В архив

Читайте в № 39 от 29 сентября

У меня в саду

В этот раз я посетил свой сад с 21 по 23 сентября и находился там три дня. Перечень работ в саду был традиционным сентябрьским.
Сразу после приезда в сад мною был проведен осмотр состояния всех садовых растений, который показал на увеличение числа желтых листьев и их опада на всех растениях. Теплая дневная погода с ночными заморозками с приходом антициклона при сильном дефиците влаги в почве дальше привела к более быстрому пожелтению листьев и их увеличенному опаду, а также к расцвечиванию листьев в разные цвета. Все это, несмотря на дальнейшее увеличение дефицита влаги в почве и повторное наступление холодной погоды, должно будет способствовать сначала быстрому частичному, а затем и полному опаду листьев у садовых растений. Хотя уже сейчас имеется значительное число таких растений, которые уже сбросили большую часть своих листьев, а есть и такие, которые сбросили все листья. После завершения роста у этих растений должен был начаться активный рост корневой системы. Но он так и не начался или шел очень слабо, так как корневые системы не были нормально обеспечены влагой.
Нормальный срок опада листьев, полного завершения роста и вступления садовых растений в органический покой у нас – конец сентября – первая декада октября. Если бы растения завершили все это в нормальные сроки, то они еще могли бы фотосинтезировать при очень благоприятной температуре 10–15 дней и больше и накопить в запас на подготовку к зимовке и зимовку дополнительно значительное количество продуктов фотосинтеза, которых всегда не хватает.
Но у меня в саду растет и много плодовых, ягодных и орехоплодных растений, у которых еще практически чуть ли не все листья находятся в зеленом состоянии, которые сейчас продолжают активно фотосинтезировать. Скорее всего, это у них связано и с запасами почвенной влаги на месте роста, а также и с их генетикой – более поздними сроками завершения роста. Но то, что тепло и влага регулируют сроки завершения роста, является аксиомой. Поэтому садоводам надо научиться в какой-то степени управлению сроками завершения роста любыми растениями. И надо совмещать влагозарядковый полив с полным завершением роста, проводя его в период опадения листьев в сентябре или начале октября, что ускоряет завершение роста с зелеными листьями с поздним сроком его окончания.
Дело в том, что любой влагозарядковый полив растения с неопавшими зелеными листьями вызывает в нем шок. Сразу намного ухудшается воздухопроницаемость почвы и из-за этого нарушается нормальная деятельность корневой системы. Корни оказываются не в состоянии подавать в надземную часть требуемое количество влаги и элементов питания, растение вынуждено прекращать рост и сбрасывать свои листья, а также дальше вступать в органический покой. Рост корневой системы при этом на какое-то время также значительно ухудшается, а дальше постепенно восстанавливается. Поэтому влагозарядковый полив лучше всего делать в конце опадения листвы, когда он способствует только быстрому завершению роста коры и прекращению деятельности камбия.
А расцвечивание и пожелтение листьев и частичный или полный их опад наблюдается уже достаточно давно у многих растений. У некоторых растений это обусловлено частично и поражением листьев грибными болезнями. Особенно яркая раскраска листьев у садовых растений наблюдается при чередовании теплой погоды с заморозками при длительном ясном небе, об этом говорят и ученые физиологи растений. В этот раз я приехал в сад еще до заморозков и при осмотре очень яркой расцветки листьев у растений еще не встретил. Зато во всей красе она проявилась при осмотре во второй день приезда после прошедшего заморозка. Самое замечательное расцвечивание листьев из всех растений произошло только у отдельных растений абрикоса. Вид таких растений абрикоса со столь оригинальной и яркой раскраской листьев был просто великолепен. Для примера на фото 1 показано дерево абрикоса с полностью раскрашенными в яркий красный цвет всеми листьями. Таких раскрашенных деревьев в саду три.
В данный приезд значительное время у меня занял съем плодов груши сорта Бере желтая, ряд целых ее плодов пришлось выбирать и из опада. К сожалению, очень много целых плодов в опаде оказалось заклевано птицами. Все три дня мне приходилось отгонять целую стаю дроздов от падалицы его плодов на земле и от деревьев этого сорта груши с плодами. А стая состояла из 15–20 птиц, и все три дня они паслись у меня в саду, улетая только на ночь в лес. Как в прошлый приезд, так и в этот я плоды Бере желтой собирал и вывозил в город для хранения в пластмассовых тарных корзинах. На фото 2 показан собранный для вывоза в город урожай ее плодов в трех корзинах. Дальше с этими плодами предстоит еще очень много возни, особенно с побитыми плодами.
Солидное время в этот раз мне пришлось потратить на выкопку картофеля, моркови, свеклы и петрушки. Все это дальше было соответствующим образом обработано, помещено в свою тару и вывезено в город для хранения.
Еще четверть дня пришлось использовать для прополки травы у взрослых дичков и полукультурных яблонь и груш, одновременно мною проводился и их полив.
Проводился мною и сбор плодов яблони и груши. Из плодов яблони мною были сняты яблоки сеянца Е. М. Калинина Емка. Так он назвал по первым буквам своих инициалов (Евгений Михайлович Калинин – Емка) свой сеянец яблони сорта Экранное. Плоды этого сеянца висят осенью очень долго на дереве и не опадают. Максимальный вес плодов около 150 г, в прошлом году один плод весил около 180 г, плоды красиво окрашены, имеют хороший вкус и долго хранятся. Дерево пока не подмерзало. В этом году дерево ни разу не поливалось, и я не проверял, имеются ли на этом дереве плоды. Заметил я плоды на дереве, только когда обнаружил его плоды на земле, все очень сильно заклеванные птицами. При съеме плодов с дерева в прошлом и этом году я заметил также очень много заклеванных плодов. Похоже, птицы очень неравнодушны к плодам Емки. Снимок плодов Емки изображен на фото 3.
Из плодов груши мною в этот отъезд были еще взяты плоды сорта Розовый бочонок, снятые в прошлый приезд, и одного номерного элитного сеянца. Снимок плодов сорта Розовый бочонок показан на фото 4. Сорт привит на иргу. Рост дерева небольшой, около 1,5 м. Плоды крупные, в этом году без полива в основном 110–120 г, бочковидные, окрашены в светло-кремовый цвет, вкус хороший, хранятся до конца ноября. Розового румянца на плодах не было, так как они росли в затенении. С точки зрения более длительного хранения плодов сорт стоящий, но вкус плодов все-таки сильно зависит от количества тепла. Хочу попробовать выращивать его на уссурийской груше.
Был момент в моей садоводческой деятельности, когда я увлекся колонновидными сортами яблони, собрал у себя в саду целую коллекцию таких сортов. Но очень холодные вегетационные периоды и очень холодные зимы, а также не очень хороший вкус плодов указанных сортов и малый срок их зимнего хранения как-то резко охладили мое увлечение ими. До сих пор у меня в саду стоят неубранные остовы вымерзших нескольких сортов этих яблонь. Несколько раньше ими увлекался и проводил с ними опыты и Л.А. Котов. Им выращивался целый ряд таких известных сортов и гибридных сеянцев селекции известного ученого и инициатора выращивания колонновидных сортов яблони в Советском Союзе и дальше в России В. В. Кичина. Я у Л.А. Котова тогда выпросил для опытов черенки яблони колонновидной формы от гибридизации такой яблони с сибиркой. Автором данного гибрида также был В.В. Кичина. Черенки данной формы я привил на ранетку пурпуровую и вырастил несколько деревьев. Все эти деревья я довел до плодоношения, и одно оставил расти дальше. Это дерево я никак не формировал. В результате выросла обычная яблоня с несколькими редкими длинными наклоненными сучьями. Каждый из этих сучьев стал представлять собой колонну, облепленную плодами яблочек размера обычной ранетки. Снимок такой ветви показан на фото 5. Если бы плоды были яркие, такая яблоня могла служить украшением. А у плодов еще оказался плохой вкус, и они были не пригодны для еды. Поэтому данный сеянец оказался в саду не нужным. Конечно, интересно было бы использовать его в селекции. Но это долгое дело, пока на всякий случай держу данный сеянец.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В ОКТЯБРЕ

Несмотря на все народные приметы, прогнозы синоптиков и на капризы погоды, работа на дачном участке продолжается. Рано еще перебираться даже самым ленивым садоводам на «зимние квартиры», ведь еще идет уборка позднего урожая, который надо максимально сохранить, а уже пора заботиться об урожае будущем. И в открытом грунте, и в теплицах, и даже в доме хватает работы по подготовке к зиме.
Поэтому рассмотрим отдельно, что, когда и как нужно делать на даче, чтобы завершить сезон без перегрузок и в то же время ничего не упустить.

Уборка урожая корнеплодов
Главное правило при уборке урожая корнеплодов и овощей – все должно быть быстро собрано, отсортировано, просушено и помещено на хранение. Это обеспечит максимально возможную сохранность урожая.
При наступлении температуры воздуха 4–5°С выкапывается морковь, если Вы это не сделали в конце сентября. Если у вас зимы не столь суровые, то оставьте небольшой участок моркови в земле. Прикройте ее ботвой, листьями или чем другим толстым слоем. Такая морковь отлично перезимует до весны, будет сочной и хрустящей. Но сначала поэкспериментируйте с небольшим участочком.
К середине октября полностью заканчивается уборка корнеплодов. Тянуть дальше нельзя, т. к. в первую же холодную ночь корнеплоды могут быть серьезно подморожены. Самым последним убирают пастернак, т. к. он не боится холодов. Его можно даже оставлять на зиму в почве, не выкапывая.
Доращивание корнеплодов сельдерея и петрушки позволяет продлить потребление их зелени до декабря. Для этого часть выкопанных корнеплодов, предназначенных для доращивания, обрежьте на 1–2 см, чтобы не повредить спящие почки, пересадите в цветочные горшки диаметром не менее 20 см.
В большой горшок со свежей огородной землей (или с готовой почвосмесью «Биогрунт») можно посадить сразу несколько корнеплодов весом 30–60 г каждый.
Поставьте горшок поближе к свету и поливайте отстоявшейся водой комнатной температуры. Через 30–40 дней вы уже сможете обрывать свежие листики, причем эта процедура простимулирует появление новых побегов.
В конце октября можно посадить в горшки и поставить на подоконник многолетние растения лука. А репчатый лук для получения зелени пока сажать рано, т. к. даже самые скоро отрастающие сорта пока находятся в состоянии глубокого покоя, из которого луковицы вывести трудно. Минимальная лежкость луковиц 2–3 месяца, т. е. отрастание листьев начнется не раньше чем пройдет этот срок (начиная с момента уборки).

Уборка зеленных культур
В течение почти всего октября с грядки собирают свежую зелень салатов эндивия и эскариола, шпината, петрушки, укропа, сельдерея и т. д. Ее можно промыть, обсушить, упаковать в полиэтиленовые пакеты и поместить в холодильник, а еще лучше заморозить. Шпинат, например, при температуре в минус один градус в полиэтиленовом пакете может продержаться до конца ноября.
Перед установлением снежного покрова эндивий и эскариол убирают с корнем и прикапывают в подвале. При температуре +3…+5°С в темном помещении их листья отбеливаются, теряют горечь и могут использоваться в течение длительного времени.
А чтобы рано весной у вас была зеленая петрушка, не срезайте листочки с оставленных для этой цели растений, т. к. уборка листьев поздней осенью может привести к вымерзанию корнеплодов в суровую зиму.
Во второй половине октября надо выкопать лук-порей, немного подрезать корешки, связать в пучки и прикопать в погребе во влажный песок. А часть лука можно оставить на грядке до весны.
В конце месяца (до заморозков) заготавливают цикорный салат (витлуф) для выгонки зимой. Убирают корнеплоды диаметром 3–5 см. Выбранные из почвы растения укладывают в кучи корнеплодами внутрь, а листьями наружу, чтобы обеспечить отток питательных веществ из листьев в корнеплоды. Через 8–10 дней листья срежьте, оставляя черешки длиной 2–3 см, и прикопайте в подвале.

Уборка капусты
В начале октября (по погоде) завершается уборка позднеспелых сортов белокочанной капусты. Делать это лучше тогда, когда ее тронет небольшой морозец (-1…-3°С), чтобы у нее пропала горечь. К этому времени в ней накапливается много сахара – а это как раз то, что нужно для квашения капусты. А капусту, еще не успевшую сформироваться, можно прикрыть на 7–10 дней небольшой пленочной тепличкой.
Для хранения на зиму отбирают здоровые плотные кочаны, на которых оставляют 3–4 внешних листа и кочерыгу длиной 3–5 см. Хранят их, как и среднеспелые сорта, на полках или подвешенными при температуре 0…+2°С.
Для получения собственных семян при сборе урожая наиболее здоровые кочаны вырывают с корнем, оставляют 2–3 внешних неплотно прилегающих листа. Хранить их надо, как и среднеспелые сорта.
Не успевшую сформировать головки цветную капусту выкапывают с корнями и высаживают на доращивание в парники или прикапывают в погребе во влажный песок.
А брюссельскую капусту убирают тогда, когда кочанчики достигнут хозяйственной годности. При наступлении постоянных заморозков около -5 градусов срезанные растения убирают на временное хранение в прохладные крытые помещения, где они сохраняются в течение 3 недель. Вырезку кочанчиков с них осуществляют по мере надобности.
А чтобы продлить ее потребление, можно в конце октября убрать растения с корнями, обрезать листья (кроме верхних) и прикопать в песок в подвале так, чтобы были прикрыты корни, что удлиняет срок ее потребления на 1,5 месяца.
При уборке капусты необходимо осматривать корни у всех растений – нет ли на них килы. При ее наличии необходимо удалить из почвы все растительные остатки и сжечь или закопать их на глубину не менее 40–50 см...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ПОЧЕМУ ГЛАДИОЛУСЫ ПЛОХО РАСТУТ

Начинающие цветоводы часто опасаются высаживать гладиолусы. «Они очень красивые. Но мне сказали, что выращивать их сложно», – пишет одна из наших читательниц, которая приобрела весной сортовые гладиолусы, но растут они плохо.
Что касается уже высаженных цветов, то они требуют сейчас повышенной заботы. В жаркие дни растения испаряют много влаги, им необходим регулярный полив. Чтобы цветущая стрелка у гладиолуса была крепкой и сильной, а цветы яркие и крупные, растения нужно после полива еще и подкармливать: растворенным суперфосфатом и калием (30–40 г калия на 10 л воды, 50–60 г фосфора и 10–15 г азотных удобрений). Далее расход влаги и подкормки будут увеличиваться, ведь их расходует не только цветочная стрелка, потребляет питательные вещества и растущая в земле луковица. Поэтому желательно, чтобы цветы до середины августа получили 2–3 подкормки с добавлением микроэлементов.
Тем же, кто только собирается выращивать гладиолусы, напомним, что, прежде всего, важно правильно выбрать посадочный материал. Лучший – это клубнепочки, они же детки. Цветы, выращенные из деток, более устойчивы к заболеваниям и хорошо приспосабливаются к новым условиям.
Важно также правильно подготовить почву, сами детки и не пропустить оптимальный срок посадки.
Если клубнелуковицы и клубнепочки хранились в прохладе – не выше 2–8 градусов тепла, то после посадки они дружно взойдут. Частая ошибка, когда посадочный материал хранят при комнатной температуре, тогда всходы могут задержаться – вплоть до июля.
Стоит выбирать крупные клубнепочки, так как из них можно получить цветущее растение в первый же год. Из мелких деток развиваются растения, которые зацветают, как правило, на второй год. Но нужно знать, что некоторые сорта дают только мелкую детку.
Детки примерно за 3–7 дней до посадки очищают от кроющих чешуй, мелкие детки – за 2–3 дня. Предпочтение отдаем клубнепочкам диаметром от 5 до 7 мм. Однако для посадки все-таки лучше взять те, у которых образовалось несколько корневых бугорков, даже если они чуть меньшего размера. Замечено, что из детки диаметром 5 мм с тремя бугорками вырастает более мощное растение, чем из более крупной, от 7 мм, но с одним корневым бугорком.
Очищенные клубнелуковицы размещают в коробках или других подходящих емкостях. Коробки выставляют на рассеянный свет. За время до посадки почти у всех клубнелуковиц появляются ростки, достигающие иногда 5 см.
Глубина посадки гладиолусов зависит от размера клубнелуковицы и структуры почвы. Если почва легкая, хорошо окультуренная, то гладиолусы обычно сажают на глубину, равную трем диаметрам клубнелуковицы. В среднем получается, что крупные клубнелуковицы сажаем примерно на глубину 15 см, а более мелкие – на 10 см.
От размера клубнелуковицы зависит и частота посадки. Самые крупные нужно сажать с расстоянием в строке 15 см, а мелкие – 7–8 см. Расстояние между строками 20–25 см. Оптимальная ширина гряды для посадки гладиолусов 1–1,2 м.
Если почва более тяжелая, с примесью глины, то лучше глубину посадки немного уменьшить.
Клубнепочки можно сеять мелко (1–2 см), тогда всходы появляются раньше. Более глубокая посадка, до 5 см, дает постоянное увлажнение, но и более медленное, зато гарантированное прорастание.
Перед самой посадкой клубнепочки рекомендуют 2 часа протравить в крепком чесночном или горчичном настое (1:300). Готовят его заранее: 500 г размолотого чеснока залить 3 л воды комнатной температуры, закрыть и поставить в теплое темное место на 5 суток. Затем разлить в темные бутыли, закупорить их и хранить в прохладном месте.
Посадочные борозды также пролить крепким чесночным или горчичным настоем. Когда он впитается, уложить клубнелуковицы на дно канавки двумя строчками, вдавить их и сверху засыпать землей, не бывшей под гладиолусами. Затем полить этим же крепким настоем. В междурядьях можно выращивать фитонцидные растения. Все эти приготовления необходимы для того, чтобы ваши цветы не болели и меньше подвергались нашествию вредителей. Кстати, в дальнейшем также не стоит пользоваться ядохимикатами, а применять для опрыскивания настои чеснока, горчицы, раствор марганцовокислого калия и др. Гладиолусы опрыскивают слабыми растворами этих же настоев через 10–12 дней, раствором суперфосфата и хлористого калия (по 30 г на 10 л воды) или золы (80 г на 10 л).
В зависимости от погоды растения за вегетационный период поливают 10–12 раз. Как мы уже говорили, все поливы должны быть с подкормками, но доза питательных веществ в этот период в 2–3 раза меньше рекомендуемой. Такая подкормка микродозами даст цветам и хороший рост, и развитие, и цветение.
Ну а далее вы сможете размножать гладиолусы уже детками, полученными от ваших цветов. Для этого в начале октября цветы надо выкопать, отрезать стебель, оставляя пенек 2 см. Хорошо промыть клубнелуковицы чистой водой, удалить старые маточные клубнелуковицы (они легко отделяются) и корни. Новые клубнелуковицы и детку на два часа опустить в чесночный настой (1:300), затем проветрить и просушить.
Кстати, материнскую клубнелуковицу отделяют сразу, потому что она может быть заражена вредителями и болезнями.
Для профилактики весь материал, уложенный для зимнего хранения в ящики в несколько рядов, можно припудрить нафталином и тальком (1:4) и присыпать размягченным чесноком. Лучшая температура для хранения клубнелуковиц 4–6 градусов. Если поддерживать такую температуру сложно, следует парафинировать клубнелуковицы. Главное же – тщательное просушивание. Техника обработки несложна: клубнелуковицу с чешуей пинцетом опустить на миг в расплавленный парафин, сосуд с которым стоит в кастрюле с кипящей водой. Лучше повторить процедуру 2–3 раза, чтобы покрытие было равномерное.
После этого хорошо просушенные клубнелуковицы и детку уложить по нескольку штук в картонную коробку, плотно закрыть, завязать ее и несколько раз окунуть в парафин. Каждый сорт лучше держать в отдельной коробке в сухом месте и подальше от отопительных приборов. Перед посадкой парафин легко удаляется.

О. Крылова

Здоровье

БЕРЕЗА КАК МОЧЕГОННОЕ СРЕДСТВО

В народной медицине существует множество рецептов по лечебному применению березы в борьбе с самыми разнообразными заболеваниями. Самое широкое применение в народной медицине имеют и почки, и листья березы при заболеваниях мочевыводящих путей и почек.
Как очень сильное мочегонное средство издавна используют настой березовых почек. Для его приготовления необходимо 1 ст. ложку (без верха) сырья залить 1 стаканом кипящей воды, нагревать на водяной бане 15 минут, настоять в теплом месте 40–45 минут, процедить.
Принимать этот настой надо по 1 ст. ложке в теплом виде 4 раза в день за 30 минут до еды. Такой настой можно приготовить на 3–4 дня, но хранить его необходимо в прохладном месте. Такое же действие оказывает и березовый сок.
Для этих же целей широко применяется и спиртовая настойка березовых почек. Для ее приготовления березовые почки необходимо залить спиртом в соотношении 1:5, настоять 10–12 дней в темном месте при комнатной температуре, периодически встряхивая, процедить. Принимать настойку надо по 1 чайной ложке 3 раза в день.
Сильным мочегонным действием обладает отвар сухих листьев березы. Для его приготовления необходимо 1 ст. ложку измельченных сухих листьев залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 30 минут, процедить, добавить на кончике ножа чуть-чуть питьевой соды. Принимать настой по 0,5 стакана 2–3 раза в день за 30 минут до еды.
Русские травники издавна как мочегонное средство употребляли сбор, состоящий из 3 ч. листьев березы и 1 ч. корня одуванчика. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать настой по 0,25 стакана 4 раза в день за 20 минут до еды.
Такое же действие оказывает сбор, состоящий из равных долей листьев березы, кукурузных рылец и листьев брусники. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 40 минут, процедить. Принимать настой по 0,5 стакана 3–4 раза в день.
При воспалительных заболеваниях почек некоторые травники рекомендуют сбор, состоящий из 2 ч. листьев березы, 1 ч. семян льна, 1 ч. листьев земляники, 1 ч. листьев крапивы, 1 ч. листьев ежевики. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 0,5 литра кипящей воды, кипятить на слабом огне 15 минут, процедить. Принимать отвар по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой.
При хронических воспалительных заболеваниях почек и мочевых путей в народной медицине применяют сбор, состоящий из 2 ч. листьев березы, 2 ч. цветков календулы, 1 ч. листьев крапивы, 1 ч. корня тысячелистника, 1 ч. плодов фенхеля, 1 ч. травы хвоща полевого. Для приготовления отвара необходимо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипящей воды, нагревать на кипящей водяной бане 15 минут, процедить. Принимать настой по 0,5 стакана 3 раза в день.
При цистите некоторые травники применяют сбор, состоящий из 5 ч. листьев березы, 2 ч. корня любистка, 2 ч. плодов петрушки. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом холодной воды, настоять 7–8 часов, довести до кипения, процедить. Принимать настой по 2 ст. ложки 3 раза в день за 30 минут до еды.
При этом же заболевании применяют сбор, состоящий из равных долей листьев березы, плодов петрушки, корня любистка и плодов можжевельника. Для его приготовления необходимо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом холодной воды, довести до кипения и варить на слабом огне 15 минут, процедить. Принимать настой по 0,5 стакана 2 раза в день за 30 минут до еды.
При пиелонефрите некоторые травники предлагают сбор, состоящий из 2 ч. листьев березы, 2 ч. семян льна, 2 ч. листьев крапивы, 1 ч. листьев земляники. Для приготовления отвара необходимо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипящей воды, нагревать на водяной бане 15 минут, настоять 40 минут, процедить. Принимать настой по 0,5 стакана 3 раза в день.
При хронических заболеваниях мочевых путей и почечнокаменной болезни в начальной стадии для ванн иногда применяют очень сложный сбор, состоящий из 3 ч. листьев березы, 5 ч. цветков ромашки, 4 ч. корня лопуха, 4 ч. веточек калины, 4 ч. травы чистотела, 5 ч. травы чебреца, 5 ч. травы спорыша, 4 ч. листьев черной смородины, 3 ч. листьев крапивы.
Для приготовления ванны необходимо 25–30 ст. ложек сбора залить 5 литрами воды, довести до кипения, настоять 1,5 часа в теплом месте, процедить и вылить в ванну, с температурой воды 36–37°С. Продолжительность процедуры 15–20 минут 1–2 раза в неделю.
При почечной колике и почечнокаменной болезни используют сбор, состоящий из равных долей листьев березы, травы спорыша и листьев шалфея. Для приготовления ванны надо 25–30 ст. ложек сбора залить 3 литрами кипятка, настоять 2–3 часа, процедить, вылить в ванну с температурой воды 35–36°С. Продолжительность процедуры 10–12 минут, курс лечения 6–7 процедур.
При этих же заболеваниях некоторые травники для приема внутрь рекомендуют сбор, состоящий из 1 ч. листьев березы, 2 ч. плодов аниса, 2 ч. плодов петрушки, 1 ч. цветов ландыша. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 20 минут, процедить. Применять настой по 0,3 стакана 3 раза в день.
При мочекаменной болезни в народной медицине часто применяют сбор, состоящий из равных долей листьев березы и травы хвоща полевого. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 20 минут, процедить. Применять настой по 1 стакану 3–4 раза в день до еды. Этот настой не следует применять при острых воспалительных заболеваниях почек.
При том же заболевании применяют сложный сбор трав, состоящий из равных частей молодых листьев березы, травы хвоща полевого, травы спорыша, кукурузных рылец, всего растения петрушки и можжевельника. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом холодной воды, настоять 12 часов, затем довести до кипения, остудить, процедить. Принимать настой по 1 стакану 3 раза в день перед едой.
В этом же случае применяют сбор, состоящий из 6 ч. листьев березы, 1 ч. травы ландыша, 1 ч. плодов аниса, 1 ч. плодов можжевельника, 1 ч. плодов петрушки. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 40 минут, процедить. Принимать настой по 0,3 стакана 3 раза в день.
При мочекаменной болезни применяют также сбор, состоящий из 6 ч. листьев березы, 1 ч. листьев ландыша, 1 ч. плодов фенхеля, 1 ч. плодов петрушки, 1 ч. плодов можжевельника. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 30 минут, процедить. Принимать настой по 0,3 стакана 3 раза в день.
При камнях в почках и мочевом пузыре некоторые травники применяют очень сложный сбор, состоящий из 2 ч. листьев березы, 3 ч. корня барбариса, 4 ч. листьев земляники, 5 ч. корня алтея, 3 ч. кукурузных рылец. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять в термосе 12 часов, процедить. Применять по 1 стакану в теплом виде.
В народе известен рецепт приготовления настоя березовых почек и листьев на березовом соке. Для его приготовления на 0,5 стакана сока берут 1 ст. ложку березовых почек или 2 ст. ложки измельченных листьев. Его применяют при инфекционных заболеваниях, туберкулезе легких, воспалительных процессах в почках, мочевом пузыре. Но это довольно сильное лекарственное средство. Поэтому такой настой следует употреблять только после консультации с лечащим врачом.

В.А. Лойко

В архив