время у меня в саду листья пожелтели и практически почти полностью опали на растениях груши уссурийской и культурных сортах на основе ее, на растениях сливы уссурийской и китайской, и частично канадской, на большинстве растений степной вишни, на отдельных растениях яблони, на орехе маньчжурском, на лещине маньчжурской и разнолистной. Листья пожелтели, но еще не начали опадать у боярышника перистонадрезанного, Арнольда и кроваво-красного, лимонника, актинидии аргута, некоторых гибридов алычи. Листья все еще зеленые – у многих растений абрикоса, ряда растений гибридной алычи, сливы домашней, растений кизила, рябины домашней, айвы обыкновенной, актинидии коломикта, гуми. Зеленые листья присутствуют и у растений стланцевых сортов яблони и груши и у многих сортов яблони для открытой культуры. Скорее всего, еще какие-то растения с признаками пожелтения и опадения листьев я просто забыл включить в число названных.
Для примера на фото 1 показаны голые ветви взрослого дерева ореха маньчжурского с опавшими листьями. Опад листьев у всех растущих в саду растений ореха маньчжурского начался полторы недели назад, а их расцвечивание еще раньше. На фото 2 показаны ветви многолетних прививок боярышника перистонадрезанного на боярышнике кроваво-красном с пожелтевшими листьями и плодами. Вообще весь громадный куст боярышника кроваво-красного с многочисленными многолетними прививками боярышника перистонадрезанного с пожелтевшими листьями и созревшими плодами и такими же многолетними прививками груши с опавшими листьями и висящими плодами, а также и собственными, пожелтевшими листьями и созревшимя плодами смотрится очень красиво. А урожай созревших плодов боярышника перистонадрезанного здесь должен быть большим. Скорее всего, не менее 3–4 ведер, а может быть и еще больше.
Начало пожелтения листьев у абрикоса отмечено мною только на прошлой неделе. Здесь в большей степени на сроки начала пожелтения листьев сказалось место роста каждого из них. Так, растения абрикоса, растущие на валах, и растения основной группы абрикосов, не испытывающие сверху затенения от солнечных лучей, начали раньше ощущать дефицит влаги в почве и раньше заканчивать рост, чем растения сеянцев магнитогорских абрикосов, растущих под пологом ветвей многолетних растений груши с северо-запада и ветвей многолетних растений лещины и фундука с юго-запада. Поэтому пока ни у одного сеянца магнитогорских абрикосов еще не появилось желтых листьев, хотя верхушки побегов давно прекратили рост.
У сеянца абрикоса хабаровского, сорта Амур, большая часть листьев уже успела пожелтеть. Частичное пожелтение листьев произошло еще и у другого сеянца этого сорта абрикоса, и еще у двух сеянцев абрикоса сорта Хабаровский, а также и у 12 сортовых абрикосов. На валах, где растут 16 сортовых абрикосов и моих сеянцев, у всех у них в разной степени появилась желтая окраска. В основной группе с зелеными листьями осталось 6 растений абрикоса, среди которых один маньчжурский абрикос, другой сеянец Амура и остальные сортовые растения. Я считаю, что к концу сентября и у этой группы абрикосов и у группы абрикосов из магнитогорских сеянцев с зелеными листьями должно наступить пожелтение этих листьев, а к концу первой декады октября и их опад. Еще раньше это должно произойти с растениями абрикоса с уже частично пожелтевшими сейчас листьями.
Из числа гибридов алычи с зелеными листьями сейчас еще раз хочу напомнить об одном из естественных гибридов алычи сорта Подарок Санкт-Петербургу с одним из сортов китайской сливы, о котором я уже писал и давал снимок его еще незрелых плодов в «УС». Сейчас плоды уже созрели и имеют неплохой вкус, в следующий приезд буду их собирать (фото 4). Интересным является то, что эти плоды созревают очень поздно, когда свежих плодов других сортов сливы и гибридной алычи уже нет две-три недели. Ну, а листья этого гибрида начинают желтеть обычно на первой неделе октября, а на второй они опадают. Сеянцу данного гибрида уже больше 25 лет. Он достаточно зимостойкий, подмерзал сильно только один раз.
Главной работой в течение двух дней в данный приезд для меня явился сбор плодов яблони. Были собраны плоды со всех деревьев осенних и зимних сортов яблони, кроме плодов сорта Керр. Урожай составил много ведер. Кроме того, были собраны плоды со стланцев и одного штамбового дерева груши на кизильнике и одного стланцевого дерева на уссурийской груше, что составило три десятка плодов. Еще остались висеть на трех деревьях плоды груши сорта Бере желтая, их набирается также немного, не более 3–4 десятков. Соберу эти груши где-нибудь в середине октября.
При сборе плодов яблони сорта Янтарь меня сильно удивил в этот раз необычно большой размер многих плодов. Причем необычно большие плоды встречались в значительном количестве на всех растущих у меня пяти деревьях этого сорта. Во всех описаниях данного сорта яблони указывается вес его плодов 40–60 г, в среднем 50 г, окраска плода желтая, вкус отличный, ренетного типа, плоды могут храниться до конца ноября, редко до конца декабря или больше. Дерево сорта достаточно зимостойкое, подвержено в отдельные годы довольно сильному повреждению паршой. Несмотря на малый размер плодов данного сорта яблони, из-за их прекрасного вкуса его деревья с середины 50 годов прошлого века сначала в своем саду в Свердловске начал выращивать мой отец, а с середины 70 годов уже в новом моем саду в одной из деревень в Белоярском районе я . Во все годы выращивания вес плодов был таким, как указано выше и очень редко достигал 70 г. А в указанный сбор было собрано много плодов весом 80–100 г и выше и еще больше весом 60–80 г. Подтверждаю, что раньше никогда такого не было. На фото 4 показан плод весом 113 г на электронных весах, а на фото 5 показаны в первом ряду спереди слева этот же плод, а справа для сравнения нормальный плод весом 52 г. Во втором ряду показаны плоды весом от 104 до 106 г. Необычно большой вес плодов указанного сорта я связываю с благоприятными для роста плодов отдельных плодовых растений условиями солнечной радиации, тепла и влажности. Создавшиеся такие благоприятные для роста плодов условия способствовали у меня в саду и росту плода яблони сорта Ковровая 2 больше 300 г и росту плодов сливы сорта Амурская роза больше 60 г.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

НАДО ПОЗАБОТИТЬСЯ О ЗДОРОВЬЕ ТЕПЛИЦЫ

Подходит к концу еще один огородный сезон. Садоводам пришлось немало потрудиться летом и во время уборки урожая. А сейчас настало время позаботиться об урожае уже следующего года и подготовить вашу теплицу, которая сейчас уже пустая.
При многолетнем выращивании одной и той же культуры в почве накапливаются вредители и болезни. В теплицах, где выращиваются только помидоры, на следующий год уже в конце июня появляется бурая пятнистость, возбудитель которой зимует на растительных остатках и стенках строения, а в почве сохраняются возбудители корневых гнилей.
А в огуречных теплицах могут оказаться антракноз, мучнистая роса, ложная мучнистая роса, корневые гнили, бурая и оливковая пятнистость. И даже в самую суровую зиму, которые у нас не редки, споры или грибница огуречных недугов не погибают от мороза.
Дело в том, что возбудители болезней и вредители в теплице могут сохраняться и зимой на несущих конструкциях, на внутренней стороне бокового остекления, в почве и на растительных остатках. А сорняки, растущие рядом с теплицей, также могут стать дополнительным источником инфекции. Именно потому и необходимо нам сразу после уборки урожая позаботиться о теплице.
Для начала все растительные остатки из теплицы необходимо сжечь, проходы необходимо тщательно подмести, столы и полки (если они есть) протереть влажной тряпкой.
Каменные стены у пристроенных к зданиям теплиц лучше всего вычистить жесткой щеткой. Если стены успели покрыться пятнами или потемнеть, то желательно их покрасить дисперсной краской на основе природной смолы – те, которые должны отражать солнечные лучи, покрасить в светлый цвет, которые поглощают – в темные тона. Если стекла теплицы были побелены, то осенью побелку с них необходимо удалить.
Грунт из теплицы и парника часто является рассадником самых опасных для огурцов, помидоров и капусты болезней и вредителей. Поэтому его тоже надо или заменить в теплице, или продезинфицировать. Для этого «здоровый» грунт выносят из теплицы и используют для формирования овощных гряд открытого грунта и для удобрения кустарников.
А если грунт требует «лечения» от болезней и вредителей, то его складывают в штабель, пересыпая послойно сухой хлорной известью (250 г хлорной извести на 1 кв. м штабеля слоем в 20 см) и оставляют на зиму для промерзания.
Если же у вас земля в теплице заражена фитофторой, черной ножкой, нематодами, клещами, то эту землю из штабеля весной использовать в теплице не следует. Летом ее необходимо снова перелопатить и только через год использовать вновь в теплице.
Если по какой-то причине верхний слой земли вынести из теплице невозможно, то ее можно и в теплице частично обеззаразить хлорной известью. Для этого надо на каждый квадратный метр теплицы разбросать по 100–200 г хлорной извести и забороновать ее граблями. До весны откладывать эту процедуру не следует, потому что хлор может угнетать растения.
Дезинфекцию теплицы необходимо проводить в конце сентября или в начале октября при температуре воздуха не ниже 10–12 градусов. Такая дезинфекция может быть газовой или влажной.
Газовая дезинфекция деревянных остекленных теплиц требует хорошей герметичности теплицы. Ее окуривают комковой серой или серными шашками из расчета 50–80 г серы на 1 куб. м объема теплицы. Если теплица была поражена паутинным клещом, то дозировку серы увеличивают до 150 г на 1 куб. м.
Перед сжиганием серы тщательно замазывают все щели в теплице. Серу сжигают на противнях, наполненных горящими углями. Противни ставят на кирпичи в разных местах теплицы.
Когда сера загорится, то надо плотно прикрыть дверь и держать теплицу закрытой не менее суток (лучше 2–3 суток), после чего ее следует хорошо проветрить. Для безопасности такую дезинфекцию надо производить только в противогазе, в крайнем случае – в респираторе.
Запомните! Окуривать сернистым газом металлические остекленные теплицы не следует, т. к. это разрушает защитную пленку, предохраняющую металл от разрушения.
Значительно более доступной является влажная дезинфекция – обильное опрыскивание теплицы изнутри и всей почвы настоянным в течение 3–4 часов раствором хлорной извести (400 г извести на 10 литров воды).
Жидкость для опрыскивания осторожно сливают, а осадок используют для обмазывания мочальной кистью деревянных частей теплицы. Если в теплице был паутинный клещ, то количество хлорной извести увеличивают до 1 кг на 10 литров воды.
Для дезинфекции теплицы можно также использовать 40% формалин (250 г на 10 литров воды), медный купорос (75 г на 10 литров воды) или креолин (200 г на 10 литров воды). Но креолин менее удобен, т. к. его налет трудно смывать со стекла.
Хороший эффект дает обработка теплицы настоем табака, чеснока, горчицы. Некоторые садоводы добавляют в него зольный отвар или хвойный экстракт.
Одновременно с химической обработкой теплицы надо в ней механически уничтожить мхи и лишайники на бревнах в основании теплицы и обработать для уничтожения их спор все деревянные поверхности в теплице.
Полиэтиленовую пленку с пленочных теплиц, если ее будете использовать еще раз, необходимо промыть сильной струей воды. Нетканый материал можно выстирать в стиральной машине при температуре 30–35 градусов без ущерба для его качества. Если такой машины на даче нет, то можно постирать и вручную. Разрезы и порывы пленки после мытья желательно заклеить. Тогда перед натягиванием пленки весной у вас не будет проблем.
Поржавевшие металлические прутья надо зачистить мелкой наждачной бумагой и покрасить. А шпагат для подвязывания растений прокипятите, но лучше использовать другой.
И последнее. С момента дезинфекции теплицы и до наступления устойчивых отрицательных температур на поверхности почвы в теплице снова появятся всходы сорняков. Поэтому за это время почву в теплице хотя бы один раз надо обработать плоскорезом или культиватором или уничтожить их с помощью «Раундапа».
А самое лучшее – это на участке иметь две теплицы. В одной теплице выращивать помидоры, а в другой – огурцы. А на следующий год это сделать наоборот.

В.А. Лойко

ЦВЕТЫ

ФРИТИЛЛЯРИЯ

Фритиллярии – одни из самых любимых декоративных растений на участке, без которых не обходится ни один цветовод.
Фритиллярии (в народе – рябчики) относятся к семейству лилейных. Название растения происходит от латинского слова «фритилис», что в переводе на русский язык означает «шахматная доска». Это связано с тем, что некоторые виды фритиллярий имеют на лепестках пятна, расположенные на них по типу шахматной доски. А всего в настоящее время насчитывается более 100 видов этого растения.
Рябчики – это многолетние луковичные растения, с облиственным стеблем, высотой от 10 до 70 см. Стебель несет мутовчатые или очередные листья, из пазух которых свешиваются колокольчатые цветки (белые, оранжевые, желтые, красноватые, фиолетовые), которые собраны в кистевидные или зонтичные соцветия. Все рябчики очень декоративны, цветут ранней весной на солнце и в полутени.
Характерной особенностью рябчиков является то, что их листья выполняют дополнительную функцию – они собирают попавшую в них воду и направляют ее к корням. Эта особенность объясняется тем, что растения происходят из регионов с малым количеством осадков.
Очень красивы разновидности шахматной фритиллярии (мелеагрис), которая распространена от Англии до Кавказа. Для полного раскрытия достоинств этой изящной формы рябчиков их следует сажать куртинкой в неформальных посадках.
Растение высотой 20–30 см, цветет в мае. Прямые облиственные стебли несут одиночные цветки, но иногда может быть и два цветка вместе. Сорт интересен своими поникающими колокольчиками размером 3–4 см. Листочки околоцветника белые, фиолетово-коричневые. На тюльпаноподобном цветке беловатые или черные пятна расположены в шахматном порядке.
Фритиллярия бледноцветковая (паллидифлора) родом из Средней Азии, имеет высоту 20–40 см, цветет в конце апреля – мае. Пониклые одиночные колокольчатые цветки размером 2,5–4 см, светло-желтые с зеленоватым оттенком и темно-зеленым рисунком внутри. Они собраны по шесть штук в кистевидные соцветия. Цветонос несет узколанцетные матово-зеленые листья.
Размножают фритиллярии семенами и луковицами-детками. Семена необходимо высевать сразу после сбора, т. к. при хранении они очень быстро теряют свою всхожесть. Свежие семена дают дружные всходы весной следующего года. Появившиеся всходы живут 5–6 недель, затем отмирают, при этом в почве остаются мелкие луковки величиной с горошину.
Сеянцы пикируют и выращивают два года, после чего пересаживают на постоянное место. Луковицы при пересадке выкапывают и хранят до посадки во влажном песке или торфе в прохладном месте, иначе они могут высохнуть и погибнуть.
Сажают фритиллярии поздним летом или осенью, крупные луковицы фритиллярии императорской – на глубину 10–12 см и на расстоянии 30 см друг от друга, а мелкие луковицы – на глубину 5 см с расстоянием в 15 см. Чтобы луковица зацвела, она должна обжиться на новом месте не меньше года, а иногда процесс этот затягивается и до 4-х лет.
Для рябчиков пригодны солнечные, теплые участки, но мирятся они и с небольшим затенением. Не переносят они присутствия рядом крупных растений и посадки у корней деревьев. Для хорошего роста растений необходима легкая, очень питательная и рыхлая почва, без застоя грунтовых и весенних вод.
Подготовка почвы для фритиллярии точно такая же, как и для большинства луковичных. Их сажают обычно в рыхлую и богатую органическим материалом почву, состоящую из смеси садовой земли, крупного песка и листового компоста (5–6 кг на 1 кв. м) с хорошим дренажом. Почва должна быть постоянно слегка влажной.
Они хорошо растут и цветут и на солнце, но возле крупных камней, вазонов, которые создают периодическую тень, рябчики там чувствуют себя уютно, так как нуждаются в передышке от знойного летнего солнца.
Перед посадкой дно широкой лунки засыпают песком. Глубина лунки для каждого сорта разная. Если вы подобрали низкорослые сорта, достаточно 12 см, для высокорослых глубина ямы должны быть порядка 20 см. Песок для дренажа выбирают только крупнозернистый.
Перед посадкой фритиллярии дезинфицируем луковицы. Для этих целей подойдет раствор марганцовки, после чего обязательно припудриваем все толченым углем. Кладут луковицы только боком, затем присыпают песком. Тогда влага не будет скапливаться между чешуйками и не начнутся процессы гниения
Уход за фритилляриями не вызывает особых трудностей. Полив для них необходим стандартный для всех луковичных. После цветения луковицы надо полить пару раз в месяц, чтобы они не пересохли.
Подкормка во многом напоминает уход за лилиями. Дважды за летний сезон в почву вносят сухие удобрения. Первый раз в конце апреля вносят согласно инструкции нитрофоску и «Агриколу», а второй раз подкармливают в период цветения суперфосфатом и сульфатом калия.
А после того, как цветки фритиллярии отцвели и утратили свою декоративность, всю надземную часть растения срезают.
На одном месте без пересадки фритиллярии могут расти 3–4 года. Взрослые луковицы выкапывают через 2–3 года после полного отмирания надземной части, но при ежегодной пересадке они цветут лучше и меньше болеют. Луковицы сортируют и подготавливают к посадке. Их не держат долго на воздухе, а хранят до посадки во влажном песке, иначе они могут погибнуть.
Фритиллярия довольно морозостойка, и взрослые луковицы при правильной агротехнике вымерзают редко, но в малоснежные зимы их надо укрывать. Это также касается луковиц, выращенных в более теплом климате.
Для укрытия лучше всего использовать солому, камыш, тростник, еловый лапник (слоем не менее 25–30 см). Укрывать необходимо только после промерзания почвы на 5–10 см, иначе под укрытием могут поселиться мыши, которые любят лакомиться луковицами рябчика.
Крупноцветковые фритиллярии применяют для посадки в чистые группы на фоне газона и в смешанные группы с другими многолетниками. Посадки из величественных рябчиков императорского и Эдуарда незаменимы в оформлении водоемов или зеленых лужаек.
А мелкоцветковые фритиллярии хороши в миксбордере, на каменистых горках и каменистых участках. Для срезки рябчики используют крайне редко из-за очень неприятного запаха.
Это растение очень любимо садоводами, потому что своим неприятным запахом оно отпугивает грызунов. В срезанном виде их лучше помещать там, где люди не будут находиться слишком близко.

Д.Д. Черняева

здоровье

ПУСТЫРНИК – ДРУГ СЕРДЦА

Пустырник встречается практически по всей территории России. Растение хорошо растет на пустырях, в заброшенных поселениях – отсюда и его название. «Друг сердца, утешитель нервных болезней» – так ласково называют пустырник народные целители. Но исчезающие в городах пустыри быстро сокращают заросли этого одного из самых популярных растений в «зеленой» аптеке.
Пустырник – это многолетнее травянистое растение с прямостоячими стеблями, высотой до 1,5 метров, покрытыми длинными грубыми волосками. Его цветки собраны в кольцевидные соцветия лилово-розового цвета.
Это одно из лучших лекарственных растений. Чтобы иметь его всегда под рукой, его часто выращивают в небольшом количестве. Сделать это нетрудно, т. к. он очень неприхотлив и растет на любой почве.
Разводят его обычно семенами, которые высевают под зиму или ранней весной после стратификации. Его всходы появляются через 10–12 дней. В дальнейшем растение практически не требует ухода, за исключением подкормки нитрофоской в начале июня. На одном месте он хорошо растет 4–5 лет.
В лекарственных целях собирают пустырник в начале цветения, когда две трети цветков нижней части соцветий цветут, а цветки верхней части находятся в фазе бутонизации.
При этом срезают цветущие верхушки толстых стеблей не длиннее 40 см или цветущие боковые ветки. Срезанную траву сушат под навесом или в сушилке при температуре воздуха не выше 50°С. Сушеную траву можно хранить до 3-х лет. Она имеет богатейший и уникальный химический состав.
Пустырник широко применяется в официальной и народной медицине в основном в виде водного настоя или спиртовой настойки при неврозах сердца, кардиосклерозе, пороках сердца, в начальных стадиях гипертонической болезни и как успокаивающее средство при повышенной нервной возбудимости.
По характеру действия на сердечно-сосудистую и нервную системы он очень близок к корню валерианы, но превосходит ее в несколько раз.
Как успокаивающее средство в народной медицине чаще всего применяется отвар травы пустырника. Для его приготовления надо 1 ст. ложку травы залить 1 стаканом кипятка, нагревать на водяной бане 15 минут, охладить. Принимать настой по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.
В этих же целях принимают и свежий сок пустырника по 30 капель на 1 ст. ложку воды перед едой 3 раза в день.
Точно такое же действие оказывает и спиртовая настойка пустырника. Для ее приготовления надо 3 ст. ложки пустырника залить 0,5 стакана 70%-ного спирта, настоять в темном месте 10 дней, ежедневно встряхивая, затем настой процедить.
От нервного напряжения помогает избавиться сбор, состоящий из 2 ч. травы пустырника, 2 ч. листьев мяты, 1 ч. корня валерианы, 1 ч. шишек хмеля. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в термосе 1 час, процедить. Принимать по 0,25 стакана за 30 минут до сна. Курс лечения 3–4 недели.
При повышенной нервной возбудимости хорошо помогает сбор, состоящий из 2 ч. травы пустырника, 2 ч. травы сушеницы, 2 ч. травы вереска, 1 ч. шишек хмеля, 1 ч. плодов тмина. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 40 минут, процедить. Принимать настой по 0,25 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.
При неврозе и бессоннице травники рекомендуют сбор, состоящий из равных долей травы пустырника, корня валерианы, травы тмина, плодов фенхеля. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 40 минут, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.
А при нервном возбуждении в народной медицине применяют сбор, состоящий из 3 ч. травы пустырника, 3 ч. листьев мяты, 2 ч. корня валерианы, 2 ч. шишек хмеля. Для приготовления настоя надо 2 ст. ложки смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день.
Так же часто пустырник в составе лечебных сборов применяется при заболеваниях сердечнососудистой системы.
При повышенной раздражительности и неприятных ощущениях в области сердца, при отвыкании от табака применяют сбор, состоящий из 1 ч. травы пустырника, 2 ч. цветков боярышника, 1 ч. корневища валерианы, 1 ч. листьев мяты. Для приготовления настоя 1 ст. ложка сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять в термосе 4 часа. Принимать по 0,5 стакана 2–3 раза в день.
При заболеваниях сердца в народной медицине применяют сбор, состоящий из равных долей травы пустырника, коры калины, корня валерианы. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку смеси залить 1,5 стакана кипятка, кипятить на водяной бане 3–4 мин., настоять 20 мин., процедить. Применять по 0,2 стакана в течение дня 6–7 раз.
При этих же заболеваниях применять сбор, состоящий из 3 ч. травы пустырника, 3 ч. цветков боярышника, 3 ч. травы сушеницы, 1 ч. цветков ромашки. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять в термосе 8–10 часов, процедить. Применять по 0,5 стакана 3 раза в день через 1 час после еды.
При стенокардии с гипертонией применяется сложный сбор, состоящий из 3 ч. травы пустырника, 2 ч. травы мяты, 2 ч. травы сушеницы болотной, 1 ч. почечного чая, 1 ч. плодов боярышника, 1 ч. травы адониса. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, кипятить на слабом огне 10 мин., настоять в теплом месте 40 мин., процедить. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день после еды.
При гипертонии многие травники рекомендуют чисто «садовый» сбор, состоящий их 4 ч. травы пустырника, 3 ч. листьев земляники, 2 ч. плодов боярышника, 2 ч. плодов аронии, 2 ч. плодов укропа, 1 ч. листьев мяты. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в термосе 5 часов, процедить. Принимать по 1 стакану 3 раза в день.
При атеросклерозе эффективен сложный сбор, состоящий из 6 ч. травы пустырника, 6 ч. травы сушеницы, 4 ч. плодов укропа, 4 ч. травы чабреца, 2 ч. листьев мать-и-мачехи, 2 ч. травы зверобоя, 2 ч. травы хвоща полевого, 1 ч. листьев земляники. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 2 стаканами кипятка, настоять в теплом месте 30 мин., процедить. Принимать по 0,75 стакана 3 раза в день за 15 мин. до еды.
Народная медицина имеет в своем арсенале множество рецептов, облегчающих состояние больных поджелудочной железой (панкреатитом).
При панкреатите при нормальной или повышенной секреции поджелудочной железы применяют сбор из взятых в равных долях травы пустырника, листьев мяты и травы зверобоя. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 30 мин., принимать в теплом виде по 3 раза в день за 30 мин. до еды в течение 15 дней.
При панкреатите с пониженной секрецией поджелудочной железы помогает сбор, состоящий из 4 ч. травы пустырника, 6 ч. цветков бессмертника, 1 ч. травы зверобоя, 1 ч. травы душицы. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 30 мин., процедить. Принимать в теплом виде по 0,3 стакана 3 раза вдень за 30 мин. до еды в течение 6 недель.
В народной медицине пустырник употребляют для лечения аденомы простаты. Для этих же целей применяют сбор, состоящий из 3 ч. травы пустырника и 1 ч. шишек хмеля. Для приготовления настоя надо 2 ст. ложки измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка и настоять в термосе 8 часов. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день после еды.
Мало кто знает, что пустырник – прекрасное средство при сильном кашле, простудных заболеваниях дыхательных путей, при туберкулезе и т. д.
Для этих целей применяют настой травы пустырника по 1 ст. ложке 4–5 раз в день за 30 мин. до еды или спиртовую настойку пустырника с водой до улучшения общего самочувствия.
А при простуде и насморке помогает сбор, состоящий из 2 ч. травы пустырника, 3 ч. цветков боярышника и 1 ч. липы. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать по 0,25 стакана 4 раза в день за 15 мин. до еды.
Не следует использовать в домашних условиях траву пустырника при пониженном давлении крови и замедлении сердечного ритма.
Трава пустырника признана в качестве лекарственного средства в США, Германии, Англии, Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и ряде других стран.

В.А. Лойко

В архив